民國旗袍有傷風化

1. 旗袍這一款民國時期的服裝，為什麼很難穿的得體

2. 旗袍開叉的原因

旗袍開叉的原因

咱中國的旗袍被世人稱為「東方女裝的代表。這種四季皆宜, 尤其最適合於夏秋時節婦女穿的旗袍兒, 給我國婦女們帶來花樣年華。旗袍追隨著時代, 承載著文明, 體現著美德, 演化為天地間一道絢麗的彩虹,「古韻佳人, 溫婉如玉, 香肩蜂腰, 玲瓏迷人,」這首詩詞正描繪出我國婦女穿古典韻味的傳統旗袍的靚麗與多姿多彩。

那麼我國旗袍這種服裝的原型源淵於何時何處呢?有一種說法是出自中國滿族婦女的創造，在三百多年前，生活在東北地區的女貞人的後裔——滿族婦女，因氣候寒冷都穿一種肥大的直筒式的袍子。她們為了方便勞作，在袍子的左右兩側開衩，在騎馬登山或下江河時，就把袍子下擺扯起來系在腰間以便於自如行動。在平時又把開衩的地方用紐襻扣住，既可保暖又能顯示出女性的風姿。滿族人入關後滿族婦女跟隨八旗兵走進華北平原入住北京城。由於滿族人都被納入了「八旗」序列，所以滿人也被稱為「旗人」，婦女穿的這種服裝被稱為「旗袍」，滿語則稱為「衣介」。 後來在清代的皇族王府及八旗的婦女中,更在穿戴諸方面發展成為戴旗頭(兩把頭、大板頭)、穿旗鞋(厚底盆鞋)、著旗袍、戴旗飾等一整套的裝束。

在老北京的崇文門外花市大街等地,就曾專門有為清宮中的女眷及旗人婦女製作旗頭用的絹花等裝飾品的作坊。

旗人的這種裝束老北京時還有不少典故呢!如說穿旗袍是為了限制婦女的步幅，旗鞋能使婦女的步伐更穩，旗頭是為了使女性的腰板挺直，戴耳墜子則是為防止女性不雅的急回頭，否則就會打著女性的臉……正像相聲大師侯寶林在相聲中演示的那貴族大家閨秀的女子行走、扭頭、說話時的形象那樣，極具風趣。

清順治時入關定都北京後，曾下令百姓必須「剃發易服」以表對清朝的「歸順」，從而逐漸在舊京百姓中讓滿族旗袍成為滿漢兩大民族的通用服裝。漢族的婦女覺得旗人女子高領、細腰、長袖、長身的衣裳較過去穿的長袍很得體、很輕便、很好看，紛紛仿效。

另有人認為民國初年是一個新舊交替的時期, 新生的事物方興未艾, 由於西方資本主義思想文化在中華的傳播影響, 尤其是「五四運動」後提倡的新文化思想, 促使我國一些百姓的服裝向西方各國男女服飾的演變, 中國的旗袍是一次女性服裝的革命。民國政府也曾提倡女子的禮服可採用上衣下裙的西歐樣式, 後來受西方生活方式的影響, 婦女們領悟到「曲線美」的道理, 在裁製衣服時改變了傳統女服的長袍形式胸肩腰臀完全的平直狀態,於是新穎的「旗袍兒」走進北京及上海廣州等城市的住戶，富貴人家的太太小姐們穿起用各種衣料精心製作的色彩鮮艷的旗袍兒，從上世紀初起盛行於社交場所和四合院中，並逐漸傳向全國城鄉地區，作為大都市的上海後來又結合西歐服裝的樣式，對旗袍做了現代化的改良成為「大眾型」的模式，正像一些影視劇中婦女穿的各式旗袍那樣婀娜多姿，從選料、花色式樣、做工等各方面搭配很得當，那時被稱為「改良旗袍」，其最大的改變在於袍腰不斷收縮，使女性身材的曲線終於全部顯露出來，從遮掩人體曲線到顯現凹凸有致的女性美，如細紡旗袍輕盈而嫵媚, 鏤金碎花旗袍華麗而高雅, 黑色綢緞料高領無袖旗袍, 則凄美似有哀愁而又不失神秘……各式各樣的旗袍體現著女性靜止的典雅美與高貴美, 其徹底擺脫了滿族的舊有超長寬肥的模式，這種改良後的新旗袍1929年時還被當時的國某黨政府定為女性獨具民族特色的「國服」。

