周口賣旗袍的地方嗎

① 鎮平好玩的地方有哪些

鄭州市滎陽環翠峪風景區、塔山旅遊度假區、觀星台景區、新鄉九蓮山景區、秋溝景區、齊王寨景區，南陽雲露山景區、五朵山景區、市博物館武侯祠，焦作神農山景區、青龍峽景區、溫縣全部景區，濟源王屋山景區、五龍口景區、黃河三峽景區、濟瀆廟景區、小溝背景區，周口關帝廟景區、袁世凱故居，鄭州黃帝故里、具茨山景區、歐陽修公園、鄭風苑景區，信陽新縣全部景區。

（雲台山，圖片來源於網路）

5月19日出生免門票景區(憑本人身份證)

焦作雲台山、影視城，鄭州杜甫故里、竹林長壽山景區，信陽靈山景區，鶴壁市金山景區、太極圖景區、摘星台景區、朝陽山景區、雲夢山景區、古靈山景區。

5月19日當天，五折優惠景區

鄭州市青龍山慈雲寺、浮戲山雪花洞、杜甫故里、竹林長壽山、綠博園景區、中原影視城、黃河彩虹谷，南陽七十二潭景區、龍灣溫泉、醫聖祠、盧園，焦作青天河、嘉應觀景區、凈影景區，安陽殷墟、馬氏庄園、岳飛廟景區。周口淮陽太昊陵景區，鶴壁市大伾山景區、浮丘山景區，信陽雞公山、南灣湖景區，濮陽《水秀》演出(當天演出前300名)。

其它惠民措施

一、5月19日當天，新鄉寶泉景區對所有法定退休年齡老人免門票，新鄉黃河故道森林公園景門票優惠至10元；

二、5月19日當天，鄭州市鄭國車馬坑景區，「鄭」氏後裔憑身份證可免費參觀，鄭州黃河風景名勝區炎黃廣場實景表演《百賢祭祖》，遊客可免費觀看；

三、5月19日當天，漯河市小商橋景區門票2.5折優惠；

四、南陽南召五朵山景區5月20日至6月15日自駕游5人同行，免一人門票；

五、濟源小浪底，5月19日至21日，夫妻或情侶大聲說「我愛你」，女伴免門票，送玫瑰花一束。

（鄭州，圖片來源於網路）

5月19日河南中國旅遊日活動一覽表

一、南陽市

1、民俗、文藝、非物質文化展演活動

地址：內鄉縣

活動內容：5.19一是《鼓樂迎賓》、《宣講聖諭》、《三院禁約》、《知縣審案》、《知縣招婿》、《縣試》、《官民同樂》、《品茶聽戲》表演;二是民間舞獅、高蹺、旱船、鑼鼓隊表演、內鄉宛梆劇團節目演出及美食、購物、旅遊商品展

2、南陽市博物館

地址：武侯祠

活動內容：仿漢舞樂表演、十八羅漢展、歷代石雕藝術展、東漢歷史蠟像展、書院春秋展

（信陽南灣湖景區，圖片來源於網路）

二、信陽市

1、2018中國旅遊日河南省分會場活動

地址：新縣

活動內容：一是各組比賽;二是全域旅遊助推脫貧攻堅圖片展;三是旅遊扶貧商品展銷。(奧運冠軍王麗萍簽售旅遊扶貧商品)

2、「醉美雞公山」全國攝影大賽啟動儀式

地址：信陽市雞公山風景區

活動內容：一是「醉美雞公」全國攝影大賽啟動儀;二是雞公山武校武術表演;三是旗袍秀;四是「醉美雞公山」全國攝影大賽

3、手工制茶

地址：南灣湖茶島

活動內容：信陽毛尖炒制流程

4、茶文化生態旅遊區宣傳

地址：浉河區睡仙橋博物館、信陽文新茶村

活動內容：精品線路推薦、茶文化生態旅遊區宣傳推介、茶藝表演

5、「旅遊促進發展 旅遊帶動扶貧」活動

地址：平橋公園

活動內容：一是宣傳旅遊政策法規，向市民和遊客發放平橋旅遊宣傳圖冊;二是向市民和遊客發放文明旅遊公約並倡導和宣傳遊客文明旅遊，遵循文明旅遊新風尚，共築文明旅遊新風;三是向市民宣傳旅遊扶貧政策

