老棉布和服睡衣

Ⅰ 日本人睡覺穿的和服叫什麼

一般稱為「寢巻」
在有襦袢出現以前，一般以最里層的裡衣作為睡衣，而當出現襦袢以後，就轉為以它作睡衣。
另外，隨著浴衣的用途不斷擴大，將浴衣利用為各式睡衣的情況也變多了。

Ⅱ 日本甚平與和服式長款睡衣的區別

傳統的甚平是由棉或是麻布料製成的無襯里服裝，兩側腋下開有稱為馬乗り（うまのり/スリット）的細縫。袖子為五分長或是七分長的筒袖，袖口平且開口大。衣領為一般的細領，不若衽那麼粗。因為有繩結固定，並不需要穿著腰帶。由於自袖子到全身都相當的通風涼爽舒適，適合夏季作為家居服之用。而在夏日的慶典中，甚平也作為男性所穿著的服飾，相當於女性所穿著的浴衣(ゆかた‎)。 今日，甚平也常被當作是睡衣穿著。同時現今的甚平也有以其他的布料製成，並印有特別的圖案。另外，也有類似甚平的和服作為工作服之用。

Ⅲ 和服是什麼衣服

代表日本的民族服飾。和服可分為公家著物和武家著物。現今所謂和服實即古時之小袖，小袖的表著化始自室町時代，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。

「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成，之後又有變化和創新。

起源：

唐代前，日本和服色彩較為單一，多為原始色彩、民族色彩，同一服飾幾乎同一色調;在唐朝文化的影響下，和服色彩尤其是大和型貴族服飾色彩進入鼎盛期，此時貴族以色彩劃分等級,如等級自上而下服飾顏色為深紫、淺紫、緋、紺、綠、黑。

女性服飾顏色裝飾打破原來單一色調,而以綠、藍、紅為主調的同時,添加其他色調或紋樣,色澤艷麗,色調對比明顯，給人以耳目一新之感。

吳服（ごふく gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，因東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法傳入日本的緣故，開始出現此名。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。

Ⅳ 怎樣穿和服睡衣

穿和服睡衣步驟如下：

1、穿上睡衣，使得兩側留衣服的的長度相等，如圖。

Ⅳ 睡袍（浴袍）怎麼穿

睡袍穿法：裡面兩根繩子系起來，外面一根繩子系在另外一邊腰際的一個圈圈上即可。

睡袍指在卧室中穿用的寬松且較長的袍服。面料多選用柔和淡雅色彩及文靜秀氣的小碎花圖案，選用面料常為純棉織物或高檔絲綢。

睡覺前後在室內穿用的一種便裝。材料多選用吸濕性強的棉、絲織品及穿著柔軟、舒適的面料。

Ⅵ 日本什麼時候穿和服

問題一：日本人什麼時候穿和服？ 10分 日常生活都會穿,不過大多數在新年,婚喪喜慶等等

問題二：日本人一般在什麼時候穿和服 重要場合，傳統禮節場合

問題三：請問在日本浴衣和服應該在什麼時候，什麼場合穿 和服一般在結婚，喪葬時作為禮服，葬服來穿。年輕人的成人式，過新年時也可以穿。當然也有平時穿的。但是平時穿的和服和禮服，葬服是有區別的。浴衣的穿法比起和服要簡單的多。即使自己也可以穿。可是和服的穿法就要更復雜，麻煩，要專門去學習它的穿法才行。浴衣一般是在溫泉旅館里當作睡衣來穿，也可以在花火大會時作為一種時尚來顯示。當然也有一些重視日本風俗的人會在家裡當作睡衣。