另外相傳清代最後的溥儀皇帝的後妃婉容、文綉在走出紫禁城皇宮前後的一段時期曾有個「御裁縫」，專門為後妃設計製作新式旗袍，其改良的新花色新式樣不但受後妃喜愛同時也從宮內流傳到民間。

1925年孫中山去世後，孫夫人宋慶齡也逐漸改穿旗袍，她為了體現對民族傳統的珍視和喜愛，此後幾十年內無論居住在上海還是北京，她的服飾一直以旗袍為主，素雅深色的旗袍顯示著從容端莊高雅的女性美，曾成為標志性的中國國服。另據原老蔣「士林官邸」的'待從們爆料，老蔣的夫人宋美齡極愛好收藏各式各樣的旗袍，她有個專門的「御裁縫」張瑞香，一年364天(過年時准休一天)不停地為宋美齡做其喜歡的多式樣的旗袍，而剪裁製好後宋美齡只喜愛的看兩眼然後就存放在衣櫥內，其大衣櫥內堆滿了眾多樣式靚麗花色的旗袍，堪稱世界之最。

「五四運動」後北京的穿旗袍之風極盛。在王府井、前門等地的一些服裝店、綢布鋪以及街市的裁縫店都用中國的傳統面料絲綢錦緞等做成單、夾、棉較高檔的旗袍，講究的主人還要綉上不同的花邊和吉祥的圖案。四合院里的太太小姐們發髻高挽身段婀娜窈窕多姿，體現了中國女性身上的東方神韻。而在老北京的一些平民百姓中最流行的則是似旗袍樣式的毛藍布衫，夏天時敞身穿，冬天時套在棉袍的外邊，夏暑天時還穿一種用陰丹士林布做的短袖、矮領、開衩到膝部的長褂，非常合體、省料又涼爽輕便。這類旗袍成為解放前平民婦女和女學生們非常愛穿的服裝, 突出的一點是旗袍內不穿長褲, 取而代之的是絲襪線襪和內褲。20世紀30年代中, 北京一度提倡「新生活運動」, 反對當時流行的無袖旗袍, 認為它過於暴露而有傷風化, 為此事當時的北平市長袁良,還曾親自到中山公園大門口去捉拿過穿無袖旗袍的女性, 曾惹得議論紛紛。解放以後穿旗袍之風俗曾一度絕跡，很多精緻的旗袍被焚毀或壓入箱底。直到上世紀八十年代後旗袍才風光又現，並與時俱進不斷發展改良賦予更多的新意。這種四季皆宜的旗袍兒，給婦女們帶來風采。旗袍兒這種內與外和諧統一的亮麗服裝，演示著中國女性的美麗，被喻為中國服飾文化的代表。穿旗袍也已成為西方乃至世界各國婦女名人的一種時髦和收藏寵物。中國旗袍受到世人的贊美，東方婦女的美令世人交口贊嘆。 ;

3. 旗袍的改良歷程中有哪些有趣的故事

撐著油紙傘/獨自/彷徨在悠長、悠長 /又寂寥的雨巷 /我希望逢著 /一個丁香一樣地 /結著愁怨的姑娘”。

每次讀到戴望舒的這首《雨巷》，腦海之中逐漸的會浮現這樣一個畫面:一位打著油紙傘穿著旗袍的江南女子獨自彷徨在悠長而又寂寥的雨巷，這樣一位穿著旗袍的丁香姑娘，怎不惹人憐愛呢！說起旗袍，它是中國女性的傳統服飾之一，源自於滿族女性的傳統服飾。

第二件事是宋慶齡的“旗袍”漂流記。《西行漫記》的作者斯諾的遺孀海倫在1931年來到上海的時候，她好友波莉在美到處為中國為籌款 ，宋慶齡知曉之後便送了她自己的旗袍，並讓波莉在美各地演說之時穿上 ，後來波莉又將旗袍又送給了在菲律賓為中國繼續籌款的斯諾夫婦。在58年之後，這件意義非凡的旗袍又回到了它的祖國 ，回到了它主人的故居。

