燕尾服外套好處

A. 男人的時尚並不簡單！解析西裝發展史第三階段——休閑西裝

這一期，態度君要給大家剖析近代西裝發展史的完結篇，1870年~1970年， 休閑西服 階段。

休閑西服（Jacket）的誕生

休閑西服，或是說夾克西服，從現在的定義來看是一種禮儀等級最低的西服，是在休閑場景中穿著的西服，但一個有趣的事實卻是無論在哪個時代，變成正裝穿著的男裝，都是從休閑服裝而來，細數起來一開始的西服原型——休閑夾克（Lounge Jacket）便是休閑裝出身之後成為正式服裝，一開始的長褲也是作為休閑裝出現而後變為禮服，一個一個列子都在重復著這種 歷史 。亞歷山大·朱利安在自己的書中提到經典的深邃和 時尚 的表現力之間沒有清晰的界限，這句話在形容夾克西服時再合適不過。

這里要重要分析的是拉翁基夾克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷澤 （Blazer） 、 諾弗克夾克（Norfolk Jacket） 這四個品類。

拉翁基夾克 Lounge Jacket

西裝的一種變遷模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休閑外套"，存在於1850年至今。要數傳統正裝邁向近代休閑審美的一大轉變，Lounge Suit可以說是當仁不讓的存在。

從字面上去入手理解，「Lounge」指的是「客廳、休息室」，前文也提到過，在當時甚為嚴謹的著裝規范中，基本上每個場合皇室都有特定的服裝與之配對，像白天就對應晨禮服、晚宴就對應燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的導火線就是現在看來「超正式」的燕尾服。

維多利亞時代的英國上層 社會 ，他們會穿著燕尾服進行社交活動，收身的燕尾服使人挺拔、有氣質，但總歸是不方便的。當晚宴過後，男士們需要休息時，他們會聚在餐廳旁的休息室小憩，抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧。這個場景下穿著筆挺的燕尾服就相當的怪異了，於是寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上 歷史 的舞台。

溫莎公爵對服裝的喜愛人盡皆知，但要知道他的祖父愛德華七世同樣不是省油的燈。話說當時愛德華七世是為了在晚宴結束後，避免與賓客在客廳進行休閑活動或者歇息時把燕尾服的長下擺給糟蹋，行動上也諸多顧忌，索性把心一橫就下令開發一種能夠遊走於正式與 休閑場合之間的裝束，而這款 舍棄了燕尾的短夾克 Lounge Jacket 也就應運而生。

這一舉動在當時看來絕對算是破格的，畢竟「燕尾」的下擺一直是這套出席正式場合、最高規格的優雅象徵。這一刀下去就讓它成為了在客廳著用的休閑著裝， 故此 Lounge Jacket 的「登堂入室」自然讓很多保守的男士們感到不解（平日一直穿著緊身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其實明白人都知道，穿著它的確是解決了不便，而且穿著自在。

結果在愛德華七世的推動下， 較為寬松、舒適的 Lounge Suit 在19世紀末開始流行 ，上衣以平駁小開領、短駁頭為設定，單雙排、兩件套或三件套的樣式都有，通常是3扣或者4扣，多為灰色的羊毛或者絲絨面料製成。

十九世紀後半葉，這種茄克上升了一個檔次，變為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。

後來適用於日常多種場合也出現了精紡、Tweed 等版本，外套V區和駁頭也逐漸放大。這里值得一提的是，從20世紀初期才加上剛面世的有褶配套褲裝，省位的設置能夠讓褲裝在人們活動或者坐下時擁有更多的空間，同時依然保持利落的線條。

就這樣，它們共同成就了近代意義上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天時段也能著用後（另一種意義上的降格），一種改良後的黑色無燕尾短裝禮服成為了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美國稱為 Tuxedo） 。穿了它，你可以遊走於晚上的各種派對或者聚會場合，避免了繁復的換裝，但要記著只能搭配 Bow-tie 。

這種禮服適用於 Dress Code 為 「 Black Tie 」的場合，而領型為鑲緞的青果領或者戧駁領，通常是緞面製成（絲絨相對沒那麼正式），單排2扣（現在也有雙排）。這種禮服的誕生可以說是簡化了晚宴不同階段所對應的著裝流程，直到現在也是眾多名流出席重要場合的首選禮服。

