⑴ 請問誰是知道是何人在何時對旗袍進行了改良
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗女與漢女的著裝
作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的「十不從」。其中有：「男從女不從」、「生從死不從」、「倡從優伶不從」。「仕宦從而婚姻不從」等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。
當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱「架子頭」。這種假髻到咸豐以後更為誇張高聳，演變成為「達拉翅」，被漢人稱作「旗頭」。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。
二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍裡面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨綉、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在裡面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有花邊、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：「只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊綉邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。」
而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們仍沿襲舊時的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、襇干裙等。裙前後有裙門，裙內穿褲，也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：「忽見旁邊兒又過來了個年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，並不穿裙子，露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過橋高底大紅緞子小鞋兒；……」漢族女子婚嫁時穿紅喜裙，上配石青或大紅綉花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。
三看鞋。由於旗女無纏足陋習，她們穿寬大的高底旗鞋。木製高底位於鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為「花盆底」、「馬蹄底」。而漢女則個個「三寸金蓮」，著小巧精緻的綉花弓鞋，高底則位於鞋的後部。
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學「存天理滅人慾」的一面；旗袍更易使穿著者顯得長身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長了上身，重心隨之下移。基於民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然誇張高聳，天足卻被掩蓋於袍擺之下。相反，漢文化傾心於「纖纖作細步」，「三寸金蓮」倒是無論如何要露出裙擺的。簡約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。
旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對襟；襖衫上戴領抹，沿用本族的交領，而旗袍在最初則無領，只戴領巾兌，直到清末才有旗袍立領，而且也非交領。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當簡朴的，入關後慢慢朝繁復的方向發展，甚至大大超過漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、綉、盪、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整隻袖被分成數段，每一段的圖案風格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒有的。
旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結底反映了異族文化間的差異。內斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也並非不可調和。清王朝統治穩固後社會趨於安定富足，民族融合在不知不覺中進行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來越長，類似於袍。清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確，晚期更是互借互用。旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝，袖上也出現類似半臂的深色裝飾。有穿著長坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合。