4. 民國時期旗袍的改良與演變過程

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

5. 張宗昌為什麼給那些穿旗袍的女子腿上刷黑油漆

當代有不少女性喜歡穿旗袍，因為旗袍不僅特別漂亮，而且還很修身，它把女性的體態給演繹的千姿百態，把她們美妙苗條的身材凸顯出來，使之更為楚楚動人。愛美之心，人皆有之，所以不僅在當代有不少女性穿旗袍，在民國時期也有很多女性喜歡穿旗袍，在她們的衣櫥里總有那麼一兩件旗袍，時不時拿出來炫耀一下，然而當時的某些統治者卻不能容忍女性穿旗袍。

他們的這種做法固然可以杜絕絕大部分女性穿旗袍的心思，但是卻極為的不尊重人，沒有尊重女性的權利，一昧地恪守封建禮教，不會變通，其實也間接的使他們失去了民心，導致了他們革命的失敗。所以我們作為一個常人也要懂得變通，不要過於死板，在必要的時候要靈活多變，只有這樣才能適應社會的發展，時代的進步，才能不落於人後。

6. 蘭陰丹士林旗袍是什麼東西

陰丹士林藍是我國出產的一種布料，初產於民國早期，稱得上歷史悠久。它那單純的青藍色，鮮嫩而素雅。解放後，單色的陰丹士林藍布料漸漸受到冷落。然而，到了上世紀70年代初，物質匱乏，一人全年才發6尺布票，大多數人只穿藏青、深灰、普藍等幾種顏色，甚為單調。對於女性特別是姑娘們來說，買花布做衣裳，不合「革命化」要求，弄不好會被認為是「追求小資情調」。於是，天性愛美的女性又悄悄地喜歡上了陰丹士林藍。她們喜歡用陰丹士林藍布裁製成冬季罩棉襖的罩褂，再配上深色呢褲，系條白絲巾或羊毛、兔毛大圍巾，給色彩單調又沉悶的城市平添了一些生氣。

全面推行對外開放的政策，使民國時期的服飾時尚主流全面西化。

民國:摩登男女的服裝時尚(1912-1949)

「春江水暖鴨先知」，站在民國服飾大潮前沿的依然是那些時髦新派的男女。自民國政府立後，全面推行對外開放的政策，使民國時期的服飾時尚主流全面西化。
「雲裳時裝」是民國時尚女性最青睞的服裝品牌。
1927年，在上海靜安寺路一棟三層小洋樓里，雲裳服裝公司隆重開張了。這是中國第一家專為女性開辦的服裝公司。「雲裳」兩字，大約出自李白的詩句「雲想衣裳花想容」吧!
雲裳公司的形象代表是紅極上海灘的交際花唐瑛和詩人徐志摩的新夫人陸小曼。該公司出品的時裝，完全採用西方流行的立體裁剪法，使服裝的造型獨特、新穎，每一品牌一經上市，立刻一搶而光。穿雲裳時裝是那時時髦女性的一大時尚。
雲裳公司的開山之作是緊跟巴黎時尚、同時具有鮮明東方風格和中國特色的時裝女大衣。1927年的冬天，上海以及附近的南京、蘇州、無錫等城市的大街上，凡是有時髦女子出現的地方，就會有一道道由雲裳牌大衣組成的亮麗風景。
很快，雲裳牌大衣走向北京和天津等地，成為時尚女性不可缺少的冬日裝扮。

第二年，雲裳公司又設計、製作了春秋兩季的夾大衣、單大衣和仲夏夜所穿的具有裝飾作用的綢外衣，並迅速推向市場風靡上海灘……
雲裳服裝公司的成功帶動了上海灘服裝的發展與興旺。一年後，鴻翔時裝公司在上海同孚路上開張，在極短的時間里便可以與雲裳公司分庭抗禮，成為一大時裝品牌。
30年代後，在上海的法租界霞飛路上，幾乎每隔一段時間，就會出現一家新的時裝公司；這些時裝公司與雲裳公司和鴻翔時裝公司一起，為民國時期的上海和其他城市的俊男靚女，提供了許許多多設計非凡、製作精良的時裝。
上海於是也成了30年代遠東地區、甚至整個亞洲的時裝之都。日本、菲律賓、新加坡、印度等國的富商大賈，都會趕到上海，選購時裝——有人做過統計，在巴黎流行的某一款時裝，10天之後，基本上就會出現在上海街頭——
難怪!