傳統意義上，Lounge Suit 的正式度會比 Business Suit 更高，但次於禮服，不過現在 Lounge Suit 已經較為罕見，因為像小開領，高扣位這種設定已經不那麼受大眾待見，而且隨著現代著裝偏向於輕松的發展，兩者並無太大的區別。

袋型常服 Sack Suit

英國的服裝文化對美國影響甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不過來到美國後被賦予了更加休閑、隨性的剪裁和內涵。

袋型常服（Sack Suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過「Frock Coat」的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套。 另外當時的生活已經改變了西裝的內部。上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票或 汽車 票的口袋，後來又增加了裝筆的口袋。 因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣。

這些服裝往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，現在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌為例來看sack suit的發展。

1918年，Brooks Brothers推出單排三粒扣自然肩西裝，也稱為brooksy model(布魯克斯款式)，它是商務套裝的基本型，也是現代西裝的傳統之一。單排扣西裝的三粒只扣中間一粒，典型的小V翻，水平矩形袋蓋有蓋口袋，整套西裝都洋溢著年輕的氣息。

1961年，布魯克斯兄弟公司推出了兩粒扣西裝，並普遍運用，以此確定了國際商務西裝的基本樣式。

雖說「Sack」是有「松垮袋型」的意思，其實在起始的時候只是比腰身明顯收窄的禮服較為寬松，但並不會完全埋沒腰線。

在結構上可謂是貫徹了隨性的美式風格，上衣的 Sack Jacket 是採用 自然肩 而不是墊肩，因此並沒有英式那種翹肩的銳氣，反而是傾向於 追求肩膀到衣袖那種自然、流暢的過渡線條 。

不過，Sack Jacket 仍繼承了 Lounge Jacket 的 無胸省 、 3扣 等設定。與現代的西服剪裁不一樣，可能比起強調勾勒胸部的線條，美國人更喜歡在外觀上保持整潔，所以看不到前片出現的兩條礙眼縫線，原因是由於他們沒有用到胸省。

在當地學院派掀起的 Ivy Style 風潮中， Sack Suit 可以說是核心之一。為了迎合 體育 等戶外活動的要求，它們大多會選用如 泡泡紗 、 花呢 、 粗紡法蘭絨 等材質製成，如果鍾情於較為濃厚正式感的也會用 精紡 毛料來打造，而顏色方面從以往的深色到如卡其、灰色、藍色和藍灰色等多種顏色迸發出現。

之前在介紹 Blazer 和 OCBD 的文中也提到過，在規則中尋求叛逆是這群 Ivy League 的富家子弟的樂趣之一，所以當中也不乏像上衣紐扣的 3-roll-2 的設定來作為隨意性的彰顯。除非不扣，否則他們大多隻系中間的一顆紐扣，而最上方的紐扣因為隨著駁領向外翻轉，自然也沒有扣上的意義。

另外最影響深遠的一點就是拆分套裝的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 內搭一件牛津紡的 OCBD，下裝就配上卡其褲和樂福鞋，這樣一來傳統上下身同面料、同顏色的 Suit 式穿著就被 Ivy Style 所撼動，而更為休閑的單西穿法也自此成為了流行標桿。

盡管 Lounge Suit 和 Sack Suit 於現代審美而言並沒有過多的參考價值，但依舊可以通過 歷史 從中窺探出最初遊走於正式與休閑場合的西服變遷，這無疑對於大家理解近現代男裝架構會有所幫助。

布雷澤Blazer

19 世紀後半葉，作為英國運動服而誕生的布雷澤，好像在格守傳統、循規蹈矩的英國人始終平靜的心中投下了一顆石子。頓時。產生了連綿不斷的漣漪。運動等於 健康 ， 健康 則是 社會 蒸蒸日上的象徵。因此，運動西裝一誕生，很快就成為了貴族們的寵物而被納入紳士服的行列。到 1890 年它成為一般化的西裝，這跟 Suit和Jacket的發展進程幾乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的並不是套裝，而是單件西裝上衣，外套。其標准樣式為 法蘭絨藏藍色上衣、金屬鈕扣、配灰色調蘇格蘭細格褲或駝色休閑褲。 它自成體系，理論上的級別低於西服套裝。但其古老的英國血統和戎裝背景使其可以吸納比它的級別更高的元素而抬高身價；同時比西服套裝更具組合的靈活性，可以搭配的很市民化、休閑化。因此又可以成為禮服，又可以成為不同風格的便裝，但其 金屬鈕扣和上深下淺跳躍組合 始終不變。