旗人之袍與旗袍
旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中後期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之後，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。
清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。
廣義地說，旗袍經歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。
民國旗袍也經歷了經典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個階段。第一階段以傳統的直身平面裁剪為主，並開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁製方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。
清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現體態。這與兩個時期的思想觀念有關。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強調文本而漠視人本，重服飾圖案而不強調人體曲線。中國一貫不贊成太觸目的女人，對人體也持十分含蓄的態度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現甚至誇張人體線條，往往不惜採用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲線勾出。
⑵ 旗袍出自什麼年代
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
旗袍起源：
辛亥革命廢除帝制，創立民國。民國之初，剪辮發，易服色，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為倒大袖與新樣式旗袍的延生創造了條件。二十年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
黃金時代：
二十世紀二十年代到四十年代，是中國旗袍最燦爛的時期。尤其是三十年代，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表，基本完成旗袍文化走向經典的過程，四十年代是其黃金時代在時間上的延續。 經過二十世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
風姿再現：
二十世紀五十年代，旗袍曾有過燦爛的一瞬 。在人民當家作主的時代，服裝流行的主導已轉向平民。 從一九六六至一九七六年，中華傳統文化的遭遇浩劫，旗袍文化也被冷落。二十世紀八十年代開放之初，被冷落了三十年之久的旗袍文化顯得有些落伍。近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。
⑶ 旗袍的發展和演變歷史及各個階段的特色
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。
此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。
但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。
1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。
後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。
這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。
三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。
原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。
以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。
後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。
由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。
