旗袍與漿糊

Ⅰ 合江哪裡有定做旗袍的

化州市合江鎮同樂路29號一。
旗袍，是女性的傳統服裝之一。
製作工藝
古典旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁切等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。設計師與旗袍經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝也是設計師靈感的來源之一。旗袍是近代興起的我國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當今時代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。
近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。
樣式變遷
旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
領型起伏
我國旗袍的領式經歷了交領、矩領、直領、盤領、圓領、立領等變化。旗袍的領型花樣百出，領的高度先高後低。19世紀末20世紀初，上海領風氣之先，流行起「元寶領」，領高可直抵齶下，繼而至耳，攏住下巴，美化了臉型。旗袍的領型由高到低，低領成為流行趨勢，並慢慢向無領發展，女學生愛穿無領旗袍，因為樣式新穎、俏皮，引得社會上的其它女性也紛紛效仿。
旗袍的領型有元寶領、圓領、方領、低領、鳳仙領等，還有水滴領、V字領、連立領等款式。為了保證旗袍的領時硬挺的，師傅用漿糊將白布漿硬，放入領內，有些高級面料製成的旗袍，在低於領口處，手工縫上一條刮漿白棉布，便於拆洗。
開襟方式
我國袍服從商、周開始就習慣使用開襟形式，而且大多是右衽。
旗袍衣襟的款式多種多樣，包括單襟、雙襟、斜襟、直襟、曲襟、琵琶襟、中長襟、如意襟、大圓襟、雙圓襟等。在製作旗袍上，雙襟比單襟復雜，雙襟旗袍在視覺上更顯美觀、高貴。
袖型變化
旗袍袖型的款式主要有寬袖型、窄袖型、長袖、中袖、短袖或無袖等。袖型的花樣常隨潮流而變化，時而流行長袖，長過手腕，時而流行短袖，短至露肘，這些都體現了女性對美的孜孜以求。
20世紀20年代，旗袍袖子最顯著的特徵就是倒大袖的出現，袖長至肘部，呈喇叭狀，袖口滾鑲鋸齒形、波浪形、線香形的邊，或是襯著白色蕾絲花邊。
到了20世紀30、40年代，旗袍收腰明顯，展現出女性玲瓏有致的曲線，袖子時而細長，長過手腕，時而短至肘部，甚至有的袖長至肩下兩寸，還有一些旗袍直接省去袖子。袖子在裝飾上求新求異，出現了荷葉袖、開衩袖、鑲蕾絲袖等款式。
裙擺飛飛
旗袍的裙擺有寬擺、直擺、A字擺、禮服擺、魚尾擺、前短後長、鋸齒擺等。
裙擺的變化與旗袍腰身的變化有著緊密關系。清代滿族女子的旗袍不分上下，一件通身，長過腳踝，腰線較高，裙擺又寬又長，遮蓋了女性的曲線美。隨著旗袍腰身的變窄，裙擺也變得平直。

Ⅱ 談談你對旗袍的認識

旗袍的認識？旗袍，顧名思義，是由清朝旗人延續下來的服裝款式，經過後面的演變，就成現在這種半高領的款式。我個人是很喜歡旗袍的，旗袍的穿著很能襯出女性的美，傳統旗袍的設計並且兼具了東方女性的含蓄，現在各種旗袍走秀都讓人賞心悅目。也希望中國這個傳統衣著能夠被年輕人所接受，發揚光大。

Ⅲ 旗袍是什麼年代出現的

旗袍誕生於二十世紀二十年代，很快從發源地上海風靡開來，盛行於三四十年代。當時的上海是貴婦、交際花的福地，她們熱衷於奢華的社交生活並追趕時髦，帶領著旗袍的流行風尚。

由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，因此後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一。

中國旗袍的領式經歷了交領、矩領、直領、盤領、圓領、立領等變化。旗袍的領型花樣百出，領的高度先高後低。19世紀末20世紀初，上海領風氣之先，流行起「元寶領」，領高可直抵齶下，繼而至耳，攏住下巴，美化了臉型。旗袍的領型由高到低，低領成為流行趨勢，並慢慢向無領發展，女學生愛穿無領旗袍，因為樣式新穎、俏皮，引得社會上的其它女性也紛紛效仿。

旗袍的領型有元寶領、圓領、方領、低領、鳳仙領等，還有水滴領、V字領、連立領等款式。為了保證旗袍的領時硬挺的，師傅用漿糊將白布漿硬，放入領內，有些高級面料製成的旗袍，在低於領口處，手工縫上一條刮漿白棉布，便於拆洗。

