中山裝同時代的女裝

1. 中國近現代服裝發展史

1、1840年鴉片戰爭以後近代服飾：

中國進入了近代。帝國主義的侵略，逐步使我國淪為半封建半殖民地的地位。同時，西方資本主義文化的影響也日趨擴大，衣冠服飾隨之而發生變化。婦女發飾，隨著社會風氣的轉變而不斷變化。

男子的服裝主要有長袍、馬褂、等等。其中長袍、馬褂，為《服制》中規定的服飾，一般用於交際。婦女服飾中最大的特點，是普遍穿著旗袍。

旗袍本是滿族婦女喜愛的服裝，旗袍源於滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點為寬大、平直，衣長及足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。穿旗裝時，梳旗髻、穿旗鞋。

2、（19世紀20年代）民國初年的服飾：

民國初年女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。

二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。

到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要集中在領、袖及長度等方面。先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子越低越「摩登」，當低到實在無法再低的時候，乾脆就穿起沒有領子的旗袍。

袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。

民國男子服飾主要有馬褂和長衫。用作禮服的馬褂、長衫，其款式、質料、顏色及尺寸等都有一定的各式。如馬褂，一般都用黑色絲麻棉毛製品為之，對襟窄袖，下長至腹，前襟釘鈕扣五粒。

長衫則用藍色，其形制為大襟右衽，長至踝上二寸，袖長與馬褂並齊。在下擺左右兩側開衩。用作便服的馬褂、長衫，顏色可以不拘。

3、（19世紀30年代）近代民國中期的男子服飾：

民國中期，在流行學生裝的同時，不少知識分子及青年學生還喜歡穿「學生裝」，這種服裝的樣式是方形立領。穿著這種服裝，能給人一種精神、莊重之感。

孫中山先生當時就非常喜歡，所以有「中山裝」之稱。不過當時的中山裝與現在所稱的中山裝在形式上有所不同。另外還有一種男子服裝「西裝」。

4、二十年代的中晚期二十年代婦女服飾 ：

總的看來，這個時期的服裝，以採用西式者為多，傳統特色的保留則較少。經過一個時期，較普遍地採用了一種既適合於我國婦女穿著，又吸收西式優點的服式，即「旗袍」。除旗袍之外還有襖裙服裝樣式，特點為立領、寬袖口、露肘的短襖及長裙。

5、二十年代中晚期：

勞動人民的主要服飾為中式衫襖和中式抿襠褲。這是由勞動人民的經濟條件和生活方式所決定的。

(1)中山裝同時代的女裝擴展閱讀：

服飾變遷的影響：

服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。

祖先在與猿猴相揖別以後，批著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。

幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化精神文明內涵。

中國服飾如同中國文化，是各民族互相滲透及影響而生成的。漢唐以來，尤其是近代以後，大量吸納與融化了世界各民族外來文化的優秀結晶，才得以演化成整體的所謂中國以漢族為主體的服飾文化。

這正應驗了美國人類學家英菲的論斷：「一個文化項目是外來滲透的結果，還是自然獨立發明的產物，這個問題對於那些注重歷史遺產的人來說是非常關鍵的，對於那些運用比較研究方法的人來說也是很重要的。

我們可以肯定地說，在所有文化中，百分之九十以上的內容，最先都是以文化滲透的形式出現的。」

要了解中國服飾那多樣的款式、獨特的風采、鮮明的色澤和精湛的工藝，首要的課題就應該淺知一點中華民族博大深邃的服飾文化發展軌跡，這樣才能通過瀏覽，去著意開開掘中華服飾文化的底蘊。

2. 中國近代以來服飾的變化是怎樣的

中國近代服飾的變化大致經歷了三個階段，從鴉片戰爭開始到新中國成立是第一個階段，服飾的主要特點是中西結合，有的材料直接概括為了八個字：中西合璧，土洋並存。男裝的典型代表就是中山裝，女裝的典型代表就是旗袍。

第三個階段就是1978年以後，這一時期，服飾受到港台歐美的影響，從服飾的材料、花式、以及款式都與之前發生了質的變化，人們由穿的暖像穿的美轉變。追求個性化的表現，甚至追求品牌的效應。衣著的變化不僅說明人們物質生活的提高還說明人們思想觀念的變化，從一個側面也反映出我們國力在增強。

