改良旗袍日語

Ⅰ 關於服裝方面的 日語 急等

幫你找了個比較全的 希望對你有所幫助
參考如下：
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夾克衫 ジャケット
褲子 ズボン 短褲 ハーフパンツ半褲 ロンパン平角褲 ズロース
套裝 スーツ
大衣 コート
西服 背広（せびろ）
短大衣 ハーフ．コート
連衣裙 ワンピース
西式睡衣 パジャマ
睡衣 寢巻き（ねまき）
馬甲 ベスト
西服背心 チョッキ
T恤衫 Tシャツ
男式背心 ランニング
女式背心 タンフトップ
敞領襯衫 解禁シャツ（かいきんしゃつ）
《女士》緊身三角褲 パンティー
戴帽羽絨服 ダウンーパーカ
女禮服；女西裝 ドレス
旗袍 チャイナ．ドレス
結婚禮服 ウェディング．ドレス
裙褲 キュロット．スカート
兩件套女裝 ツーピース
短襪 ソックス
連褲襪 パンスト
內襯褲 パンツ
裙子 スカート
網眼 メッシュ 鹿の子
長袖圓領衫 トレーナー
針織品 ニット
制服 制服（せいふく ）
運動服 スポーツウェア
領帶 ネクタイ
胸罩；紋胸 ブラジャー
嬰兒服裝 ベビー服
男士服裝 紳士服（しんしふく）
女式服裝 婦人服（ふじんふく）
西服襯衫 シャツ
男子長袖襯衫 ワイシャツ
牛仔褲 ジーンズ
內褲；襯褲 ショーツ（女式） ブリーフ（男式）
羽絨服 ダウンジャケット

1.ワッペン 標牌
2.フェルト 氈
3.ボタン 鈕
4.金屬ボタン 金屬紐扣
5.貝ボタン 貝殼鈕扣
6.スナップ 子母扣
7.スペアボタン 備鈕
8.スプリングホック 風際扣
9.ゴム/シャーリングゴム
10.伸び止めテープ 松緊肩帶
11.レース 花邊
12.ツーウェイジッパー 雙頭拉鏈
13.ビーズ 珠子
14.スパンコール 珠片
15.洗濯ネーム 洗標
16.下げ札 吊牌
17.ネーム 商標
18.サイズラベル 尺標

Ⅱ 日語翻譯關於旗袍的一段文字

這個玩意本是滿洲鬼子的的東西，後來被扣上中國的帽子。現在（日本人）穿的是中華民國時期傳過來的，是作為洋服的，並非傳統服飾。而且 這玩意叉開得太高，包得太緊，華人女性很少穿。

Ⅲ 翻譯成日語

旗袍是一種具有中國傳統特色、有民族代表性和最能體現東方女性美的經典服飾; 和服是由
チャイナドレスは一種のは中國の伝統的な特色を持ち、民族の代表としての東方の女性の美の経典のコスチュームと、著物は
唐服發展演變而來的最能反映大和民族的精神的傳統服飾。旗袍與和服，從不同程度上折射出兩個民族
唐服発展変化して最も反映して大和の民族の精神の伝統的な服裝。和服とチャイナドレス、程度に反映して2つの民族
不同的文化內涵。
異なった文化の內包。

