日本古代的裤子为什么裤筒很长

『壹』 二战，日本士兵为什么都用一块白布来遮羞

我们看过很多影视作品，其中关于二战的，都会有那么一段，那就是日本兵的穿着，无论是相扑手，还是日本的武士，或者在战场上抓住的俘虏，当他们脱下裤子，看到的不是内裤，而是一块白布。难道他们都没有内裤吗？
日本兵的内裤都是这种，而且白布的形状还各不相同，有的是四方的，有的是三角的，有的简直乍一看像现在的丁字裤。这个如果仔细观察的人肯定会发现，日本士兵身上都有。其实，这个白布片有个名词，叫做犊鼻禈，最早是源自我国，这个犊鼻禈其实也就是古代的内裤，在最开始，汉族的服饰里面是没有内裤的。而都是穿长筒的大礼服，这样穿起来很是不方便，而且费布料。

而犊鼻禈的诞生就是改进，在汉武帝时期，著名的才子司马相如，在晚年很是贫苦，要当街做生意。而司马相如主要卖酒洗碗，如果穿着长衫很是不方便，而且长衫也很贵，于是其突发奇想，拿了块布，包在下半身，遮住关键部位，又利于干活，在夏天还解暑，因此，一时之间风靡全国。

主要是日本大化改新，全面学习大唐，连穿着也细致的学习，这个犊鼻禈自然也就被学了去。而不同的是，后来的中国人发明了内裤，而日本人却一直很是墨守成规的坚持使用犊鼻禈，还改了名字叫兜裆布，其实用处就是内裤了。而且只能是日本男子使用，在和平时期是内裤，但是一旦战争失败可以拿来做白旗投降。在日本人剖腹的时候，还能拿来沾血，擦拭刀……可以说用处很多。
真的是很奇葩的民族。

『贰』 三角裤衩的历史

“三角裤衩”我国至少西汉铅或轮时就有了，哪里还要扯上与什么“比基尼”有什么关系!何况“比基尼”是女式的泳装，而不是什么“三角裤衩”。
今天的三角裤衩我团野国古代叫做“犊鼻裈”。《史记 司马相如列槐信传 》：“相如与（桌文君）俱之临邛，尽卖其车骑，买一酒舍酤酒，而令文君当炉。相如身自著犊鼻裈，【集解】：韦昭曰：“令三尺布作形如犊鼻矣。称此者，言其无耻也。今铜印言犊纽，此其类矣。”与保庸杂作，涤器於市中。卓王孙闻而耻之，”“卓王孙不得已，分予文君僮百人，钱百万，及其嫁时衣被财物。文君乃与相如归成都，买田宅，为富人。”
从《史记》中对“犊鼻裈”的注释可知;“犊鼻裈”有两个可以穿过双脚的口子，状如小牛犊的鼻子。而且只用三尺布（古时的尺比今天的要短得多），估计只遮前面不遮屁股，（现代日本人还有这种裤子），比今天的三角裤还要“透”和“露”，“比基尼”与之相比“何足道哉！”当然“犊鼻裈”只是男人穿的，而且四川气候炎热比较适合。后来“犊鼻裈”的后面也缝合起来，就成了地地道道的“三角裤衩”了！

『叁』 为什么二战的时候德国和日本都把裤子设计成上面很肥的那种样式

那样方便行军，当兵的每天都要行军，要走很多路，如果裤子太窄就会不断的磨腿还有那个地方，时间长了会把腿磨破。为防止这点就设计了比较肥的裤子。

『肆』 古代君王都喜欢穿开裆裤，这是为什么呢

假如让你从生下来开始，一直到成年以后都穿着开裆裤，你愿意吗？事实上不管愿不愿意，战国时期后的人民从小到大都穿着开裆裤。那么古人是由于什么原因才会穿开裆裤的呢？

当然内裤真正兴起时期并没有确定的资料出处，我们自然是无法考证。但在秦朝以前，内裤是还没有普及的，那时的布料厚重、粗糙，紧贴隐私位肯定是不舒服的。但汉朝的纺织已经处于世界领先水平了，缝制简单的内裤本身没技术上的障碍，布料使用也不多，因此内裤在汉朝时得到普及是目前最合理的说法。

对于生理需要这个方面，实际上生理需要并不是古人穿开裆裤的主要原因，至少绝大部分老百姓不是。虽然开裆裤的确会方便古人如厕，可是因为外面会套上一件下裳，如厕依旧不方便，更何况还要考虑到美观问题。而且在历史的长河中，有些帝皇精力旺盛，会特意要求后宫妃子以及普通宫女都穿上开裆裤，而一些青楼女子为了提高业绩，也会穿上开裆裤吸引客人。

随着传统礼仪的不断发展，加之生产力不断上升，开裆裤已经被历史的车轮碾过，扫进了尘埃之中。现在我们只能在小孩子身上看见开裆裤的存在。其实不是古人想穿开裆裤，毕竟是心有余而力不足。

『伍』 日本人为什么要穿尿片一样的内裤呢

日本人穿的像尿片一样的内裤叫兜裆布。

日本人之所以穿兜裆布，是因为这类腰部会束的更紧一些，而且布料很贵，更加吸汗，不仅能保持干燥，还能防止生疮。

兜裆布被分为了六尺禈和越中禈，六尺禈略长一点，方便遮羞，穿着者主要为日本劳动者和日本相扑手，而在二战中的主要穿着对象就是日本兵了。兜裆布被日本武士赋予了民族精神，他们上战场的时候都要穿着这个，而战场上的兜裆布，不仅可以遮羞，还有另一大用处，就是用来投降。

其实兜裆布这种穿着方式最先起源于中国，后来在中国逐渐消失，在日本却被保存了下来。据《史记》中记载，这种东西叫犊鼻禈也叫做禈，第一个穿这种禈的名人叫司马相如。那个时候卓文君在街边卖酒，司马相如就是穿着禈在门口洗碗，可见这种三角内裤最早是外穿的，工人、农民或是工人，穿成这样干活很方便，也不会弄脏。

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日本兜裆布的用途

1、军人标志：军史中有种说法，判断一个俘虏究竟是不是日本人，就扒下他的裤子，如果是兜裆布，就是日本人无疑，因为日本陆军的军服标配之一，就是军人褌。

2、成年礼：裈在日本虽然很普遍，但在日本少年未成年之前，一般是不穿裈的，男子20岁时用裈把象征男性的标志紧紧兜起来，系于臀部，作为成年礼的一种。

3、急救：裈在当代的日本，实际用途很少，因为只在节日礼仪和游泳时穿，礼仪上的裈被赋予文化意义，而游泳的裈就有实际作用了，在溺水时，它可以很结实地被人从后面拉住，拖上水面。