問題四：日本什麼節日穿和服 和服是日本人民傳統的民族服裝，日本的主體民族大和人佔全國人口的90%以上，所以這種服裝被稱為和服。1868年明治維新之前，日本人都穿和服。明治維新之後，日本 *** 實行開放政策，穿西服的人逐漸多起來。和服不受流行時裝的影響，式樣從600年前到現在一直沒有發生變化。
男女和服的式樣完全不同。男式和服款式較少，色彩較單調，多深色，穿戴也方便。婦性和服款式多樣，色彩艷麗。女性穿和服時，未婚女子穿寬袖外服和紅領襯衣；已婚婦女穿緊袖外服和素色襯鄲，還需穿布襪、木履，梳理不同的發型，言談話語、舉止行為均有一定的規矩和要求。
製作和服的面料有棉布、真絲、化纖和混紡等，現代和服以化纖面料居多，它挺括、舒展、不起皺、顏色艷麗。和服十分重視裝飾，圖案色彩繽紛，造型豐富，紋樣變化多端。將和服展開就好像是一塊畫布，上面的花卉、人物、風景、動物栩栩如生，形象構圖完整。因此，人稱日本和服為賞花幕。
穿和服不戴項練、耳環和手鐲等飾物。和服不用紐扣，只用一條打結的腰帶。男的用窄帶，女的用寬頻。腰帶的結一般都打在身後。
夏季穿和服時，腳下必蹬木履。男履一般是黃色，女履則是各種顏色，而且雕有各種花紋。著和服時如打傘必須打和傘，那是用竹架和仿綢糊成的傘，上面飾以優美的圖案。
日本女子在結婚前必須學會穿和服。日本有1200多家和服學校，專門教人縫制和服的技術和穿著和服的方法。

問題五：日本人現在還有穿和服的嗎？ 穿和服，但平時 *** ，節日，婚禮，廟會時穿，日本的夏天 廟會之撫的活動，賞花 或者煙花會比較多一些，這時女孩子們穿和服的比較多些。

問題六：在日本什麼節日適合穿和服出街？ 20歲成人節在大街上見到穿和服的最多，日期是每年一月8號到14號中間的星期一。
女大學生的畢業典禮也穿和服，典禮結束後會在大街上看到很多。過元旦的時候有一小部分人穿和服，只是有年年減少的傾向。
聖誕節是絕對沒有穿和服出來的，
賞花的時候肯能會有被指定的人穿和服表演節目。
夏天的盆節和煙火大會人們穿的是浴衣，也不是和服。

問題七：日本人是不是每天都穿和服 現代的日本人並不是每天都穿和服。和服是日本民族的傳統服裝，它是依照中國唐代服裝，經過1000多年的演變形成的。日本被稱為「大和」民族，故取其名為「和服」（和服在日語中也叫「著物」）。和服除了保暖、護體外，還具有很高的藝術價值――和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩使它儼然成了一種藝術品。在日本，重要的場合都要穿上漂亮的和服去參加，以示隆重。每年的3月3日，是日本的「女孩節」；每年的5月5日，是日本的「男孩節」。節日當天，母親都要給孩子穿上和服，為他們祝福。在日本傳統的「七五三」節時，孩子們也要穿上和服，由父母帶領著去參拜神社。在「成人節」時，年滿20歲的姑娘都要仔細打扮一番，穿上未婚女子專用的「振袖」和服，開開心心地去參加慶典，以示成人。日本的婚禮，新娘要穿象徵神聖、純潔的「白無垢」和服。除了重大節日，平時日本的百姓也喜歡在浴後穿和服，這種和服叫作「浴衣和服」，是洗浴完畢後最常見的衣物，穿起來非常舒適。此外，和服還可以作為休閑服裝，如今越來越多的女孩子都喜歡在閑暇時，身著美麗的和服逛街遊玩。

