旗袍是一種標記

⑴ 中國旗袍發展史

旗袍作為袍族的一員，起源於春秋戰國時期的深衣。從春秋戰國到漢代，深衣一度受到人們的重視，後世的長袍可能與深衣有一定的淵源關系。事實上，厚衣服和長袍有很大的不同。前者是上下分的，效果相當於把大衣的上下連起來。袍是並駕齊驅，基本上失去了上下裳的意義。後來，長袍逐漸被接受為一種穩定的著裝風格，它與上下襯裙齊頭並進。從漢代開始，官服就開始使用官服，以橫領、直證、身寬體闊、長至附長、袖肥而寬、袖口緊縮、肘肘處呈圓弧形為始，稱為「梅」或「牛胡」。在古代，人們說「美美」是一種陰影。長袍的樣式一代一代地變化著。漢代的深袍、唐代的圓領袍、明代的直袍都是典型的寬體袍，多為知識分子和統治階級所穿，久而久之成為時尚。長袍因此代表了不從事生產的上層階級和知識分子的休閑生活。一件寬大的襯衫和長袍披在連衣裙上。衣帶逐漸成為中原服飾文明的象徵。少數民族地區或游牧民族流行的長袍，一般都比較緊窄，以方便騎射或其他激烈的活動。這類服裝多採用左開衩窄袖，袍身比較合適。歷史上，漢族人曾多次採用這種緊身長袍，趙浩棋武陵推廣的胡夫騎射就是一個典型的例子。胡夫在唐朝也很受歡迎。唐開元、天寶年間，胡庄、胡琦、樂虎等先後向胡夫求愛。可以算是外來文化的大規模流行範例，屬於當年長安街的「舶來品」。遼、金、元、清時期，合身的長袍曾經是服飾的主角，雖然都經歷或表現出越來越寬的過程或趨勢。因為清朝持續時間最長，相對穩定，所以長袍可以算是典型的服飾。順治元年，清世祖領兵入關，定都北京，然後統一全國。隨著政權的初步穩定，服裝制度的改革開始實施，掀起了一股巨大的換裝浪潮。嚴格的法律法規至關重要，有句話叫「不留一毛，不留一毛」。在這一點上，幾乎所有皇冠上的傳統服飾都是禁止穿的。據說千年上衣和裙子的服裝造型只保留在家裡漢族婦女的衣服里。男女出席場合都要穿長袍，長袍種類繁多，有宮廷長袍、龍袍、蟒袍、制服袍等。從詞義上看，旗袍一般是指旗人穿的長袍，但只有八旗婦女穿的長袍與後世的旗袍有關。朝服、綉袍等。作為禮服使用的，習慣上不歸類為「旗袍」。清朝統治者強調滿族騎射，試圖保持他們固有的生活習俗和穿著風格。他們一方面想用滿族服飾同化漢族，同時又禁止滿蒙婦女模仿漢族服飾。從支釘和嘉慶年間多次頒布的禁令可以看出，滿族婦女被禁止模仿漢族婦女的服飾。晚清時期，一些漢族婦女模仿滿族服飾。滿族女性服飾風格的無聲交融，使得兩種服飾的差異越來越小，從而成為旗袍在全國流行的前奏。清末旗女所穿的長袍寬大，線條挺拔硬朗，衣長及踝。「元寶領」應用廣泛。領高蓋腮及耳，袍身綉有各種花紋。領子、袖子、翻領和袖子都有多條寬滾邊。到咸豐、同治年間，鑲嵌和滾壓達到了頂峰，而
在中國的學生和士兵中，最早出現了西式的學生制服和帽子。西方服飾的輸入為評判美提供了另一種參照系，直接影響著社會服飾觀念的變化。未來旗袍將演變成一種融合中西風格的新樣式，其受西方影響的變化可以說是開始。1911年，辛亥革命的風暴推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙。同時拋開了傳統苛刻的禮教和風化觀念，解除了服飾體系中各種等級森嚴的橘。服裝向大眾化和國際化的自由轉變已經順理成章，旗袍也因此解除了傳統的沉重負擔。由於滿清統治政權的滅亡，此時很少穿旗袍。中式禮服熙熙攘攘，紛繁復雜。舊旗袍被棄，新旗袍在亂世初具規模。此時，時尚的中心已經從蘇和楊轉移到了上海。上海華陽股份有限公司，一個開放的商埠，十里洋場豪華繁華之地。上海也是女性尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命家競相創辦女子學校，掀起了女權運動的浪潮。尋求解放的社會風氣清理了服飾化妝上的陳規陋習。裝飾一掃清代的矯揉造作，趨於簡潔，色調上力求典雅，注重體現女性的自然美。旗袍最初是以馬甲的形式出現的，馬甲達到腳的背面，加在短外套上。把長馬甲改成無袖款式，成了新旗袍的雛形。據說走在時尚前面的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時，女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象。她們是文明的象徵和時尚的先驅，甚至還有名人、青樓女子和其他打扮成女學生的時尚人物。20世紀三四十年代是旗袍的鼎盛時期，其基本輪廓已經達到成熟。辛亥革命後產生、北伐時流行的新式旗袍，與旗女袍不同。出現於20世紀30年代末的改良旗袍，在結構上吸收了西式的裁剪方法，使袍身更加合體，這將在後面的章節中詳細介紹。旗袍雖脫胎於大清旗女袍，但與舊款不同。