西裝外套流行多久

㈠ 近兩年西裝比較流行，西裝有哪些搭配法則呢

作為「女人的千變外套」，西裝能打造出不同的時尚風格，一直以來都深受時尚圈青睞。

㈡ 女生有160cm以上的個子，應該選擇中長款的西裝外套還是短款的

160cm以上的女生可以選擇中長款的西裝外套。春夏交替之時，早晚出門都少外套，而西裝外套一直處在流行的最前沿經久不衰，很適合日常穿搭，說它是凹造型利器一點也不為過。今日就來聊一聊160cm以上的女生該如何挑選西裝款式，輕松打造足夠日常並且時尚的造型。趕緊跟著小編一起來看看吧！

純色系的中長款西裝小編也很推薦:像圖片里的這身純白色穿搭，小編覺得很適合16cm以上的女生，下面搭配一條同樣顏色的五分短褲，腳上搭配一雙白色運動鞋，真的很chic，用來凹造型再適合不過了。還可以嘗試一下短款西裝，像右圖中的穿搭就很不錯，高腰闊腿褲讓腿部線條變得更加修長。

㈢ 西裝外套正流行，美女用它搭配秋裝時髦又高級，你學會了嗎

今年能夠說成女士西服最流行的一年，早在春季的情況下就流行用西服搭配連衣裙，來反映女性雅緻的氣場。到秋季西裝外套正流行，搭配的路數更寬了，能夠選用的標准更廣了。這種時尚潮流又愛美的女孩，用西裝外套搭配秋裝新款，時尚又高級。

長頭發披巾的漂亮美女，戴著一頂豆豆帽，看起來愈發討年輕人喜歡。上生穿著一件亮灰白色的西裝外套，這一色調的透光作用很好，並且也是在今年十分流行的一個色調。里邊用一件灰黑色毛衣內搭，構建出黑白分明的視覺沖擊，很有質感。下身穿著一條藍色牛仔褲，褲腳略微帶一點喇叭口期設計方案，而且用綁帶捆住了褲腳，充滿了時尚新潮的氣場。腳底踩著一雙乳白色運動鞋，給人一種活潑可愛感十足的感覺。

㈣ 今年流行通勤風穿搭，西裝外套＋牛仔褲，時髦減齡還吸睛嗎

對於成熟的職業女性而言，一款過於精緻的職吵檔業裝總是有些呆板刻意，要是想擁有一套在日常生活與上班都能穿的造型。

黑色西裝是經典品類，很多人會認為這種的服裝不大好掌控，但其實如果你去早碰毀轉換一些不一樣的配搭構思，也會呈現特有風采，例如博主黑色西裝里邊配著白色t恤，這類疊穿便會輕柔許多，並不顯老。

牛仔褲的組合也讓她的潮流感極大地提高，博主給自己配搭的牛仔褲屬於深色系，那樣便可以和西裝產生有效的照應，時尚潮流又高級。牛仔褲陸備的設計風格也偏休閑娛樂一些，大幅度降低了西裝的單調感。

㈤ 今年不流行風衣了！時尚圈都在穿西裝，優雅時髦還百搭，你怎麼看

針對女孩們而言，瘋狂購物是很普遍的事兒，每到換季的情況下，大夥兒都需要逐漸買新衣服了，可是在春天，不必一直為自己買風衣，盡管好搭時尚，可是穿久了也非常容易撞衫，要想展示出強勁氣質，看一看2022年最受歡迎的西裝吧，時尚界都是在穿，它的搭配多種多樣，雅緻時尚且顯高，好搭又好看。

㈥ 男人的時尚並不簡單！解析西裝發展史第三階段——休閑西裝

這一期，態度君要給大家剖析近代西裝發展史的完結篇，1870年~1970年， 休閑西服 階段。

休閑西服（Jacket）的誕生

休閑西服，或是說夾克西服，從現在的定義來看是一種禮儀等級最低的西服，是在休閑場景中穿著的西服，但一個有趣的事實卻是無論在哪個時代，變成正裝穿著的男裝，都是從休閑服裝而來，細數起來一開始的西服原型——休閑夾克（Lounge Jacket）便是休閑裝出身之後成為正式服裝，一開始的長褲也是作為休閑裝出現而後變為禮服，一個一個列子都在重復著這種 歷史 。亞歷山大·朱利安在自己的書中提到經典的深邃和 時尚 的表現力之間沒有清晰的界限，這句話在形容夾克西服時再合適不過。