Ⅳ 用日語介紹漢服

漢服（かんふく）:
【名稱の由來】
三皇五帝から明までこの時期の漢民族の著た服裝、漢と稱されて従います。漢が従うのは漢民族が伝承するの千年の伝統の民族の服裝で、最も漢族の特色の服裝を體現していることができるので、すべての民族はすべて特色の民族の服裝に屬することがあって、漢は従って漢族の民族の特色を體現していました。三皇五帝の明朝まで數千年時間中から、漢民族は自分の知恵に頼って、きらびやかな漢を創造して文化に従って、発展は漢民族の自分で獨特な特色を持つ服裝の體系を形成しました――漢は體系に従います。、學識が広くて深く體系の十分にそろっていて、悠久で美しい漢は従って、中國の得難い一大の財產で、とても値打ちがあるすべての中國人が引いて誇らしいと思っているのです。 客観的にはの漢族人のいくつかの歴史の段階の民族の服裝は例えば中國語化の旗人の服裝/チャイナ・ドレス/短い上著などは絕対に「漢が従います」を稱してはいけなくて、それらと本當の漢が従って正常な変遷の接続の過程がないためです。
【基本的な特徴】
漢の従う主要な特徴は襟、右衽に交際するので、ボタンを使わないで、縄で結ぶ結び目を持って、人にさっぱりして飄々とした印象をあげます。これらの特徴はすべて明らかにその他の民族のアパレルと區別があります。漢が従って禮服と普段著の分けることがあります。形と構造の上から見て、主に「上著の下で裳裾」が（裳裾が古代にスカートを下へ指します）をつくることがいます、「深い衣服」が（上著の下で裳裾を縫ってつながり始めます）をつくります、「短い上著のスカート」が（短い上著、つまり短い衣服）などをつくりますタイプ。その中、上著の下で裳裾の冠は最も盛大で厳かで正式の禮服に従って帝王の百官になります；長衣が（深い衣服）に従うのは百官と読書人の普段著で、短い上著のスカート女性のために好きな身なり。普通の勤労大眾の普通の上半身短い衣服、おりて長ズボンをはきます。頭の飾りに扮する資格があるのは漢族のアパレルの重要な部分の1つです。古代漢族の男女が成年になった後にすべて髪の毛の結ぶ髷を頭の上でぐるぐる巻いて、笄で固定します。男子はいつも冠、布、帽子などをかぶって、形と構造は多様です。女子の髷も各種のデザインをとくことができて、そして髷の上で珠で花の形にした髪飾り、歩をつけて各種の裝身(裝飾)具に揺れます。鬢の毛の両側は扮して鬢を博して、とばりの帽子、赤い絹のベールのをつけることがもいます。

紳士服のデザイン：

「黃帝が服を垂れて天下が治療します」の伝わってくる上前衽の部分の右衽は広い長衣の大きい袖を受け取って衣服を博して大いにあのような（秦漢のアパレルが代表です）を持つことに交際して、夏、商、周（春秋戦國）、秦、漢、三國の両晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明るいことに続いて、そして日本に影響して、朝鮮などの國。日本の和服の最もよくあるデザインはこのようです。

隋唐から盛んに行われる丸えりのシャツ（唐の太宗の李世民が著ました）は唐、五代、宋、蒙元、明るいことに続いて、そして日本に影響して、朝鮮などの國。宋太祖、明太祖が著たのは皆このタイプのアパレルです。今なお日本の天皇がいくつかの場所の著るアパレルに出席するのがこのような漢の従う変種です。

婦人服のデザインは少し多めに向かい合って、しかし基本的なデザインは大體同じく2種類だけあります：

上前衽の部分の右衽は襟のこのような（同様に秦漢のアパレルを代表にします）に交際します。

隋唐に興る上前衽の部分の低い胸はこのようで、秦漢の深い衣服と違いますはアパレルが上著の下で裳裾に分けるので、もうなくて服深い衣服のようにつなげます。この2種類の女性がデザインに従うのは宋の明るい時期と日本朝鮮の民族のアパレル（女性が従います）の影響に対してとても大きいです。隋唐の時期に漢族の女性も狹い袖のぴったりする開襟の胡服を橫切って、しかしあれらがでたらめに従うのが大體においてしてアパレルの著にくる（或いは珍しいものをあさる心理からです）が流行するので、漢族の伝統の民族のアパレルではありません。宋明の時期漢族の女性もいくつかの別のデザインを橫切って、しかし影響は広くありません。

みんなは秦漢唐と宋明のアパレルのいくつかの地方が多少異なっていることを見て、しかし主體の部分は同じです。前漢の深い衣服の明の漢が基本的なデザインに従うのがなようです、枝葉末節の上でただ異なっているだけ。共通性は上前衽の部分の右衽が広い長衣の大きい袖を受け取って衣服を博して帯を巻くことに交際するのです。実は似ていて上前衽の部分の右衽交際します受け取ります広い長衣の大きい袖博します衣服巻きます持ちますあのような漢従います唐の時期に漢人依然として著ます、長安を中心のにしますの北方に丸い襟を主として越えないで、呉越の地區で両者は両方に配慮を加えて、宋明は類似します。日本の和服は空を飛ぶ鳥の奈良の時期に（中國の唐の時期）は漢人のアパレルの発展を導入して今日の日本の和服になります。