問題八：日本小孩都是在什麼時候穿和服？ 新年；鯉魚節；偶人節；7歲、5歲、3歲生日；盂蘭盆節。

問題九：日本人穿和服時,手上提的什麼東西 也有燈籠，多是小型手提包，因為和服里不能裝東西，穿和服又多是去參加節日，所以要帶些東西啦。

Ⅶ 正宗日本和服的衣服材質是什麼樣的

和服的面料是《詩經》裡面的用料。《詩》曰：「蒙彼縐絺。」縐絺就是縮緬和縞。正裝冬天採用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。和服正裝傳統上使用的材料為並幅（小幅）反物，通常禮服服地為御召縮緬，以延續德鹿子柄絞染振袖和服川幕府大奧女中禮制。也有傳統織布機織造的夏布以及其他日本經濟產業大臣指定傳統工藝品，如小千谷縮、結城綢、八丈絹等等。
和服依照四季的不同，從種類、材質、花紋乃至飾品小物有其搭配的規則，特別是修習茶道、花道、舞踴等日本傳統技藝者，更是注重時服的傳統。時服的形式分為單衣、袷、綿入。袷是有襯里的和服。綿入是絲綿夾層的。端午節以後更換夏裝。10月到次年5月初則著袷。日本女人的和服喜歡以四季為主題隨季節更換服裝。在和服於繪紋樣中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的楓、冬天的松與日本人的季節感直接相關。

Ⅷ 急求~和服和浴服的做法相同嗎

和服中也有很多種類。浴服（一般用「浴衣」（yukata））是其中一個。
浴衣原來是洗澡完後的便服。後來變成老百姓的休閑衣、睡衣。（現在也日本的很多飯館以浴衣為顧客的睡衣。）
所以它的做法是和服中最簡單而基本的。
浴衣一般用便宜而單薄的棉布或亞麻布製作,無裡布。
袖子不長。為了動作方便，下端短一些。
腰帶結法也很簡單。

正式和服應該要用真絲等較高等的材料、雙層。
袖子和下端短長，顏色，腰帶和其結法按穿人的年齡，性別，身份，都有規矩。
（雖然現在這種規矩越來越模糊，還是存在的）

另外，「浴衣」在正式場合不能穿.
本來不需要內衣。到了現代很多女孩要穿內衣，但只不過是文胸・內褲和吊帶衫而已。
正式和服應該穿正式內衣（叫「長襦袢」）。

Ⅸ 怎樣穿和服睡衣

穿和服睡衣按以下順序著衣，注意帶子不要系得太緊：
1．
披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡，再把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把內襯衣與和服的領子固定住。
2．
用手提起領子並調整下擺的長度，以不拖地為宜。
3．
打開和服把前領放到腰骨的位置，正面的幅寬以和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4．
決定幅寬後，慢慢把底面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10厘米，使下擺線呈傾斜狀。
5．
再接著整理正面，將左手所拿的領子下部分提高5厘米，注意不要錯位。把腰間出現的皺折往上調整。
6．
在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往後系，在背中交叉後繞回到前面打結。
7．
把腰間的皺折拉平。手從和服袖根下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後因為長而余出的部分。同樣把胸前的皺折拉到腋下，兩手抓住各自的兩袖邊，輕輕抻袖子，使肩部自然順暢。
9．
檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，將手從袖根下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太大也不能太小。
10．
在胸下繫上第二根細繩，余出的部分一定要拉整齊，正面重疊的部分呈水平狀。
11．
端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12．
再次檢查胸前和後背是否有折皺，有的話，往腋下這邊勻平。

Ⅹ 和服有哪些類型,如家常的和服浴衣等又有什麼不同,不同的類型大致價格是多少

按照大眾的認識，現代和服（女裝）一般可以分為：

（順序從日常裝到禮服）

日常便裝： 浴衣
日常正裝： 織布
小紋、色無地
介於禮服和日常服之間： 付下
次禮服： 訪問著、色留袖
第一禮服： 振袖、黑留袖
婚禮禮服： 白無垢、打掛、掛下

浴衣是一種夏季穿著的和服便服，特點是布料輕薄、色彩繽紛多樣。它的外形、剪裁和正裝和服基本一致。但是和正裝和服不同的是，穿著它的時候並不需要穿著「襦袢」（和服用內衣），加上使用的布料輕薄，因此十分涼爽和輕便。