30年代流行的高跟鞋

服裝模特出現了，並迅速成為服裝時尚的象徵和代表。1929年天津的「服裝跳舞會」，1931年上海的"服裝表演會"等，均盛極一時，並成為大小報刊爭相報道的焦點新聞。
而那些身穿艷麗時裝的服裝模特，也很快成為許多時尚女性最心嚮往之的職業。

皮草大衣新樣式
將身體嚴嚴實實地包裹住的長袍大袖被一點點拋棄，女性的曲線之美在一點點頑強地綻放。衣袖不斷地變窄變短，露出珠腕玉臂；短襖的腰身漸緊漸瘦，將纖纖細腰和優美的曲線完全地展現出來；裙子從長至腳踝逐漸向上伸展，女性潔白的小腿，乃至膝蓋，都勇敢地暴露在眾人的目光中；衣領從常常遮住半個臉到矮領、無領，直到袒露出頎長、性感的脖子--民國時期的女性，最終為自己創造了不同凡響的服裝時尚。

無袖旗袍是民國時期非常流行的旗袍樣式
西裝依然是男人們時髦的服飾，但中山裝很快就開始與西裝平分天下。1913 年，「奉幫裁縫」運用西式裁剪法做出了第一套中山裝——
1915年，一個名叫王財榮的裁縫走進了孫中山在廣州的大元帥府。
王財榮，浙江奉化人，在上海南京路上開著一家「冒祥呢絨西服號」，專做各式西裝。因為與蔣介石是同鄉，經蔣介石引薦，王財榮在1915年初春的一天，見到了孫中山。
那時，在緊張的革命之餘，孫中山一直都在琢磨著怎麼設計一種適合中國國情、適合中國人穿著的、與傳統服飾不同的新型服裝。在王財榮面前，孫中山講述了自己心中的服裝樣式:要與長袍馬褂不同；長袍馬褂是封建時代的象徵，是落後、守舊的代名詞。也不能完全像西裝；西裝穿起來精神，但太過煩瑣，還要穿馬甲扎領帶，實在是麻煩。應該是穿起來既美觀、舒適、大方、莊重又不復雜。要有四個口袋，象徵國之四維，也就是禮、義、廉、恥；要有五個紐扣，象徵中華民國五權分立的政治制度，即行政權、立法權、司法權、考試權和監察權；袖口上要有三個紐扣，以代表民族、民權、民生這三民主義……

中山裝含義深刻

幾天後，根據孫中山的設計思想、由王財榮縫制的第一套中山裝問世了。作為一種國民革命的象徵，中山裝很快就成了極具政治化色彩的時尚裝束。那些追隨孫中山革命的人，相繼穿上了中山裝。其中，蔣介石最為著名。在各種正式場合，蔣介石除了軍裝，就是中山裝。而且，又以後者居多。
蔣介石穿的中山裝都很考究，裁剪精細、合體，布料則大多是日本進口的，非一般崇尚中山裝的人所能享用得起的。
1929年，蔣介石成為南京國民黨中央政府主席，他特別作了規定:中山裝是民國政府的制服，在特任、簡任、薦任、委任四級文官宣誓就職時，必須一律穿中山裝，以示「奉總理之法」。

蔣介石的侍從官俱穿著中山裝
民國時期，西裝雖已在中國落地生根，但國人也開始將其與中國傳統的長袍馬褂進行融合，創造出一種中西合壁的穿著來:綢緞長袍、西服褲，頭頂圓形禮帽，足上是一雙烏黑油亮的牛皮鞋。當然，這樣的裝束大多是有身份、有地位的大人物的時尚，如一些國民黨的要員、大商人、大銀行家等等。上海市市長吳鐵成便經常是這么一副行頭。

至於大學生和大中學校的老師，則多是上身穿陰丹士林布的長袍、下身穿西式褲子、腳穿布鞋。到民國中後期，這么一種穿著打扮，儼然已經成了知識分子的標志性服裝。我們現在在反映民國時期生活的影視作品中，還常能看到。