這里要重要分析的是拉翁基夾克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷澤 （Blazer） 、 諾弗克夾克（Norfolk Jacket） 這四個品類。

拉翁基夾克 Lounge Jacket

西裝的一種變遷模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休閑外套"，存在於1850年至今。要數傳統正裝邁向近代休閑審美的一大轉變，Lounge Suit可以說是當仁不讓的存在。

從字面上去入手理解，「Lounge」指的是「客廳、休息室」，前文也提到過，在當時甚為嚴謹的著裝規范中，基本上每個場合皇室都有特定的服裝與之配對，像白天就對應晨禮服、晚宴就對應燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的導火線就是現在看來「超正式」的燕尾服。

維多利亞時代的英國上層 社會 ，他們會穿著燕尾服進行社交活動，收身的燕尾服使人挺拔、有氣質，但總歸是不方便的。當晚宴過後，男士們需要休息時，他們會聚在餐廳旁的休息室小憩，抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧。這個場景下穿著筆挺的燕尾服就相當的怪異了，於是寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上 歷史 的舞台。

溫莎公爵對服裝的喜愛人盡皆知，但要知道他的祖父愛德華七世同樣不是省油的燈。話說當時愛德華七世是為了在晚宴結束後，避免與賓客在客廳進行休閑活動或者歇息時把燕尾服的長下擺給糟蹋，行動上也諸多顧忌，索性把心一橫就下令開發一種能夠遊走於正式與 休閑場合之間的裝束，而這款 舍棄了燕尾的短夾克 Lounge Jacket 也就應運而生。

這一舉動在當時看來絕對算是破格的，畢竟「燕尾」的下擺一直是這套出席正式場合、最高規格的優雅象徵。這一刀下去就讓它成為了在客廳著用的休閑著裝， 故此 Lounge Jacket 的「登堂入室」自然讓很多保守的男士們感到不解（平日一直穿著緊身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其實明白人都知道，穿著它的確是解決了不便，而且穿著自在。

結果在愛德華七世的推動下， 較為寬松、舒適的 Lounge Suit 在19世紀末開始流行 ，上衣以平駁小開領、短駁頭為設定，單雙排、兩件套或三件套的樣式都有，通常是3扣或者4扣，多為灰色的羊毛或者絲絨面料製成。

十九世紀後半葉，這種茄克上升了一個檔次，變為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。

後來適用於日常多種場合也出現了精紡、Tweed 等版本，外套V區和駁頭也逐漸放大。這里值得一提的是，從20世紀初期才加上剛面世的有褶配套褲裝，省位的設置能夠讓褲裝在人們活動或者坐下時擁有更多的空間，同時依然保持利落的線條。

就這樣，它們共同成就了近代意義上的 Business Suit 。

在 Lounge Suit 得以推行到白天時段也能著用後（另一種意義上的降格），一種改良後的黑色無燕尾短裝禮服成為了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美國稱為 Tuxedo） 。穿了它，你可以遊走於晚上的各種派對或者聚會場合，避免了繁復的換裝，但要記著只能搭配 Bow-tie 。

這種禮服適用於 Dress Code 為 「 Black Tie 」的場合，而領型為鑲緞的青果領或者戧駁領，通常是緞面製成（絲絨相對沒那麼正式），單排2扣（現在也有雙排）。這種禮服的誕生可以說是簡化了晚宴不同階段所對應的著裝流程，直到現在也是眾多名流出席重要場合的首選禮服。

傳統意義上，Lounge Suit 的正式度會比 Business Suit 更高，但次於禮服，不過現在 Lounge Suit 已經較為罕見，因為像小開領，高扣位這種設定已經不那麼受大眾待見，而且隨著現代著裝偏向於輕松的發展，兩者並無太大的區別。

袋型常服 Sack Suit

英國的服裝文化對美國影響甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不過來到美國後被賦予了更加休閑、隨性的剪裁和內涵。

袋型常服（Sack Suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過「Frock Coat」的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套。 另外當時的生活已經改變了西裝的內部。上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票或 汽車 票的口袋，後來又增加了裝筆的口袋。 因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣。

這些服裝往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，現在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌為例來看sack suit的發展。