在現代的日本、浴衣一般是年輕人夏天參加祭典活動（煙火大會、盂蘭盆節）的時候穿。到溫泉旅館泡溫泉的時候，旅館也多數會提供更為簡便、式樣統一的浴衣給客人穿著。

*************************************

浴衣的原型來自平安時代的「湯帷子」，根據平安時期的《倭名類聚抄》記述，當時有一種用內衣布製作的沐浴用的衣服。那個時代經常會有幾個人同時入浴的狀況，估計湯帷子的出現是以吸汗以及遮掩身體為目的。有說法說當時的湯帷子一般是用吸水力好的麻布作為製作材料。

到了桃山時代之後，這種用於吸掉沐浴之後身上水分的衣服開始廣泛流傳，直到江戶時代，已經變成了庶民喜愛的一類服裝。

浴衣「ゆかた」這個名字，便是從湯帷子「ゆかたびら」裡面省略得來的。

*************************************

浴衣是和服中結構中最為單純的一種，它只有一層布料，而且由於製作浴衣的布料（棉布、麻棉布）不太受限制而且比較好買到，現代很多家庭都可以自己縫制浴衣。

穿著浴衣的時候，可以直接貼身穿著，頂多隻需要在裡面多穿一件肌襦袢。其穿著方法和普通和服一樣。
浴衣一般使用帶幅15-18厘米的「半幅帶」作為腰帶，同時也可以使用「兵兒帶」作為裝飾。此外，今年來因為日本年輕人越來越不懂得如何穿和服，於是用法簡單的「定型帶」也應運而生，現在浴衣搭配定型帶已經非常常見。
至於鞋子，和浴衣相稱的穿法是赤腳穿木屐，不過最近幾年，搭配草履、草鞋、甚至人字拖和西式涼鞋的人也出現了。

由於浴衣算是和服中最便裝的一種，如果穿著它出席比較正式的場合（茶會、相親、婚禮等等）都是不太合禮貌的喲。
織布和服是正裝中最為便裝的一類。這種和服是過去農家婦女用自家織造的布匹製作的和服，因此這種和服一般十分結實，洋溢著樸素之美。到了現在，織布和服是指先在線上染色、然後再進行布匹織造，最後縫制的和服，有紬、御召、木綿這幾種。

其中最高級的是紬，雖說它是最為便裝的一種和服，卻經常售價高昂。可能是因為它在這個手工製品更有價值的年代，作為全手工製作的東西非常值錢吧。這種風格優雅有韻味的和服一般適合旅行、購物、吃便餐的時候穿著。

*************************************

直到昭和中期，農村大部分的家庭依然有織布機。那些養蠶的農家將品級比較差的蠶繭抽死，然後一根一根地用手指紡成線，經過用藍科植物染色之後，織成帶格子紋呀條紋的布料，這就是紬。

江戶時代對於服裝的規制非常嚴格，盡管如此，紬雖然身為絹（真絲）的一種卻沒有絹的形態，可能是為此也允許百姓穿著使用。如此，在日本各地便誕生了傳統而獨特的紬制和服。在各種紬中，大島紬、結城紬、塩沢紬可並稱為日本的三大紬。

*************************************

穿著織造和服的時候，一般可以搭配一些手工味濃重、風格古樸的飾物。原木色的發簪和樸素的手袋。

小紋是日常正裝和服之一，比起雖然樸素但是價格高昂的紬，小紋無論從價格還是花樣上都可算是十分的親民。

「衣服上布滿小型花紋圖案」是這種和服的名稱來源。小紋對比起其他例如說「付下」「訪問著」之類的和服，由於它上面的花紋圖案放在什麼位置什麼方向都沒有關系，看起來格調不高，所以並不能作為禮服使用。（除了江戶小紋）