現代中國女性的標准服裝，這是一個結合了中國和西方服裝的特點。作為女性的旗袍，旗女和漢族女性的服飾與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗家的女性成員；旗人則是清朝編入八旗的人的名字。清代八旗的構成以滿族為主，包括漢族和蒙古族。八旗除了清朝皇室愛新覺羅的宗室和覺羅，還包括八旗的滿蒙漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由漢族和蒙古族組成。清朝八旗有26萬漢軍，是八旗滿洲和八旗蒙古總和的3倍。所以，旗號不僅僅是滿語，還有蒙古語或者漢族。這樣，把旗袍定義為滿族人穿的服裝是不準確的。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵，到處游牧。他們穿的長袍四面敞開，有搭扣和腰帶，方便脫下保暖，非常適合他們的生活方式。後來，漢族和加入他們的蒙古族也採用了這種服裝風格。明末清初，八旗制度逐漸確立，旗袍也有所變化和發展，與早期滿洲的樣式也有所不同。這個時候旗女穿的長袍可以說是真正的旗袍嗎？前身，就成了民國時期的現代旗袍，叫新旗袍或者新旗袍。在清初，旗人的長袍與旗人的兩種服飾有明顯的區別
「當官，使婚不從」等等，只有這樣，漢族婦女才能繼續穿著顯示民族氣節的服飾，服飾、婚紗、死者的喪服也允許依仗明式。從清初到清中葉，旗女和漢族婦女的服飾呈現出鮮明的特點。當時區分旗女和漢女主要有三點：看發髻。旗女梳旗髻，即兩個頭，一個叉頭或一個字頭，因插在架子上使之兩角平，故又稱「架子頭」。這種發髻在咸豐以後更加誇張高聳，演變成「達拉翼」，漢人稱之為「旗頭」。漢族女性梳一個扁發髻，喜歡戴黑色絨布帽和眉巾，發式低而緊貼身體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。第二，看裙子或者長袍。旗女穿長袍，長袍是她們最重要也是最常見的服飾。在長袍裡面穿褲子，在長袍上加上馬蹄形袖子和復雜的裝飾和配飾。八旗女子從來不穿裙子，即使把仕女御袍里的裙子也算作裙子，她們仍然很少有機會穿。八旗婦女通常在重大場合穿著正式長袍，包括皇家長袍、吉祥長袍和旅行服裝，而在日常生活中，她們穿著休閑長袍，包括旗袍的原型-襯衫和葬禮。圓領t恤，右下擺，扭翻領，直平袖，無翻領，五粒扣，長外套遮腳。袖子分為袖頭和無袖頭兩種。面料以羊絨刺綉、織花、平金為主，多穿在裡面，有側飾。夏天可以單穿襯衫，秋冬加絨。壽衣穿在襯衣外面，與襯衣相似，只是在丁相城人社的腋下從左向右開口，開口的上方用雲頭裝飾，裝飾華麗典雅。邊緣和紋飾復雜精緻，也有蕾絲、花掛毯、狗牙等裝飾。喪服多在正式場合穿。在《清代文康》《兒女英雄傳》卷中，有許多關於旗女服飾的文字描述，如：「我看見那位妻子穿著一件雪白雪白的蝴蝶衫，一條掛毯，兩件五件隨葬品，窄領，身材瘦削。是什麼豬牙掛毯？」頭上長著兩個短腦袋.「與旗女相反，漢族婦女穿裙子，從不穿長袍，她們仍然遵循舊制度，穿在上衣下面。穿上襯衫，只穿裙子或褲子，上下衣服不相連。穿裙子是漢族女性的一大特色。清代漢族女裙種類繁多，有百褶裙、鳳尾裙、月裙、馬面裙、乾衣裙等。裙子前後都有裙門，裙子裡面穿褲子。也有青樓女子穿褲子不穿裙子或者一個人在家的時候。寫道，「突然，一個年輕的媳婦走了過來，穿著一件大如意兒的半碼上衣，粉色的里子，西湖色的莆仙絲。她沒穿裙子，露出半截和三條綠縐散腿的褲子；一雙高幫紅緞小鞋在腳下過橋；「漢族婦女穿著紅色的結婚禮服，與石青或鮮紅的刺綉夾克，鳳冠和長袍，遵循舊制度。看這雙鞋。由於旗女沒有纏足的習慣，所以她們穿寬大的高底旗鞋。木質鞋底位於鞋底中間。又叫「花盆底」和「馬蹄底」，因為它看起來像一個花盆和馬蹄鐵。而漢族女性則全是「三寸金蓮」，穿著小巧玲瓏的綉花鞋，鞋後的鞋底很高。旗袍和上衣、下裙的整體風格有明顯的區別。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢族姑娘的上衣和下裙有很多分割線，很有節奏感；緊身窄小的旗袍露出了腰部，但上衣和下裙卻異常寬大肥大，試圖將女性曲線隱藏在脫去外衣的大袖之下，這反映了宋明理學的一面，即「守天理，滅人慾