漢族のアパレルの風格はどんなか？もし私達は漢族とヨーロッパ民族を比較するならば、私達は2者が多くの方面にすべて明らかな不一致が現れることに気がつくことができ(ありえ)ます。漢族のアパレルの數千年來の全體の風格は薄くて気さくなことを主としてです。漢族の古代の長衣は従って最もこの風格を體現していることができて、このような長衣の従う主要な特徴は広い長衣の大きい袖で、衣服をほめて帯を博して、形と構造は簡単ですが、しかし人身を著ると上におのおのそれぞれ同様に、顏つきは大いに異なって、可塑性はとても強いです。私達は今このような服裝の多彩な原型に會うことができないが、しかし私達はやはり漢の代の帛畫と魏晉の隋唐に殘しているいくつか人物畫の中からその神の容貌の1つの2をのぞくことができます――形と構造の簡単な漢はオーバーを詰めて付著して異なった體つきの人物で手元(體)にたちまち1種の生きている生命力を持って、線はしなやかで美しくてなめらかで、あれこれと思い浮かべさせられます。質素で気さくな身なりはかえって彼らに1種の天然のあでやかな姿を加えました。長衣は従って十分に漢民族のもの靜かな安逸としとやかな超脫して、泰然自若とする民族の性格を體現していて、および平板な自然、含蓄ありげに婉曲です、優雅に清新な審美の情趣。

（1）歴史的重要性

発易の従う暴力を剃ってすでに消えてなくなったことを強制して、漢は従って復興に傾きます。
（2）伝承性

伝承性はつまり漢は歴史に従って伝承性を持ちます。この長い時間の中で、漢は歴史の発展に従ってずっと従って一代一代と伝わっていって、代々互いに襲う特徴、これは漢の歴史の発展に従う伝承性を體現していました。

（3）多様性と同一性

多様性と同一性は漢のデザインに従う多様性と漢が型に従って（あるいはスタイル）の同一性をつくるのです。ひとつとして1千年の歴史の物事を持って、漢が従ってくるのは1種のデザインではありませんて、「上著の下で裳裾」、「深い衣服」、「短い上著のスカート」などの多彩なデザインが體現していて1種の悠久の民族のアパレルのあるべきな多様性とします。漢はかねてからデザインに従って豊かにしますが、しかし漢の従う基本的な形と構造（あるいはスタイル）「交際して右衽を受け取って、ボタンを使わないで、縄で結ぶ結び目の」の特徴ところが永遠にのを持って、これは漢の従う同一性です。同一性と多様な統一は漢の従う一大の特色です。

（4）十分にそろっている性

十分にそろっている性は漢の自身の內部の體系に従う十分にそろっている性です。1千年の発展を経て、漢が従うのはすでに1種の熟したアパレルになった、それは內部の種類は豊かにするだけではなくて、技術は豪華で、その上漢の従ったのはとても非常に多いことに扮して豊かにする資格があります。

（5）相融の性

相融の性は漢が伝統の文化の相融の性に従うのとで、漢が従ってとても大きい程度の上ですでに正統の伝統の文化のシンボルですと見なされて、その上漢は自身に従って至る所に伝統の文化を體現していて、漢が伝統の文化に従うのはと調和がとれている1家です。
【スタイルの特徴】
漢は従って獨特な形式を備えて、その基本的な特徴が襟に交際するのです、右衽、帯を結びます、広い袖、また襟をぐるぐる巻いて、襟などをまっすぐにしますをその役に立つ補充にします。

漢の従う基本的なデザインは大體9種類あって、基本的なデザインの下でまたその襟ぐり、袖型のため、腰をくくります、方式などを裁斷します不一致の変化は數(何)百種類のデザインを演繹しだします。彼とスーツは全く違って、たとえあれらが漢を受けてと従って発生の韓服、和服などのアパレルに影響しますとしても同じく異なっています、十分に中國民族の特色を體現しています。