關於布雷澤的真正起源：

還在19世紀初的時候，英國海軍船員穿的是紅色工裝，這主要是為了方便港口觀察員辨別。而到了1837年，當時 HMS Blazer 號船長得知新一代維多利亞要來參觀他的艦艇時，為了讓自己的船員看起來更加體面一些，下令定製了一批制服。

這種採用海軍藍嗶嘰面料，八粒黃銅材質的雙排紐扣上衣，給女王留下了很深的印象。於是，這樣的款式制服也迅速流行開來，成為英國海軍軍官的主要制服之一，用於出席一些稍微正式點的場合。而人們也以首先穿上它的船員所屬的艦艇名 Blazer 來給它命名。

這也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有軍迷的小夥伴會發現，如今絕大多數國家的海軍軍官制服也是屬於 Blazer 款式，只不過多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

網上也有人說 Blazer 起源於劍橋大學賽艇俱樂部的制服，這其實是不準確的。Blazer 成為賽艇制服是在19世紀80年代後，這比海軍 Blazer 的誕生要晚得多。但毫無疑問，英國的大學生們改良了 Blazer，並把它推廣到了全世界。

傳統上，Blazer 都是雙排6~8粒紐扣的西裝上衣，而且紐扣多為黃銅，鍍金等金屬扣，再配上海軍藍的嗶嘰面料，惹眼飽滿的質感非常明顯。而隨著潮流的變化發展，Blazer 也不再限定了。各種精紡，天鵝絨等面料都是非常常見的，紐扣也不再是金屬扣。這樣的變化使其更往年輕簡潔的風格上靠攏，給人的感覺無疑會更加輕便休閑了。

其實發展到現在，廣義的布雷澤是個框，在美語里基本快等同單西了（然則美式布雷澤鼻祖布克兄弟的網站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯區別，blazer的用料偏精一點，sportcoat偏粗一點。從某種意義上講，可以認為布雷澤是種搭配，上深下淺的搭配一般都可以算布雷澤（並不是一定要上深下淺，不過上下同色布雷澤是超高段位）。

如果將西服套裝、布雷澤西裝和夾克西裝加以區別的話，西服套裝是「正餐」布雷澤西裝是「特色菜」、夾克西裝是「小吃」。可見，正餐一般情況是不會屈尊降貴的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成為正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，無怪乎在當今社交界把布雷澤雖在今天成為國際社交定型的常服，但在初入一些開放的國家時卻有著不同的時機和命運。

論正式度，同樣是單件上衣，布雷澤只要搭配得當，要比夾克正式得多；論休閑度，布雷澤甚至可以配牛仔褲；如果搭配領結，甚至可以頂上做禮服用。

諾弗克夾克Norfolk Jacket

作為一篇偏向 歷史 科普的文章，從 歷史 的角度去看夾克西服，那麼繞不開的便是諾弗克夾克（Norfolk Jacket），1870年諾弗克風格的夾克在英國出現，上衣褲子（當時搭配的是燈籠褲）使用統一材質，配上帶紐扣的長筒襪和短靴成為了當時的 時尚 。而這種夾克被諾弗克公爵狩獵時所鍾愛，所以被稱為諾弗克夾克。如果說要去尋找現代休閑西服特徵的由來，那麼諾弗克夾克就是最好的來源——無手巾袋、帶蓋貼袋、三粒扣設計、蘇格蘭呢等等都將經典服裝的光輝映照在了現代休閑西服身上。

區別於現代固定款式的西服，諾弗克夾克及同時代的休閑西服款式都有可調節的款式特徵，諾弗克夾克的後背結構可以是簡單的拼合也可以是多褶皺以增強運動性的造型；獵裝夾克可以在前胸、袖肘增加皮質補丁，袖窿、貼袋可增加活褶等等。這無不強調了休閑西服對於穿著場景的適應，以及變化的靈活。