1918年，Brooks Brothers推出單排三粒扣自然肩西裝，也稱為brooksy model(布魯克斯款式)，它是商務套裝的基本型，也是現代西裝的傳統之一。單排扣西裝的三粒只扣中間一粒，典型的小V翻，水平矩形袋蓋有蓋口袋，整套西裝都洋溢著年輕的氣息。

1961年，布魯克斯兄弟公司推出了兩粒扣西裝，並普遍運用，以此確定了國際商務西裝的基本樣式。

雖說「Sack」是有「松垮袋型」的意思，其實在起始的時候只是比腰身明顯收窄的禮服較為寬松，但並不會完全埋沒腰線。

在結構上可謂是貫徹了隨性的美式風格，上衣的 Sack Jacket 是採用 自然肩 而不是墊肩，因此並沒有英式那種翹肩的銳氣，反而是傾向於 追求肩膀到衣袖那種自然、流暢的過渡線條 。

不過，Sack Jacket 仍繼承了 Lounge Jacket 的 無胸省 、 3扣 等設定。與現代的西服剪裁不一樣，可能比起強調勾勒胸部的線條，美國人更喜歡在外觀上保持整潔，所以看不到前片出現的兩條礙眼縫線，原因是由於他們沒有用到胸省。

在當地學院派掀起的 Ivy Style 風潮中， Sack Suit 可以說是核心之一。為了迎合 體育 等戶外活動的要求，它們大多會選用如 泡泡紗 、 花呢 、 粗紡法蘭絨 等材質製成，如果鍾情於較為濃厚正式感的也會用 精紡 毛料來打造，而顏色方面從以往的深色到如卡其、灰色、藍色和藍灰色等多種顏色迸發出現。

之前在介紹 Blazer 和 OCBD 的文中也提到過，在規則中尋求叛逆是這群 Ivy League 的富家子弟的樂趣之一，所以當中也不乏像上衣紐扣的 3-roll-2 的設定來作為隨意性的彰顯。除非不扣，否則他們大多隻系中間的一顆紐扣，而最上方的紐扣因為隨著駁領向外翻轉，自然也沒有扣上的意義。

另外最影響深遠的一點就是拆分套裝的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 內搭一件牛津紡的 OCBD，下裝就配上卡其褲和樂福鞋，這樣一來傳統上下身同面料、同顏色的 Suit 式穿著就被 Ivy Style 所撼動，而更為休閑的單西穿法也自此成為了流行標桿。

盡管 Lounge Suit 和 Sack Suit 於現代審美而言並沒有過多的參考價值，但依舊可以通過 歷史 從中窺探出最初遊走於正式與休閑場合的西服變遷，這無疑對於大家理解近現代男裝架構會有所幫助。

布雷澤Blazer

19 世紀後半葉，作為英國運動服而誕生的布雷澤，好像在格守傳統、循規蹈矩的英國人始終平靜的心中投下了一顆石子。頓時。產生了連綿不斷的漣漪。運動等於 健康 ， 健康 則是 社會 蒸蒸日上的象徵。因此，運動西裝一誕生，很快就成為了貴族們的寵物而被納入紳士服的行列。到 1890 年它成為一般化的西裝，這跟 Suit和Jacket的發展進程幾乎同步。

Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的並不是套裝，而是單件西裝上衣，外套。其標准樣式為 法蘭絨藏藍色上衣、金屬鈕扣、配灰色調蘇格蘭細格褲或駝色休閑褲。 它自成體系，理論上的級別低於西服套裝。但其古老的英國血統和戎裝背景使其可以吸納比它的級別更高的元素而抬高身價；同時比西服套裝更具組合的靈活性，可以搭配的很市民化、休閑化。因此又可以成為禮服，又可以成為不同風格的便裝，但其 金屬鈕扣和上深下淺跳躍組合 始終不變。

關於布雷澤的真正起源：

還在19世紀初的時候，英國海軍船員穿的是紅色工裝，這主要是為了方便港口觀察員辨別。而到了1837年，當時 HMS Blazer 號船長得知新一代維多利亞要來參觀他的艦艇時，為了讓自己的船員看起來更加體面一些，下令定製了一批制服。