形と構造の上から見て、主に「上著の下で裳裾」が（裳裾が古代にスカートを下へ指します）をつくることがいます、「深い衣服」が（上著の下で裳裾を縫ってつながり始めます）をつくります、「短い上著のスカート」が（短い上著、つまり短い衣服）などをつくりますタイプ。その中、上著の下で裳裾の冠は最も盛大で厳かで正式の禮服に従って帝王の百官になります；長衣が（深い衣服）に従うのは百官と読書人の普段著で、短い上著のスカート女性のために好きな身なり。普通の勤労大眾の普通の上半身短い衣服、おりて長ズボンをはきます。

歴代の基本的なスタイル

漢が紳士服のデザインに従って大體において2種類あります：

1、古來より伝わってくる上前衽の部分、右衽、襟に交際します、広い長衣の大きい袖、衣服を博して巻いてあのような（秦漢のアパレルが代表です）を持ちます、商、周（春秋戦國）、秦、漢、三國、両晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明るいことに続いて、そして日本、朝鮮などの國に影響しました。日本の和服の最もよくあるデザインはこのようです。

2、隋唐から盛んに行われる丸えりのシャツ（唐の太宗の李世民が著ました）は唐、五代、宋、元、明るいことに続いて、そして日本、朝鮮などの國に影響しました。よくある宋太祖、明太祖が肖像畫を描くのは中著ました皆このタイプのアパレルです。今なお日本の天皇がいくつかの場所の著るアパレルに出席するのがこのような漢の従う変種です。この種類の丸い襟の長衣のシャツに注意するのも右衽ので、右肩の近くで円形で小さく學部を掛けて締めます。

婦人服は初期と紳士服で類似して、深い衣服をも著て、それから短い上著のスカートを主とします。

漢族の各朝鮮のアパレルのいくつかの地方は多少異なっていて、しかし主體の部分は同じです。前漢の深い衣服の明の漢が基本的なデザインに従うのがなようです、枝葉末節の上でただ異なっているだけ。

春秋戦國時代、アパレルは大體商の代のを踏襲して制に従って、少しただ変化だけがあります。服のスタイルは商代略よりゆったりして、袖は大きさの2式があって、襟の通用するおきての襟、ボタンをねじっていないで、普通は腰の間で帯を結んで、あるもの身に付けてまた掛かります玉制の裝身(裝飾)具があります。その時のベルトは主に2種類あります：1種は糸の織物で製造して、「大きい帯」があるいは「紳が持ちます」を叫ぶことを叫びます；別の1種のベルトは皮革で製造して、「帯を変えます」を叫びます。この時に曲の裾の深い衣服が現れて、その他の服裝と比較して、上著の下で裳裾の相連なるこの特徴の以外、1の明らかな違うところがまだあって、「衽を継続して辺をかぎ針で編みます」を叫びます。「衽」は前おくみで、「衽を継続します」は前おくみを長くつないで、「辺をかぎ針で編みます」は前おくみのスタイルを形容します。それは服裝に変えていって多くすそのスリット(ベンツ)を入れる裁つことで方法をつくって、左側の前おくみのの前後で切れを縫い合わせて、そしての後で前おくみは長くして、長くした後の前おくみは三角形の物を形成して、著る時背後まで(へ)巻いて、更にベルトで結んでくくります。

秦尚黒、だから秦のアパレルの標準的な色はすべて黒色です。しかしデザインは依然として上前衽の部分の右衽が襟に交際するのがこのようです。大體において戦國の時期踏襲します。

漢の代の男子の服裝のスタイル、大體曲の裾に分けて、2種類裾をまっすぐにします。曲の裾、すぐ戦國の時期流行する深い衣服で、漢は代わって依然としてそのまま用いて、しかし多く前漢の初期に見えます。後漢まで、男子の深い衣服を著る者はすでに珍しくて、普通は多くまっすぐな裾の衣服で、しかし正式の禮服としことができないます。曲の裾の深い衣服は秦漢の時期に男子だけではないのが著ることができて、同時に女性が従う中に最もよくある1種が式に従うので、このような服裝は全身狹くて、長いことを締めて引いて、すそは普通はラッパの形を呈して、行は足を現しません。袖は幅の2式があって、袖口は大部分が辺を埋め込みします。えりの部分はとても特色があって、通常襟に交際しますで、襟ぐりはとても低くて、それによって1里の衣服を現します。もし何著の服を著るならば、襟ごとに必ず外で現して、最も多いのは3階以上に達して、時「3の重い衣服」を量っています。その他に、漢は狹い袖のぴったりしたことに代わって衣服の胸前の部分の深い衣服を巻きます。服は転換を何度も経て、臀部まで(へ)巻いて、それから薄い絹織物で學部を持ってくくって、衣服の上でまた描いて精巧で美しくて華麗な紋様があります。