而現在，只要衣服上分布的花紋重復、沒有方向性，這樣的和服便統稱為「小紋」。要注意的是，在製作技法上，小紋既有印染的，也有手繪的。雖然小紋一般是指碎花的留袖（袖丈在50厘米左右）和服，但是也有應用小紋花樣的振袖（袖丈較長）和服。

*********************************

作為正裝，穿著小紋的時候，裡面一定要穿上一層襦袢（最裡面的肌襦袢可穿可不穿）。

應該注意的是，由於穿著浴衣的時候，可以把衣踞（下擺）提得高於腳踝，甚至可以穿成比膝蓋還短，所以可以選擇身丈較為短的。但是在穿著正裝的時候，由於衣踞應該貼近腳背，因此選擇購買正裝的時候，大家應該注意身丈不要過短。

配搭小紋的腰帶和正裝一樣使用「袋帶」「名古屋帶」，不過由於小紋屬於接近便服類的和服，所以使用的袋帶可以是面料樸素的袋帶，甚至可以選擇帶幅較窄的「小袋帶」、半幅帶。不過小紋可不用浴衣用的半幅帶哦。

鞋子方面，視情況偶爾會有配搭木屐的人，但是一般都應該穿上二趾襪或者足袋配搭草履
「無地」的意思就是沒有圖案，於是和字面意思一樣，「色無地」就是指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。

如果在色無地上綴有家紋，那麼它是和「訪問著」同級的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能能作為次級的喪服（參加喪禮穿的衣服）；如果配上九寸帶，它甚至還能作為參加法事的服裝。因此，色無地是對穿著的TPO不太挑揀的、應用廣泛的種類。

*******************************************

沒有家紋的色無地給人一種便裝之感，帶有一紋（衣服背縫上有一個家紋）的色無地就可以用作參加茶會、祝賀會的次級禮服，如果帶有三紋（背縫、左右肩各一個家紋）的色無地，格調幾乎可以說比付下、或者是沒有上家紋的訪問更高了。

因為茶道講求洗脫鉛華，平淡寧靜，所以色無地可以說是最符合茶道旨趣的服裝。如果在法事、為熟人守夜、喪禮等場合穿著色無地，一般選用顏色樸素，帶有一紋的色無地。要注意的是，盡管顏色樸素，但是如果衣服的暗紋是吉祥意思的紋樣的話也是不太合時宜的。參加喪禮的時候，如果對方和自己關系遠，按照規定屬於輕喪的，可以穿灰色等顏色比較淺的冷色調，所用的帶也可以使用深灰色一類的帶，如果是屬於中等程度，可以穿深藍、紫、抹茶色的色無地，配合黑色的腰帶，如果是最親近的人去世，應用黑色的色無地（喪服）配合黑色的腰帶，此外，各種小物（帶揚、帶締、手包）也應該相應地選用黑色。

原本，付下的特徵是雖然花紋有特定位置（一般在左前到後方的衣踞，右肩袖）、卻沒有真正的繪羽圖案（在縫制後依然可以在縫線兩側連續的圖案），不加入家紋，以及八卦沒有做出共踞。不過最近，由於設計、縫制技術的提升，付下漸漸向訪問著靠攏，衣踞的花樣變得連續，而且也有很多付下開始加入家紋，現在兩種和服經常是難以分辨了。

「付下」格調介於小紋和訪問之間，也就是介乎於日常著和禮服之間，不論未婚已婚都可以穿。在朋友的訂婚宴、派對、到別人家串門等場合都可以穿著，在孩子的入園日（幼兒園）穿著也很合適。其中花樣華麗的款式雖然未能達到留袖（特指色留袖、黑留袖）的級別，但是也差不多可以達到和訪問著同級。

**************************************

二十世紀中前期，因為小紋製作的工藝的發展，出現了一種反物（和服用布匹）設計，這種設計使得裁剪布料之後布料上的花紋圖案會落在特定的位置上，這個技術當時已經非常發達。在這個技術基礎上出現的和服，便被稱為「付下」。

不過盡管現在的付下的花紋相當華麗，已經幾乎可以達到訪問著的等級，但是在反物狀態下已經描繪好花紋始終是付下的製作特徵。

*************************************

因為付下的花紋是事先在反物上描繪好的，所以它可以和小紋一樣，既可以做成成品賣，也可以以反物的形式進行販賣。
比起前面既可作為日常著也可作為禮服的幾類和服，「訪問著」就算是完全歸入禮服類的和服了。它的特徵是全身帶有「繪羽」花紋，也就是和服上的花紋圖樣不會因為布匹剪裁而割斷，整個衣踞直到整件衣服都呈現出連續的圖案。若是在訪問著上綴上家紋，那麼它的級別就和色留袖同級。不過雖然早期訪問著剛出現的時候習慣在衣服上加上三紋，後來卻逐漸廢棄，直到現在幾乎都沒有多少會綴家紋。

訪問著可以作為比較正式的場合上的禮服，並沒有限制只能未婚或者只能已婚女子穿。另外在社交場合（宴會、上門拜訪），也算是一種較為正規的禮服。多數用於出席婚宴（非親屬的）、茶會、派對。

***********************************

訪問著的歷史意外地相當的短，它是在明治時期，為了和外國的社交禮服裙相匹配對應而被發明出來的和服種類。

這種和服先是根據和服的比例尺寸裁剪布匹，然後進行假縫（用線簡單拼合布塊）出基本形狀，之後再在這個基本成型的狀態下在布料上繪制出製作成成品之後也能剛好連接上的圖樣，然後進行染色、刺綉等工序。訪問著在腰帶以上和腰帶以下都有圖案，而且都可以在縫線兩側連續，這是它和付下的最大區別。（不過就像之前付下的資料所說那樣，近年因為設計和縫制技術提高，付下已經越來越像訪問了）

***********************************

一般年輕的女孩穿訪問著的時候，會選擇顏色明艷，華麗花俏的繪羽花紋布滿整件和服的訪問著，而年長的女性穿著時，則會選擇只在左前衣踞和右側肩袖處有利落清爽圖案的訪問著。

在腰帶搭配上，如果是和樣式講求韻味，不太過分華麗莊重的訪問著搭配，可以選擇織造的名古屋帶啊，花紋獨特而清爽的袋帶，如果是和華麗的訪問搭配，可以選擇帶有古典紋樣，帶有金銀箔呀刺綉的豪華袋帶。

此外，在戰後為了振興和服銷售，發明出了一種紬質地的訪問著，這種訪問著的布料和普通的訪問著主要是布料不太一樣。紬本身畢竟是一種便服系的材質，因此不管多麼昂貴的紬訪問著，也是不能用於出席婚禮、或者是公事的慶祝儀式上的喲。

留袖和服，是指僅僅在下半身帶有花紋的和服，其中包括黑留袖（以黑色為底色）和色留袖（以除了黑色以外其他顏色為底色），是庶民和服中（公家/貴族和服指十二單類）已婚女性最高級別的禮服，可相當於西方的晚禮服。其中一般用黑留袖級別又比色留袖要高。

女子結婚之後，出席自己親人、友人的婚禮，還有作為某場合地位高重的人物出場的時候，都適合穿用黑留袖，由於黑留袖是級別最高的禮服，一般會綴有五個家紋（背縫、左右後肩、左右前肩）。而穿著色留袖的場合比穿黑留袖的場合一般要輕松隨意一些，例如訂婚宴或者入伙酒什麼的，而相應的色留袖也一般多數只會綴上三紋。

***********************************************

最初在江戶時代那會兒有個習慣，就是女性會在結婚之後，把年輕時候穿的振袖和服截短袖子，縫起身八口。這樣修改過後的和服——和它的花紋圖案分布無關——就被稱為「留袖」。漸漸地，留袖這個詞的含義就演變成了「已婚女性的禮服」。