Ⅳ 旗袍的獨特之處在那裡

袍服的由來已久，中華民族以袍為服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一種寬松舒展的掩體服裝，歷朝歷代曾經在腰間束帶上，產生無數種變化，那些瀟灑、寬肥的袍服一直被宮廷作為禮服而沿用。無論是蟒袍、龍袍，還是朝袍，都是一種長至腳踝，加里或填絮的寬體外衣，除形式以外，從色彩和綉飾上，都反映出威嚴的權勢和不尋常的富有身價。經過漫長歷程的發展，中國歷代袍服雖然各具有特色，風格特徵也比較鮮明。但是，仍然存在著世代的承襲關系，總是在袍服的基本形式范圍內稍加變化。

旗袍屬於滿族的民族服裝。滿族生活在中國東北部長白山、松花江、黑龍江流域。
滿族歷史非常久遠，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世紀）中國有史記載以來的西周時期。那時的滿族前身是肅慎人，是中國當時東北最早記載的居民之一，聚居在現在的長白山烏蘇里江一帶。公元16世紀中期以後，出現了世代建州女真統治者的後代第八子愛新覺羅·努爾哈赤（愛新，滿語「金」；覺羅，滿語「族」）。這位太祖愛新覺羅·努爾哈赤創立了滿語，統一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真統一的基礎上建立了後金政權。1636年太宗愛新覺羅·皇太極廢了女真舊稱，定族名為「滿」。由此女真人逐漸演化為滿族。1644年滿人入關建立清王朝，定都北京。從此，滿漢兩族漸漸融合。由此可見，滿族並非滿清建都才被發現，而是經過三千年的演變發展歷程，逐步演化而來。

努爾哈赤經過30年的努力，於1583年完成了女真各部的統一事業。在統一的過程中，建立了名為「牛錄」的八旗制度。八旗制就成為滿族社會的根本制度。從此，滿族就被稱為「八旗」或「旗人」，所著的服裝也就統稱「旗裝」。

旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，其形式世代相傳。從西周時期的麻布窄形筒裝，延傳其後，同時也受元代蒙族婦女長裝的影響，一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱「旗袍」。

清王朝建立之前的滿服（即女真人男、女服飾），在使用原料和色彩處理上很有特色，反映了女真人的著裝意識非常強，色彩修養也很高。

如投身自然，依靠自然，融入自然。
為適應游牧狩獵生活，衣服以保護顏色處理，所選用的織物顏色與所在的生活環境色彩相接近，起到不被獵物發現的掩蔽作用。從而以此麻痹獵物，達到保護自身的目的，並取得理想的效果等等。

滿人的衣著受當時周邊民族及時空的影響很大，仿效遼金及元代蒙族的衣裝習俗。早期的袍裝衣身偏於瘦長，袖口窄小，配色調和典雅，只是使用右衽開襟與其有所區別。男人袍褂兩側開衩，腰間束帶，窄形馬蹄袖，頭後半部留發束辮垂於腦後；婦女則著寬大直統旗袍，頭頂盤髻，佩戴飾物，天足（大腳）以花鞋為飾。

清初滿族婦女服飾體制嚴格，宮廷富貴，民間樸素無華、簡約適度。清朝旗人的袍服，雖然是滿族獨樹一幟，但是，這時期的袍服也仍然是直身式、外及型，並且同樣強調在顏色、裝飾上展示端莊、華麗與權勢的威嚴。旗袍服與過去的袍服有如下三個方面的區別：

明代以前的袍形，多為寬體鬆散、飄逸狀態，袍身與人體間的空隙較大，而旗袍與人體間的空隙略小，呈嚴密、挺拔、封閉狀態，兩者從形式感覺上略有不同。

同樣是袍服襟前的帶結與扣結也有較大區別。扣結雖然在金代產生的辮線襖上就已經出現，延至元代、明代，從侍從到皇帝、大臣都能接受。但是，以帶結衣的形式，仍然是幾千年的習俗。因此，明代以前的袍服，大多是以結帶增添長衣的瀟灑和風度，而清代的旗袍才是真正結束了帶結的傳統方式，以紐扣取而代之。

中國歷代袍服從商、周代時開始慣用的開襟形式，大多是右衽。但是左開襟也並非千抨一貫。因旗袍形成基本上在17世紀初年，努爾哈赤已將各部女真統一，並定「大清」國號，進而達到全國的統一。從此，由於皇族的尊貴，地位的上升，傳統的延續已成必然。因此，此時的旗袍恢復右衽又可視為正常。總之，與中國歷朝歷代的傳統袍服相比較，旗袍已經十分簡化，具有許多如輕便、易用、省工、省料等近代化的優點。但是，從高翹掩面的立領，肅穆修長的衣身，封閉包裹的底襟中，仍然強烈地反映出幾千年來封建的倫理道德和保守禁錮的審美意識。