但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。
三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。
高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
傳統滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。
隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。
至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。
慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。
從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。
至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。
滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。
「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。
至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。
旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。
在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。
日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。
服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。
舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。
上海又是婦女尋求解放的重鎮。
傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。
旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。
後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。
據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。
當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。
旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。
清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。
辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。
鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著 *** 和 *** ，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。
袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。
裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。
現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。
新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。
有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
⑷ 旗袍的來歷和特色是什麼
我對這方面沒什麼了解。
我給你找了，看看幫得上忙嗎？
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c25c1a4010007rw.html（由來）
http://wenku..com/view/3a23057502768e9951e73831.html（特色）
不過感覺談特色的有點少，差不多就是把女性婉媚的特點張顯出來
⑸ 中國旗袍發展史
旗袍作為袍族的一員，起源於春秋戰國時期的深衣。從春秋戰國到漢代，深衣一度受到人們的重視，後世的長袍可能與深衣有一定的淵源關系。事實上，厚衣服和長袍有很大的不同。前者是上下分的，效果相當於把大衣的上下連起來。袍是並駕齊驅，基本上失去了上下裳的意義。後來，長袍逐漸被接受為一種穩定的著裝風格，它與上下襯裙齊頭並進。從漢代開始，官服就開始使用官服，以橫領、直證、身寬體闊、長至附長、袖肥而寬、袖口緊縮、肘肘處呈圓弧形為始，稱為「梅」或「牛胡」。在古代，人們說「美美」是一種陰影。長袍的樣式一代一代地變化著。漢代的深袍、唐代的圓領袍、明代的直袍都是典型的寬體袍，多為知識分子和統治階級所穿，久而久之成為時尚。長袍因此代表了不從事生產的上層階級和知識分子的休閑生活。一件寬大的襯衫和長袍披在連衣裙上。衣帶逐漸成為中原服飾文明的象徵。少數民族地區或游牧民族流行的長袍，一般都比較緊窄，以方便騎射或其他激烈的活動。這類服裝多採用左開衩窄袖，袍身比較合適。歷史上，漢族人曾多次採用這種緊身長袍，趙浩棋武陵推廣的胡夫騎射就是一個典型的例子。胡夫在唐朝也很受歡迎。唐開元、天寶年間，胡庄、胡琦、樂虎等先後向胡夫求愛。可以算是外來文化的大規模流行範例，屬於當年長安街的「舶來品」。遼、金、元、清時期，合身的長袍曾經是服飾的主角，雖然都經歷或表現出越來越寬的過程或趨勢。因為清朝持續時間最長，相對穩定，所以長袍可以算是典型的服飾。順治元年，清世祖領兵入關，定都北京，然後統一全國。隨著政權的初步穩定，服裝制度的改革開始實施，掀起了一股巨大的換裝浪潮。嚴格的法律法規至關重要，有句話叫「不留一毛，不留一毛」。在這一點上，幾乎所有皇冠上的傳統服飾都是禁止穿的。據說千年上衣和裙子的服裝造型只保留在家裡漢族婦女的衣服里。男女出席場合都要穿長袍，長袍種類繁多，有宮廷長袍、龍袍、蟒袍、制服袍等。從詞義上看，旗袍一般是指旗人穿的長袍，但只有八旗婦女穿的長袍與後世的旗袍有關。朝服、綉袍等。作為禮服使用的，習慣上不歸類為「旗袍」。清朝統治者強調滿族騎射，試圖保持他們固有的生活習俗和穿著風格。他們一方面想用滿族服飾同化漢族，同時又禁止滿蒙婦女模仿漢族服飾。從支釘和嘉慶年間多次頒布的禁令可以看出，滿族婦女被禁止模仿漢族婦女的服飾。晚清時期，一些漢族婦女模仿滿族服飾。滿族女性服飾風格的無聲交融，使得兩種服飾的差異越來越小，從而成為旗袍在全國流行的前奏。清末旗女所穿的長袍寬大，線條挺拔硬朗，衣長及踝。「元寶領」應用廣泛。領高蓋腮及耳，袍身綉有各種花紋。領子、袖子、翻領和袖子都有多條寬滾邊。到咸豐、同治年間，鑲嵌和滾壓達到了頂峰，而
在中國的學生和士兵中，最早出現了西式的學生制服和帽子。西方服飾的輸入為評判美提供了另一種參照系，直接影響著社會服飾觀念的變化。未來旗袍將演變成一種融合中西風格的新樣式，其受西方影響的變化可以說是開始。1911年，辛亥革命的風暴推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及掃清了政治障礙。同時拋開了傳統苛刻的禮教和風化觀念，解除了服飾體系中各種等級森嚴的橘。服裝向大眾化和國際化的自由轉變已經順理成章，旗袍也因此解除了傳統的沉重負擔。由於滿清統治政權的滅亡，此時很少穿旗袍。中式禮服熙熙攘攘，紛繁復雜。舊旗袍被棄，新旗袍在亂世初具規模。此時，時尚的中心已經從蘇和楊轉移到了上海。上海華陽股份有限公司，一個開放的商埠，十里洋場豪華繁華之地。上海也是女性尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命家競相創辦女子學校，掀起了女權運動的浪潮。尋求解放的社會風氣清理了服飾化妝上的陳規陋習。裝飾一掃清代的矯揉造作，趨於簡潔，色調上力求典雅，注重體現女性的自然美。旗袍最初是以馬甲的形式出現的，馬甲達到腳的背面，加在短外套上。把長馬甲改成無袖款式，成了新旗袍的雛形。據說走在時尚前面的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時，女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象。她們是文明的象徵和時尚的先驅，甚至還有名人、青樓女子和其他打扮成女學生的時尚人物。20世紀三四十年代是旗袍的鼎盛時期，其基本輪廓已經達到成熟。辛亥革命後產生、北伐時流行的新式旗袍，與旗女袍不同。出現於20世紀30年代末的改良旗袍，在結構上吸收了西式的裁剪方法，使袍身更加合體，這將在後面的章節中詳細介紹。旗袍雖脫胎於大清旗女袍，但與舊款不同。現代中國女性的標准服裝，這是一個結合了中國和西方服裝的特點。作為女性的旗袍，旗女和漢族女性的服飾與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗家的女性成員；旗人則是清朝編入八旗的人的名字。清代八旗的構成以滿族為主，包括漢族和蒙古族。八旗除了清朝皇室愛新覺羅的宗室和覺羅，還包括八旗的滿蒙漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由漢族和蒙古族組成。清朝八旗有26萬漢軍，是八旗滿洲和八旗蒙古總和的3倍。所以，旗號不僅僅是滿語，還有蒙古語或者漢族。這樣，把旗袍定義為滿族人穿的服裝是不準確的。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵，到處游牧。他們穿的長袍四面敞開，有搭扣和腰帶，方便脫下保暖，非常適合他們的生活方式。後來，漢族和加入他們的蒙古族也採用了這種服裝風格。明末清初，八旗制度逐漸確立，旗袍也有所變化和發展，與早期滿洲的樣式也有所不同。這個時候旗女穿的長袍可以說是真正的旗袍嗎？前身，就成了民國時期的現代旗袍，叫新旗袍或者新旗袍。在清初，旗人的長袍與旗人的兩種服飾有明顯的區別
