旗袍平裁會麻煩嗎

『壹』 後拉鏈旗袍腰身改小容易嗎

還是比較容易的，建議找專業的裁縫修改。
旗袍的修改需要根據具體的要求而看，如果消費者穿著的時候肩寬合適的話，胸圍這是可以修改的，如果連肩寬都大，這個修改起來比較麻煩，基本半個旗袍都需要拆掉，從新修改了腰圍和臀圍這塊，如果不是特別款式的旗袍，修改一下，版型一般不會改變。
旗袍改小的方法：
1、首先我們需要知道旗袍的腰圍大多少，這里就需要先測量自身的腰圍，也可以直接將旗袍穿在身上，然後將多餘的部分拉開並做好記號，防止改的時候改得太多導致改完腰圍又太小。
2、其次要准備針和線，線的顏色一定要和旗袍的面料顏色相似或接近，不能選擇顏色完全不搭的針線，如果家裡沒有可以到商店購買，或者直接拿到裁縫店改。
3、將旗袍腰圍附近紐扣拆開，並將做好記號的多餘部分縫起來，縫的時候兩側都要縫，不要只在一側縫，否則會導致旗袍兩邊不合身，縫完後再將紐扣裝好即可。
4、建議對旗袍剪裁不熟的人，將它拿到裁縫店修改，因為旗袍的款式和普通的衣服不一樣，也和我們平時穿的裙子不同，修改腰圍需要動的地方很多，隨便修改是很容易導致被改廢掉的，非專業人士不建議操作。
選擇旗袍的腰圍時，我們需要知道自己的腰圍和腹圍，測量方法是先讓腹部處於自然放鬆的狀態，然後用尺沿著腰圍也就是肚臍上方繞一圈，即可知道自己的腰圍。腹圍的測量則是從胯部最寬的地方繞一圈，結合腰圍和腹圍就能選到合適的旗袍。原則上旗袍腰圍寧可稍大一點但不能偏小，否則會太緊而導致穿著不舒服，但也要避免腰圍過大。

『貳』 旗袍的尺寸能改小嗎

這個的根據具體的要求而看，如果你穿著的時候肩寬合適的話，胸圍這是可以修改的
如果連肩寬都大
這個修改起來就比較麻煩了
基本半個旗袍都的拆了從新修改了腰圍和臀圍這塊
如果不是特別款式的旗袍
修改一下
版型變不了

『叄』 有會平裁旗袍製作的嗎在哪學的

1.款式要點

旗袍,有一種恬淡的華麗在其中。那種寧靜與寬容之美,不是任何人都能夠擁有的。它是那麼緊致、細密,用絲綢或者錦緞,裁製成各式各樣的旗袍，再配上小立領,縫上別致、精巧的盤花扣,真是擋也擋不住那洋溢的美麗。即便用最普通的碎花棉布,裁剪得體,那緊束的腰身,流暢的線條,也一樣讓人心馳神往。

具體細節再展示一下。

袖子只用半月袖的原型稍微加了一點小小的創意。效果還不錯哦。

網上都有教程，可以網上學習，加入一些專門的交流群，可以向大師請教。

『肆』 旗袍把腰部稍微改小點需要幾天做一套又要幾天

。。改腰 立刻就改好了 做一套 熟練的裁縫 1-2天也差不多了 當然了 高級制衣店就時間久點 中間還需要你至少試衣一次

其實對於裁縫來說 做的都很快 主要是 看他們的工作量 比如一個人要在一周內做8件衣服 那麼你的活來了 他可能就要壓到下一周去做

所以你還只直接問問裁縫本人 每個人的業務量不同 一般 一周時間也就差不多了 但是也不好說 我媽上次改了領口 花了大約3周 中間試了 兩次 好麻煩啊

『伍』 請教：平裁旗袍和普通旗袍區別是什麼

古典旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。

民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市，是最具條件誕生如今我們或許已經難以尋找的民國旗袍的，在上海誕生的證據雖不甚確鑿，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或狹義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三四十年代的海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。凝練。