基於民族文化的差異，旗語頭重腳輕。發髻雖誇張高聳，袍下遮天足。相反，中國文化致力於「小步快走」，但「三寸金蓮」無論如何要露出裙底。簡單的發髻，肥碩挺拔的著裝，更容易把觀者的注意力吸引到第一步，這也是為什麼漢族人腳重頭輕的原因。旗袍和大衣裙在具體造型上也有很多不同。比如旗袍有各種斜翻領，單翻領，缺翻領。禮服上有馬蹄袖，但大衣裙多為雙翻領。外套上戴領，用的是原生領，而旗袍最開始是沒有領的，只戴圍巾。直到清末，旗袍才有了領子，而且不是領子。從裝飾的兼容性來說，旗袍原本相當簡單，入關後逐漸向復雜的方向發展，甚至大大超過了中國女子的衣裙，鑲嵌、卷制、嵌制、刺綉、擺制、貼制、板釘等各種特徵。而且很多正裝禮服都有袖袖和箭袖，使得整個袖子被分成幾段，每段的圖案、款式、顏色、面料都有。歸根結底，旗人女性和漢族女性在服飾上的差異反映了不同文化之間的差異。內向的漢族文化創造了上襖下裙，外向的八旗文化產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化碰撞的年度比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸打破和解決，齊和漢族服飾的差異並不是不可調和的。清朝統治穩定後，社會趨於安定繁榮，民族融合在不知不覺中進行。即使實施了禁令，旗袍也變寬無袖，上衣變長變長，類似長袍。到了清代中期，旗女和漢族婦女的服飾界限已經不那麼分明了，到了晚清，兩者又互相借鑒和利用。以漢族旗袍的吉祥紋飾和刺綉手法，在袖子上用類似半臂的深色裝飾。有穿長馬甲的漢族婦女，也有穿極短長袍、光著腳的旗人婦女。同時期的齊漢服飾也將體現出相同的時尚做法和裝飾手段。總之，旗人姑娘和漢族姑娘的著裝，從最初的對立變成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是一個固定的形式，而是一個變化發展的過程。雖然把旗袍當作旗人之袍或旗女之袍，似乎沒有錯，但也難免有所期待，意味深長。旗袍的內涵比旗男袍或旗女袍要豐富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍，旗袍僅指女袍。民國時期男人穿的長袍即使還帶著清朝的遺風，也不是旗袍。在旗人的袍服中，有冠袍和日用袍。冠袍有龍袍、蟒袍、常服、走袍，根據等級不同而穿。一般男人的袍子剛開始還是長的，順治的時候不短到膝蓋，很快就延伸到腳踝了。中後期流行寬松款式，袖子一尺多長。甲午戰爭和庚子戰爭後，受西方合體服裝風格的影響，男式長袍的款式越來越緊身單薄，長蓋於腳上，袖子只蓋手臂，不蓋臀部。穿這種袍子，就算蹲著也會把衣服撐破。有「新衣誇根，極長極窄，洋人穿衣服不能蹲」的描寫，反映了晚清男式長袍的流行趨勢。清代旗女和旗男的長袍差別不大，主要是服飾圖案的差別。女性長袍的發展可以分為兩個階段。在第一階段，旗兵的長袍
民國旗袍也經歷了經典旗袍和改良旗袍。第一階段以傳統的直體平面裁剪為主，並引入了一些西方的技術如省道，使旗袍更合身。第二階段引入了更多的西式剪裁方式，如袖子、墊肩、拉鏈等。清朝旗女袍與民國新旗袍的區別主要有四點。一、旗女袍不顯身，尤其是後期，寬大挺拔；民國旗袍開省收腰，顯姿態。和這兩個時期的觀念有關。中國古代服飾，包括清代的旗人長袍，重文而輕人，重服飾圖案而不重人體曲線。中國一直不贊成太過驚世駭俗的女性，對人體持非常保留的態度。古代以美人臉為主，削肩、平胸、細腰、窄臀、瘦的美人被壓在層層衣服下。旗手袍與歷代中原服飾相比，是合體的，只是拉長了旗女的身材，但還是隱藏了她們的身材。民國旗袍受西方人文主義影響很大。西方服飾充分展現甚至誇大人體線條，往往會採取極端的方法。在這里，重要的是人，旗袍的作用無非是襯托雲彩，托起月亮，忠實地勾勒出人體的輪廓曲線。二是旗女袍內有褲，袍下有時露出綉花褲腿；民國旗袍穿短褲或三角褲，絲襪，開叉露腿。露出褲子和褲子下面的腿，意味著新舊人文觀念的交替。民國旗袍有時候開得很高。1934年，接近臀部，腰部切窄。走路的時候，腿隱約可見，給人一種活潑輕盈的感覺。可見當時對女性的行為約束已經大大放寬，身心發展的文化環境已經得到改善。三是旗袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣；民國旗袍面料輕薄，印花多，裝飾簡單。對裝飾細節的過分追求，反映了晚清封建統治者病態的欣賞水平。清代織物圖案以素描技法為主，如龍獅出百獸、鳳鶴飛鳥、梅花、蘭花、竹子、菊花、花卉、八寶、八仙、福祿犀首等。這些都是常用的題材，色彩鮮艷復雜，對比度高，圖案精緻繁多。此外，旗人的袍服中還使用了大量的蕾絲，多得無以復加。蕾絲最初的作用是增加衣服的牢度，使衣服耐用。所以蕾絲往往附著在脆弱的部位，比如領口、袖口、裙子、下擺。後來逐漸成為一種裝飾品，久而久之，成為一種慣例。到了清代，花邊的裝飾功能取代了它的實用功能。旗女袍俗飾多，咸豐、同治年間達到頂峰。有時候整件衣服都是蕾絲裝飾，幾乎看不出是原來的料子。清末，外國面料開始流入中國市場，民國時期勢頭相當巨大。相比三四十年，國外的紡織印染機械吸引了一大批人。錦緞等提花織物逐漸失去市場，而印花棉、絲、薴麻織物被廣泛使用。在面料的圖案表現上，更多吸收了歐洲的素描技法和光影處理方法，色彩統一？和諧。格子面料和幾何面料也很受國人歡迎。民國旗袍簡化，短領，短袍，剪袖，無裝飾。簡一的時尚是留學女學生帶回來的，廓形的提升也促成了鑲嵌、滾邊等裝飾的省略。第四個區別是，旗人的長袍有明顯的等級和眾多的系統，而天