4、投降：这个是军事作用。由于自身白色，在投降时如果找不到白布，解下身上的裈，展开支于头顶，就是一个很好的降旗。

『陆』 请问世界上最早的裤子

裤子的发展史在远古时，人们都是一丝不挂的。后来由于冬天天气很冷，于是人们把兽皮披在身上，围在腰间挡风御寒。那时就出现了最早的裙子。男人们常常穿着裙子去山上打猎，女人们也穿着裙子烹饪食物。因为山上有积雪，十分冷所以男人们总是穿着长裙上山。但问题是长裙虽然暖和可走起来十分约束，又很不方便追赶野兽！所以有个男人想如果把裙子前面和后面的中间用东西裁开不就可以跑快了吗！由于此法十分灵验，所以广为流传开来。可是，实践中出问题。一段时间后男人们发现虽然这样跑得快但腿又象以前一样的冷了！又一次革命性的创造，把前后分叉的裙子前后两片分叉用线缝在一起，这样开裆裤被发明了。（他们觉得这是个好主意因为上茅厕很方便）但新的问题接踵而来，冬天在寻找野兽时胯间特别冷。而此时的人们渐渐开始有羞耻感（当时人们还未发明内裤！）在爬山时如果还有女人同行的话这种开叉的裙子，常常暴露出男人的私处，（注：男人由于害羞发明了茅厕）于是乎男人就把中间也缝起来了。这样私处是不暴露了但上茅厕太不方便，就连小便时他们也得把裤子脱下来，很不方便。直到有一天，有个聪明的女人发明了纽扣，她同样聪明的老公发明了前面有纽扣的裤子！再后来有了拉链，以拉链为主的裤子取代了纽扣裤子，一直沿用至今。 女裤史漫谈女裤也有其历史，在今天，虽然女裤轻易在大街小巷中被你撞见，但在古代甚至不太远的过去，女性穿裤子在很多地方是被禁止的。只有在中国、日本、印度和朝鲜，裤子才是传统服装的一部分，但是在西方，只有男人才可以穿裤子，而且欧洲曾经有法律明令禁止男女交叉着装。实际算起来，女性能穿裤子的历史并不长，只有短短百十年，这实在让许多人不能想象。1900年，女性穿裤子还是被视为反叛或男性化，如同现在男性穿裙子一样的道理。直到20世纪初，大多数女性仍然穿着裙子骑自行车。1910年前后是一个分水岭，这时，女性穿裤子骑马或骑自行车不再是非法行为。优雅的女士把端庄和实用结合到一起，穿起了裙裤。第一次世界大战进一步巩固了这一新习惯。女性为了能够从事体力劳动，穿起了裤子或连衣裤，这完全是为了实用而不是时尚。一战后越来越多的女性走出家门工作，她们进入了过去只有男性进入的经济和专业领域，女人只有穿裤子才能更好地适应这些工作，于是裤子开始在女性中普遍开来。20世纪20年代，随着女性的逐步解放，裤子也走到时尚边缘，一些艺术家和敢于反潮流反传统的人开始挑战女性不能穿裤子的观念。将裤子与新的生活方式联系在了一起。他们设计出了开始与时尚和潮流挂钩的裤子，而不仅仅把裤子作为便利工作的装束。 牛仔服是美国西部开拓者。二战后，在美国流行的工作服跨过大西洋进入欧洲时装市场，这是牛仔服占领的第一块海外领地。20世纪50年代，牛仔服成了休闲服的标志，进入社会各阶层。年轻的模特格蕾丝·凯丽穿起了折边式牛仔服。牛仔服和其他舒适的裤子成为这种新的轻松生活的标志，而且它们还很性感！但在巴黎，保守的端庄派仍在固执地坚持着自己的观念，在50年代的巴黎时装中，绝对没有裤装！当时在城市里穿裤子仍然被视为衣着不端。 50年代末和60年代，生育高峰出生的一代人标新立异，开始了一种新的生活方式。他们穿着反叛性服装，如牛仔服和皮夹克，以便和老一代相区别。流行文化、时装、好莱坞偶像——一切都以一个新的反叛性的消费群体为目标，这就是青少年群体。女性穿裤子的情况越来越普遍，而且需求超过以往任何时候。到1965年，女裤的产量超过了裙子。裤子成了女性解放的最重要象征。法国著名时装设计师让·保罗·戈尔捷说，裤子随着你的脚步往前走。裙子有自己的生命力，但裤子的生命力在穿着者身上。经过10年的抗争之后，70年代，裤子进入各个社会阶层和各种场合。裤子的样式也经历了种种变化：喇叭裤，紧身低腰裤，传统裤等等。它动摇了传统的男性服装，进入了争奇斗艳的女性时装之列。就连牛仔裤这种起皱褪色的服装，也被装饰、放长、整烫或冲模，以便适应时装潮流的变化。时装设计者的想象力是不可阻拦的。今天，你很难想象不准穿裤子的时代。虽然只经历了一个世纪，但裤子已经完全占据了女性的衣柜，而且它们将继续发展下去。