漢の代のまっすぐな裾の男女は皆身につけていてよいです。このようなアパレルは前漢の時にすでに現れて、しかし正式の禮服とすることができなくて、原因は古代ズボンが全てズボンのまちがないので、2本のズボンの筒だけあってひざの部まで(へ)かぶせて、ひもで腰の間でかかります。このように中で著るもものズボンがなくて、もし上著を使わないで覆って居住するならば、ズボンは現れて、これはその時に無禮な尊敬されない事だと思われて、だからの外で曲の裾の深い衣服を身につけています。後で、アパレルの日に日に十分にそろっていることに従って、ズボンの形式も進歩を得て、もものズボン（「〓」と稱します）があることが現れます。下著の進歩のため、曲の裾が衣服の胸前の部分の深い衣服を巻くのはすでに屬しました余分で、だから後漢後でまで(へ)、裾をまっすぐにして次第に普及させて、そして深い衣服に取って代わりました。

魏晉の南朝の時期に、男子の服裝は時代の特色があって、普通はすべて大きい袖のあか抜けているシャツの子を著ます。南朝の時期に至って、このようなシャツの子は依然として各階層の男子のために愛好して、1時の風潮になります。

魏晉の時期に女性の服裝は秦漢の昔の風習を踏襲して、伝統の基礎の上である程度改善して、普通の上半身はシャツ、裏付きの上著、短い上著を著て、おりてスカートを著て、デザインは多くつましいな下に豊かで、衣服の身の部分はぴったりして體に合って、袖口は大きくて、スカートは多くひだのスカートに折れるため、スカートは長くて引いて、すそはゆったりして、それによって美しくて、あか抜けている効果を達成します。

唐代、官吏は丸い襟の狹い袖の長衣のシャツを著る以外、いくつかの重要な場所で、もし祭祀式典の時に依然として禮服を著るならば。禮服のスタイル、多く隋の朝鮮の古い制度を踏襲して、頭は介zeをつけてあるいは冠を覆って、前ボタン式の上著の大きい袖のシャツを著て、おりて裳裾、玉の裝身具グループの綬などを囲みます。短い上著のスカートは唐代の女性のが主に式に従うのです。隋に初めの唐時期に代わっておよび、女性の短い短い上著はすべて小さい袖を使って、慌てて身長のスカートをおりて、スカートの腰の高系、普通はすべて腰部以上で、あり甚だしきに至ってはわきの下で結んで、そして絹のリボンで結んでくくって、人に1種の器量が良くて細長い感じをあげます。中唐の時期の短い上著のスカートのは初めの唐の比較的に少し広々としていることに比べて、その他はあまりに大いに変化することがありません。

五代の時期にアパレルの基本的な竹のむしろは唐のアパレルを踏襲しました。

宋に漢族の男子のアパレルは上前衽の部分の右衽を踏襲して交際して丸い襟のこの2種類の伝統のアパレルのデザインを受け取ることにと従いました。宋に漢族の女性が基本的なデザインに従って2種類あります：上前衽の部分の右衽は襟と前ボタン式の上著に交際して、婦人服の比較する紳士服は変化のいくらかに富みます。

扮する資格があります

頭の飾りは漢族のアパレルの重要な部分の1つです。

古代漢族の男女が成年になった後にすべて髪の毛の結ぶ髷を頭の上でぐるぐる巻いて、笄で固定します。男子はいつも冠、布、帽子などをかぶって、形と構造は多様です。

女子の髷も各種のデザインをとくことができて、そして髷の上で珠で花の形にした髪飾り、歩をつけて各種の裝身(裝飾)具に揺れます。鬢の毛の両側は扮して鬢を博して、とばりの帽子、赤い絹のベールのをつけることがもいます。