當滿清王朝建立之時，滿漢服裝相融十分困難。在乾隆皇帝當政之時，盡管仍堅持穿著滿服，還是吸取了漢宮廷袍裝中一些特有的裝飾成分。

將清代以前袞冕服飾中的「十二章紋」織綉圖案（即：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在滿清朝服之上。

將明代朝服上的「補子」裝飾，運用到清宮廷的補服之上。這樣的取捨收錄，使得滿清宮廷服裝更加莊重威嚴，體現了歷代袍裝等級觀念的延續。

從清軍入關，順治皇帝在北京建立王朝開始，一直到辛亥革命時期，清王朝自始至終，以強大的政治壓力歸順民心。入關以後，立即命令全國軍民「剃發易服」，迫使漢民族老小更衣改裝，上自滿清政府，下至平民百姓，均以旗袍為統一規定服裝。

清初旗裝有如下特徵：
官用袍服寬肥，上窄下闊呈三角狀，無領，下擺設2~4個開衩，便於端坐和騎射，扣襻和箭袖為實用，也為裝飾。

10－17厘米（3－5寸）形似馬蹄的箭袖（又稱護袖），是一種「仿生」設計。平時回挽至肘部增加美觀，外出時放下遮蓋手背禦寒防冷。當王公大臣入朝廷見皇帝時，將馬蹄袖撣下，雙手扶地，行三拜九叩大禮，以示主僕的尊卑關系。

旗袍風格拘謹，與朝廷對內高壓統治、對外閉關自守政策相一致。從1644~1911年前後267年間，旗袍服式沒有很大變化，官用、民用式樣基本相同，只在用料、選色和飾物上表現了等級區別。

旗裝的工藝繁復，是歷朝袍服所不及的。盤金滿綉在歷史服裝中可稱之為「最」。為表現顯赫的地位和富貴的身價，一般旗裝綉花圖案面積可佔70%，工藝之重超乎尋常。

宮廷旗袍按官品等級選擇高檔華貴面料，如緞、綃、綢、紗及剪絨織物。王宮旗裝用色明朗、強烈、艷麗，平民則以灰暗顏色為習俗。

Ⅳ 關於旗袍的知識你了解多少

關於旗袍的知識，自從民國初期，旗袍服飾則就成為人們生活中的主要服飾，但是隨著時代的發展，如今的服飾已經漸漸的淹沒了旗袍的存在，但是近年來隨著一些人的返璞歸真的思緒，漸漸的旗袍服裝則重現天日，慢慢的演變為一種時尚裝束，尤其在中國婚禮上，旗袍則是一種兼具復古與時尚氣質的最佳結婚禮服，所以今天我們就一同來探討一下關於旗袍的知識。

關於旗袍的知識1、旗袍的襟

旗袍的襟，在款式方面沒有太多，而通常選擇的有七種。包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及沒有襟。

關於旗袍的知識2、旗袍的領

旗袍的領大致上可分為兩類：企領和小鳳仙領。其中企領又分為圓和方領。企領是較為傳統，而小鳳仙領則是比較新潮，猶如現今的恤衫領一樣反下來。旗袍的領是硬身的，以前師傅將白布用漿糊漿硬，然後放入領內，而現在則改用尼龍。

在製作方面，雙襟比單襟復雜，師傅先在旗袍上開了兩邊的襟，然後把其中一個襟縫合。這個襟只作裝飾，所以穿雙襟的旗袍與單襟的一樣，只不過雙襟的旗袍在視覺上較為美觀和高貴。直襟就比較少，至於斜襟以前通常會配襯大花鈕，但現在都會改用較細的花鈕。曲襟的形狀仿如有角的「S」型，因為其開口較大，所以比較容易穿著。

關於旗袍的知識3、旗袍的鈕

花鈕是旗袍所規定的鈕，其作用與現今恤衫的鈕是相同，但花鈕比較花巧，而且要師傅用布親自織成。花鈕的款式有百幾種，如蝴蝶款、鑽石款、大花型款等。花鈕所用布的顏色一定與緄邊的布相同，主要會令到旗袍更加高貴。

關於旗袍的知識4、旗袍的袖

袖大致上可分為無袖，短袖，中袖和長袖，以前主要是按天氣變化而決定旗袍的袖的類別。但現今女性造旗袍主要是出席宴會等場合，較年輕的女性多選擇前三種，而年老的則選擇長袖。通常短袖長四吋，中袖約有十六吋，而長袖是十九至二十吋。

Ⅵ 旗袍的製作過程

旗袍製作過程簡介

一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)

1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)

二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)

1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法: