Ⅰ 誰有服裝結構制圖網站最好是女上裝（風衣）流行款式
服裝設計稿就是手稿，可以畫的誇張抽象，主要是看視覺效果。體現設計意圖。比如可以誇張14個頭長的模特，手腳和麻桿一樣細，上身只有腿的3分1長，諸如此類。
款式圖就是給公司製版的版師看的圖，需要按標准人體的規格去畫。版師看見款式圖，就能知道衣長多少，袖長多少，袖肥多少，口袋多大等等。要求會很多，制圖有專門的符號和規格。虛線實線、粗線細線所對應的服裝結構和工藝就會有所不同的。在款式圖的局部還可能需要標注細節說明等等。
Ⅱ 女外套弧線分割款式制圖步驟
CAXA可以兩點半徑畫圓么。
如果你圓弧起終點都知道，半徑也知道就可以畫出圓弧了。
Ⅲ 什麼是服裝結構設計制圖
服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。
[編輯]服裝結構設計制圖的目的
服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。
[編輯]服裝結構設計制圖的種類
一、按照縫頭分類
1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。
2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。
二、按照用途分類
1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。
2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。
3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。
(一)平面設計制圖
平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。
1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。
日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。
2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。
3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。
4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#
(二)立體設計制圖
立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。
立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。
立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。
(三)CAD制圖
服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。
CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。
[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]
一、審美性
現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。
高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。
二、制約性
服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。
(一)人體的制約
服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。
(二)面料的制約
服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。
服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。
(三)工藝的制約
服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#
除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。
三、准確性
准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。
服裝結構設計制圖的准確性包括：
(1)結構線之間數據量的准確;
(2)形狀的准確;
(3)位子的准確;
(4)比例的准確;
(5)制圖方法的准確;
(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。
四、合理性
人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。
五、創新性
服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。
服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。
[編輯]服裝結構設計制圖的要求
1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。
2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。
3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。
4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。
5、主、輔件、零部件要齊全、合理。
6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。
7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。
8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。
9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。
10、制圖的術語、符號要統一、標准。
[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]
服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：
1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。
2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。
Ⅳ 女外套斗篷打版制圖