現在說到「留袖」，其實指的是化政文化興盛的那段時期，由江戶活動的藝人那裡流行開來的的一種叫做「江戸褄」的只有下半身帶花紋圖案的和服。因為當時流行製成表裡均為同色同料的「無垢」式樣，因此八卦部分不僅和和服外層用同樣的布料，而且即便看不見，也會繪制刺綉上同樣的花紋。（也就是現在稱為「比翼」的部分）

此外，在皇宮中因為忌諱穿黑，因此不穿黑留袖，當出現需要穿留袖的場合都會穿色留袖，而且襦袢、帶、小物等等都是用白的。

**********************************************

婚禮上穿的黑留袖，一般會採用沒有暗紋的黑色縮緬作為布料，綴有五紋。而黑色以外的色留袖則是視其使用目的，不僅有五紋，三紋、一紋也很常見，甚至沒有紋的也有。而色留袖的布料也可以採用有暗紋的其他布料來製作。雖然留袖是已婚女性的禮服，不過今年來未婚女性拿來作為禮服的也開始多見了。最初是因為比較高齡的未婚女性在公開場合依然穿著振袖略感尷尬，覺得還是穿著留袖感覺和年齡更合襯而逐漸把這習慣蔓延開來的。

出席姐妹的婚禮的時候，考慮到新娘的情緒，一般要選比年齡更老成一點的黑留來穿；而當身為新郎的母親出席兒媳婦的婚禮的時候，則要選用帶有很多吉祥寓意圖案的黑留；出席朋友的婚禮的時候，可以穿適合自己年齡的黑留。穿色留的話，因為婚後穿的機會挺多的，所以最好選擇一些花紋古典，格調高雅耐看的款式。

適合留袖的，基本都是一些金銀色光華燦爛的帶，黑留袖和泥金箔袋帶、金色布料的袋帶、唐織袋帶最為合襯，而色留袖則可以選用帶金銀箔的花紋精細的袋帶。而適合留袖的帶結則是二重太鼓。半襟、帶揚帶締一般選用白色，總絞帶揚和帶白色紋的帶締就最適合不過了。穿留袖一定不能忘記扇子喲，最好是黑骨金/銀面的扇子。
現在，「振袖」是未婚的女子最高級別的禮服。

我們前面介紹的幾種和服都是按照和服上面的花紋、顏色作為分類的，然而這次我們說到的這種「振袖」卻不一樣，它是以袖子的長度作為分類。「振袖」名字的來由就是袖子的袖丈很長，有的甚至可長達3尺（約114cm）。根據袖丈的長度，振袖又可以分成大振袖（本振袖）、中振袖和小振袖。袖子越長則越是華麗，越是正式。

但是具體哪種長度為大振袖，哪種長度為中振袖、小振袖，現在即便是日本似乎也沒有定論。有說大振袖的長度在114上下、中振袖長度在100上下而小振袖在85左右；也有的說法是大振袖是袖子拖到地上只能作為婚禮和服的種類，而中振袖是現在常用於成人式的款式；還有說法是大振袖的長度是到腳踝，中振袖的是到膝蓋到小腿之間也就是2尺3寸到2尺8寸（87～106cm），而小振袖則是2尺也就是76cm。不過較為一致的認識是，現代大振袖和中振袖之間的區別已經比較模糊，它們兩者都統稱振袖。

而導致這種模糊的原因，大約是因為現在的女孩子身高增加了，例如原本中振袖就能垂到小腿中部，而按照現在女孩們的身高要大振袖的長度才能辦到了，所以兩者之間便變得難以釐清。

