1. 旗袍的历史及形制特点
一、旗袍形成于上个世纪20年代,有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣,是民国20年代之后最普遍的女子服装 ,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
二、50年代后,旗袍在大陆渐渐被冷落,尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭受批判。80年代之后随着传统文化在内地被重新重视,以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响,旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴,还遍及世界各个时尚之地。1984年,旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起,历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会礼仪服装。2011年5月23日,旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家级非物质文化遗产之一。2014年11月,在北京举行的第22届APEC会议上,中国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装。
三、它的形制特点丰富多彩:旗袍历经百年的演进,随着人们的生活方式和审美情趣的变化,演绎出多姿多彩的样式,让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代,样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等;袖子有长袖、短袖,有挽大袖、套花袖,还有喇叭形的倒大袖,在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样,十分别致;裙摆除了长短变化,还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。
2. 古代人为什么要穿旗袍
旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上,深衣与袍服颇有差异,前者上下分裁,效果相当于把上衣下裳连成一体;袍服则不分上下,基本失去了上衣下裳的意义,后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样,与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服,起始多为交领、直据,衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为“袂”,或称“牛胡”,古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿着者多为知识分子及统治阶层,久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带,逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利于骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽、窄袖,袍身比较适体。历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时,胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期,合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰。
顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国。随着政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有“留头不留发,留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍,各类袍服名目繁多,有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系,用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和穿着方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛,可见一斑。至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至?整件衣服全用花边镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐,几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡,清廷洋务派提出“中学为体,西学为用”的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡,旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处,五方杂居,成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学,掀起了一股女权运动浪潮,寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风,趋向于简洁,色调力求淡雅,注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现,马甲长及足背,加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样,也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表,成为社会的理想形象,她们是文明的象征、时尚的先导,以至社会名流,青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后,北伐战争时期始渐流行的新式旗袍,有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体,这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已遇然不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
3. 许多明朝女人穿着为啥像旗袍
明朝中期,已经广泛流行旗袍样子带扣子高领褂了,主要在中衣中使用。可以,看看明朝的绘画作品,已经明朝出土的一些服饰文物。
4. “旗袍”起源是什么
很多人看到一个“旗”字,就认为“旗袍”是满族的服饰改的,那么,真相真是如此吗?
其实在民国初期,首批穿“旗袍”的女子称呼自己穿的衣服是“长袍”、“长衫”,和当时男子穿的袍服名称相同。(汉人女子穿长袍,是反抗男女不平等的象征)只是因为之前几百年基本上女人只有满人穿袍服,汉女穿袄裙(上衣下裳是汉人女子传统穿法),所以不明真相的外人想当然地认为女人穿袍服那就是“旗袍”,其实这是一种错误的以讹传讹的叫法。
“旗袍”的起源最早可以追溯到明朝,立领斜襟盘扣在清朝之前就已经出现了,明末已经非常流行。
衣服没有领子 ,到了清朝末期,满族女子服饰模仿汉人女子加上了立领,完全汉化
大家可以去“旗袍是汉服”贴吧看看,那里有大量的历史资料可以证明“唐装旗袍”是汉人服饰,早在明朝就已经出现
5. 旗袍的起源旗袍的真实起源
明朝汉族妇女穿的高立领褙子!明朝皇后的画像可见一斑。
概述
旗袍作为中华民族的传统服饰,常作为礼服,一直在许多重大庆典场合而使用。作为服饰的历史,可以追溯到明朝中期明服立领即明立领,她最早出现于明朝中期,到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行,当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期,气候异常寒冷,立领应运而生。明末高领盘扣式样已经基本形成了现在旗袍的雏形。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。(这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证,明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣,而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字领”圆口衣。), 清朝中期,明式立领(方领,二枚金属扣)进一步演化,方领变成了弧形领,同时也融入了许多满服要素(滚边-大宽边,蜈蚣盘),此后,明立领更加广泛地流行,到了民国时期,承袭明立领的中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。
起源考
关于旗袍的起源,许多历史真相淡忘了,不知实情的现代人望字生义,认为清朝传统服饰是满族人入关时带入中原的。其实这是一种误解。
一、关于领子:在满清的早期,旗人的男女装是没有领子的,类似于现代圆口T恤。而小立领在明朝中后期的中原和江南已经广泛流行,这是程朱理学思想禁锢在妇女服饰上的体现(妇女脖颈要用立领加以遮掩)。明末高领盘扣式样与清代民国时的差不多。当至清代,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。(这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证,明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣,而清朝皇帝皇后仍然穿类似唐朝男装中的无领圆口衣。),清朝中期,在明式立领(方领,二枚金属扣)基础上添加了许多满式因素(滚边-大宽边,蜈蚣盘扣)成为现代旗袍的前身。换个说法就是旗人受中原汉服影响,在无领圆口上镶上了衣领。
二、满清女式袍子下摆是不开衩到胯的,是上世纪二十年代的上海上流社会受西方文化的影响,豁开的。
三、现在的满族人是不穿所谓的旗袍的,因为那不是他们的服装,他们依然穿大滚边袍。
四、满族人未入关前,一直属明朝建州卫,穿着明朝军服,并做为本民族的日常服装,就从这一点,满服从一开始,就受到了明朝服饰的影响。
6. 旗袍为什么那么像明朝的明立领
满清强迫汉族人剃发易服时,是男从女不从,也就是汉族女子还是穿汉族服饰,明朝的立领款式衣服逐渐被满族服饰所模仿,不过旗装的领子一般不高,镶边滚边却极繁琐,到清后期才开始出现稍高点的元宝领,清末民初一度流行过一种掩住下巴的超高领(可以参看老照片或小说《京华烟云》,上面对服饰变迁有描写)。明清的高领最大区别在衣襟,明朝立领衣服一般是对襟或者交领,而旗装是斜襟,(现在有的影视剧里面让明朝女子穿上旗袍似的斜襟衣服,简直就是穿越。)到了民国时期,旗袍经过改良,与西洋因素融合,逐渐演变为现在常见的样式,衣领也有高低等各种款了。
7. 旗袍最能体现中国女性的美,你知道它是怎样由来的吗
旗袍形成于上个世纪20年代,有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣,民国20年代之后成为最普遍的女子服装,由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
8. 明史清宫剧里的古装戏都衣着华丽唯美,真实的古代百姓衣着到底如何呢
从二十年前的《还珠格格》到十年前的《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》,六年前的《步步惊心》、《甄嬛传》以及去年大火的《如懿传》、《延禧攻略》,可以说每一年都有爆款,并且无论哪一个电视剧的服装都很精致,无论主角还是配角都有对应的服饰,对应的住所和工作,似乎清朝的宫廷生活就是这样的。
这种发型用钿子为饰,钿子以铁丝为骨,也有用藤丝的,外面裱以黑纱,上面饰有翠翟。这样做已经很漂亮了,但是爱美之心永无止境的清朝女子想在头上戴更多的珠钗翠环,于是旗头越来越高,后来出现了“牌楼式”的固定装饰。简单来说,去年大火的《延禧攻略》是清朝前期的发型,老版《还珠格格》是清朝后期的发型。汉族女子在清朝中期也开始模范满族女子的发型发饰,可见民族融合的强大力量。