小西裝短外套裁剪圖

1. 男士西裝裁剪方法

關於西裝的剪裁有以下幾點

1.西服肩部的裁剪

西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。

第一個要素是寬度，肩部可以准確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。

第二個要考慮的是肩線，肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫「投擲肩」或者「寶塔肩」），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。

第三個要考慮的是墊肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。

2.西服袖籠的裁剪

男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。

3.西服領圈的裁剪

男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻領的裁剪

翻領寬度的剪裁。好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。

翻領邊線（止口）的裁剪。翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做「肚子」效果），甚至略微凹形。

翻領領嘴的裁剪。翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為「魚嘴效果」。

但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。

緊瘦的胸部設計。西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。

隆起的胸部設計。從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。

懸墜的胸部設計懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。

6.西服腰部的裁剪

西服腰線的位置。西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。

西服腰線的線條。腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。

如何凸顯西服的腰線。如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的「小窄腰」。具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。

7.西服的扣點

西裝腰部的高度決定了紐扣的位置，一般稱為「扣位」。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。腰扣的位置叫做「扣點」。

最自然的西裝紐扣是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。

8.西服的下擺的裁剪

單排紐扣西裝的下擺可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排紐扣上衣的下擺最好是筆直下垂。

(1)小西裝短外套裁剪圖擴展閱讀

修身，這是定製的目的，四四方方的樣子，只會覺得那並不是屬於你的。夾克的肩膀應該遵循你肩膀的曲線。西裝合身與否，一般看下擺，太細的話會凸顯臀部，顯得臀部過於寬大。太寬也不合適。所以要適當。大多數西裝會略長，要選擇覺得舒適美觀的長度，不要過長。

(1)小西裝短外套裁剪圖擴展閱讀來源 人民網—頂級裁縫告訴你高定西服的秘密

2. 誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。

7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、 立體裁剪的概念

立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。

二、 立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標准尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三、 立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。

1 用於服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標准人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。

2 用於服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。

3 用於服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，並對其進行相關評價。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結構的優勢

（1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。

（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。

（3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。

（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。

第一章 衣身的立體裁剪

一、 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；

（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、 省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。

（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小,並用筆做上記號。

第二章 袖的立體裁剪

一、 手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大於後袖窿。在袖子的立體裁剪中較多採用平面與立體相結合的方法。

二、 一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長後，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。

（3）標出記號後，從人台上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。

（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認後，用筆做上記號。

（3）從人台上取下袖片，展平並重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。

三、 兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人台上確定二片袖的造型。操作步驟為：

（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量並標出中心線。

（2）將手臂前中心線朝上，平放在檯面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放鬆度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，餘量向兩側推移至袖縫處，並作出記號。

（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。

（4）基本型完成後分別取下，置於平台上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並留有一定的餘量，剪去多餘的布料。

（5）用手針將大小袖片縫合並與衣身復合，重新修正，最後確定袖片板型。

四、 連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在於由於衣身與袖子是連在一起的，故而，在製作時需考慮手臂的活動量。

3. 燈芯絨外套做法

今天我們和大家分享的文藝復古燈芯絨中長款風衣裁剪圖，喜歡這類風格的同學可以做起來了，此款裁剪圖已加放了縫頭不需要加放縫頭了，裁剪圖還是以平時的市寸的單位和CM單位來畫的圖，在裁剪圖中黑色是市寸數據，紅色為CM的數據，滿足不同的學友需要，有些同學說他們看不懂市寸的單位，其實你們只要和軟尺進行對照就很容易的得出數據，我們用的是市寸不是英寸，大家不要搞錯了。

款式：

有些零基礎的同學在看到我們發的裁剪圖後，會表示看不懂或者會問一些如何來看圖的問題，裁剪圖相對來說，是需要有一點基礎的人，如沒基礎的人還是有點點難度，畢竟沒有學過相關的基礎。裁剪圖不是教程，沒辦法一步步的教你每個數據的由來，如果想一步步的知道圖中的每個數據的由來那你可以先學一些入門類的基礎課程，基礎學完之後再來看裁剪圖就不會那麼迷糊了，視頻的課程內容解說會比較細致，會教每個部位的數據由來，公式計算，放量等內容。我們的千聊網路課堂：我愛做衣服