6、「全域旅遊 美好生活」主題志願服務活動

地址：靈山風景區內

活動內容：「文明出遊，從我做起」簽名，衛生清潔等志願服務

7、文明旅遊+宣傳活動

地址：潢川縣黃國故城文化旅遊區

活動內容：在黃國故城文化旅遊區開展文明旅遊宣傳和疏散演練、青年戶外健步相結合的活動

② 民風民俗的作文

給你點素材
關於春節來歷的傳說有很多，在民間廣為流傳，其中以萬年的故事較為普及。我就選擇這個故事進行了深入的了解，這個故事的梗概是：很久很久以前，在山青水秀的定陽山下，有個不太大的村莊。村頭山坡上，有間小石屋，住著一個名叫萬年的青年。他家境貧寒，以砍柴挖葯為生。那時節令很亂，弄得莊稼人無法種田。萬年是個有心計的青年，想把節令定準，可是，不知從哪裡下手。
一天，萬年上山砍柴，坐在樹下歇息，樹影的移動啟發了他，他就制了一個日晷，測日影計算一天的長短。可是，天有雲陰霧雨，影響測記。他就想再做一件記時器具，好彌補日晷的不足。那天，他上山挖葯，來到泉邊喝水，崖上的泉水有節奏地滴答滴答地響著，引起了他的注意。他望著泉水出了神。思索了一陣，回到家裡，畫了畫，試了試，做成了五層漏壺。從此，他測日影，望漏水，勤勤奮奮。慢慢的，他發現每隔三百六十多天，天時的長短就會從頭重復一遍。最短的一天在冬至。那時的天子叫祖乙，節令失常，使他很著急，就召集百官，朝議節令失常之困。節令官叫阿衡，不知道日月運行的規律，就說是人們作事不慎，得罪了天神。只有虔誠跪祭，才能得到上神的寬恕。祖乙就齋素沐浴，領百官去天壇祭祀，並傳諭全國，設台祭天。但祭來祭去，不見收效，時令照舊很亂；各地的老百姓為了修建祭台又得服役，又得出捐，真是膽汁拌黃連，苦中加苦。萬年忍不住了，就帶著他的日晷和漏壺拜見天子。萬年見了天子，說了冬至點，講了日月運行周期。祖乙聽罷，心中大喜，即令大興土木，在天壇前修建日月閣，築上日晷台，造上漏壺亭。又撥了十二個童子服侍萬年，萬年讓六個童子守日晷，六個童子守漏壺，精心記錄，按時報告。
一天，祖乙讓阿衡去日月閣詢問制歷情況，萬年指著草歷說：「日出日落三百六，周而復始從頭來。草木枯榮分四時，一歲月有十二圓。」阿衡一聽，深覺是理，心中卻不安起來。他暗想：要是萬年把節令定準，天子心喜，重用萬年，誰還聽我阿衡的？阿衡想啊想啊，一心想把萬年除掉。一天阿衡打聽出一個善射的利客，就派人請到家裡，擺上酒筵，說明原由，許以重禮。刺客答應當夜就去行刺。天交二鼓，刺客趁酒興離開了阿衡，向日月閣奔去。怎奈天壇周圍，日月閣下，有衛士嚴守，刺客不能近前，就拉弓搭箭向日月閣上正觀星象的萬年射去。誰知刺客喝酒過多，眼睛發昏，飛箭只射中萬年的胳膊。萬年哎呀一聲倒在地上，眾童子急呼拿賊。衛士們聽到喊聲，一齊出動，捉住刺客，扭見天子。祖乙問明實情，傳令將阿衡收了監，又立印出宮登上日月閣看望萬年。萬年非常感動，指著申星說：「申星追上了蠶百星，星象復原，夜交子時，舊歲已完，時又始春，望天子定個節吧。」祖乙說：「春為歲首，就叫春節吧。愛卿入閣，三載不出，披肝瀝膽，以月圓為准制出太陰歷，真是功高德重。如今愛卿被奸佞暗算，且隨我到宮中調養吧。」萬年說：「太陰歷雖然草創，但還不十分准確，歲尾還剩有點滴時辰。如不把這歲末尾時潤進去，日月如梭，過來過去又會錯歷。臣負眾生所望，深受天子之恩，願碎心日月閣，細心推算，把草歷定準。」
就這樣，萬年在日月閣中，仔細觀察草木麥菽的榮枯，精心推算，把歲末尾時積日成月潤了進去。那年五月，祖乙到天壇行祭，祭罷天神，又登上日月閣，把祭神的五月鮮桃賜給萬年。萬年獻上太陰歷，祖乙望著日夜操勞的萬年，眉也白了，須也白了，深受感動，就把太陰歷定名為萬年歷，還封萬年為日月壽星。因此，後來人們也把春節稱做年，每每過年之時屋裡掛上壽星圖，象徵新歲添壽，也是對功高德重的萬年寄以懷念之情。

