背心夾克外套打板

Ⅰ 時髦精可以告別基礎款夾克了，時尚潮流的毛呢夾克才適合，有多帥氣

夾克可以說是非常常見的服裝單品，很多想要展現帥氣感的女性朋友都喜歡用夾克來搭配自己，夾克在過去一直是皮夾克的世界，很多人認為皮夾克就是夾克，其他夾克不太為人所知，但其實有一款可以穿的夾克，那就是毛呢夾克，毛呢夾克顧名思義，就是羊毛材質的外套，這樣的夾克其實有很多觀眾，但是很多人不知道它也是一種夾克。

襯衫式的毛呢夾克會給人更優雅的感覺，因為襯衫本身就有性感的感覺，結合毛呢夾克會顯得更加優雅時尚，開衫式毛呢夾克有點類似於針織開衫，這樣的毛呢夾克看起來會更溫柔，秋天搭配這件外套真的很不錯，開衫款式的毛呢夾克比較溫柔，但也不是不能搭配時尚，可以搭配一些比較顯眼的衣服，輕松展現時尚感，如果想穿得更休閑一點，搭配一件背心式的毛呢夾克也是很不錯的，毛呢夾克背心會讓看起來更休閑和中性，不過毛呢夾克馬甲不適合冬天穿，因為馬甲沒有袖子，穿起來不是很暖和。

Ⅱ 滑雪服打板的要領是什麼啊分割那麼多。我是剛從服裝學校畢業的學生。

先整體，後局部
整體：先把大的幾片打好（按照客人給的尺寸，基本的樣子先出來）
局部：然後再按照客人的要求分割各部位（分開後別忘了加縫份，最好是分好後再統一加縫份。要不然，一個加了，一個沒加。就出事情了）。
滑雪服很多部位的紙樣和一般的衣服看起來不同。其它在沒有分割前它和一般的夾克沒有什麼不一樣。
省道的轉換在這里就有用處了。特別是那個袖子，在拉成彎的以後最好是先做個半成品看一下和客人的要求是不是一樣的。
不要被分割線嚇到。把普通的夾克版子通過省道的轉換後就成了滑雪服了。如有不明可以再問。

Ⅲ 設計一件夾克衫需要有那些流程

告訴你簡單的方法你服飾工廠打工，隨便做什麼，然後和別人閑聊，問別人，順便去看看。一般做衣服也就下面的工序，萬變不離其中
一 原型的立體裁剪 （一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下： 1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。 2 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。 3 將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。 4 後片的操作方法與前片相同。 （二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法： 1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。 2 放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。 3 衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等； （3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。 二 立體裁剪中省的運用 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。 1 省的概念與意義 省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。 2 省的轉移及其運用 省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。 3 幾種省形的立體裁剪操作 （1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。 （2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。 （3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。 4 立體裁剪中省與分割 分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。 （1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。 （3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。 （4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。 三 立體裁剪中的抽褶藝術 抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。 1 規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。 2 自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。 3 操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號

設計工序是
設計款式面料輔料:紐扣，拉鏈，商標，滾邊條等打板裁剪壓襯，印花，綉花之類車上打眼整燙包裝

Ⅳ 初學服裝製版需要掌握的基本知識

培訓班裡老師講的也只是普通常規基礎款，只是能帶你入門的一些東西，不要當成典範，因為同一件衣服不同的面料製作或許都會有少許的差距，培訓班都差不多，講的東西你可以聽，但不能太認真，這些東西你體會不到，等你以後工作中自然體會的到我的這句話，在學服裝製版中十個師傅可能會教出十種不同的製版方法，沒有唯一標准，但殊途同歸，然後我們學習的時候也只是要藉助其中的一種方法借鑒和提升自己，找到自己的學習製版方法

這些服裝製版的書籍在圖中右下角都可以找到

然後推薦一些服裝製版的入門書籍你可以參考學習一下：

《西服袖窿與穿著舒適性探討》
《西裝袖作圖法研究》
《現代成衣制板》
《現代服裝紙樣設計_韓濱穎》
《現代時裝設計技法實例》
《香港高級女裝技術》《女裝結構版型修正》
《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
《女裝連身立領結構分析》

《女裝紙樣設計原理與技巧》
《歐美男裝打板技法大全》

《女上裝衣身結構平衡探討》
《女套裝對條對格的探討》
《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》
《女裝版型出樣技術》

《針織服裝設計》薛福平
《針織服裝設計基礎》桂繼烈

《小倉萬壽男的袖子研究》
《小西裝 服裝裁剪圖》
《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》
《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》
《休閑女裝設計與制板_劉影》
《休閑裝設計與製作800例_杜冰冰》

《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》
《日本工業原型》

《新概念女裝紙樣法樣板設計》
《一款一做叢書-女上裝》
《義大利立體裁剪》尤珈
《原型裁剪》李鷗華
《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》

《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》
《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》

《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》
《童裝紙樣設計》
《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》
《西服工業化量體定製技術》
《現代成衣制板》

《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》
《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》

《現代服裝設計裁剪圖350例》
《現代服裝紙樣設計》
《香港高級女裝技術教程》

《袖山結構模型和結構設計方法的探討》
《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》

Ⅳ 服裝打版師與版型師

打版師就是版型師，在南方叫紙樣師。打版師工資高是要有一定的過程的，而且還要看你自己具備的實際水平，一般來說像一些邊緣服裝的服裝打版師工資就高一些，像內衣、婚紗、晚裝、西裝、時裝類的高技術的。打版師主要負責打版（製做服裝紙樣）、推版（確定中間號型推出大小號型）和面料輔料分析等。
現在的服裝學校有短期的和長期的，如果想拿文憑的話那就學長期的。
要學打版最好有縫制基礎，那樣學起來比較輕松一些。當然，你已經具備了那就是不錯的。
專業的服裝製版學校還是中山的九元服裝學校，最起碼他們學校的高老師出的一本《服裝結構設計及其應用》，我買了，139一本，對同行業的書來說是最貴的，但對於我做了七八年紙樣的人都很有幫助。我以前是說是師傅帶的，師傅都是只說結果沒有過程，遇到一些需要變化的款式因為不懂變化原理而總是似曾相識，但是又不知從何下筆，很郁悶，有了《服裝結構設計及其應用》才知道原來自己的知識是那樣的膚淺。