振袖的用途廣泛，未婚少女在隆重的儀式，例如新年參拜、成人式、畢業式入學式上都可以使用，而振袖最為奢華的使用時刻就是婚禮~

****************************************************

最古早的時候，振袖是為了讓體溫比大人要高的16、7歲以下的小孩子能夠散熱通風、保持體溫而設計的一種袖子寬大、袖子的背後全部打開的小袖和服種類（小袖的意思是手腕那邊的開口比較小，是相對於十二單那類手腕那側開口很大的和服而言），也就是說當時只有振袖有「振八口」。而當時已婚女子所穿的和服是沒有「振八口」的。可見，振袖是年輕人穿的衣服是早有由來的，當時振袖的大袖子並非用於裝飾，而這種長袖子的衣服也是男孩女孩都可穿的。

而真正演化出現代振袖的，則是江戶時期。江戶時代以前，年輕女子的正裝和服的袖丈就已經漸漸延長，到了元祿時代（1688年-1703年），袖丈大概去到了55到95cm，到了江戸末期（1867年前）袖丈的長度已經去到了95到122cm。明治時代以後，這種和服便確立了作為未婚女性華美的禮服的身份地位。不過因為這么長的袖子畢竟會妨礙人的各種動作，所以除了作為禮服之外，平常年輕女孩也不會穿到這么長袖子的衣服。

關於振袖在年輕女子之間流行有這么一段小來由，在江戶初期的舞子常常用搖曳舞動袖子來表現愛情，而以卷著袖子表示流露哀傷之類，此類表演被未婚女子競相模仿，因此使得長袖和服大為流行。此外，據說舞動袖子也表示除災、凈身，所以在結婚、成人之日穿著振袖，也表示清洗身心而邁入人生另一道門。

***********************************************

現在的振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著，不過也有例外，就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。

小振袖一般搭配袴穿著，常用於畢業式和入學式。

中振袖一般用於成人式、新年參拜。

大振袖一般用於婚禮。

大振袖（本振袖）和中振袖的區別~？

由於現在中振袖（成人式使用的振袖和服）袖丈有大振袖的袖丈那麼長，於是導致很多人無法分辨中振袖和大振袖。其實無論中振袖的袖子有多麼長，它依然是中振袖。

這是因為，大振袖（本振袖）的特徵除了袖子的長度至少達到3尺（114cm）以上以外，還有就是衣服上會綴有五紋，而且袖口和衣擺都有棉條。

PS:話說留袖的介紹裡面是說「結婚之後縫起身八口」，但振袖那邊又說「留袖類沒有振八口」……那到底……是不是結婚之後身八口振八口全封了？話說這里我真的不懂了

價格的話，因為牽涉到製作工藝的問題，所以有時候常裝甚至會比禮服還貴，比如螺鈿，金箔，銀箔，刺綉，友禪染，手繪什麼的，不過一般來說
日常便裝： 浴衣淘寶價格一般是300一下一套是妥妥的了，浴衣本體，腰帶，配飾，木屐什麼的
日常正裝： 織布
小紋、色無地 一般而言，只是衣服新品的話最低也差不都要200多或者我有看到140多的新品
介於禮服和日常服之間： 付下
次禮服： 訪問著、色留袖
以上三種300多差不多了吧？在下在淘寶沒怎麼見到過。對不起。

第一禮服： 振袖、黑留袖 如果是在淘寶上花紋不是特別出彩的中振袖500多可以解決，但是如果是在日拍雅虎什麼的網站上，我看到自己中意的上面有金箔或者是刺綉什麼的基本都是上千一件了，不過500多也是有，比淘寶的要好看就是了，不過在下喜歡古典風格所以略貴些。黑留袖淘寶只見過二手且不說了，日拍雅虎價格一般也是上千，不過500多什麼的也是有的，但是花紋比較簡單
婚禮禮服： 白無垢、打掛、掛下
怎麼說呢，淘寶二手價格要品相不錯的都上千了，雅虎日拍基本都是最少3000多（或者在下喜歡的樣子比較貴也不一定）不過這類的上萬也是正常的。