女装落肩取多少

A. 女装制板肩斜怎样定

肩斜要根据肩部的人体夹角定。亚洲人体的肩部夹角一般是21°正常的情况下，前落肩会比后落肩要大。
有些流行的翘肩，再根据翘肩的大小，来适当的减少肩斜量。

B. 女装上衣原型尺寸公式

160/84原型公式如下：背长 38cm ，胸围 胸/2+6 ， 袖笼深 胸/6+7 ，后胸宽 胸/6+4.5 前胸宽 胸/6+3 ， 肩宽 背宽+2 ，肩斜 后领宽/3 ，后领宽 胸/12 ， 后领深 后领宽/3，前领宽 后领宽-0.2， 前领深 后领宽+1 落肩0.5 ，前肩斜 后领宽2/3 ，胸省量 前领宽的1/2 ，BP点 前胸宽的1/2向袖龙0.7cm 向下4cm ，侧缝向后2cm。

C. 女装上衣怎么裁剪 七步骤教你学会剪裁

1、首先在纸上画一横线，确定衣长，这里衣长为87.5厘米，在右手边确定，横开领为6.5，竖开领为7.5厘米，肩宽为22.5厘米，落肩为6厘米，前胸宽为25厘米，过肩点用曲尺连接至袖笼弯。

2、连接袖笼弯至底边，并向外撇出四厘米，在肩斜线的中点，画出四厘米打肩省，袖笼线往下20厘米，画腰线，在衣领口往外3厘米，腰线点与面排点往外4厘米过这两点画圆润的弧线，这是衣服的面排，是略有弧度的。

3、接着画后片，基本与前片是一样的，有几个部位不同，第一是落肩为4厘米，后领口的横开领，与前片一样，竖开领为1厘米，后片的肩宽为19厘米，后片有一个收腰的设计，需要在腰节线处往里凹进一厘米，其他都与前片一样。

4、画一个长59厘米，宽32厘米长方形，距离上面边长14厘米处画横线垂直于两边长，找到中心点，画一条竖线，垂直于横线，过横线两端点连接至上面中心点形成等边三角形。

5、在左边边长，平分三等份，第二等份向上两厘米，第三本向下一厘米，画圆润的弧线，右边边长平分为四等份，在第一等分线向上3.5厘米，第四等分线的中心向下0.5，厘米，画圆润的弧线，袖口围25厘米，以中线两边平分。

6、然后是西装领子的画法，领子画一个长18宽6厘米的长方形，这是领子的一半，左边为虚线，走到长的中心点，画一条竖线，过这一点，连接边长向上1.5厘米处，下边一条线平行于上边，领子就画好了。

7、最后还有口袋，口袋是一个长20厘米，宽17厘米的长方形，把裁好的纸样附在面料上，裁剪下来就可以制作了。

D. 女装落肩袖造型与结构设计

女装落肩袖造型与结构设计

通过对女装落肩袖结构造型以及其他方面的研究，让我更加深入的了解到袖子的造型在服装整体造型中的重要性。在服装流行趋势中服装袖子结构的一些演变，对于经典款式结构的再设计及改进能够创造出意想不到的时尚美感。下面一起来看看女装落肩袖造型与结构设计。

落肩袖即肩缝线延长的袖子。肩线加长、袖隆线延伸超过肩膀宽度、袖山的一部分转移到衣片上，袖山高相应降低。肩线下落让服装形成“溜肩”的视觉效果。

落肩袖装袖型廓型宽松，有些设计师也把落肩袖设计成“O”型造型，不仅给人以很好的视觉效果，而且使穿着更舒适。

落肩袖的袖山高与袖窿开度的关系

袖山高与袖肥、贴体度有着普遍的相互制约的关系，而这种普遍原理是基于结构的合理性而言。袖子的设计中版型要求是要很严谨的，考虑到实用和舒适的原则，要特别处理袖山高与袖窿开度的关系。按照袖山高制约袖肥和体贴度的结构原理，应该对衣身的袖窿状态有所制约。袖筒总要和衣身缝合起来，合体度对袖窿状态的制约规律，在选择像落肩袖型的底袖山结构时(宽松状态)袖窿应开的深度大，宽度小，呈窄长形袖窿。落肩袖的袖山高呈水平线状态，袖窿线下降，袖窿深的合体结构设计，使腋下不会出现面料堆积(如下图)。

落肩袖版型的复变

(一)袖山高近乎呈水平线

袖窿线的下降，使肩部的运动空间加大，随之袖山高呈水平，袖隆深处的结构处理需要更加的严谨精心，弄不好的话腋下很容易堆积，影响服装造型效果。

(二)造型上的大一号：“大一号”的落肩袖造型

人体在穿着大一号衣服时，服装上的SNP点比人体的SNP点要下落些。就像人们所说的：“衣服大了，肩都溜下来了”。这应该也是“溜肩”一词的来源。而穿着大一号的`衣服还会给人一种宽松的感觉，这也是人们为摆脱紧身服装的束缚，追求宽松、舒适、自由、随性、回归自然。

(三)连身袖形式下的落肩袖造型

连身袖是指衣片的某些部分和袖子连成一个整体的袖型，而只要符合连身袖的结构规律都被看作分解图是连身袖。由此可见，我们常见的插肩袖只是连身袖一种比较典型的款式。像下面的一款落肩袖也是属于连肩袖这一类。

此上落肩袖结构在近年秀场中大展风采，经过设计师们的匠心独运，一款款集舒适、高端、大气于一身的女装造型，更突出当下设计师们对时尚的演绎。在服装结构上的改变，更是很好的传承经典的一个服装设计规则。对之前结构款式的分析研究，找出其差异，有助于准确把握流行趋势。服装的款式及设计总是在不短的循环往复，落肩袖又一次的登上时尚秀场，在设计师的金剪下变换各种造型，展现其特有的时尚魅力。

落肩袖时代的复现

溜肩、斜肩在上世纪50年代十分流行。圆润的斜肩，弧线突起，肘部体积逐渐加大，袖口收窄，外造型呈“O”型。肩线下落的设计款式轻松休闲，通常用在休闲运动装或是中性衬衣、大衣中。近年，落肩袖出现的频率越来越高，尤其是近两年的各大秀场。无论质地柔软的棉料、硬挺阔朗的风衣料，还是厚实的呢料，都得以广泛应用。如今落肩袖的风格定位早已跨越了休闲类别，在许多淑女风格的连衣裙或柔软褶皱的大衣中也能见其身影。

结语

通过对女装落肩袖结构造型以及其他方面的研究，让我更加深入的了解到袖子的造型在服装整体造型中的重要性。在服装流行趋势中服装袖子结构的一些演变，对于经典款式结构的再设计及改进能够创造出意想不到的时尚美感。落肩袖的结构造型的一些研究，以及通过一些时尚新潮中关于落肩袖的造型设计的剖析，还有影响袖子造型的袖山高、袖肥、袖隆、及袖窿线之间的一些关系。这些对以后自身的设计有很大的提高。

E. 女式大衣落肩线怎么定

大衣落肩最简单的是定寸，也就是直接从上平线向下量落肩量，找肩点
日本有用肩线与水平线的夹角来确定落肩的
传统平面制图用15：5之类的画直角三角形的办法定落肩 ，其实也是通过角度定。
日本原型是在原型基础上抬高肩点，确定落肩的