古い漢の従う靴もとても重んじて、伝統の絵畫と伝統的な演劇の中で體現する靴はその他の民族のがととても大きく異なっています、あるとても厚い靴底、靴の頭はよく裝飾を上げ始めることがのあります。靴の頭が上へ上げ始めるのも人が服の上で踏むことためを免れますで、つまずいて転びます。

サーブルも古い漢の従う一部で、読書人は正式の服裝はよくサーブルがあります。

Ⅳ 請問漢服，韓服，旗袍用日語怎麼說

韓服：韓服（かんふく/かんぷく）
漢服：漢服（かんふく） 漢裝（かんそう） 華服（かふく）
旗袍：チャイナドレス

韓服（朝鮮服），是中國明代漢服傳入朝鮮後發展而成的服飾，成型於李氏朝鮮時代（公元1392年-1897年）。特色是顏色艷麗以及沒有口袋。大韓帝國時期，下層平民傳統韓服胸部裸露，哺乳方便，後來在日本統治時期因為被認為有傷風化遭廢除。
漢服，全稱是「漢民族傳統服飾」，又稱漢衣冠、漢裝、華服，是從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區，以「華夏－漢」文化為背景和主導思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格，明顯區別於其他民族的傳統服裝和配飾體系，是中國「衣冠上國」、「禮儀之邦」、「錦綉中華」、賽里斯國的體現，承載了漢族的染織綉等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。
旗袍，中國女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代 ，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，是民國20年代之後最普遍的女子服裝，‍由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

Ⅵ 日語介紹旗袍

チャイナドレスの旗袍は中國の伝道的な民族衣裝として、女性のスタイルの美しく映し、色や生地よってそれぞれの時期と場面に分けて著られます。

Ⅶ 旗袍又叫什麼

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也稱中式旗袍。其主要結構特徵是立領、右大襟、緊腰身、下擺開衩等。旗袍是中國女性的傳統袍服，始於清朝的旗人著裝。經過辛亥革命及現代的改良，保留了傳統旗袍的服飾工藝，使其更加符合對人體的表現。這種比例非常適合胡人胸部較平、臀位較低、上身較長的體形特點。旗袍傳達出現代的胡人主義思想和胡人獨特的韻律之美。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

【旗袍的起源】

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

【旗女與漢女的著裝】

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。旗袍，本是袍服大家族中的一員。與中原地區的流行寬衫大袍、褒衣博帶的袍服不同，以滿族為代表的游牧民族的旗袍，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。清世祖率兵入關，定都北京，掀起了一場聲勢浩大的易服浪潮，而旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。

旗袍源流棗旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。

旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。

【旗袍的歷史】

民國之初——悄然過渡過的旗袍。

20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。辛亥革命以"驅除韃虜"的口號推翻了滿話政權，同時也使旗人袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統治政權的不滿，使"達拉翅"、"花盆底"等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。

這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。

受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。

20年代——倒大袖與新樣式。

20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。

30年代——黃金時代（i）

本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

40年代——黃金時代（ii）

旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。

20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。

進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。

可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……

建國之初，婦女穿衣服都學解放區的樣子，鄙夷穿紅戴綠扔"資產階級小姐"。

人們對衣著美的追求似乎已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

50年代——也有過燦爛的一瞬

在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。

到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。

這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……

60、70年代——被冷落的20年

從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。

80、90年代——輝煌難再

整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。

做為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……

旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。

不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。

這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……

90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物

【旗袍的審美】

近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。

旗袍的京派與海派

京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

藝術家與旗袍

藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。

【設計師與旗袍】

經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。

總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

【旗袍的選擇】

旗袍已有300多年的發展歷史，是具有濃郁的民族特色、體現著中華民放牧傳統藝術、為國際上獨樹一幟的中國婦女代表服裝。

旗袍品種如此繁多，選購時應注意以下兩點。要根據自己穿用需要而定。如結婚禮服（旗袍）不僅面料質地上乘而且色彩鮮艷奪目，充滿喜慶色彩；迎賓赴宴禮服（旗袍）面料應高級華貴，色彩柔和大方，外觀穩重而高雅；便服旗袍可隨心所欲，突出個性及體型美，穿著舒適大方。