民俗之一――貼春聯。帖春聯是迎春的一系列活動中不可缺少的一部分，早在春節的前的幾天，街上就擠滿了大聲叫賣春聯的小販。擺在攤子上的春聯更是琳琅滿目，讓人應接不暇。每張春聯上都寫著祝福的話語，但各有不同，耐人尋味，有的春聯上寫著：「和風吹綠江南柳，春雨催開塞北花」，有的春聯上寫著：「水水山山處處畫，家家戶戶年年豐」。短短兩句，寫活了新春佳節人們心中的美好心願。
聽爺爺說，春聯在中國有著悠久的歷史。宋代詩人王安石在《元日》中寫道：「爆竹聲中一歲除，春風送曖入屠蘇。千門萬戶瞳瞳日，總把新桃換舊符。」這首詩中的新桃和舊符便是春聯的原型了。春聯也是對聯的一種，其作為一種獨特的文學形式，從五代十國時開始，發展到今天已經有一千多年了，但它的最鼎盛時期還在明清兩代。傳說明朝開國皇帝朱元璋定都金陵後，在一年除夕之前，傳旨金陵等地：「公卿士庶門上須加春聯一副。」除夕夜，他親自微服出巡，以體實情。一次他發現一家未貼春聯，問後方知是一閹豬者，不知該怎麼將自己的經營內容寫進聯句。朱元璋聽後，尋思片刻，為閹豬者題聯曰：「雙手劈開生死路；一刀割斷是非根。」由此可見，朱元璋這位馬上皇帝，在弘揚和發展春聯事業上做出了卓越的貢獻。到了康乾盛世，春聯藝術日見完美。不論從內容還是從形式上，都具有一定的水平。康熙也是撰聯的高手，他題的鎮江金山七峰閣聯，便是一副很好的摘句聯：「溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓。」春聯發展到今天，已進入一個全新的時代，春聯這一古老的長青之樹，必將在新的世紀中展示誘人的姿容。

民俗之二――帖門神。門神也是和春聯有著同樣地位的一件春節必備品，但是隨著文化的發展，它已經不多見了。我個人認為它的衰弱應該是因為現代建築對於大門的改革，門神的畫像很難在這里找到一席之地，便逐漸消散了。經過多方尋找，我終於看到了它。聽賣畫人介紹，這是神茶及郁壘的畫像，他們一個手執鋼鞭，一個腰帶鐵鐧，大有怒發沖冠之勢。通過資料，我了解到，在上古的時候，有神萘郁壘倆兄弟，他們住在度朔山上。採摘野果，摘種桃樹生活。在度朔山上有一棵桃樹，樹蔭如蓋。一天，鬼王想在這里偷些桃吃，便叫小鬼去摘，但卻被兩兄弟打了一頓，鬼王一氣之下，現出原形，在晚上闖進了兩兄弟的住所。兩兄弟沉著冷靜，制伏了鬼王，把他扔去餵了老虎，眾鬼便對他們俯首聽命。每天早上，他們便在這桃樹下檢閱百鬼。如果有惡鬼為害人間，便將其綁了喂老虎。後來，人們便用兩塊桃木板畫上神茶、郁壘的畫像，掛在門的兩邊用來驅鬼避邪。

民俗之三――帖窗花。中國剪紙藝術是一門古老的手工藝術，也是我國一種優美的民間藝術，有著悠久的歷史，它根植於廣大人民群眾之中，歷來為人們所喜聞樂見，流傳至今已經有近兩千年的歷史了。剪紙藝術作為民俗的一部分，在民間正以其頑強的生命力存在、發展著，時至今日它的旺盛的生命力得到了極大的顯示。 無論是古代還是現代，一把剪刀，一張小紙，就能裁出具有濃厚生活氣息的剪紙作品。如小狗、小羊等十二生肖之中的動物，它們各個惟妙惟肖，猶如大自然的鬼斧神工之作。在春節這個喜慶的日子裡，我們就能在各家各戶的窗戶上看到各具特色的剪紙作品――窗花。