民國旗袍的生活環境相對寬松。此時，封建統治被徹底推翻，漢服整體擺脫了古典服飾體系的束縛。現代資本主義商業文明風起雲涌，尊卑貴賤的守舊陋習開始被洗去。女性化妝品呈現出誘人的時代色彩。這個曾經被標記的、不可逾越的領域，逐漸淡化為代表消費者品味、衡量消費能力的通用尺度。穿旗袍已經成為彰顯個性的一種手段。民國旗袍的款式、色彩設置、圖案都變得很精彩。求海洋，求改變。旗袍是中西文化結合的產物。它雖然脫胎於清代的旗人長袍，但已經具有了與旗人長袍截然不同的獨立風格和神韻。這是時代的反映。旗袍和旗袍代表了兩個完全不同的時代，一個是緩慢封閉的時代，一個是躁動不安的時代。也許差別就是這樣形成的？民國初年——旗袍在悄然轉型20世紀初，中國政局跌宕起伏。辛亥革命廢除帝制，建立民國，剪辮子，易裝，破壞一切，把屬於封建王朝的皇冠和服飾等級制度送進歷史博物館，都為新旗袍的誕生創造了條件。辛亥革命以「趕走韃靼人」為口號推翻了滿清政權，同時讓旗人？袍子暫時沉默了。經過三百年對滿清統治政權的不滿，「達拉翼」「花盆底」等旗女的特色服飾一夜之間消失殆盡。由於政治原因，旗人大多改漢姓以避風，而旗女則改在漢族的外衣或褲子下裝扮，這在重要的軍事政治場所和工商業發達的大都市如北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。服裝追求新奇和時尚成為當時的社會時尚，時尚女性對政治和時尚有著雙重的敏感和困惑。隨著革命而來的是思想解放和女權運動的浪潮。舊的概念體系被打破，新的思想通過嘗試和碰撞開始形成。西方的傳教士、商人和革命者競相創辦女子學校，向尋求解放的婦女灌輸來自四面八方的時髦思想。當女性徹底從纏足的陋習中解放出來，就被稱為「天足運動」。與此相呼應，一些開明人士曾倡導「天乳運動」和廢除束腹的傳統習俗，但並未得到廣泛響應。新式女性熱衷於參政。他們成立婦女參政團體，主張「天下興亡，匹夫有責」。女性已經從閨閣步入社會，活躍在社交、娛樂、體育、新式學校等各種場所。承擔大量社會工作。社會上對女性的各種傳統封建禮儀限制被放寬了，關於著裝的繁文縟節也同時變得簡單了。這一時期的服飾呈現出前所未有的繁榮景象，裝飾不落俗套，各行其是。「西裝、漢服、全服在世界上齊頭並進」。上衣、裙子和褲子已經成為女性的時髦服裝。此時褲子廣受青睞，可視為女性著裝改革的一大成果。在傳統的服裝觀念中，褲子一直很難吸引大眾，好女人一到成年或者正式場合出門就必須穿裙子。舊式旗袍挺拔寬大，袍內穿長褲。在人民文明之初，褲子已經不分等級地穿破了，所有的好人家都願意穿褲子，讓自己動作輕盈，符合潮流。1912年前後，流行的女式上衣配褲子的服裝被稱為「現代服裝」。這時候的裙子，褲子流行大花紋面料，如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、蘭花等。單色裙也很常見，紅色I
對西方文明的崇拜和嚮往促使人們極力模仿他們的服飾。西式服裝和西方生活方式幾乎同時步入了都市時尚浪潮。通大一引領時尚的女性，往往沉迷於西式化妝。西式外套、西裝、連衣裙和帽子被人們廣泛穿著，長襪也開始流行。時尚是追求新潮流、新時尚的女性自導自演的。當時，國內外的報紙和雜志介紹了時代的新思想和名人的生活。1914年至1915年，上海的流行期刊大多與娛樂和服裝有關，有意無意地在服裝上宣傳偶像形象，為時尚推波助瀾。隨著海上開放，商業貿易日益繁榮，洋貨充斥市場，嗶嘰、羽紗、呢子、洋絲、花布等進口面料充斥市場。西方的縫紉、裁剪等方法也傳入中國，而傳統的手工裝飾方法如鑲嵌、滾綉等費工費時的方法卻很少使用。這種服飾有向西方學習、洋為中用的傾向，直接影響了日後新旗袍的產生和變化，也促成了海派服飾風格的形成。新中國的前10年，人們經歷革命洗禮的時間不長，服裝觀念和生活方式處於新舊交替的大轉折時期。旗袍也在亂世中悄然變化。舊式的女性長袍馬甲的穿著是相當過時的，但是在偏遠的鄉村卻不方便，因為那裡遠離政治中心。信息梗塞導致著裝上的因循守舊，人們還是照常著裝，很大一部分繼承了清式的著裝。總的來說，此時的旗袍已經退到了不顯眼的位置，不再是過去的顯眼位置。此時的旗袍在廓形上並沒有太大的變化，但依然是清末寬大的特點。領子從早期的無領或低領變成了「元寶高領」，最高點可以與鼻尖齊平。袖子略收緊，略縮短，達到肘部和手腕之間；長袍的長度被縮短到膝蓋和腳踝之間。旗袍的線條造型還是比較直的，色調素雅，領、袖、翻領等部位也有卷嵌，但比以前簡潔多了，通常只有幾條線，刺綉圖案也趨於簡單。這時候旗袍已經開始講究了？體現女性的曲線美，追求自然的裝飾效果。地位和身份通過無飾體現，與當時崇尚自然新生活的社會風氣密切相關。時代潮流醞釀著社會服飾的整體風格。當時雖然服裝的時尚款式千變萬化，但並沒有現代意義上的時裝設計師。服裝款式的翻新往往需要千手萬腳才能成為時代的時尚。值得一提的是，上海此時已經成為全國的時尚中心，一衣一扣一鞋一襪緊隨其後。長期以來，上海的服裝行業造就了一批精明的經營者和能工巧匠。他們敏銳地捕捉到時尚潮流的微妙變化，善於將西方風格與中國傳統風格巧妙結合，使上海成為全國乃至東南亞名副其實的時尚中心。上海作為一個開放的商埠，是富商、軍政名流的聚集地，也是社會名流和娛樂明星的聚集地。因此，上海最有可能在幾年內成為新旗袍的發源地，創造並引領一個旗袍的「黃金時代」。20世紀20年代，辛亥革命後，穿旗袍的人大大減少。1924年，末代皇帝傅儀被逐出紫禁城，清朝的皇冠成為絕唱。1920年前後，新文化運動的大潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代表現出前所未有的天真、輕松和愉悅。在此期間，以上海為中心的新一輪女性化妝品展示平台已經悄然開啟。在20世紀10年代和20年代初，出現了一股「文明新裝」的浪潮
？「文什麼時候？當「明新裝」異軍突起的時候，舊式的大衣裙子褲子也是花樣層出不窮。降低衣領高度，露出頸部。把領口剪成圓形、正方形、雞心和阿津鋼鑽形狀。短外套的下擺是圓而尖的，或者六邊形。居心不良的女性，往往會在上衣底部掛上挑逗性的又長又寬的淺色絲綢腰帶，末端飄著流蘇。清代馬面裙逐漸簡化，榴槤越來越少，甚至消失。最後，連馬臉裙本身都不見了。舊衣服消失，新形式產生。從20世紀20年代中期，一種新的旗袍誕生了。上海是當時公認的時尚中心，勢頭遠超全國各地，影響了中國時尚的變遷。旗袍在上海流行之初，是以無袖長馬甲的形式出現的，短外套外面的長馬甲取代了長裙。1926年，長馬甲與短外套合並，民國新旗袍的原始風格就此形成。張愛玲評價說，「第一件旗袍是嚴格的，冷冷的，方方正正的，帶有清教徒的風格。「長袍是寬松和直的，它的長度超過腳踝或小腿。它的袖子很大，領子、翻領、下擺等地方還是喜歡修剪，但是無數床墊的風在減少。」滴水」和寬滾條被視為過時的符號。是秋冬穿的夾子旗袍，大袖子，只有蕾絲裝飾。換了旗袍，已經微微收腰，長到小腿，倒？大袖子。1924年秋，上屆冠軍的女兒劉嫁給了《兒女英雄傳》的作者徐振亞。新娘穿著這件反袖旗袍。20世紀20年代末，旗袍開始收腰。受歐美短裙流行趨勢的影響，擺線抬高到膝蓋，依然是倒大袖。但是袖口變小了，裝飾卷變干凈了，甚至完全取消了。色調也力求優雅和諧，後車身非常簡潔方便。1929年，上海女學生穿的旗袍，擺線及膝，變得合身，部分袖口配上西式福柯，成為流行時尚。20世紀20年代中國女裝最顯著的特徵是倒袖，包括旗袍。倒袖見於旗女的長袍，漢族婦女的單衣也曾流行過一段時間。民國初年的「文明新衣」也有倒袖的。20年代的旗袍一直沿用這種袖型，直到30年代。19世紀20年代，歐美服飾的審美標准對中國女性影響很大。這一時期，歐美女裝主要有三個特點：強調直線造型；經常穿及膝的裙子；連衣裙和短裙的分割線降低到臀圍以下。西方流行女裝的這些特點，在同時期的旗袍上也有所體現。此時的旗袍呈直筒形，幾乎沒有展現出胸、腰、臀的曲線，腰線較低。1926年後，旗袍下擺一次次上揚，1929年漲到膝蓋，女人們大方地秀出美麗健美的小腿，充滿了時代氣息。這一時期國內外貿易交流的機會增多，從歐洲進口的布？羽毛紗、呢子、天鵝絨、蕾絲等紡織品，擴大了中國人的著裝選擇，改變了人們的著裝觀念。人們不再那麼執拗地追求「一件做三代」，從而激發購買慾望，促進旗袍的流行和變化。進口面料也是中國接受西方藝術風格的主要渠道之一。1920年代的旗袍明顯受到迪考藝術的影響，主要表現在直線、對稱的裝飾和圖案上。進口絲襪的流行是對傳統布襪的一大改革。19世紀末20世紀初，外企一般職員多穿絲襪，銷售網點僅限於條約口岸的少數洋行。據說義和團開始的時候，看到穿絲襪的人，就罵他們是「二毛子」，一怒之下，想用刀把腳背割掉。A
絲襪淘汰了老式的褲子，賦予了旗袍的開叉全新的意義，也就是說，讓女性的雙腿成為時尚的視覺中心。可見絲襪是新旗袍誕生的基礎。高跟鞋的流行要晚於絲襪，因為它可以達到拉長身高的目的，更能體現女性苗條的身材，所以幾乎和旗袍同時成為了現代女生的新行頭。/