市場上成衣旗袍的規格是按大眾化的身材體型量制的。由於每個人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趨於緊身、抱合性強的服裝，尺寸規格則是選購旗袍的重要指標。所以，購買旗袍必須准確地測量出自己的「三圍」，即胸圍、腰圍、臀圍，並與旗袍：「三圍」相適或略有餘。然後，在更衣室試穿觀其「三圍」是否貼體舒適，其次還要觀領子、衣身、袖子的長短與肥瘦等。旗袍尺寸大小的選購不同於連衣裙等服裝，要求十分嚴格，否則將會失去其風格和獨到之處。

旗袍面料的選擇：旗袍選料是很廣泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可選擇純棉印花細布、印花府綢、色織府綢、什色府綢、各種麻紗、印花橫貢緞、提花布等薄型織品；自製的短旗袍，輕盈、涼爽、美觀、實用。春秋季可選擇化纖或混紡織品，如各種閃光綢、滌絲綢、以及各種薄型花呢等織物。這些織品雖然吸濕性、透氣性差，但其外觀比棉織品挺括平滑、絢麗悅目，在不冷不熱的季節中穿用很適宜。

禮賓或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料應選擇真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。該織品質地柔軟、輕盈不粘身、舒適透涼。春秋季穿用，旗袍面料應選各種緞和絲絨類：如織錦緞、古香緞、金玉緞、縐緞、喬其立絨、金絲絨等等，這些高級面料製做的的旗袍能充分表現東方女性體型美、點線突出，豐韻而柔媚，華貴而高雅，如果在胸、領、襟稍加點綴裝飾，更為光彩奪目。

【旗袍的保存和穿著】

一旗袍的整理

現在大部分女性所穿著的旗袍大都為織錦緞的面料，而這類錦緞都是不宜水洗的，所以穿著時應非常小心，尤其要注意不要沾染上油漬、可樂和口紅，因為這類物質最難清洗，就算送去乾洗店也未必能完全清除，所以我們建議：

1、旗袍不要連續穿著好幾天。

2、要留意尖銳的物件，以避免旗袍鉤洞與抽絲。

3、不要為了貪方便將袖子高高捲起。

二旗袍的洗燙

如果新穿的旗袍不小心弄臟了，可以用塊微濕的布鋪在臟處用熨斗熨燙一下，這樣一些灰塵就會附著到布上，既清潔了旗袍，又起到整燙的作用。

三旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（寬寬的那種）把旗袍掛起來，注意肩部要撐妥當。在掛進衣櫥前，還要記得放上防蛀用品。

另外，絲綢衣服要勤換勤洗，脫下後切勿擱置。穿著絲綢衣服時不要貼身，避免過多的汗液浸蝕衣服，使衣服變色、變質、破損。穿著絲綢服裝也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡覺，以免造成不必要的破損和並絲。另外，收藏絲綢服裝時，應放在樟木箱內，以防蟲蛀。

張曼玉在演的《花樣年華》中一連穿了20多套旗袍，成為旗袍公認的代言人，也使旗袍更加流行，更加進入普通人的生活。

【旗袍趣談】

中國年輕女性的身材較之西方年輕女性，一般更顯纖細、秀麗的曲線美，而線條簡潔流暢、風格單純又雍容華貴的旗袍，其最大優點正在於它能恰如其分地呈現出這種中國女性胴體的曲線美。它在符合中國年輕女性的審美需求同時，也因製作上省工省料，著裝又很方便的優點，從而顯出蓬勃的生命力。

那麼，這種富有生命力的旗袍是怎樣發展而來來的呢？

旗袍之名，源於努爾哈赤建立八旗制度，滿族被稱為「旗人」，他們的著裝就被稱為「旗袍」。最早的旗袍其基本款式是圓口領，窄袖，向右側捻襟。下擺四面開衩，帶扣絆，束腰帶。」一年四季就這一個樣式，僅有布科不同之分。這種男女均穿的袍褂服裝，因在窄小的油口處，還接有一截止長下短的半月形袖頭，形狀似馬蹄，所以又稱「馬蹄袖」，也叫「箭袖」。平時

綰起來，冬季行貓作戰時放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。四面開衩是為了便於上下馬。束腰，一則可增加暖意卧；二則出獵時，可將干糧等裝入前襟；三則隨身帶的小刀、匙子、箸努，以及放火鐮、火石、火絨的小口袋和皮製煙荷包，都可掛在腰帶上。