斗篷有什麼難的，跟圓擺裙的版相似，腰圍改成半領圍，領子前面大多數是系繩子，要帽子就多打個帽子。
Ⅳ 求這個的服裝結構制圖
這個的找服裝設計的才行了不懂的服裝設計是不會弄這個服你結構制圖的
Ⅵ 西服結構制圖教案設計
一、款式特點及外形
單排扣、平駁領男西服是常見西服基本款式。前衣片大袋為雙嵌線有蓋開袋，左胸一隻手巾袋，門襟單排兩粒扣，左駁頭有一插花眼，腰節處胸省及脅省，脅省為通省，圓角下擺，後片中縫開背縫，腰節以下開背衩（也可不開衩）。袖型為圓裝袖，袖口處開衩，釘裝飾扣各3粒。
二、制圖步驟
（一）前衣片
(1)止口線：與布邊平行。
(2)底邊線：與止口線垂直。
(3)上平線：②～③等於衣長72cm，與止口線垂直。
(4)落肩線：③～④B/20＝5.3 cm。
(5)胸圍線：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。
(6)腰節線：③～⑥等於前腰節長42 cm。
(7)領口深線：③～⑦定數8cm，或由款式而定。
(8)搭門線：①～⑧ 搭門寬1.7 cm。
(9)領口寬線：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。
(10)前肩寬：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，與肩頸點相連，中間凸出0.3cm為肩斜線。
(11)前胸寬：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3處量出，作一直線與胸圍線垂
直。
(12)前胸圍大：⑧～B/3－2（前後差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直線與胸圍線
垂直，在胸圍線上提高4.5 cm。
(13)翻駁點：在止口線上由腰節線提高2cm，與第一扣眼並齊。
(14)駁頭、領口及領的裁配製圖方法參考女西服。.制圖規格：領座高2.8cm，翻領寬4cm，領角大3.2cm，駁角大3.5 cm。
(15)袖窿弧線：由肩端點⑩經胸寬點及袖窿底至胸圍線提高4.5cm處，用弧線畫順。
(16)擺縫線：按前胸圍大在腰節處抬高0.8cm凹進1cm，下擺放出1.5cm，起翹2cm，
用弧線畫順。
(17)底邊起翹線：擺縫處起翹2cm與止口線進4cm相連接。
(18)扣眼位：在搭門線上，第一扣眼位由胸圍線提高2cm，兩扣眼相距10cm（末眼距底邊可按3/10衣長＋1.5計算）。
(19)手巾袋：在胸圍線以上，距胸寬線B 0.3/10＝3.2，袋口大B/10－0.3＝10.3cm，寬2.3cm，後端起翹1.3 cm。
(20)腰省：按手巾袋居中，省尖底下5cm，中心線與止口線平行，腰節處及大袋口處省大1 cm。
(21)大袋位：袋口前端與末眼位並齊，由腰省處1.5cm，後端提高1cm，袋口大B/10＋4.5＝15.1，袋蓋寬5.5cm。
(22)脅省：上端取袖窿寬的2/5，省大1cm，下端由大袋口後端進2.5cm，腰節處省大1.3cm，按省下端作直線與止口線平行畫至底邊線，稱通天省。
(23)袋省：袋口後端距脅省1cm，袋口低下0.5cm，畫順。
(24)圓下擺：由腰節線起至底邊止口線進4cm，凹進2cm，用弧線畫順.底邊連至脅省分割線處低下0.5cm，等於袋口橫省量。
三、後衣片
胸圍線按前衣片延長，底邊線按前衣片起翹線延長，上平線按前片提高2.3cm，腰節線按前片提高0.8cm，前後片擺縫基礎線相距1cm。
(25)背縫基礎線：與底邊垂直。
(26)落肩線：由上平線量下，B/20-0.5＝4.8 cm。
(27)領口深線：由上平線量下，定數2.3 cm。
(28)領口寬線：～ B0.8/10＝8.5 cm。
(29)肩斜線：由頸肩點量出，按前肩斜線長△＋0.7計算，與落肩線相交，中間凹進0.3cm。
(30)後背寬：～ B/6＋2.5＝20.2cm，作一直線與平行。
(31)後胸圍大：在胸圍線上，由背中線進0.5cm，與後背寬在同一條直線。
(32)背中弧線：按背中基礎線，在胸圍線處劈進0.5cm，腰節線處劈進2cm，底邊線處劈進1.5cm，用弧線畫順。
(33)背衩位：由腰節線低下4cm，背衩寬4cm（也可不要）。
(34)領口弧線?：由領口寬起至肩頸點，用弧線畫順。
(35)袖窿弧線：由肩端點起背寬點連至前衣片胸圍線提高處，由後背寬放出1cm，用弧線畫順。
(36)擺縫線：由胸圍線提高處，經後胸圍大，腰節線處凹進2cm，底邊線處進0.5cm，用弧線畫順。
四、袖片
1.前袖縫基礎線：與布邊平行。
2.袖口線：與①垂直。
3.上平線：②～③等於袖長58.5cm。
4.袖肥大：①～④ B/5－0.3＝20.9cm。
5.袖斜線：由③～④的交點斜量AH/2＋0.3＝26.3cm，與①相交。
6.袖山深線：由①與⑤的交點，作一直線，與①垂直。
7.將前袖山深四等分。
8.將後袖山深三等分，取1/3位置為後袖山線位置。
9.大袖片前袖縫基礎線：距①3cm為前偏袖量，在外側作一條直線與①平行。
10.小袖片前袖縫基礎線：距③3cm為前偏袖量，在內側作一條直線與①平行。
11.袖肘線袖山深的3/4至袖口線②的中點移上1cm，作一條直線，與①垂直。
12.袖中線：在上平線③上，將袖肥四等分，過中點作一直線①平行。
13.在③與④的交點處量進1cm，與袖山深線處相連。
14.袖口大：在袖口線處，前端提高1cm，後端降低1cm，由①起做斜線，量出袖口大B/10＋4＝14.6cm。
15.後袖縫基礎線：袖口大和④與⑥的交點相連。
16.前袖縫標准線：按前袖縫基礎線①，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。
17.大袖片前偏袖線：按大袖片前袖縫基礎線⑨，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。 18.袖山弧線：先作輔助線，由後袖山線⑧劈進處經袖山中點及⑦，至⑥與⑨的交點，用弧線畫順。
19.大袖片後袖縫弧線：由後袖山線⑧劈進出，經袖肘線處與④的中點，至袖口大，
用弧線畫順。
20.小袖片前偏袖線：按小袖片前袖縫基礎線⑩，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。
21.小袖片後袖縫弧線：在後袖山線⑧處，按大袖片後袖縫弧線劈進 1cm，其餘部位
與
相同，畫順。
22.袖底縫線：在小袖片袖底縫處，用弧線畫順。
23.袖衩：在袖口大處，按大袖片袖縫弧線，衩長10cm，寬2cm。
【制圖要點】
(1)男西服領的裁配方法與女西服領的裁配方法基本相同，但根據男性體形和款式造型的需要，男西服前橫開領較大，翻領松度可略小一些。
(2) 男西服脅省通過大袋後端直至底邊，形成一條分割線，將前衣片分割成兩片，裁剪時應注意對條格要求。
(3) 大袋口收橫省一隻，也稱肚省其量的大小應根據體型決定，胸腰差較小（B體形或C體形），省量可略加大一些，相應在腰節處腰省量及側縫劈量也減少一些。
(4) 後衣片在背中下擺可開衩，也可不開衩，或在側縫開衩。
(5) 袖片在後袖縫線處不設置偏袖量。