『柒』 古代欧洲、日本和中国的服饰有什么特点

提供中国部分的 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服， 主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初） 近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础， 通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格， 区别于其它民族的传统服装的装饰体系；或者说：“ 汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉） 民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉） 民族服饰的总体集合。 汉服的历史和发展 汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。《史记》载， 华夏衣裳为黄帝所制。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇， 制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期， 就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服， 后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。 黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后， 冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、 经济、思想文化都发生了急剧的变化， 特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响， 诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。 并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围， 成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。 汉族的这一服饰制度自周代至明代， 三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。 一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。 1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中， 清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感， 以便于维护满洲贵族统治的目的，而大力推行满族发型和满族服装， 并以残酷的手段禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“ 剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。 当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰， 说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠， 三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、 马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展， 而非汉族传统的民族服饰。 辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化， 改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初， 随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。 一些人又重新倡导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。 对于这些人的行为，社会上有各种不同的看法， 详见下面的争议部分。 汉服的特点和样式 汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结， 给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（ 裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙” 制（襦，即短衣）等类型。其中， 上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣） 为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。 普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。 配饰 头饰是汉族服饰的重要部分之一。 古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。 女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、 步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉服对中国周边其他民族服饰的影响 北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装， 一律改着汉服北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。 495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。 北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有： 禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。 禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。 凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳， 不准归葬平城。 改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“ 其余所改，不可胜纪（记）”。 还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、 郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。 使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。 孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻， 同时把公主们嫁给汉族大姓。 尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。 孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合， 此后仅经过数十年时间， 中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。 日本和服 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期， 日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度， 这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。 至今日本仍把和服称为“吴服”( 和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词, 但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)， 意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“ 唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣， 虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来， 但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度， 腰带鼓节移到后背并发展出种种样式， 也是区别和服与汉服的主要标志。 和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 朝鲜服装韩服 唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异， 李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展， 同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服， 宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化， 如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式， 新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式， 李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。 而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽， 也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领； 女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 汉服和网上文化 近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定著汉服在公共场合见面。 近年来，以一部青年为主体，以互联网为载体，出现了“恢复汉服” 运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题： 什么是汉服？ 有些人认为，在长期的民族融合过程中， 中华各个民族的文化和服饰相互影响， 在各朝各代的服装都有所不同，没有纯粹的汉民族服装的说法。 比如，清朝的汉族服饰已经和满族服饰融合在一起了。因而认为， 汉服的概念是广义的，很难加以明确的界定。 一部分人则反对上述观点。 汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响， 但其基本民族特征则并未改变， 只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。 应不应该恢复汉服？ 有些人持反对意见。其主要观点是：汉服的消失虽然是历史原因， 是一个非正常消亡的过程。但是，历史是不能重来的。 对于现代汉族来说，传统汉服在日常生活中已经没有什么作用了， 当作历史文化加以保存就足够了，没有必要在现代恢复传统汉装。 持肯定观点的则认为： 各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的， 这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装， 是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体， 在现代社会中， 人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。 推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展， 有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。 应不应该全面恢复汉服？ 部分人持谨慎态度：可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、 寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。 认为平时穿着汉服会不方便，应该仍着现在的服装。也有人认为， 当代交际礼仪有其通行规则，在很多场合都有着装标准， 不能因此而破坏。 即便是传统保存较好的韩国和日本也并非完全着民族服装生活。 部分人则持肯定意见：汉服既有宽袍大袖的礼服， 也有紧身窄袖便于运动的便服，不会导致日常生活的不便。 是否可以把马褂、旗袍作为现代汉族的民族服装？ 部分人认为，马褂、旗袍在国外有较大影响。不少外国人把马褂、 旗袍当作中国的传统服饰，已经默认为中国的形象。因而， 把它们作为现代汉族人的传统服饰，也未尝不可。 部分人则完全反对。认为马褂、旗袍是满装的改良及其延续， 跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。 汉服运动是否会是否会引发大汉族主义？ 并影响汉族与中国其他民族的共处？ 很多人对此感到担忧。由于汉族人占中国国内人口的大多数， 并且汉服运动可能会造成汉族历史受迫害意识的过度膨胀； 过分的强调那段历史对导致狭隘的民族主义情绪抬头， 激化民族矛盾，继而引发民族问题、影响民族共处。 很多人却对此表示乐观。 他们认为汉服运动是汉族内部进行的文化运动， 并非针对其他少数民族。而且是非官方的文化运动， 跟三百多年前清朝推行的“剃发易服”完全不同。

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