穿著陰丹士林布長袍的先生們

民國期間，對舊時旗袍的改造從未停止過，尤其是在上海，如旗袍長短、開叉高低、有袖無袖、袖之長短等方面，幾乎是每隔一段時間，就會出現一些變化，而這些變化，又都是跟隨著西方服裝變化的步伐。有人曾將上海婦女旗袍從1925——1940年的長度變化，繪成一個曲線圖，今天看看，殊為有趣……
旗袍，顧名思義，當然是「旗人之袍」，也就是滿清人所穿長袍；民國初年，旗袍漸漸受到漢族女子的喜愛，從此逐漸盛行。30年代初，有人將原本寬寬大大的旗袍向窄瘦和苗條型發展，以顯露女性的自然曲線之美，原本的長及腳踝，開始向上伸展；而開叉也不斷拔高，直至大腿裸露。而且，對腰圍、胸圍、臀圍這三圍的要求更是越來越高，強調與身體緊貼，務要將人體曲線暴露和刻畫至淋漓盡致，令觀者一覽無余。有一段時間，左右的開叉甚至高過腰際。
這在當時，稱得上是驚世駭俗的了。
矛盾先生在他著名的長篇小說《子夜》中，曾有這樣一段描寫:
「吳老太爺從鄉下乘輪船來到上海，懷中緊抱著《太上感應篇》，坐進30年代的汽車里，像一具剛從棺材裡爬出來的僵屍……南京路上，到處是光怪陸離的燈光和高聳的摩天大樓。最讓吳老太爺大受刺激的，是一位身穿高開叉旗袍、連肌膚都能看得分明的時髦少婦。那少婦高坐在一輛黃包車上，翹起了赤裸裸的一雙白腿，簡直好象沒有穿褲子。這情形，不禁讓吳老太爺全身發抖。終於，吳老太爺大叫一聲，昏死過去……」

不過，旗袍的發展曾遭遇過東南五省聯軍總司令孫傳芳的封殺。
孫傳芳曾多次下令:嚴禁在他治下的婦女穿旗袍，其理由是「有傷風化」。
「孫大帥」手握重兵，在東南地區翻手為雲覆手為雨，威風十足；他既然已經下令，便很少有人敢拿自己的腦袋開玩笑。但「孫大帥」的「旗袍禁令」最後卻因為自己的老婆而廢掉了。他的老婆年輕漂亮，酷愛穿旗袍。有一次，這位愛穿旗袍的「大帥夫人」，前往杭州靈隱寺燒香時，就穿著極為時髦、曲線畢顯的旗袍。此後，江、浙和上海一帶的報紙上就紛紛登出文章，對「孫大帥」的「旗袍禁令」和禁令的執行冷嘲熱諷。不久，北伐軍揮師北上，打跑了昔日里威風八面的孫傳芳。而這位「孫大帥」和他的「旗袍禁令」，自然也就煙消雲散。
於是，旗袍繼續作為一種服裝時尚，燦爛於民國的天空中……

7. 旗袍擁有的一抹揮之不去的風情，究竟來自何方

在今天五花八門的影視劇或電影中，但凡牽涉到民國時期，劇中總會或多或少的出現一位身穿旗袍的美麗女子。這固然是影視劇想要表現出一種女性身上的美麗“民國范兒”，但也反映出在當今人們的心目中，旗袍與身份尊貴的女性緊密結合，已然成為能夠代表中國女性之美的典型服飾。作為一種相對年輕的服飾，這一抹揮之不去的風情到底來自何處？今天，咱們就來聊一聊旗袍的歷史。

李沁在《遇見天壇》中還原的民國旗袍

到1930年之後，旗袍在中國的發展進入鼎盛時期，女性均以穿旗袍為尊貴和美麗的象徵，而旗袍的樣式也變得五花八門，難以形成唯一的製作標准。例如旗袍的袖子時有時無，到最後乾脆將袖子取消，下擺的長度時長時短，底擺的長度一時間由早先的垂至地面縮短到膝蓋以上，而旗袍兩側的開叉則越來越高，最高時幾乎與臀部齊平。而旗袍製作的工藝也愈發的考究，上流社會自然以進口綢緞為主，而普通民眾則主要以陰丹士林布來製作旗袍，裝飾圖案則以龍鳳、孔雀或者簡單的幾何圖形來裝飾，不再像晚清時期那麼艷麗，更顯莊重與素雅。這種種改變都體現出了人們思想的轉變與突破，衣服的設計以美為主，不再考慮傳統的禮教規矩，而衣著的變遷也反映出了民國時期的社會風貌。