近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

『陸』 平裁旗袍肩膀有褶皺

而傳統古法旗袍的肩膀其實並沒有這么板正挺括,反而肩膀綳緊,腋下有褶。

傳統旗袍是用「平裁」，出來的感覺更多是包容和內斂感，所謂平面一片式裁剪是指：衣服的整體是由一片布整體裁剪而成，只有立領，小衣襟部分是另一片拼接。

古法旗袍是清代時期的服裝慢慢演化過來，清代的服裝都是比較寬松肥大，到了民國時期受西方文化與服裝的影響才漸漸變得稍微合體一些，一些有經驗的老師傅順應時代發展創作出了古法旗袍的做法，古法旗袍的特殊性只能口口相傳，很難通過文字完全表述清楚。

因此古法旗袍雖然也是採用中式剪裁方式，但與傳統旗袍還是有很明顯的不同

傳統旗袍大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近傳統旗袍在面料上的選擇上比較講究，多採用織錦緞、古香緞、綢等精緻的面料。這種面料極具高貴與奢華，適合參加晚宴、走秀、婚禮等社交場合，實用性較為有限。日常面料還有真絲、麻蠶絲、香雲紗、絲綢、絲絨、棉布、綢緞等

『柒』 旗袍滾邊如何製作啊

這個我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我們天天做這個呢。

滾邊工藝，有很多種方法的，這個要根據你需要的效果來做。

1、滾條製作。

1）顏色。

配色是個大學問，對於我這個設計師來說，配色是第一位的。可以雅緻。也可以撞色。可以遵循傳統，可以打破傳統。關鍵看你想要什麼樣的效果。

2）上漿。

老師傅做滾條（我是指專業做旗袍的老師傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都會對滾條布縮水，然後刮漿。而拒絕使用各種粘合襯。為啥呢，因為考慮到了後期的穿著和效果。這是專業旗袍的一部分。可惜，現在這樣做的旗袍太少了。因為太麻煩。

3）斜裁。

45°角斜裁，必須滴。因為布條的拉扯力。緯絲有彈力，一拉變形，所以放棄。經絲，沒有彈力，不利於滾邊邊緣線的塑造（否則太僵硬），所以，45°是兩者的結合，最好的滾條角度最好的拉伸力。

4）寬度。

裁剪多寬，要根據你需要的滾邊的成型效果來定的。

如果是成型滾邊寬度在0.5cm，那麼你的滾條應該在2.2-2.5，這個要看滾條的厚度和彈力來定。做之前，可以多試驗幾次看看效果。

2、滾邊工藝。分為機縫、手縫。

機縫的也可以做到表面沒有明線，但是不好的地方在於，機縫的過程中需要不斷的拉扯滾條和大身布，不能保證滾邊的松緊。如果一旦有松有緊，那滾邊最後就不好看（有的地方會皺巴巴的）。

建議手縫。但是很多商家為了追求速度，一般第一道縫紉線還是採用機器縫紉，最後一道線採用手縫。這樣的縫紉方法是目前好一點的旗袍比較常用的，但是本人並不認同，貌似多少有點掩耳盜鈴的味道。

最好的旗袍，滾邊所有的縫紉線全部是手縫的，因為手縫過程中，可以適當調整滾條的松緊程度，這樣滾出來的邊，才粗細均勻，不會有起伏褶皺。

你看看先看看下面的這個圖片，如果有不懂的再私信我吧。

『捌』 平裁無省旗袍的缺點

1、身材過度凹凸有致，平裁無省旗袍是滿足不了的。
2、通過歸拔能讓平面布料接近人體的立體感，布料的可塑性也有臨界值，超過這個值巧巧禪也不能完全達到。
3、凹孝塵凸的部位和腋下及胳膊傾斜角度大寬瞎的部位會存在明顯褶皺。