總結

休閑西服又叫夾克西服，而夾克，在通常的語境中與西服顯得格格不入，每當提到夾克我們第一個在腦中出現的是一件結構寬大彰顯舒適性的上衣，但事實上夾克在服裝體系中所佔有的地位比我們想像的要多的多。從 歷史 上看，在19世紀末穿著規范形成前，通常將長上衣都稱為稱為外套（Coat），短上衣稱為夾克（Jacket），相較於長上衣，短上衣更有便裝的意思。而在之後由於短上衣禮服地位的確立，將套裝（Suit）、布雷澤（Blazer）、塔士多禮服（Tuxedo）等等款式命名專有化，但夾克依舊保留便裝的意思，自然而然的夾克西服（The Jacket）就是現代休閑西服的代名詞，也是在西服演變史中永遠具有濃墨重彩的一筆的角色。

B. 前面短後面長的棉服叫什麼

前面短後面長的外套叫燕尾服。

歐洲男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩，源於歐洲人馬車夫的服裝造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。

西式禮服於一般的套裝不同，高貴滑爽而又柔和的面料和那合體莊重的造型相輔相成，創造出禮服獨有的優雅氛圍。這里介紹一下燕尾服的造型特徵。

起源

燕尾服起源於英國。在十八世紀初，英國騎兵騎馬時，因長衣不便，而將其前下擺向後捲起，並把它別住，露出其花色的襯里，沒想到這卻顯得十分美觀大方。

於是，許多其他兵種相繼仿效。十八世紀中葉，官吏和平民紛紛穿起剪短前擺的服裝作為一種時尚，這樣燕尾服就產生了，並且很快地遍及了全英國。到了十八世紀晚期，燕尾服已經在歐美大部分國家風靡起來了。隨著時間的推移，燕尾服發展成兩種樣式。

英國式主要為高翻領，且是對稱的三角形，扣上扣時為對襟形狀。它一般與白色的短外褲一同穿，如是穿緊身褲，就應以黑皮靴相配。

C. 燕尾大衣和燕尾服有哪些區別

燕尾服是歐洲男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩， 源於歐洲人馬車夫的服飾造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。而燕尾服包括燕尾大衣，它是帶有較長的前擺，若與黑色的絨短褲相配，會顯得英俊瀟灑。尤其黑色燕尾大衣成為眾多歐洲男子的寵兒。燕尾服和燕尾大衣沒有具體的區別，就像是中款風衣和長款風衣一樣。

與燕尾服相搭配的禮服褲也不同於一般的西褲，立襠較深，一般不用腰帶，而用背帶。褲子前面有兩個活褶，褲腿從臀到膝較寬松。褲長略長一些，但沒有卷褲腳。外側褲縫處裝飾兩條與燕尾服駁頭同色同質的絲帶。兩側的褲兜為直開兜，前腰省的旁邊有單開線的表兜，一般沒有後褲兜，要有也只是一側有，是雙開線的挖兜。因使用背帶，故褲子前後都裝有背帶扣。後腰中央有三角形缺口，這里保留著過去定做時代的痕跡。那麼對於燕尾服和燕尾大衣的區別或者你對於燕尾服適合場合的理解有什麼見解呢？可以在評論區留言。

D. 外套的優點和特徵

外套的優點是可以搭配不一樣衣服。並且外套的穿脫十分方便。例如外套中運動風的外套就十分適合運動准備。

外套的特徵，它可以統一整體的協調性，向我們展示自信可愛、精神滿滿的狀態，或是優雅、或是大方、或是冷艷、或是高貴。

針織服飾穿著舒適、貼身合體、無拘緊感、能充分體現人體曲線。 缺點 易脫散、卷邊，易勾絲，不及梭織面料堅固耐用，容易起球。

純棉外套的優點是透氣性好，穿著舒適，不起靜電，缺點是比較容易起皺，骨架感不是特別好，不如化纖的挺括。

相關信息：

外套前端有鈕扣或者拉鏈以便穿著，外套一般用作保暖或抵擋雨水的用途。

在適宜的身份、季節和場合，人們對外套的選擇只有柴斯特外套、巴爾瑪外套、塹壕外套和達夫爾外套四種，或它們的變種。而首選就是巴爾瑪外套。

這是為什麼呢？十幾年來通過對紳士外套的研究，發現了一些很值得研究和總結的現象，形成品位和格調的原因總是跟如下情形有關：

但梵谷規格服裝必須要有足夠的歷史積淀，盡量遠離前衛。而外套的歷史比任何一種類型的服裝都要久遠，因此，今天我們仍在使用的第一禮服燕尾服（TailCoat）和晨禮服（MorningCoat）直譯的話應是燕尾外套和乘馬外套。

在17、18世紀以前就出現了外套穿著。因此選擇經典外套暗示著主人深厚的歷史底蘊。

E. 周深穿的黑白色禮服，可以彌補身高不足，你同意嗎

我同意黑白色禮服可以彌補身高不足的想法，穿搭適合自己的禮服，是可以彌補自身在某些方面的不足的，禮服在男人的衣櫥雖最不常穿，卻是必不可少，雖然數量不強大，但每一件都得有款有型。但是不同款式的禮服，需要在不同場合進行不同的穿搭。

一、特定場合

1、燕尾服是大禮服的一種，雙翼領、硬胸襯、白色襯衫系白色領結，褲子不系腰帶由白色吊帶固定。曾被視為晚間第一禮服，是最為正式的晚禮服。現在的社交活動中，燕尾服在現在一般作為公式化禮服，較常見於音樂會、隆重的晚宴、舞會等場合。

三、總結

最後呢，希望大家可以選到心儀的禮服，也歡迎喜歡婚紗禮服的朋友們一起來討論。

F. 燕尾服戰略是什麼

你想問的應該是這個吧~~競選策略~~
燕尾服效應

Coattail Effect也即燕尾服效應，也叫衣尾效應、裙擺效應、衣擺效應，字面上意思是外套的下擺，所謂「衣尾」部分。在美國政治術語中，通常表示「拉抬候選人聲勢」。如果某位候選人（尤其是總統候選人）票房魅力十足，那麼大選年時，他前往各州巡迴造勢，與他同黨派的參、眾議員候選人就會同台造勢。所到之處，沾總統候選人止光，總能號召大批仰慕者、支持者共襄盛舉，達到「水幫魚，魚幫水」的效果。「衣尾效應」指選奧巴馬的選民，也會傾向於在其選區民主黨議員的名字下面打鉤，這樣所有的其他人就揪著奧巴馬的「衣尾」一起當選了。 如果某位眾醫院靠著總統候選人（尤其是競選連任的現任總統）替他站台，拉抬聲勢而獲得勝選，那麼他就是得力於總統候選人充分的coattail effect支撐，也可以說，他能進入眾議院是riding on the President』s coatails，拉著總統的衣尾搭順風車。反之，如果總統的聲勢不足，選情不看好，則不太容易發揮出衣尾效應。這時新聞就會這樣說這位總統：His coattail is very short。他的衣尾很短（拉不了幾個人）。 布希在1994年競選連任時，因經濟不景氣而聲望一路下滑，共和黨參、眾議員候選人避之惟恐不及，深怕染上霉氣，受到連累。當時的新聞報道中介紹布希就說：President Bush』s coat has no tails!布希總統的衣服沒有尾巴！

G. 燕尾服西裝男如何穿出高級感

從外套、禮服褲、背心、襯衫、領結、皮鞋、襪子、禮帽、手套、手杖等了解。
燕尾服必須是黑色的，而且總是單排扣，實時上它的紐扣是扣不上的。貼邊的翻領和燕尾服一樣，是由絲綢覆蓋的，紐扣要使用綢緞包扣。帶有真絲領結的鞋和燕尾服穿是有風度的象徵，最重要的是勇氣的標志。

H. 燕尾服和西裝的區別

1、廣義區別

西服又稱西裝。款式上最明顯的特點就是紐扣數量的不同，分為一粒扣西服、兩粒扣西服、三粒扣西服等。粒數與排位的不同，又衍生出單排兩粒扣西服、雙排三粒扣西服等。再細分一點，即按照駁頭造型的不同，分為平駁頭西服、槍駁頭西服、青果領西服等等。

燕尾服是歐洲男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩，源於歐洲人馬車夫的服裝造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。

2、狹義區別

從狹義上說，西服單指西服套裝，這是我們對西裝最容易理解的一個形容。相比其他服裝擁有名稱，西服則是一種統稱。

而燕尾服褲子，側面鑲嵌兩條鍛帶的深色西褲，剪出尾巴的長上衣。

3、穿著場合

出席宴會時，如果沒有相應的禮儀規矩，那麼選擇西服即可。但如果出席的是較為嚴肅的場合，就必須根據禮儀來挑選對應的禮服，比如燕尾服。

燕尾服如圖：

(8)燕尾服外套好處擴展閱讀：

西裝穿搭重點：

1、常見的西裝通常都是兩扣或三扣的款式，不論是兩扣還是三扣的西裝，無論何時，請把第一顆扣子扣上，最後一顆則是永遠都不要扣。三扣西裝的第二顆扣子則是是在做簡報和正式場合時扣上，其餘時間則不扣。