文史君說：

旗袍的演變歷史可以算得上是中國審美與思想的轉變史，隨著西方文化的傳入與中國近代化的開展，人們尤其是女性對於衣著的想法有了很大的突破，不再盲目追求華美與艷麗，也不再受傳統禮教的束縛，她們更加註重展現女性的美，更加註重衣服自身所帶有的典雅氣質。一部旗袍史中包含了多少中國人追求近代化的夢想啊！

8. 漢服與旗袍在傳統的問題。

1 個人認為，旗袍只是時裝，不能算作中國傳統，旗袍興起於上個世紀三四十年代的中國上海，才幾十年的歷史，像迪奧香奈爾什麼品牌也那麼多年了，到現在不也還是時裝，沒見過人家把這個算做自己國家的傳統。
2 個人認為也不能算滿族的傳統，因為它是從旗裝改良而來，已失去了旗裝的韻味，很多身邊的滿族同胞也並不認同旗袍。現在有些旗袍製作粗糙，開衩更是開到有傷風化的地方，不要說作為滿族的傳統，恐怕作為時裝也已失去了當年的優雅秀氣。滿族的傳統是旗裝，要更加端莊了。
3 漢服可以稱得上全中國的傳統。看漢服算不算全中國的傳統，可以從中國現有的其他文化遺產，如建築、文學等等來看，因為在歷史中記載的人也罷，創造那些建築啊，詩詞啊的人（像李白杜甫李冰唐太宗漢武帝）也罷，穿的都是漢服，（除清朝後）那麼中華傳統精神當然在於漢服。
4 我覺得這樣當然更好，比如日本有和服，韓國有韓服，如果讓人一提起中國就想起旗袍還不如讓他們想起漢服。但中國有那麼多民族，人家未必樂意，如果人家不願意，我覺得還是大家的和諧友愛親熱為重，就算我中國沒國服又怎麼樣了。但如果中國需要國服，漢服絕對可以當此重任。
5 的確，是一時流行的產物，時裝的一種。

9. 國民時期女人穿旗袍裡面穿什麼

穿絲襪把。不過那個時候的絲襪沒有現在做的透明。

10. 民國時期的女性服飾旗袍

民國時期的女性服飾旗袍

看過《邪不壓正》的朋友一定對裁縫巧紅和朱局長情人唐鳳儀民國時期的經典服飾——旗袍影響深刻吧。以下便是對民國時期的女性服飾——旗袍的起源、變化過程的一些基本知識。讓大家更深入地了解民國時期的女性服飾——旗袍。

作為中國和世界華人女性的傳統服裝，也是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一，被譽為「中國國粹」和「女性國服」。

唐鳳儀的著裝充分展示了民國時期，旗袍在中國女性中的地位，唐鳳儀可以說八面玲瓏，風情萬種，但成熟背後缺依然有一顆少女的心。同時唐鳳儀妖嬈的身姿和旗袍相互映襯，女性將旗袍優美的線條充分展現出來，旗袍將女性特有的嫵媚體現的淋漓盡致。

裁縫巧紅的著裝著代表的是民國時期普通百姓人家女性的衣著。那種普通女性穿的長袍和男性的長袍都體現了中國在當時大眾的含蓄之美。長袍將男女身體的大部分都包圍起來，沒有旗袍的妖嬈，沒有旗袍的開衩，但在當時的普通百姓人家，女性幾乎都是這種類型的服飾。

事實上，這個起源於旗人長袍的服飾，第一次將中華女性秀美的身材展示在世人面前。一經出現，旗袍便成為民國時期，上至達官貴人下至平民百姓最喜歡的服飾，並在隨後的發展中衍生出豐富多姿的「旗袍文化」。

1、由旗人長袍發展而來

旗袍本不是漢服，而是旗人的長袍，原本滿族男女都可穿旗袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後來的旗袍有關系。

清代初期旗人所穿的長袍，其外部呈長方形，圓領口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，兩腋部分明顯收縮。長袍下部開衩，下擺寬大，長袍長可掩足。旗人的長袍從上到下由整塊衣料剪成，顏色較素。清代中葉，旗人的長袍除圓領外，還出現了狹窄的立領，袍身和袍袖也比清初時寬大，而且長袍的下擺一般多垂至腳踝。

有清一代，旗人長袍的造型線條以直線為主，不用曲線，給人平直硬朗的感覺。而且，長袍上下一體，使得線條比較流暢，長袍能夠蓋住腳，八旗女子的天足被掩蓋在袍擺之下，因此當旗人女子穿上「花盆底」高底鞋之後，腰線得以抬高，下肢也被拉長，使穿著者顯得亭亭玉立，再加上八旗女子們頭上常戴高大的「如意頭」、「耷拉翅」假髻，更顯得嫵媚多姿。

但是，畢竟寬大、厚重的長袍沒有曲線的展示，還是給很多愛美的女性帶來頗多不滿。隨著民國的建立，服飾也成為時代革新的一個標識，男性服飾出現中山裝，女子從滿人的長袍中發現了女性服飾之美，擯棄寬袍大袖的缺陷，吸取了西方的審美趣味，便誕生了旗袍。這種新式服裝，大膽地體現了女性體態的曲線美。

旗袍的流行，始於上世紀20年代初。流行初期的改良旗袍一改寬大、平直的特點，對寬大直腰（無腰身）的滿人長袍進行收腰的設計，縮小袖口，形成腰身，以貼合女性的身體曲線；其次，旗袍的長度減短，滿人穿長袍，往往腳上穿著四五寸高的花盆底鞋子，長袍的下擺要蓋住鞋底，而漢人穿平底鞋，沒有高高的鞋底，頭上也沒有高大的發髻，旗袍的下擺因此大幅度剪短。

改良後的旗袍不僅可以凸顯身體曲線，旗袍的開衩還可以展示女性的秀腿，因此深得女性歡迎。再加上上世紀20年代正好是女權運動興起的時期，追求男女平等，放足、剪發、天乳、上女學、婚姻自由等觀念也開始深入人心，女性走出家庭，走向社會之後，她們競相身著旗袍，讓看慣了旗人長袍、漢族婦女對襟衫以及襖裙的中國人，有眼前一亮的感覺。沒過多久，女性紛紛效仿，她們扯上一塊布料，不一定是高檔的面料，哪怕就是普通的面料，在裁縫的巧手之下，就裁出一件貼合身體的旗袍。

不過，旗袍的出現，也經歷了多個發展階段。張愛玲說：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」當時的旗袍，袍身寬松，廓形平直，袖身縮小，袖口增大，形成「倒大袖」的形制。

早在上世紀初期，「倒大袖」便是一種比較流行的女性服飾風格，女子的襖子有倒大袖的款式（大袖襖），清末貴族婦人的大襟衫也是倒大袖的形制，民國初年在女學生中流行的「文明女裝」也是倒大袖。因此，最初的旗袍也結合倒大袖的風格，形成了「倒大袖」旗袍。

上世紀20年代，在一些關於宋慶齡的圖片中，就有她穿著多款倒大袖旗袍的記錄。1923年12月21日，宋慶齡陪同孫中山前往廣州嶺南大學演講，她穿著黑綢緞面料的倒大袖旗袍，脖子上圍著一條格子圍巾，襟口、袖口處都綉著一朵花。1925年3月12日孫中山在北京逝世，宋慶齡在治喪期間，穿的喪服是黑色長袖倒大袖旗袍。

1925年宋慶齡拍攝的一張照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。從旗袍鑲的邊來分析，旗袍做工考究，屬於大做。不過到了上世紀30年代，旗袍款式層出不窮，倒大袖旗袍已經很少見了。

此時旗袍總體特點是領小、袖小、下擺多變化，核心是講究腰身。依穿著者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，體現旗袍的貼身。翻看當年的照片，會驚奇地發現，旗袍在每一個穿著女性的'身上都是合身、妥帖的，絕對沒有後來制服的松垮感覺。其原因就是旗袍是量身定做的個性化服飾，千人千樣。