滿族干1644年人主中原後，游豬變為農耕，加以與漢族文化如大領大油等的交流，原有作為民族文化表象特徵的旗袍，也自然發生變化。如：不宜於農耕的窄袖油馬蹄袖，就變成了喇叭袖；不常騎馬、四開衩就改變為兩開衩，甚至不開衩；旗袍就成了直筒式的寬袖大袖長袍樣式。用料也有變化。以前定都東北盛京後，已由以皮抱為主改為多用棉布，這時，不但仍多用棉布，綢緞料也多起來。男人旗袍雖仍以藍、黑二色為主，但讀書人卻有相當一部分人穿白、紅、紫色的。至於黃色，因是皇家獨尊之色，若用就會被砍頭，且可株連九族，所以，民眾是忌用的。

婦女的旗袍變化就更大，如圓口領上加了一寸多高的立領制工也精巧得多，不僅在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認為越多越美。清末北京地區還曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣，雖仍為寬袍大袖，但較男式旗袍（後發展為長袍馬褂）就顯得遠為俏麗。

辛亥革命後的改良旗袍，特別五四前後直到 30年代，女學生們常穿的藍布旗袍，款式又有較大變化：寬松直筒式改為緊腰身；長度改短；兩側開衩的長短不一。30年代以後，旗袍的領子、袖子等處又多有變化，時而高領、時而低領、時而省去領子，袖子又由寬袖變窄袖，長度則有時可及手腕處，有時又短到上臂全裸露。而緊身貼腰顯示曲線美的優點則一直保留。再加下擺回收，長及踝骨，就顯得十分爽身合體。至於男性的直筒長袍，到40年代，已逐漸被新式服裝潮流取代。

80年代以來，這種能顯示胡人女性曲線美和風格美，既融滿胡文化於一體，又注意吸收外來養料的旗袍，人們對它的熱度又進一步上升。那開衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，隨著女性步履的輕移、袍衩的時開時合，大腿的隱而不露，更顯出一種既含蓄又開放的飄逸悠然的動態美。隨著現代化離不開傳統文化觀念的進一步深入人心，在我國百花爭艷的服苑中，旗袍這朵絢麗的香花，必將更吐馨香。

Ⅷ 求翻譯一句日語！！！！關於旗袍的

袖口は徐々にゆるくなり、四方の裾が両側に変わるか、またはフォークが分割されず、襟または襟が徐々に襟になります。

Ⅸ 漢服用日語怎麼說

中文：漢服

日文（這里不能顯示，應該都為繁體字）：漢服（かんふく） 漢裝（かんそう） 華服（かふく）

在維基網路日文版是這樣定義漢服的：

漢服（かんふく）とは、漢民族の伝統的民族的服飾のことで、また漢裝、華服とも言う。主に17世紀中葉以前の漢民族の民族文化を基礎に形成された民族の特徴をもった服裝飾體系、すなわち明末清初以前の漢民族が著ていた、漢民族の風格が濃厚で、代々伝えられてきた民族服飾を総稱して言う。

Ⅹ 旗袍 日語怎麼說

チャイナドレス

羅馬音：Chainadoresu

釋義：旗袍。

語法：チャイナドレス、中國と世界の華人女性の伝統衣裝は中國の國粋と女性の國服と言われています。その定義と発生の時間は今なお多くの論爭がありますが、依然として中國の悠久な服飾文化の中で最も絢爛な現象と形式の一つです。

(10)改良旗袍日語擴展閱讀

用法：

1、生活自體は華やかなチャイナドレスで、ノミだらけになっています。（生活本身就是一襲華美的旗袍，爬滿了蚤子。）

2、秋は魅惑的な淑女のようで、金色のチャイナドレスを著て散歩しています。（秋天好像個迷人的淑女，披著金黃的旗袍，在散步著。）

3、あなたは背が高くて、チャイナドレスが一番似合います。（您的身材高挑，穿旗袍最合適不過了。）

4、今晩はチャイナドレスを著てもいいですか？（我不知道今晚我能不能穿旗袍？）

5、母は薄い青色の絹のチャイナドレスを持っています。とても綺麗です。（媽媽有一件淡藍色的絹綢旗袍，特別漂亮！）