2、西裝背面下方會有開衩的設計，這個目的是為了預留活動時的空間所做的剪裁。所以有單衩和雙開衩不同的類型，其實就目的性而言兩者並沒有什麼差距。

3、西裝造型不外乎就是西裝外套加上襯衫及領帶而成，（西裝領在後頸的部份即為領台）一般而言是襯衫的領台要比西裝的領台略高為1吋左右，若是西裝領子完全蓋住襯衫領，那是完全不合格的。

西裝的洗滌：

1. 西裝的洗滌要注意不可水洗、不可氯漂，不可擰干、中溫熨燙、常規乾洗。

2. 西裝上的塵土可以用天然軟毛刷刷去，也可用寬膠帶粘吸塵土，效果良好，較輕微的塵土、油污可自選清除。如用溫濕毛巾輕輕拭去微小塵土污漬，用優質汽油擦洗輕微油漬、湯漬，再用溫水或溫洗滌劑擦拭，最後用清水清洗。如果有較嚴重的塵土和污漬，那就應該要專門乾洗。

3. 西裝一般不適合水洗，因為西裝的內部用襯復雜並且容易脫膠，導致面料的損壞，造成衣服的變形

4. 西裝的洗滌重點，西裝的主要洗滌區：翻領、前襟、下擺、口袋、袖口和兩肩。刷洗以後要把衣服放回水中重復幾次，然後排除洗滌液，用醋加一些溫水洗凈，再用清水沖洗一下，拉平各個部分，放在陰涼的地方晾乾，切忌陽光下暴曬或日光直曬。

5. 穿著的西裝被水淋濕後，要立即用干凈的毛巾把水吸干，然後用潔凈的白毛巾覆蓋，加以熨燙處理，西裝粘上油漬後，可用葯棉蘸汽油擦洗，擦洗面要大些。

擦凈油污後用干毛巾或干布把汽油的痕跡輕輕擦乾，再用清潔濕白布覆蓋熨燙，熨燙時要注意溫度，不停的移動熨斗，以防止損傷面料。

6. 每當不穿的時候，要把衣服兜里的東西取出，用細毛毛刷順時針把衣服上的塵土掃凈，這樣既可以防止西裝變色，又能不讓塵埃污染，如果不能把西裝及時掛起，可以折疊後放塑膜袋裡保持。也可以用干凈紙張包著樟腦丸一同保存。

參考資料來源：

網路-西服

網路-燕尾服

人民網-西裝穿搭三大重點與常見搭配示範

I. 西裝的穿法多種多樣，那在婚禮上該如何穿

婚禮一定是新人們一輩子最難忘的時刻，穿著也是最正式最講究的時候，新娘的婚紗禮服就無需多講，幾乎所有的新娘都會把婚紗作為婚禮上的衣服，而新郎就不同，雖然都以西服為主，但是在顏色、款式甚至搭配上的差別還是蠻大的。

適合新郎婚禮穿的禮服可以分為兩類：男士禮服和普通西裝。禮服的搭配更嚴謹，整體風格也比普通西裝更高貴典雅，普通西裝的實用性更好，各有特點，接下來就看看哪些禮服和西裝適合婚禮穿著？

一、燕尾服

燕尾服是男士服裝中利益規格最高的服裝，最早被皇室貴族穿著出席隆重的宴會活動，而現在燕尾服的使用頻率非常低，偶爾能在明星藝人參加紅毯時看到，就連婚禮都很少見到。不過，剛結婚的林志玲，婚禮上新郎AKIRA就穿著的是燕尾服，可以說非常的耀眼。從燕尾服標準的搭配到個人的氣質，把男人剛毅和紳士的一面展現的淋漓盡致。

之前，國內藝人婚禮中，印象中黃曉明當時也是穿著大禮服，算是藝人中穿著比較突出的，但還是有些瑕疵，比如說用了馬甲還用上了腰封，腰封一般不會在燕尾服中使用。