⑵ 旗袍製作步驟圖解 工藝

旗袍製作步驟圖解 工藝

一、檢查裁片

在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質量和數量，並依次放整齊。

（1）歸拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔開背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔開臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同時歸攏後腰部，使後片中線也呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使後身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（3）歸拔肩縫部位。歸攏後肩縫滿足凸出的肩胛部位的需要，也可以採用收肩省的方法來解決。
（4）歸拔袖窿部位。後袖窿弧線處稍作歸攏，使袖窿圓順不還口。

五、敷牽帶牽帶選用薄型有紡直絲黏合襯，寬1.2cm左右，粘貼時凈縫居中，敷牽帶的松緊要符合歸拔要求。

1.敷前片牽帶。前片牽帶敷在開襟一邊，開襟上口是斜絲綹容易還口，所以敷牽帶。開襟擺縫處從袖窿開始沿擺縫粘到拉鏈位以下1.2cm處。
2.敷後片牽帶。後片牽帶敷在擺縫處，從袖窿開始粘貼到開衩口，胸部及臀部牽帶略緊。

⑶ 清朝格格服的設計意義

滿族人的服飾文化

滿族先祖長期生活在山林之中，過著狩獵生活，因而大多善騎射。早期的滿族服飾的設計多為了適應著中生活方式。及至滿洲人入主中原，隨著各種典章制度的改革與完善，起服飾制度也經歷了不斷的改革與演變，並逐步推廣到全國。在「即取起文，不沿其式」的原則下，即吸收他民族服飾文化之長，並堅持本民族的特色，使滿足服飾成為中華民族服飾文化的重要組成部分。

旗裝。清代滿族人都以穿旗裝為貴為榮。入關前滿族男子一般都穿箭袖袍，「窄袖、盤領、縫腋，」「其長中及小腿，取便於騎也」。官員入朝，「俱用披肩領，平居只有袍」。披肩領，即在無領子的旗裝上加上披肩大領，以別臣庶。入關後，一般都穿無領、箭袖、左衽、四開衩、束腰、「馬蹄袖」旗袍。馬蹄袖平時挽起，出獵作戰時則放下，覆蓋手背，冬季又可禦寒。到清嘉慶、道光年間，一般旗人已不再穿箭袖袍，只有滿族官員人朝時才穿箭袖袍，平日則著寬襟大袖袍。

旗袍：

旗袍的基本款式特點是圓領口，窄袖，左衽，有口袢，系腰帶。俗名「箭衣」，去其上窄下寬，便於騎射之意。
旗袍又分男袍，女袍，官袍。

男袍，款式有長袍，行袍，圓領袍，披領袍之分。長服袍指一般長袍，下擺長達腳面。行服袍即「缺襟袍也」，也稱「短」，「行袍」，外出征戰，行圍時用，以便乘騎。披領袍屬於朝服。

女袍，與男袍有很大的區別。清代官場女服隨夫，多指補服，冠，帶。就常服說，無論後妃宮眷，一律「皆短袖長袍」，婦女旗袍無開契，無短袍，一般艘「長至蔽足」。女袍多裝飾，在衣襟，袖邊，領口等處鑲嵌各種彩花為尚，又以多層領子和多層袖頭為美。

官袍，是清代的補服之一，它是古代章服之制和滿洲民族服飾特點相結合的產物。皇帝穿龍袍，皇帝以下，皇子，親王，郡王，以尊卑不同，飾以不等數的龍爪。貝勒，貝子，鎮國公等皆以蟒為飾紋。一品文，武官分別飾以仙鶴，麒麟。二品飾以錦雞，獅子等。

辛亥後，寬衣大袍成普及，女袍變短，男袍逐漸廢棄。女袍也由寬腰直筒式，漸變成緊身合體的曲線形，流向型的款式，今天旗袍已經為世界所青睞，無疑是滿族對人類服飾文化的一大貢獻。

褂。史載「褂外衣也，禮服之加於袍外者，為之外褂」，外褂分常服褂和補褂，另者形制相同，只是補褂是官服。兩褂皆長過肘對襟飾扣。另一種叫行褂，是區別於外褂的短褂，也稱「馬褂」，「馬褂較外褂為短，僅及臍」。清時馬褂「服者漸眾」，「遊行街市」。馬褂，即對襟短袍，袖身皆短，配長衫。旗人婦女也服馬褂，與男式的肥袖方形不同，多為窄袖，有對襟，捻襟和琵琶襟等，但農村婦女則穿寬袖馬褂。