民俗之四――年畫。除了在門口貼春聯、掛門神，在窗戶上貼窗花，欣賞年畫也是春節的一件大事。這一張張年畫為家家戶戶增添了幾分和諧安詳的氣息。舊時，家家戶戶在春節里，由大門到廳房，都貼滿了各種花花綠綠，象徵吉祥富貴的年畫，新春之所以充滿歡樂熱鬧的氣氛，年畫起了一定的作用。大抵比較富貴人家，在廳房總喜歡懸掛老壽星、紫微星、福、祿、壽等。梅蘭竹菊等花鳥圖，自然亦在歡迎之列。現在街市上較常見的就有《子魚卧蓮》（一個胖娃娃，手抱著一個大金魚，卧在連花上嬉戲）、《鳳凰來儀》（圖畫左側有一岩石，上立以五彩風，右兩少年，互相談論附圖）、《年年有餘》了，或是描寫《白蛇傳》、《西遊記》、《水滸傳》里的故事情節的年畫。

民俗之五――壓歲錢。說來說去，還是得回到春節孩子們最期盼的一件事上，那就是發壓歲錢了。關於壓歲錢，有一個流傳很廣的故事。古時候，有一種小妖叫「祟」，大年三十晚上出來用手去摸熟睡著的孩子的頭，孩子往往嚇得哭起來，接著頭疼發熱，變成傻子。因此，家家都在這天亮著燈坐著不睡，叫做「守祟」。
有一家夫妻倆老年得子，視為心肝寶貝。到了年三十夜晚，他們怕「祟」來害孩子，就拿出八枚銅錢同孩子玩。孩子玩累了睡著了，他們就把八枚銅錢用紅紙包著放在孩子的枕頭下邊，夫妻倆不敢合眼。半夜裡一陣陰風吹開房門，吹滅了燈火，「祟」 剛伸手去摸孩子的頭，枕頭邊就迸發道道閃光，嚇得「祟」逃跑了。第二天，夫妻倆把用紅紙包八枚銅錢嚇退「祟」的事告訴了大家，以後大家學著做，孩子就太平無事了。
原來八枚銅錢是八仙變的，暗中來保護孩子的。因為「祟」與「歲」諧音，之後逐漸演變為「壓歲錢」。到了明清，「以彩繩穿錢編為龍形，謂之壓歲錢。尊長之賜小兒者，亦謂壓歲錢」。所以一些地方把給孩子壓歲錢叫「串錢」。到了近代則演變為紅紙包一百文銅錢賜給晚輩，寓意「長命百歲」。對已成年的晚輩紅紙包里則放一枚銀元，寓意「一本萬利」。貨幣改為紙幣後，長輩們喜歡到銀行兌換票面號碼相連的新鈔票給孩子，祝願孩子「連連高升」。給壓歲錢雖好，沿襲了傳統，也表現了長輩們對下一代的深深的期盼，但是，現在的家長往往很大方，出手就是個一百兩百，甚至於上千，這樣不但會讓孩子將其花在不正當的地方，更會使他們那養成大手大腳、浪費錢財的習慣。所以說，家長在給孩子壓歲錢時一不要給太多，二要引導他們將錢用在正確的地方。

民俗之六――中國結。遍穿大街小巷，隨處可見中國結的身影，傳說中國結是由一個和尚在閑暇之餘用一根繩編出一個整結，然後串上名貴的佛飾品，在按上編出「王」字的穗，流傳至今。當時的和尚，為了體現他「一心一意」向佛所以是用一根線編出來的，穗上為了體現他「至高無上」的信仰故編出「王」字。後來，逐漸流入社會，中國結的意義也從信仰改變為中國人對親情、友情、愛情的「一心一意」及擁有者「至高無上」身份的象徵。從大致小，從粗到細，大紅色的中國結透露出中國文化的深邃。

③ 古代的服裝（文字描述)詳細的

1.商周貴族服飾
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色。以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。
商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。2.東周男子服飾

周代服飾大致沿襲商代服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領。
這個時期還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上掛玉制飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或「紳帶」；另一種以皮革製成，叫「革帶」。
3.戰國婦女服飾

楚墓出土的戰國中期服飾實物，有絹、羅、錦、紗、絛等各種衣著十餘件。錦袍前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。

④ 中國古代與現代中國人關於穿的比較

有考古記載，1927年在中國北京市西南的周口店龍骨山出土了北京人頭骨化石，經過考古學家研究，北京人距今有150萬年到170萬年，周口店北京人就是華夏民族的祖先，周口店遺址裡面的雕塑狩獵人腰間圍著的獸皮，應該就是人類最早的衣物。


北京人的weiqun

1930年於北京市周口店龍骨山北京人遺址頂部的山頂洞里又發現了山頂洞人化石，山頂洞人距今2.7萬年前左右至3.4萬年左右，後來經過挖掘出土了一些飾品和骨針，表明山頂洞人掌握了鑽孔磨光技術，學會用骨針縫制衣服，懂得愛美了。


山頂洞人fshi

以前的原始人是利用骨針把獸皮羽毛縫制衣服，獸皮羽毛縫制的衣服披掛或者包裹在身上，和現代人穿的衣服是有很大的差別的。而利用植物纖維和蠶絲羊毛製造紡織成布料卻經歷了幾萬年的演變。1973年河姆渡遺址的發現，挖掘出土了綜版式織機和原始腰紡織機，這些原始的紡織機可以織出來布匹，新石器時代原始織造技術的出現，人類才真正進入穿著紡織品的時代。


現代fz

人靠衣裝，馬靠鞍裝，衣著打扮能反映一個人的精神面貌，衣著主要包括：帽子、衣、褲、鞋、襪和飾物，綜合比較，古代人和現代人區別主要有以下幾點：

一、面料的對比

古代人主要是採用天然的材料，如動物的皮毛、羽毛、羊毛、蠶絲，植物的纖維棉花、麻等，這些天然原料本來是別的動物和植物用來保暖和保護的材料，很符合人的生理特性，用這些材料做出來的衣服透氣、貼身，而現代人製作衣物的面料，使用材料是多種多樣，但是還是以化纖面料為主，便宜又耐穿，現在世界上人口這么多，沒有這些化纖面料的出現，還真說不定有很多人衣不遮體呢。


大禹治水還有人不穿衣服

動物的皮毛做的衣物叫做皮草，現在都成了奢侈品，棉麻類仿製品主要製作貼身的內衣內褲。過去古代公孫王侯穿的是綾羅綢緞，平民老百姓穿的是棉麻布衣，所以古人老百姓也被稱之為「布衣」，現代人穿煩了化纖布料，也想著追求返璞歸真的布衣。


蠶絲

二、款式的對比

各個時代的款式是不一樣的，相差非常大，原始社會是原始皮草披露款，後來有了漢服，不分褲子和上衣，秦漢時期，男子以袍為貴，女子以深衣為尚，服裝風格上雄健莊重。魏晉、隋唐時代，特別是唐朝是一個開放性社會，女人衣服特點是袒胸、長裙、緊身、短袖，風格上豐滿、華麗、博大、清新。


皮草服飾

宋朝服飾趨向拘謹、質朴、清秀、典雅，女服中的褙子較自由開放，風格上典雅俊秀。

元朝時期，蒙古族人穿長袍、緊袖、束腰、登靴的民族服裝。

明朝時的衣飾，明太祖朱元璋根據漢族的傳統，「上承周漢，下取唐宋」，重新制定了服飾制度。


漢服

大清王朝則強制推行男子剃發，長袍馬褂為清代男子最常用的服飾之一，與之搭配的是布靴和瓜皮帽，滿族青年女子著旗裝，其坎肩為一字式，中年婦女著旗袍，漢族婦女的服裝組配，一般是襖、褂、旗服。

民國時期，男子服飾出現了從長袍馬褂向中山裝，西裝，列寧服漸變，而女服飾出現了旗袍，學生裝等；而中國現代服裝的款式就大不相同了，男子的衣服和褲子肯定是分開，大街上沒見過哪個男的穿裙子了，男人主要穿T恤襯衫牛仔褲，外套是休閑裝西服，再配上皮鞋或者運動休閑鞋，女人的服飾就更豐富多彩了，女人不但有皮鞋、運動休閑鞋還有高跟鞋，背心、裙子、吊帶裝盡顯妖嬈。還有絲襪配旗袍，冬季的羽絨服毛衣和保暖褲也是上下分開的。