「當官，使婚不從」等等，只有這樣，漢族婦女才能繼續穿著顯示民族氣節的服飾，服飾、婚紗、死者的喪服也允許依仗明式。從清初到清中葉，旗女和漢族婦女的服飾呈現出鮮明的特點。當時區分旗女和漢女主要有三點：看發髻。旗女梳旗髻，即兩個頭，一個叉頭或一個字頭，因插在架子上使之兩角平，故又稱「架子頭」。這種發髻在咸豐以後更加誇張高聳，演變成「達拉翼」，漢人稱之為「旗頭」。漢族女性梳一個扁發髻，喜歡戴黑色絨布帽和眉巾，發式低而緊貼身體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。第二，看裙子或者長袍。旗女穿長袍，長袍是她們最重要也是最常見的服飾。在長袍裡面穿褲子，在長袍上加上馬蹄形袖子和復雜的裝飾和配飾。八旗女子從來不穿裙子，即使把仕女御袍里的裙子也算作裙子，她們仍然很少有機會穿。八旗婦女通常在重大場合穿著正式長袍，包括皇家長袍、吉祥長袍和旅行服裝，而在日常生活中，她們穿著休閑長袍，包括旗袍的原型-襯衫和葬禮。圓領t恤，右下擺，扭翻領，直平袖，無翻領，五粒扣，長外套遮腳。袖子分為袖頭和無袖頭兩種。面料以羊絨刺綉、織花、平金為主，多穿在裡面，有側飾。夏天可以單穿襯衫，秋冬加絨。壽衣穿在襯衣外面，與襯衣相似，只是在丁相城人社的腋下從左向右開口，開口的上方用雲頭裝飾，裝飾華麗典雅。邊緣和紋飾復雜精緻，也有蕾絲、花掛毯、狗牙等裝飾。喪服多在正式場合穿。在《清代文康》《兒女英雄傳》卷中，有許多關於旗女服飾的文字描述，如：「我看見那位妻子穿著一件雪白雪白的蝴蝶衫，一條掛毯，兩件五件隨葬品，窄領，身材瘦削。是什麼豬牙掛毯？」頭上長著兩個短腦袋.「與旗女相反，漢族婦女穿裙子，從不穿長袍，她們仍然遵循舊制度，穿在上衣下面。穿上襯衫，只穿裙子或褲子，上下衣服不相連。穿裙子是漢族女性的一大特色。清代漢族女裙種類繁多，有百褶裙、鳳尾裙、月裙、馬面裙、乾衣裙等。裙子前後都有裙門，裙子裡面穿褲子。也有青樓女子穿褲子不穿裙子或者一個人在家的時候。寫道，「突然，一個年輕的媳婦走了過來，穿著一件大如意兒的半碼上衣，粉色的里子，西湖色的莆仙絲。她沒穿裙子，露出半截和三條綠縐散腿的褲子；一雙高幫紅緞小鞋在腳下過橋；「漢族婦女穿著紅色的結婚禮服，與石青或鮮紅的刺綉夾克，鳳冠和長袍，遵循舊制度。看這雙鞋。由於旗女沒有纏足的習慣，所以她們穿寬大的高底旗鞋。木質鞋底位於鞋底中間。又叫「花盆底」和「馬蹄底」，因為它看起來像一個花盆和馬蹄鐵。而漢族女性則全是「三寸金蓮」，穿著小巧玲瓏的綉花鞋，鞋後的鞋底很高。旗袍和上衣、下裙的整體風格有明顯的區別。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢族姑娘的上衣和下裙有很多分割線，很有節奏感；緊身窄小的旗袍露出了腰部，但上衣和下裙卻異常寬大肥大，試圖將女性曲線隱藏在脫去外衣的大袖之下，這反映了宋明理學的一面，即「守天理，滅人慾
基於民族文化的差異，旗語頭重腳輕。發髻雖誇張高聳，袍下遮天足。相反，中國文化致力於「小步快走」，但「三寸金蓮」無論如何要露出裙底。簡單的發髻，肥碩挺拔的著裝，更容易把觀者的注意力吸引到第一步，這也是為什麼漢族人腳重頭輕的原因。旗袍和大衣裙在具體造型上也有很多不同。比如旗袍有各種斜翻領，單翻領，缺翻領。禮服上有馬蹄袖，但大衣裙多為雙翻領。外套上戴領，用的是原生領，而旗袍最開始是沒有領的，只戴圍巾。直到清末，旗袍才有了領子，而且不是領子。從裝飾的兼容性來說，旗袍原本相當簡單，入關後逐漸向復雜的方向發展，甚至大大超過了中國女子的衣裙，鑲嵌、卷制、嵌制、刺綉、擺制、貼制、板釘等各種特徵。而且很多正裝禮服都有袖袖和箭袖，使得整個袖子被分成幾段，每段的圖案、款式、顏色、面料都有。歸根結底，旗人女性和漢族女性在服飾上的差異反映了不同文化之間的差異。內向的漢族文化創造了上襖下裙，外向的八旗文化產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化碰撞的年度比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸打破和解決，齊和漢族服飾的差異並不是不可調和的。清朝統治穩定後，社會趨於安定繁榮，民族融合在不知不覺中進行。即使實施了禁令，旗袍也變寬無袖，上衣變長變長，類似長袍。到了清代中期，旗女和漢族婦女的服飾界限已經不那麼分明了，到了晚清，兩者又互相借鑒和利用。以漢族旗袍的吉祥紋飾和刺綉手法，在袖子上用類似半臂的深色裝飾。有穿長馬甲的漢族婦女，也有穿極短長袍、光著腳的旗人婦女。同時期的齊漢服飾也將體現出相同的時尚做法和裝飾手段。總之，旗人姑娘和漢族姑娘的著裝，從最初的對立變成了融合。旗袍和旗袍旗袍不是一個固定的形式，而是一個變化發展的過程。雖然把旗袍當作旗人之袍或旗女之袍，似乎沒有錯，但也難免有所期待，意味深長。旗袍的內涵比旗男袍或旗女袍要豐富得多。清代旗人的袍服包括男袍和女袍，旗袍僅指女袍。民國時期男人穿的長袍即使還帶著清朝的遺風，也不是旗袍。在旗人的袍服中，有冠袍和日用袍。冠袍有龍袍、蟒袍、常服、走袍，根據等級不同而穿。一般男人的袍子剛開始還是長的，順治的時候不短到膝蓋，很快就延伸到腳踝了。中後期流行寬松款式，袖子一尺多長。甲午戰爭和庚子戰爭後，受西方合體服裝風格的影響，男式長袍的款式越來越緊身單薄，長蓋於腳上，袖子只蓋手臂，不蓋臀部。穿這種袍子，就算蹲著也會把衣服撐破。有「新衣誇根，極長極窄，洋人穿衣服不能蹲」的描寫，反映了晚清男式長袍的流行趨勢。清代旗女和旗男的長袍差別不大，主要是服飾圖案的差別。女性長袍的發展可以分為兩個階段。在第一階段，旗兵的長袍