3. 可以說旗袍跟中山裝是民（國）服么

直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管有觀點認為旗袍改於滿族婦女的旗裝，但旗袍並不是旗裝。旗裝是滿族綿延至今的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，下擺不開衩，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗裝紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

4. 民國時期的男子女子所穿的衣服分別叫什麼

電視上的民國女人形象大多不符合歷史實際情況。久而久之，年輕人把演員們的穿著當成了民國女人的樣子，鬧出了很多笑話。

古時候，服飾是有等級差異的哦，民國時期服飾進行了改革，女子們主張廢除束縛婦女的傳統服飾，所以出現了各式各樣的民國服飾。

中國人終於可以按照自己的喜好進行裝扮，無論是款式、色彩，還是紋樣，都可以各取所好。從此，傳統服飾退出了歷史舞台，中國服飾文化進入空前繁榮、空前活躍的時代。

5. 中國五六十年代的服飾特點

中國五六十年代的服飾特點是：著裝風格呈現出樸素節儉和實用、統一的特徵。

中華人民共和國成立以後,在著裝上強化了勞動人民當家作主的意識,著裝風格呈現出樸素節儉和實用、統一的特徵。這一方面與經濟水平的落後有關,另一方面也是集體政治意識的反映。民主、艱苦奮斗和集體主義等時代精神在服裝上的體現是簡朴和實用。

中國五六十年代，服飾崇尚簡朴實用。50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。

人們追求列寧裝，意味著對革命工作的狂熱，勞動美、心靈美為社會所認同。女裝流行代表是儉朴的布拉吉連衣裙、列寧裝以及兩用衫、長西褲。

列寧裝的普及率最高，年齡適應性最廣，開始列寧裝本是男裝上衣，在中國卻演變出女裝，並成為與中山裝齊名的革命「時裝」。這一男性政治領袖的著裝，攜帶著革命的政治意識，悄悄接近並包裹了女性的身體。

(5)中山裝同時代的女裝擴展閱讀：

列寧裝以軍裝和藍、黑、灰、黃的單色調為主流。本是男裝上衣，卻在當時的中國演變出女裝，並成為革命「時裝」。它的外觀是西服領、雙排扣、雙襟中下方均帶一個暗斜口袋。它具有中西合璧的鮮明特點，屬於中西合璧的產物。

20世紀50年代初期，一個革命的進步的城市女性的恰當穿著不是旗袍，列寧裝這種沉穩厚重中性化的女裝統領了建國初的服裝市場。

穿列寧裝、留短發是那時年輕女性的時髦打扮，看上去既樸素干練又英姿颯爽。列寧裝或多或少帶有裝飾性元素——雙排紐扣和大翻領，腰帶的作用有助於女性身體線條的凸現。

其實早在新中國成立以前，列寧裝在廣大的解放區的女同志中間就十分流行。

這款服裝後來成了無數中國女性最崇尚、青睞的「時裝」，穿「列寧裝」、留短發是那時年輕女性的時髦打扮，看上去樸素干練、英姿颯爽。

中國第一個女拖拉機手梁君、第一個女火車司機田桂英，都曾是「列寧裝」的模特，勞模的示範，帶動了時代的風尚潮流。

直至中國與蘇聯交惡，列寧裝方逐漸退潮，為春秋兩用衫和軍便服所取代。

6. 中山裝與列寧裝的異同

新中國剛成立時，人們的服裝還保留著民國時期的樣式。城市市民一般穿側面開襟扣的長袍，婦女穿旗袍。農村男子一般穿中式的對襟短衣、長褲，婦女穿左邊開襟的短衫、長褲，有的還穿一條長裙。衣服面料多是機織的「洋布」、粗棉布、麻布。此外，還時行西裝和中山裝。

50年代以後，穿衣打扮與革命緊緊聯系在一起。西裝和旗袍漸漸地被看作資產階級情調，在人們的生活中逐漸消失了幾十年。男人開始以中山裝為主裝，不再穿長袍馬褂子；女人穿的是對襟襖，不再「裹足不前」。特別是中山裝，成為中國最莊重也最為普通的服裝。