清代馬褂最引人注目的是黃馬褂，明黃色為皇帝服用，朝臣得賜為榮。御前大臣，內大臣，正黃旗都統等准服，服褂時有各種限制。

坎肩。是漢人「半臂」演化來的，亦稱「搭護」和「背心」。其種類有琵琶襟坎肩，帶大襟坎肩，人字襟坎肩等。目前，除「巴圖魯」坎肩絕跡外,其餘幾中已經流入到其他民族服飾中。

旗靴和旗鞋。清代旗人城居者多穿靴，鄉居者多穿鞋。

旗靴早年以尖為式，最著者是御用尖靴，緣皮在縫。親王，郡王准勇挑重擔，他人不得用。八旗官兵普遍穿尖靴，以便騎馬。文官皆用方靴，甲午之後，時風突變，文武各官用尖靴。旗靴，貧者用青布料，富者用絨料。小孩則穿「氈疙瘩」。後來，靴鞋底由厚變薄，靴筒由長變短，跟加輕便，取名「薄底快靴」、「爬山虎」，「卡薩」等稱。晚清還有一種牛皮軟底靴，近於靰鞡鞋，名叫「踏踏馬兒」。

旗鞋，旗鞋最著名的是靰鞡，它源於長白山區農民穿的「綁」，後變為靰鞡。有鞋槽和鞋腰組成，鞋槽長尺余，前平，後圓，方口；前臉聚皮納褶，或飾雲頭。四周安人字形小耳六個，穿以麻繩或皮條；腰子高有尺余，以白，藍，黑三色為常見，飾各種花紋。內蓄霿鞡草，嚴冬可燃性保暖,即經濟又實惠。

旗鞋最為特點的是婦女的天足鞋，此鞋源於古人削木誒履，「其法於大底中部(足心)鑿其兩端，為馬蹄形」，故曰「馬蹄底」；又以其「狀若花籃」，譽為「花盆底」，還有平底。高可一，二寸，三，四寸，最高達七，八寸。鞋臉用綵線綉成方頭圖案，叫：「網雲子鞋」，還有高底綉花平金鞋和滿底雙臉鞋，但民間婦女為勞動方便則多穿稍矮的平底鞋。這種鞋如今只見於舞台，但它在解放漢族婦女纏足陋習方面，卻起了積極的歷史作用。

烏拉：滿族傳統的防寒靴鞋之一。以豬、牛、鹿等獸皮縫制而成。形狀為前尖後圓，鞋幫貫以六個鞋耳，鞋口近腳處墊以襯布，並用一細皮帶聯結靴耳。鞋較寬大，穿用時須在鞋中充墊「東北三寶」之一的烏拉草。由於烏拉質柔量輕，行動自如，既可防寒，又利於軍事征戰及狩獵生活，故得以沿用下來，至今在內蒙古呼倫貝爾盟的一些偏僻山村還可見到。

帽子。滿人的帽子可分為暖帽，涼帽，便帽，風帽，氈帽，坤帽，秋帽，禮帽等。

暖帽，是滿族秋，冬兩季所戴之帽，呈圓形，周邊飾卷檐，上翹，所以氈子，緞子，呢絨為面料，入冬時節，還可以額外掛上面，普通人多掛狗皮，兔皮，貓皮等。富貴者則掛水獺皮，貂皮等。

涼帽，也稱「醬斗帽」。此中帽式無檐，狀呈三角形，在春，秋時戴。最初是用長白山區的「得勒蘇」草編織而成，故又稱「草帽」。

便帽，亦稱「小帽」，瓜皮帽。小帽頭或「帽頭兒」。帽狀似饅頭，上稍尖下寬，底部鑲有一寸余寬的小檐，整個帽頂由六瓣縫合而成，亦稱「六塊瓦」。帽頂端綴有用絲絨結成的大疙瘩稱，「算盤結」在帽前檐下處釘有一個標記，俗稱「帽正」，帽正鑲有珍珠，瑪瑙，金石，燒藍玻璃等不同質料，代表不同的身份和社會地位。

風帽，也稱「風兜」，「兜兒帽」。面多用呢，絨，綢，緞，里多用棉和皮，帽扇子教長，可護頸項，近似現代流行的「棉皮帽子」。

氈帽，俗稱「帽兒頭」，用氈子做面料，多為老年男子所戴。氈帽的請後里有兩個相稱的小臉，,前臉大，後臉小，前起遮「天門蓋」，後起遮脖頸的作用。左右各有一個「扇子」護耳，冬天掛皮，速成「四扇」，在室內可以將四扇折起。常見的面料有深灰，淡黃，褐色，醬色等。