民國旗袍也經歷了經典旗袍和改良旗袍。第一階段以傳統的直體平面裁剪為主，並引入了一些西方的技術如省道，使旗袍更合身。第二階段引入了更多的西式剪裁方式，如袖子、墊肩、拉鏈等。清朝旗女袍與民國新旗袍的區別主要有四點。一、旗女袍不顯身，尤其是後期，寬大挺拔；民國旗袍開省收腰，顯姿態。和這兩個時期的觀念有關。中國古代服飾，包括清代的旗人長袍，重文而輕人，重服飾圖案而不重人體曲線。中國一直不贊成太過驚世駭俗的女性，對人體持非常保留的態度。古代以美人臉為主，削肩、平胸、細腰、窄臀、瘦的美人被壓在層層衣服下。旗手袍與歷代中原服飾相比，是合體的，只是拉長了旗女的身材，但還是隱藏了她們的身材。民國旗袍受西方人文主義影響很大。西方服飾充分展現甚至誇大人體線條，往往會採取極端的方法。在這里，重要的是人，旗袍的作用無非是襯托雲彩，托起月亮，忠實地勾勒出人體的輪廓曲線。二是旗女袍內有褲，袍下有時露出綉花褲腿；民國旗袍穿短褲或三角褲，絲襪，開叉露腿。露出褲子和褲子下面的腿，意味著新舊人文觀念的交替。民國旗袍有時候開得很高。1934年，接近臀部，腰部切窄。走路的時候，腿隱約可見，給人一種活潑輕盈的感覺。可見當時對女性的行為約束已經大大放寬，身心發展的文化環境已經得到改善。三是旗袍面料厚重，多提花，裝飾繁瑣；民國旗袍面料輕薄，印花多，裝飾簡單。對裝飾細節的過分追求，反映了晚清封建統治者病態的欣賞水平。清代織物圖案以素描技法為主，如龍獅出百獸、鳳鶴飛鳥、梅花、蘭花、竹子、菊花、花卉、八寶、八仙、福祿犀首等。這些都是常用的題材，色彩鮮艷復雜，對比度高，圖案精緻繁多。此外，旗人的袍服中還使用了大量的蕾絲，多得無以復加。蕾絲最初的作用是增加衣服的牢度，使衣服耐用。所以蕾絲往往附著在脆弱的部位，比如領口、袖口、裙子、下擺。後來逐漸成為一種裝飾品，久而久之，成為一種慣例。到了清代，花邊的裝飾功能取代了它的實用功能。旗女袍俗飾多，咸豐、同治年間達到頂峰。有時候整件衣服都是蕾絲裝飾，幾乎看不出是原來的料子。清末，外國面料開始流入中國市場，民國時期勢頭相當巨大。相比三四十年，國外的紡織印染機械吸引了一大批人。錦緞等提花織物逐漸失去市場，而印花棉、絲、薴麻織物被廣泛使用。在面料的圖案表現上，更多吸收了歐洲的素描技法和光影處理方法，色彩統一？和諧。格子面料和幾何面料也很受國人歡迎。民國旗袍簡化，短領，短袍，剪袖，無裝飾。簡一的時尚是留學女學生帶回來的，廓形的提升也促成了鑲嵌、滾邊等裝飾的省略。第四個區別是，旗人的長袍有明顯的等級和眾多的系統，而天
民國旗袍的生活環境相對寬松。此時，封建統治被徹底推翻，漢服整體擺脫了古典服飾體系的束縛。現代資本主義商業文明風起雲涌，尊卑貴賤的守舊陋習開始被洗去。女性化妝品呈現出誘人的時代色彩。這個曾經被標記的、不可逾越的領域，逐漸淡化為代表消費者品味、衡量消費能力的通用尺度。穿旗袍已經成為彰顯個性的一種手段。民國旗袍的款式、色彩設置、圖案都變得很精彩。求海洋，求改變。旗袍是中西文化結合的產物。它雖然脫胎於清代的旗人長袍，但已經具有了與旗人長袍截然不同的獨立風格和神韻。這是時代的反映。旗袍和旗袍代表了兩個完全不同的時代，一個是緩慢封閉的時代，一個是躁動不安的時代。也許差別就是這樣形成的？民國初年——旗袍在悄然轉型20世紀初，中國政局跌宕起伏。辛亥革命廢除帝制，建立民國，剪辮子，易裝，破壞一切，把屬於封建王朝的皇冠和服飾等級制度送進歷史博物館，都為新旗袍的誕生創造了條件。辛亥革命以「趕走韃靼人」為口號推翻了滿清政權，同時讓旗人？袍子暫時沉默了。經過三百年對滿清統治政權的不滿，「達拉翼」「花盆底」等旗女的特色服飾一夜之間消失殆盡。由於政治原因，旗人大多改漢姓以避風，而旗女則改在漢族的外衣或褲子下裝扮，這在重要的軍事政治場所和工商業發達的大都市如北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。服裝追求新奇和時尚成為當時的社會時尚，時尚女性對政治和時尚有著雙重的敏感和困惑。隨著革命而來的是思想解放和女權運動的浪潮。舊的概念體系被打破，新的思想通過嘗試和碰撞開始形成。西方的傳教士、商人和革命者競相創辦女子學校，向尋求解放的婦女灌輸來自四面八方的時髦思想。當女性徹底從纏足的陋習中解放出來，就被稱為「天足運動」。與此相呼應，一些開明人士曾倡導「天乳運動」和廢除束腹的傳統習俗，但並未得到廣泛響應。新式女性熱衷於參政。他們成立婦女參政團體，主張「天下興亡，匹夫有責」。女性已經從閨閣步入社會，活躍在社交、娛樂、體育、新式學校等各種場所。承擔大量社會工作。社會上對女性的各種傳統封建禮儀限制被放寬了，關於著裝的繁文縟節也同時變得簡單了。這一時期的服飾呈現出前所未有的繁榮景象，裝飾不落俗套，各行其是。「西裝、漢服、全服在世界上齊頭並進」。上衣、裙子和褲子已經成為女性的時髦服裝。此時褲子廣受青睞，可視為女性著裝改革的一大成果。在傳統的服裝觀念中，褲子一直很難吸引大眾，好女人一到成年或者正式場合出門就必須穿裙子。舊式旗袍挺拔寬大，袍內穿長褲。在人民文明之初，褲子已經不分等級地穿破了，所有的好人家都願意穿褲子，讓自己動作輕盈，符合潮流。1912年前後，流行的女式上衣配褲子的服裝被稱為「現代服裝」。這時候的裙子，褲子流行大花紋面料，如牡丹、海棠、菊花、荷花、梅花、蘭花等。單色裙也很常見，紅色I