中山裝

三、加工縫制的對比

「慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸」，古代老百姓家裡基本上自己縫制衣服，還有千針萬線納鞋底的，小編記得自己小時候家裡過年的時候也會扯上一些布匹，找村裡的縫衣匠給小編縫上一身新衣服過年，女人們也會買上一件毛線，自己編織毛衣。而現在完全就不一樣了，平常老百姓家裡誰還自己縫制衣服？自己織毛衣的都很少了，服裝市場，網購平台，各種款式各種型號的衣服任你挑。這都是依靠科技進步的結果，專業服裝廠生產線一天幾萬件衣服都縫制出來了，還有自動化生產絲襪，要是古時候有這么薄的絲襪，應該也算得上是奢侈品吧，現在衣服加工的縫制技術比古代不知道要強多少倍。


服裝加工

古代人的衣服主要功能是用來禦寒取暖的，古代人老百姓一件衣服要穿很多年，有的衣服甚至從剛剛成年要一直穿到老去。而我們現代人的衣服基本上塞滿了衣櫃，裝扮功能遠遠勝過禦寒功能，有的衣服剛剛買的時候試穿了一下，就一直扔在衣櫃里閑著。現在科技的改變，讓我們的製造能力更加強大，物質更加豐富，要是古人知道我們現在有這么好的條件，應該會後悔投胎早了，想想古人，我們應該要更加珍惜自己現在的生活，珍惜社會資源，不要做一些不必要的浪費

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28銆佷簯鍐堢煶紿 2001.12
29銆佲滀笁奼熷苟嫻佲濊嚜鐒舵櫙瑙 2003.7
30銆佷腑鍥介珮鍙ヤ附鐜嬪煄銆佺帇闄靛強璐墊棌澧撹懍 2004.07.01
31銆佹境闂ㄥ巻鍙插煄鍖 2005.7
32銆佸洓宸濆ぇ鐔婄尗鏍栨伅鍦 2006.7
33銆佸畨闃蟲峰 2006.7
34銆佷腑鍥藉崡鏂瑰杸鏂鐗 2007.6
35銆佸紑騫崇夋ゼ涓庢潙钀 2007.6
36銆佺忓緩鍦熸ゼ 2008.7
37銆佹睙瑗誇笁娓呭北 2008.7
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⑥ 中國古代與現代中國人關於穿的比較

古代人吃不飽穿不暖，現在多好啊，不僅能吃飽穿暖，還有豐富的物質生活。

⑦ 哪幾個朝代的女子服飾差別比較大，至少要六個，謝謝大家哈~~

夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。
「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。
胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》。
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳：
「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。
秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。
在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。
漢代著衣有七個特點：
1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖寬為一尺二寸；
4．衫無袖；
5．穿皮毛服裝時裘毛朝外；
6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。
宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
"衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。其中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

⑧ 古代服飾的特點

古代服飾的特點：

1、三代

夏商與西周時的漢服衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。

2、春秋戰國

這時漢服深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。

楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。

3、秦漢

秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。

漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

4、魏晉南北朝

魏晉南北朝時期的政治環境使得文人士子們空有忠君報國的志向卻無用武之地。因為自身的政治抱負不能實現，人生理想無法達到，所以文人士子們他們不再過多地局限於儒學的條條框框，而是開始強調自我個性解放。

於是當時的社會就出現了褒衣博帶的流行時尚，形成了一種獨特的魏晉風度。男子袒胸露臂，追求輕松、自然、隨意的感覺；女子則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優雅和飄逸的風姿。

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

5、隋唐

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。

唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

6、宋代

宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」，可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。

宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。

7、元代

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。

直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

8、明代

明代皇帝的日常服裝是龍袍，上面綉著龍紋、翟紋和十二章紋，一般以黃色紗羅製成，配金冠。皇帝禮服則仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白羅大帶、黃蔽膝、素紗中單、赤舄等組成。

玄衣肩部織日、月、龍紋，背部織星辰、山紋，袖部織火、華蟲、宗彝紋，領、袖口、衣襟側邊、裾都是本色。纁裳織藻、粉米、黻、黼紋。

明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示），其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。

公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。

明代的漢服影響頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。至清代，女裝百褶裙、馬面裙及道袍長袍一並留存。曲阜孔氏衍聖公府內藏明代衣冠服飾，滿清上層也有穿著明代衣冠服飾畫像。

9、清裝

滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態優美的旗袍，挽回了滿服缺少美感的一面。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。

清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。

它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。

(8)周口賣旗袍的地方嗎擴展閱讀：

中國最早衣物歷史

舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。

以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。

骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。