這種採用海軍藍嗶嘰面料，八粒黃銅材質的雙排紐扣上衣，給女王留下了很深的印象。於是，這樣的款式制服也迅速流行開來，成為英國海軍軍官的主要制服之一，用於出席一些稍微正式點的場合。而人們也以首先穿上它的船員所屬的艦艇名 Blazer 來給它命名。

這也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有軍迷的小夥伴會發現，如今絕大多數國家的海軍軍官制服也是屬於 Blazer 款式，只不過多了肩章，袖花，以及徽章等元素。

網上也有人說 Blazer 起源於劍橋大學賽艇俱樂部的制服，這其實是不準確的。Blazer 成為賽艇制服是在19世紀80年代後，這比海軍 Blazer 的誕生要晚得多。但毫無疑問，英國的大學生們改良了 Blazer，並把它推廣到了全世界。

傳統上，Blazer 都是雙排6~8粒紐扣的西裝上衣，而且紐扣多為黃銅，鍍金等金屬扣，再配上海軍藍的嗶嘰面料，惹眼飽滿的質感非常明顯。而隨著潮流的變化發展，Blazer 也不再限定了。各種精紡，天鵝絨等面料都是非常常見的，紐扣也不再是金屬扣。這樣的變化使其更往年輕簡潔的風格上靠攏，給人的感覺無疑會更加輕便休閑了。

其實發展到現在，廣義的布雷澤是個框，在美語里基本快等同單西了（然則美式布雷澤鼻祖布克兄弟的網站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯區別，blazer的用料偏精一點，sportcoat偏粗一點。從某種意義上講，可以認為布雷澤是種搭配，上深下淺的搭配一般都可以算布雷澤（並不是一定要上深下淺，不過上下同色布雷澤是超高段位）。

如果將西服套裝、布雷澤西裝和夾克西裝加以區別的話，西服套裝是「正餐」布雷澤西裝是「特色菜」、夾克西裝是「小吃」。可見，正餐一般情況是不會屈尊降貴的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成為正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，無怪乎在當今社交界把布雷澤雖在今天成為國際社交定型的常服，但在初入一些開放的國家時卻有著不同的時機和命運。

論正式度，同樣是單件上衣，布雷澤只要搭配得當，要比夾克正式得多；論休閑度，布雷澤甚至可以配牛仔褲；如果搭配領結，甚至可以頂上做禮服用。

諾弗克夾克Norfolk Jacket

作為一篇偏向 歷史 科普的文章，從 歷史 的角度去看夾克西服，那麼繞不開的便是諾弗克夾克（Norfolk Jacket），1870年諾弗克風格的夾克在英國出現，上衣褲子（當時搭配的是燈籠褲）使用統一材質，配上帶紐扣的長筒襪和短靴成為了當時的 時尚 。而這種夾克被諾弗克公爵狩獵時所鍾愛，所以被稱為諾弗克夾克。如果說要去尋找現代休閑西服特徵的由來，那麼諾弗克夾克就是最好的來源——無手巾袋、帶蓋貼袋、三粒扣設計、蘇格蘭呢等等都將經典服裝的光輝映照在了現代休閑西服身上。

區別於現代固定款式的西服，諾弗克夾克及同時代的休閑西服款式都有可調節的款式特徵，諾弗克夾克的後背結構可以是簡單的拼合也可以是多褶皺以增強運動性的造型；獵裝夾克可以在前胸、袖肘增加皮質補丁，袖窿、貼袋可增加活褶等等。這無不強調了休閑西服對於穿著場景的適應，以及變化的靈活。

總結

休閑西服又叫夾克西服，而夾克，在通常的語境中與西服顯得格格不入，每當提到夾克我們第一個在腦中出現的是一件結構寬大彰顯舒適性的上衣，但事實上夾克在服裝體系中所佔有的地位比我們想像的要多的多。從 歷史 上看，在19世紀末穿著規范形成前，通常將長上衣都稱為稱為外套（Coat），短上衣稱為夾克（Jacket），相較於長上衣，短上衣更有便裝的意思。而在之後由於短上衣禮服地位的確立，將套裝（Suit）、布雷澤（Blazer）、塔士多禮服（Tuxedo）等等款式命名專有化，但夾克依舊保留便裝的意思，自然而然的夾克西服（The Jacket）就是現代休閑西服的代名詞，也是在西服演變史中永遠具有濃墨重彩的一筆的角色。