F. 服装裁剪的公式

至于公式，那太多了，同时在实际工作中，也不是一个款式套一个公式去做得出来的，公式只是参考。

1，上衣裁剪共六部分：

（一）半肩：肩宽1/2。

（二）横领：半肩1/3。

（三）立领：领大1/5。

（四）袖笼深：胸围1/5减去5分。

（五）胸肥：胸围1/3。

（六）袖口：袖口肥1/2。

通常外衣袖笼深和袖笼一周的尺寸：
男：袖笼深： 5.5寸-----6.5寸。
袖笼一周：1.5尺-----1.7尺。

女：袖笼深： 5.5寸-----6寸。
袖笼一周：1.4尺-----1.6尺。

2，裤子裁剪尺寸计算共四部分：

（一）腰大：腰围1/4。

（二）立裆=横档：臀围1/3。

（三）裤口尺寸：减一寸除2。

通常：男女横立裆尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。

固定尺寸：落肩：1.5寸，前小裆弯度左边1.2寸，右边：1.5寸，落档：5--7分，特体裤后落裆7---8分 。这个公式非常适合初学者记忆。

裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。

裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁剪。

(6)女装落肩取多少扩展阅读：

服装裁剪的注意事项：

裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。

裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加。各层工时，会给生产者带来很大的损失衣片间的误差应符合规定。

G. 服装打板前后衣片的落肩量怎么确定啊

人体的肩部呈向前弯曲的弧形，为了符合这种需要，，前肩斜角略大于后肩斜角，可以利用比例确定法，前肩15:6，后肩15:5.

H. 请问服装纸样大师们：女西装的八片式刀背省是从前、后落肩点向上多少CM开始分割、

刀背分隔缝属于造型分割线，跟人体结构没什么关系，凡是造型线，没必要在做纸样时候，太考虑尺寸问题。你是刚学纸样的吧，那我告诉你什么时候或者什么部位一定要考虑尺寸，什么部位不需要考虑尺寸。
做纸样，是以人体为本，记住有七条线段（5条水平线，2条垂直线）是需要给尺寸的，剩下的都属于造型线，因为是造型线，所以就没有一个所谓的定数，只有一点，造型线要有美感，要适合你做纸样款式的风格。比如刀背线，功能上是做收腰的，但在视觉上也得要有收腰的感觉，不知道这个你明白不？
刚才所说的七条线，是以人体为本的。（指上装）
1、上平线：上平线是你确定款式长短的起点。这个你懂的。
2、胸围线：胸围线是确定你所指定人体的胸所在的位置，也就是肩颈点（纸样上指上平线）到BP点长度。很多人说是袖笼 深线，我不赞成，因为袖笼的深浅是看款式或者加放量而定的，有深有浅。但胸围的位置是指BP点所在的水平位置。对于固定的人体，胸围线的水平位置应该是固定的。
3、腰围线：腰围线的位置是上平线到腰节的长度距离的水平线。这是按人体定的。
4、臀围线：臀围线的水平位置，也是按照人体来定的高度，至于有的是从腰围线下量多少，还是从上平线下量多少是没关系的，只是方式不同，但只要符合人体就可以。有的人说衣长很短，在臀围上，是不是不需要定臀高线，我觉得是一定要定的，因为衣长无论长短，其下摆都是按臀围的大小来参照的。
5、衣长线：也就是所谓的下平线。是确定衣长的依据，也是必须的。
剩下2条是垂线，后中线和前中线：两个中线的距离是纸样胸围的1/2，是确定款式围度的依据。不用我多少了吧。

你会问我，还有肩缝线、侧缝线、前后领窝、前后袖窿线，还有你说的刀背分割线，等等呢？我觉得这些线都是属于造型线，既然是造型线，那就没有定数，属于设计范畴内了，想怎么做就怎么做，比如有一些款式是连身袖或者连身领呢？还有一些款式没有侧缝，或者是侧缝偏移了，如三开身结构。当然，我说的那些属于造型线的部位，不属于跟人体有直接关联的是不是在做纸样中就不画那些线条了呢，当然不是了，也得要画的，什么款式要做到万变不离其中。说了这么多只有一个，做好纸样，不要局限于定数。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你纸样技术越来越成熟。