製作要點：

今天我們和大家分享的文藝復古燈芯絨中長款風衣裁剪圖，是秋冬季節比較有文藝氣息的一款上衣，是秋冬季比較顯瘦下面可以搭一條牛仔褲 這款衣服是寬松型的，這款衣服是翻領的，可以用燈芯絨布料做單層的也可以用夾棉布做成雙層的，衣服製作上沒有難度，前片的貼袋最好用暗袋的縫制最好看，製作方式在公眾號中應有相關的教程大家可以去查找，有縫制基礎的人很容易就可以做出來的，如果沒裁剪基礎和縫制基礎的建議先學一下入門的教程這樣方便能看懂裁剪圖，此款上衣用的料子是夾棉料或燈芯絨的料子都可以，用料：門幅：150cm 1.8米左右就可以了，如果新手的話可以買多一點，今天的這個裁剪圖型號適合在身高：160cm 體重120斤至150斤的人來穿，大家在選布料的時候和裁剪的時候因為布料的彈性不同在數據上也會有所更改這個需要注意一下。

裁剪圖：

（裁剪圖點開可放大）

圈子封面
小嘟易懂公式原創裁剪圖
圈主: 我愛做衣服
2成員
進入圈子
參考數據（單位：寸） 衣長：27/90cm （這個可按每個人需求）胸圍：36/120cm 肩寬：17/57cm 袖長：14/47cm

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4. 服裝入門裁剪視頻教程

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5. 做一件西服外套，幅寬為1.5米的布料大概需要多少米，西褲呢最好是能附帶計算方法……急求

1、需要知道你做男士還是女士
2、需要知道這個人的身高、胸圍、腰圍。
3、常見的體型，男士正裝需要1.7-2.2米之間，女士需要1.3-1.6米之間。

6. 怎樣的西服定製才是最好的呢

好西裝能讓一個中年發福的糟老頭子穿出霸道總裁的感覺，

差西裝能讓一個玉樹臨風185的小伙穿出 房屋中介的feel....

西裝成衣都是標准碼，除非你是標准身材，不然穿上去是不合身的，不去談論布料，版型，工藝，如果是不合身，那就是差的。而定製西裝需要從布料選擇到量身定製，再到打版裁剪製作，最後上身進行最後的修改。做一件好西服，這還真需要花點心思...........

西服面料由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯繫到一起 。 常見的高級西服面料有以下幾種：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真絲、羊毛+亞麻、純亞麻、棉+亞麻、羊毛+羊絨、純羊絨、羊駝絨（少見的極品）你去定製西服一定要知道自己選擇什麼面料！！！

而好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們復位。這些道理聽起來復雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫制駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。

通過西服穿著走路時的表現，判斷內襯工藝！！！

西裝面料是否筆挺，除了版型以外，取決於內襯工藝

粘合襯是最低的級別，最適合流水線作業批量生產，這是國內絕大多數品牌西服的製作方式，只有一層布做內襯，而且是很垃圾的布料。半手工襯有兩種，好的半毛襯內襯一定要用到真正的馬尾鬃毛襯，這種半毛襯比不用馬尾襯的半毛襯又高出一個檔次。全手工襯也有兩種：面料表面粘有紡布的和不粘有紡布的。國內能做好全毛襯的西服廠家非常少，全手工製作，一方面工藝達不到，另一方面做價非常昂貴的，既要版型筆挺，又要活動起來飄逸！！

如何檢查襯的局部:你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你上當了，

如何局部觀察輔料細節：最好能把已經製作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服里襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服裡布輔料；而較為傳統的店家，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關。面料是基礎！！製作工藝是水平！！

7. 裁剪袖子怎麼裁

1、用一款正常的袖子版，將袖口剪開掰出量，再修圓順，注意袖山不可掰開。用剪刀將兩只袖子剪斷。

8. 衣服怎麼裁剪

這里以裁剪褲子為例：

1、首先用熨斗把面料熨燙一下，讓面料舒展沒有皺折，如果，紙樣也有皺褶，也同時用熨斗熨一下。

9. 服裝裁剪中西服領領底與領面有什麼區別

領面一般都u有被分量，領底一般都是領底絨來做的

10. 女士西裝裁剪方法

單排扣女士西裝裁剪圖解：圖一

剪裁分三種：平面裁剪、立體裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。
立體裁剪:是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。
人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。