2、旗袍變化多端

民國時期，女性旗袍呈現出變化多端的特點，主要體現在旗袍的下擺長短、腰身寬窄、領口樣式、袖子大小等方面的變化。

先說領口樣式。先是時興低領口，繼而流行高領口，即使在盛夏酷暑，薄如蟬翼的旗袍仍必須配上高聳及耳的硬領，以示時髦。後來領口高到直抵齶下，繼而至耳。而後盛行低領，領子越低越摩登，當低到實在無法再低的時候，乾脆不要領子，也是一種時尚。

旗袍下擺長度時長時短。長時蓋過腳面，走起路來衣邊掃地，短時則在膝蓋略上些。上世紀30年代旗袍流行長下擺，長可及地，蓋住腳面，被形象地稱為「掃地旗袍」。

長旗袍一般配高領，衣領緊裹脖頸，有的直抵下巴，即使在炎熱的夏天，女性穿著旗袍，也不改高聳的姿態。再配上高跟鞋，長旗袍將女性的身材襯托得亭亭玉立。考慮到旗袍貼身而穿，行動有所不便，於是旗袍開始開衩，尤其是高開衩正好解決了貼身行動不便的問題，而且高開衩在女性走動時，隱約露出白皙的大腿，散發出撩人的姿態，非常性感。

上世紀30年代旗袍大衩逐漸流行。所謂大衩，當時也僅僅是衩高過膝，盡管如此，這種旗袍還是受到老派人士的抨擊。不過，裸露小腿的旗袍並沒有絕跡；後來旗袍開衩到達臀部，而且腰身也變得緊窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不過大開衩流行幾年後，又漸漸回落。

旗袍袖子的變化隨著時間的推移，也是忽高忽低，時而長過手腕，時而短至露肘，最後變成無袖。

當時旗袍的第二個特點是與西式服裝結合得十分完美，剪裁合身，除兩邊開衩外，前後也可開衩，並出現了左右對襟旗袍。上世紀30年代末期，還有一種改良旗袍，旗袍借鑒西式服裝剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此專指服裝方面的獨特設計）。同時，第一次出現肩縫和裝袖，使肩部和腋下變得適體。改良旗袍的出現，使玲瓏突兀的女性美成為一種社會時尚。另外，荷葉袖、開叉袖等西式服裝的裝飾元素也被大量採用。

這種融合西方風格的旗袍可以與各式服裝搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的領、袖處還加以搭配毛皮飾邊，這些都是當時比較時髦的穿法。

3、陰丹士林旗袍風靡全國

隨著旗袍的發展，當時的旗袍製作出現京派旗袍與海派旗袍兩大流派。因旗袍的發源地在北京，所以最初階段，融合漢族元素立領、左右兩面開衩等特點的改良旗袍稱之為京派旗袍；後來，由平面裁剪改為立體裁剪，增加腰身等時尚元素的旗袍，稱之為海派旗袍。海派旗袍修長適體的特點正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，成為一種服飾風尚，並且後來居上，逐漸取代了京派旗袍。

當然，兩派主要以風格作為區分，並非簡單的以地域為標准。即並非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西方藝術為特點，形式靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

近年來有人提出「蘇派旗袍」的概念，即江蘇旗袍，這是一個新提法，多半是商業炒作的概念，與民國時期的京派旗袍、海派旗袍，並不是一個概念。民國時期，因為南京曾作為首都，其旗袍風格曾廣為流行，但南京旗袍在製作風格上仍然屬於海派風格，只不過在具體樣式的製作上與上海旗袍略有差別。

民國時期，旗袍是女性最為代表性的服飾，其適用性非常廣。上至貴族女性下至平民百姓，家庭婦女，都可穿著旗袍。旗袍的年齡跨度很大，十來歲的小女孩，七八十歲的老奶奶，皆可著旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿著，其形制可單，可夾，可棉。夏季有單旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夾旗袍，裡面還可以襯穿其他的服飾。秋冬季節的棉旗袍為長袖，長下擺，重保暖輕時尚。

而且旗袍的搭配性廣，受季節因素影響小，可以搭配多種服飾。天涼時旗袍外可加短背心或絨線衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，領、袖處加以毛皮飾邊。另外，旗袍還可以與絲巾、絲襪、項鏈、耳環、手錶、皮包、高跟鞋等時尚之物完美搭配，正因為如此，旗袍成為民國女性的最愛。她們個個穿得風姿綽約，吸引世人的目光。