坤秋帽，為女性專門戴的一中禮帽。秋，冬兩季實用，故稱「坤帽」。

禮帽，也稱大帽，為成年男子參加各種禮儀活動時所戴的帽子彈，其形狀與現代流行的禮帽基本一致。

領子。貧富差異甚大。男性的領子稍肥大，按季換原料，夏季為禿領，冬季為皮或絨製成。女性領子多為二寸綢帶製成，掖於襟內，窄而高。

⑷ 楊紫穿旗袍上衣配半裙扮民國女學生，你被驚艷了嗎

旗袍是中華民國最受歡迎的時裝， 在困難時期，身體是解放思想的第一件事， 旗袍展現女性身體曲線，並具有東方女性的魅力和風格， 民國女學生的象徵性「藍色旗袍上半裙」組合也是經典組合， 現在，它已成為電影中的一種「標記」， 楊紫正在為新綜藝節目 拍攝一張通行證照片， 穿著藍色旗袍上半裙的形狀， 新鮮的藍色和白色相互碰撞，視覺純凈，並且年齡也在減少， 在中華民國有初戀的味道， 如果猴子安靜，那麼您可以度過美好的時光。

楊紫實際上，電影中也有中華民國的校服風格，但看起來更扎實，更朴實 時髦的眼睛， 一些帶有深藍色半裙的圓點旗袍上衣似乎有些「無辜」， 它仍然是孩子臉的形狀， 他穿著兩個美麗的馬尾辮， 妝容非常優雅，看起來很幼稚， 穿上印刷的旗袍上衣，這種土壤的氣味不會散發出去， 還是一樣，沒精打采， 所以我選擇了旗袍上衣和裙子， 新鮮和干凈的顏色是最好的， 同時輕巧典雅， 整體看起來更漂亮。

⑸ 能代表中國傳統和具有中國特色的東西都有什麼

1、毛筆

毛筆（Chinese brush，writing brush），是一種源於中國的傳統書寫工具，也逐漸成為傳統繪畫工具。毛筆是古代中國人民在生產實踐中發明的。

隨著人類社會的不斷發展，勤勞智慧的中華民族又不斷地總結經驗，存其精華，棄其糟粕，勇於探索，敢於創新，幾千年以來，它為創造中華民族光輝燦爛的文化，為促進中華民族與世界各族的文化交流，做出了卓越的貢獻，毛筆是中華民族對世界藝術寶庫提供的一件珍寶。

2、旗袍

旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服，雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。

旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

3、硯台

硯亦稱為研，中國傳統手工藝品之一，硯與筆、墨、紙合稱中國傳統的文房四寶，是中國書法的必備用具。

硯材的運用也極為廣泛，其中以廣東肇慶的端硯、安徽歙縣的歙硯、甘肅卓尼的洮河硯、山西新絳縣的澄泥硯最為突出，稱「四大名硯」。

它是由原始社會的研磨器演變而來，初期的硯，形態原始，是用一塊小研石在一面磨平的石器上壓墨丸研磨成墨汁，至漢時，硯上出現了雕刻，有石蓋，下帶足，魏晉至隋出現了圓形瓷硯，由三足而多足，箕形硯是唐代常見的硯式，形同簸箕，硯底一端落地，一端以足支撐，唐、宋時，硯台的造型更加多樣化。

4、蘇綉

蘇綉是蘇州地區刺綉產品的總稱，其發源地在蘇州吳縣一帶，現已遍衍無錫、常州等地，刺綉與養蠶，繅絲分不開，所以刺綉，又稱絲綉，清代確立了「蘇綉、湘綉、粵綉、蜀綉」為中國四大名綉。

清代是蘇綉的全盛時期，真可謂流派繁衍，名手競秀，蘇綉具有圖案秀麗、構思巧妙、綉工細致、針法活潑、色彩清雅的獨特風格，地方特色濃郁，蘇綉以蘇州刺綉研究所的高新區的鎮湖鎮（現改為街道）刺綉最為有名，鎮湖是蘇綉的主要發源地，蘇綉中的八成產品來自鎮湖。

5、風箏

風箏是由古代勞動人民發明於中國東周春秋時期，至今已2000多年，相傳墨翟以木頭製成木鳥，研製三年而成，是人類最早的風箏起源，後來魯班用竹子，改進墨翟的風箏材質，更而演進成為今日多線風箏。

傳「墨子為木鳶，三年而成，蜚一日而敗」，到南北朝時，風箏開始成為傳遞信息的工具；從隋唐開始，由於造紙業的發達，民間開始用紙來裱糊風箏；到了宋代，放風箏成為人們喜愛的戶外活動。

宋人周密在《武林舊事》寫道：「清明時節，人們到郊外放風鳶，日暮方歸，」「鳶」就指風箏，北宋張擇端的《清明上河圖》，宋蘇漢臣的《百子圖》里都有放風箏的生動景象。

⑹ 微胖鍾麗緹打破白幼瘦審美，穿亮片旗袍洋氣減齡，她的身材究竟有多好

有一種經典而根深蒂固的東方美，被稱為旗袍。自中華民國成立以來，旗袍曾數次起伏，如今它的樣式越來越豐富多彩，這種最能體現女性身體曲線和最東方優雅女性氣質的單品，有很多姐妹喜歡，但不敢輕易嘗試。今天，讓我們從微胖女演員鍾麗緹改良的旗袍開始，以了解更多有關旗袍的選擇和搭配的信息，也許您可以選擇最適合自己的一個。

如果傳統的旗袍風格無法滿足您的時尚和新潮，請選擇一種具有更多創新元素和設計感的風格。例如，選擇半滲透性印花真絲織物，並進行不對稱的高開縫設計，臀部用一條黑色小吊帶遮蓋住臀部，使人物線條顯得晦澀，高開叉很容易顯示出長腿，性感美麗又獨特。