初期的中山裝上衣的紐扣很多，四個口袋平平整整，但樣式過於呆板正統，缺乏創新。

那時擁有一套毛料中山裝是令人羨慕的事情，而在中山裝的右上口袋插上一支甚至兩支鋼筆，則是有知識、有文化的象徵。

後來，受革命的感召和對共產黨幹部的崇敬，中山裝引起一些青年學生的追捧，有人根據中山裝的特點，設計出了款式更簡潔、明快的「人民裝」、「青年裝」和「學生裝」。

還有一種稍加改進的中山裝，就是將領口開大，翻領也由小變大，很受人們的歡迎。當時，共和國的領袖毛澤東就特別喜歡穿這一款式的中山裝。開國大典時，新中國的領導人第一次在天安[4.91 -0.20%]門城樓上集體亮相，毛澤東和他身邊的領導人穿中山裝的形象，更是引起世界矚目。以後，國外有人便將這一款式的中山裝稱作「毛式中山裝」。

建國初南京有童謠唱到：一進堂屋亮堂堂，房裡擺的大花床，姑娘穿的花衣裳，小夥子穿的「列寧裝」。

新中國成立之初，蘇聯服裝成為當然的革命象徵，深深地影響著城鎮居民。「列寧裝」一度成為最流行的服裝。

「列寧裝」，因列寧在十月革命前後常穿而得名，它的式樣為西裝開領，雙排扣、斜紋布的上衣，有單衣也有棉衣，雙襟中下方均帶一個暗斜口袋，腰中束一根布帶，各有三粒紐扣。

開始「列寧裝」本是男裝上衣，在中國卻演變出女裝，並成為與中山裝齊名的革命「時裝」。穿上「列寧裝」這種公認的「蘇式」衣服，顯得既形式新穎又思想進步，「列寧裝」一時成為政府機關女幹部的典型服式，因此也被稱為「幹部服」。

「列寧裝」或多或少帶有裝飾性元素--雙排紐扣和大翻領，腰帶的作用有助於女性身體線條的凸顯。

這款服裝後來成了無數中國女性最崇尚、青睞的「時裝」，穿「列寧裝」、留短發是那時年輕女性的時髦打扮，看上去樸素干練、英姿颯爽。中國第一個女拖拉機手梁君、第一個女火車司機田桂英，都曾是「列寧裝」的模特，勞模的示範，帶動了時代的風尚潮流。

美中不足的是，當時「列寧裝」可供挑選的顏色並不多，清一色的藍、灰、黑，彰顯艱苦樸素的時代風氣。

上海著名配音演員蘇秀在《我的配音生涯》一書中回憶難忘的「列寧裝」：

1949年5月，上海解放了。那時我雖然已經有了一個孩子，但實足年齡尚不滿24歲。看著滿街紅旗，聽著那令人振奮的腰鼓聲，我是多麼羨慕那些剪著短發、戴著藍布帽、穿著藍布列寧裝的女幹部啊！我渴望自己也能那樣地穿著，渴望著走到社會上去，渴望著工作。

其實，我在廣播劇團很受重用，工作得很快活，可心裡總以自己不是國家幹部為憾。覺得既不是國家幹部就不能去穿那象徵幹部身份的列寧裝。所以當我在報上又看到北京電影演員表演藝術研究所(即北京電影學院前身)招生的時候，我就又去應考了。

「列寧裝」穿在葉琳琅飾演的女特務王曼麗身上，更讓人難忘。在一部以抗美援朝為背景的反特片《鐵道衛士》中，葉琳琅扮演的特務王曼麗是一個潛伏的女特務，「列寧裝」，直發型，單布鞋，而並不是觀眾印象中女特務常有的花f旗袍、燙發頭和高跟鞋，難怪觀眾印象深刻。

多年後，步入老年的葉琳琅，在江南某農村拍攝《香魂女》的時候，被許多圍觀看拍戲的農民給認了出來，大家在指指點點地小聲議論著她飾演的王曼麗，快人快語、為人豪爽、充滿喜劇細胞的葉琳琅，於是來了個現場發揮，她不無幽默地拱手抱拳，連聲說到:「是我，是我，剛從監獄里放出來。」一席話，逗得大家開懷大笑

7. 中國從四十年代到現在人們在衣著上發生了什麼樣的變化

1、四五十年代衣服打補丁：

在過去的年代，物質非常的匱乏，買布要布票，布票按人頭定量配給，一個人定額供應的布票做了外衣沒有內衣，做了上衣沒有下衣，沒辦法只能是充分利用，新衣服先給老大穿，老大穿後給老二穿，一直往下轉。「新三年，舊三年，縫縫補補又三年」，走到街上隨處可見穿著補丁衣服的人。

2、70年代穿解放裝：

70的人們穿著不僅破舊，而且樣式幾乎一樣，基本以學生裝、解放裝、中山裝為主，很少夾克，更沒有西裝。褲子上下一樣的大，走起路來連灰塵都能掃起來，系褲子用的不是皮帶，而是腰帶，大都是找根繩子能系住就行。

3、改革開放後種類多樣化：

改革開放後，市場開始放開，布的種類也多起來，化纖、尼龍、滌綸等，服裝也開始起了變化，夾克、西裝、喇叭褲等開始流行。

(7)中山裝同時代的女裝擴展閱讀：

穿著雖說是外表，但最能體現生活水平的變化，物質生活水平提高了，人民群眾手中有錢了，衣著也就不同了。

改革開放40年來，人們群眾的生活水平不斷提高，收入大幅度增加，以革命老區江西贛州為例，改革開放以來，城鎮居民人均可支配收入由1980年的356元提高至2017年的29567元，百姓收入大提高，生活質量也大改觀，吃得好、穿得好、住得好成為一種普遍。

8. 簡述一下中國的服飾發展歷史。

一、先秦時期：婦女不穿褲子穿裙子，人們常說的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。

二、漢朝時期：最有名的是留仙裙，而且漢朝女人每層衣服的領子必須露出。層層疊疊可以超過3層，名曰三重衣。

三、魏晉南北朝時期：這時的條紋間色裙走紅，飄逸的長裙是諸位貴族女士的標配，而曳地五尺是常用標准，寬大的袖口綴有不同顏色的袖貼，條紋間色長裙讓視覺很有跳躍感。

四、隋唐時期：隋朝時隋文帝厲行節儉，衣著簡朴，不注重服裝的等級尊卑，在位時平時只戴烏紗帽。到唐朝，是我國封建社會的鼎盛時期，服飾也趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。唐朝時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。

五、宋遼夏金元：

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。

六、明代：

恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定漢服服飾制度。明代皇帝戴烏紗折上巾（烏紗翼善冠），帽翅自後部向上豎起。明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。

七、清代：

清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年(1652)，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。

八、民國時期：

（1）男裝：民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。20年代前後出現中山裝、逐漸在城市普及。廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。

（2）女裝：辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。

九、現代服飾：中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神、具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。

(8)中山裝同時代的女裝擴展閱讀：

關於介紹中國服飾歷史的書籍：《中國服飾簡史》、《中國服裝發展簡史》等。

《中國服飾簡史》內容：「文化簡史」系列叢書共10本，從中國人文化生活的各部類入手，歷時性地介紹中國人知行合一的生活情趣，高尚優雅的審美理念，以及傳承有序、豐富多姿的文化積累，從而為當代人的生活文化與中國文化走向世界提供啟示。

《中國服裝發展簡史》：共分十一章，以時間為順序，系統地介紹了中國原始社會到民國時期服飾藝術的發展及演變，其中包括各朝代歷史思想簡介、服裝形制、穿著方式、首飾佩飾等，並附有230幅插圖，使廣大讀者在參讀過程中，能夠掌握中國歷代服裝發展的脈絡，並希冀透過這面歷史的鏡子，深刻感受到中國「衣冠王國」之美名。

9. 改革開放以來衣著有何變化

中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡朴實用。計劃經濟時，人們穿的衣服，大多灰蘭白三色。四個兜的中山服、軍干服。女裝也十分簡朴，在農村，幾乎找不到一人穿裙裝的。

50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。

1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神，具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。其中長期代表中國傳統服飾且受多民族服飾影響的漢服大放異彩。

改革開放後，隨著物質的豐富和思想的解放，人們的衣著變得豐富多彩，不少人穿上名牌服裝或時裝，服飾已不僅僅是禦寒的工具，更是人們顯示風度、展示個性的方式。

(9)中山裝同時代的女裝擴展閱讀：

中國古代服飾和西方服飾的比較：

如果說西方服飾文化刻意追求表現人體美，而完全忽視了服飾倫理，那麼，中國服飾文化由於受到傳統的倫理價值觀念的影響還或多或少地保留著一些道德上的體統。

或許有人會以現代女性服裝中的旗袍為例，來證明中國女裝也著重表現人體的自然美，其實，這種旗袍是在本世紀上半葉受西方服飾審美趣味影響的結果，直至光緒年間，旗袍還不是目前的式樣。

傳統旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。和西方服飾藝術不同的是：中國服飾藝術不是突出人體美，而是充分調動藝術造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。