對西方文明的崇拜和嚮往促使人們極力模仿他們的服飾。西式服裝和西方生活方式幾乎同時步入了都市時尚浪潮。通大一引領時尚的女性，往往沉迷於西式化妝。西式外套、西裝、連衣裙和帽子被人們廣泛穿著，長襪也開始流行。時尚是追求新潮流、新時尚的女性自導自演的。當時，國內外的報紙和雜志介紹了時代的新思想和名人的生活。1914年至1915年，上海的流行期刊大多與娛樂和服裝有關，有意無意地在服裝上宣傳偶像形象，為時尚推波助瀾。隨著海上開放，商業貿易日益繁榮，洋貨充斥市場，嗶嘰、羽紗、呢子、洋絲、花布等進口面料充斥市場。西方的縫紉、裁剪等方法也傳入中國，而傳統的手工裝飾方法如鑲嵌、滾綉等費工費時的方法卻很少使用。這種服飾有向西方學習、洋為中用的傾向，直接影響了日後新旗袍的產生和變化，也促成了海派服飾風格的形成。新中國的前10年，人們經歷革命洗禮的時間不長，服裝觀念和生活方式處於新舊交替的大轉折時期。旗袍也在亂世中悄然變化。舊式的女性長袍馬甲的穿著是相當過時的，但是在偏遠的鄉村卻不方便，因為那裡遠離政治中心。信息梗塞導致著裝上的因循守舊，人們還是照常著裝，很大一部分繼承了清式的著裝。總的來說，此時的旗袍已經退到了不顯眼的位置，不再是過去的顯眼位置。此時的旗袍在廓形上並沒有太大的變化，但依然是清末寬大的特點。領子從早期的無領或低領變成了「元寶高領」，最高點可以與鼻尖齊平。袖子略收緊，略縮短，達到肘部和手腕之間；長袍的長度被縮短到膝蓋和腳踝之間。旗袍的線條造型還是比較直的，色調素雅，領、袖、翻領等部位也有卷嵌，但比以前簡潔多了，通常只有幾條線，刺綉圖案也趨於簡單。這時候旗袍已經開始講究了？體現女性的曲線美，追求自然的裝飾效果。地位和身份通過無飾體現，與當時崇尚自然新生活的社會風氣密切相關。時代潮流醞釀著社會服飾的整體風格。當時雖然服裝的時尚款式千變萬化，但並沒有現代意義上的時裝設計師。服裝款式的翻新往往需要千手萬腳才能成為時代的時尚。值得一提的是，上海此時已經成為全國的時尚中心，一衣一扣一鞋一襪緊隨其後。長期以來，上海的服裝行業造就了一批精明的經營者和能工巧匠。他們敏銳地捕捉到時尚潮流的微妙變化，善於將西方風格與中國傳統風格巧妙結合，使上海成為全國乃至東南亞名副其實的時尚中心。上海作為一個開放的商埠，是富商、軍政名流的聚集地，也是社會名流和娛樂明星的聚集地。因此，上海最有可能在幾年內成為新旗袍的發源地，創造並引領一個旗袍的「黃金時代」。20世紀20年代，辛亥革命後，穿旗袍的人大大減少。1924年，末代皇帝傅儀被逐出紫禁城，清朝的皇冠成為絕唱。1920年前後，新文化運動的大潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代表現出前所未有的天真、輕松和愉悅。在此期間，以上海為中心的新一輪女性化妝品展示平台已經悄然開啟。在20世紀10年代和20年代初，出現了一股「文明新裝」的浪潮
？「文什麼時候？當「明新裝」異軍突起的時候，舊式的大衣裙子褲子也是花樣層出不窮。降低衣領高度，露出頸部。把領口剪成圓形、正方形、雞心和阿津鋼鑽形狀。短外套的下擺是圓而尖的，或者六邊形。居心不良的女性，往往會在上衣底部掛上挑逗性的又長又寬的淺色絲綢腰帶，末端飄著流蘇。清代馬面裙逐漸簡化，榴槤越來越少，甚至消失。最後，連馬臉裙本身都不見了。舊衣服消失，新形式產生。從20世紀20年代中期，一種新的旗袍誕生了。上海是當時公認的時尚中心，勢頭遠超全國各地，影響了中國時尚的變遷。旗袍在上海流行之初，是以無袖長馬甲的形式出現的，短外套外面的長馬甲取代了長裙。1926年，長馬甲與短外套合並，民國新旗袍的原始風格就此形成。張愛玲評價說，「第一件旗袍是嚴格的，冷冷的，方方正正的，帶有清教徒的風格。「長袍是寬松和直的，它的長度超過腳踝或小腿。它的袖子很大，領子、翻領、下擺等地方還是喜歡修剪，但是無數床墊的風在減少。」滴水」和寬滾條被視為過時的符號。是秋冬穿的夾子旗袍，大袖子，只有蕾絲裝飾。換了旗袍，已經微微收腰，長到小腿，倒？大袖子。1924年秋，上屆冠軍的女兒劉嫁給了《兒女英雄傳》的作者徐振亞。新娘穿著這件反袖旗袍。20世紀20年代末，旗袍開始收腰。受歐美短裙流行趨勢的影響，擺線抬高到膝蓋，依然是倒大袖。但是袖口變小了，裝飾卷變干凈了，甚至完全取消了。色調也力求優雅和諧，後車身非常簡潔方便。1929年，上海女學生穿的旗袍，擺線及膝，變得合身，部分袖口配上西式福柯，成為流行時尚。20世紀20年代中國女裝最顯著的特徵是倒袖，包括旗袍。倒袖見於旗女的長袍，漢族婦女的單衣也曾流行過一段時間。民國初年的「文明新衣」也有倒袖的。20年代的旗袍一直沿用這種袖型，直到30年代。19世紀20年代，歐美服飾的審美標准對中國女性影響很大。這一時期，歐美女裝主要有三個特點：強調直線造型；經常穿及膝的裙子；連衣裙和短裙的分割線降低到臀圍以下。西方流行女裝的這些特點，在同時期的旗袍上也有所體現。此時的旗袍呈直筒形，幾乎沒有展現出胸、腰、臀的曲線，腰線較低。1926年後，旗袍下擺一次次上揚，1929年漲到膝蓋，女人們大方地秀出美麗健美的小腿，充滿了時代氣息。這一時期國內外貿易交流的機會增多，從歐洲進口的布？羽毛紗、呢子、天鵝絨、蕾絲等紡織品，擴大了中國人的著裝選擇，改變了人們的著裝觀念。人們不再那麼執拗地追求「一件做三代」，從而激發購買慾望，促進旗袍的流行和變化。進口面料也是中國接受西方藝術風格的主要渠道之一。1920年代的旗袍明顯受到迪考藝術的影響，主要表現在直線、對稱的裝飾和圖案上。進口絲襪的流行是對傳統布襪的一大改革。19世紀末20世紀初，外企一般職員多穿絲襪，銷售網點僅限於條約口岸的少數洋行。據說義和團開始的時候，看到穿絲襪的人，就罵他們是「二毛子」，一怒之下，想用刀把腳背割掉。A
絲襪淘汰了老式的褲子，賦予了旗袍的開叉全新的意義，也就是說，讓女性的雙腿成為時尚的視覺中心。可見絲襪是新旗袍誕生的基礎。高跟鞋的流行要晚於絲襪，因為它可以達到拉長身高的目的，更能體現女性苗條的身材，所以幾乎和旗袍同時成為了現代女生的新行頭。/
⑹ 適合發旗袍的文案 旗袍唯美的句子說說
一襲旗袍，勾勒出東方女子的溫婉與雅緻，每一步都搖曳生姿，盡顯古典風情。
旗袍之美，在於它的剪裁與線條，如同流水般貼合身形，讓人不由自主地沉醉於那份古典韻味之中。
穿上旗袍，彷彿穿越回那個煙雨朦朧的年代，每一步都踏著歲月的低吟淺唱，訴說著不朽的故事。
旗袍，是東方女性的專屬符號，它不僅僅是一件衣裳，更是一種文化的傳承與展現。
紅唇輕啟，旗袍輕擺，舉手投足間盡顯風華絕代，讓人一眼萬年。
在快節奏的現代生活中，一件旗袍能讓你瞬間慢下來，感受那份來自骨子裡的優雅與從容。
旗袍的色彩，如同江南水鄉的畫卷，淡雅而又不失韻味，讓人一眼難忘。
無論時代如何變遷，旗袍始終以其獨特的魅力，吸引著無數女性為之傾倒。
穿上旗袍，不僅是對美的追求，更是對自我風格的一種詮釋和堅持。
旗袍的盤扣，如同一個個精緻的藝術品，巧妙地裝飾在衣襟之上，為整體造型增添了幾分靈動與趣味。
在旗袍的包裹下，女性的身體彷彿被賦予了新的生命，展現出一種獨特的曲線美和力量感。
旗袍，是時間的低語，是歲月的沉澱，它讓我們在繁忙的生活中找到了一片寧靜與美好。
無論是日常穿搭還是特殊場合，一件旗袍總能讓你成為焦點，散發出獨特的光彩。
旗袍的魅力，在於它能夠跨越時空的界限，讓每一個穿上它的女性都能感受到那份來自古老文化的滋養與熏陶。
在這個充滿變化的世界裡，讓我們以旗袍為媒介，傳承和弘揚東方女性的獨特魅力與風采。
旗袍輕裹，宛如水墨畫中走出的仕女，每一步都散發著淡淡的墨香與雅緻。
精緻的盤扣，細膩的刺綉，旗袍以其獨有的工藝，訴說著東方女子的溫婉與細膩。
身著旗袍的女子，如同舊時光里的一抹溫柔，讓人心生憐愛，難以忘懷。
旗袍的線條，如同流水般自然流暢，勾勒出女性曼妙的身姿，盡顯柔美與韻味。
在旗袍的映襯下，女性的氣質得到了最完美的展現，既有古典的端莊，又不失現代的時尚感。
旗袍的色彩，如同晨曦中的一抹微光，柔和而溫暖，照亮了女性的內心世界。
穿上旗袍，彷彿整個世界都為之靜止，只留下那一抹流動的風景，讓人陶醉其中。
旗袍，是時間的低吟，是歲月的贊歌，它讓每一個穿上它的女性都彷彿回到了那個風華絕代的年代。
旗袍的每一針每一線，都蘊含著匠人的心血與情感，穿在身上，彷彿能感受到那份沉甸甸的文化底蘊。
無論是繁華都市還是靜謐小巷，旗袍總能以其獨特的魅力，讓女性成為最亮麗的風景線。
旗袍之美，不僅在於其外在的華麗與精緻，更在於它能夠觸動人的心靈，讓人感受到一種由內而外的優雅與自信。
身著旗袍的女子，宛如一首未完的詩，等待著有緣人來續寫屬於她的故事。
旗袍的韻味，如同陳年的佳釀，越品越有味，讓人在回味中感受到那份獨特的魅力與風情。
在旗袍的包裹下，女性的身體彷彿被賦予了新的生命力，展現出一種無法言喻的柔美與力量。
旗袍，是東方女性獨有的文化符號，它讓每一個穿上它的女性都能感受到那份來自古老文化的滋養與自豪。
一襲旗袍，一縷風情，今日份的溫婉，獻給自己。
旗袍輕擺，步步生蓮，彷彿穿越回舊時光，感受那份獨有的韻味。
穿上旗袍，不只是穿衣，更是與傳統文化的一場美麗邂逅。
每一針每一線，都藏著匠人的故事。今日，我願成為這故事的延續者。
旗袍加身，風姿綽約，自信的笑容，是我最美的裝飾。
走在時光的長廊里，旗袍是我最溫柔的盔甲。
不為取悅他人，只為寵愛自己。旗袍，讓我遇見更美的自己。
流轉的光陰里，旗袍是我最堅定的選擇，因為它懂我。
穿上旗袍，彷彿整個世界都變得柔軟起來，連風都帶著香氣。
旗袍之美，在於它讓平凡的日子也充滿了儀式感。
今日份的優雅，是旗袍給予的。感謝它，讓我如此不同。
不是所有的美都需要張揚，旗袍的低調奢華，正合我意。
在這個快節奏的世界裡，旗袍讓我慢下來，享受片刻的寧靜與美好。
旗袍，是我對古典美的一種致敬，也是我對自己的一種肯定。
歲月悠悠，旗袍依舊。願我們都能如旗袍般，經歷風雨，依舊美麗動人。