① 女士西裝紙樣打版教程
女士西裝紙樣打版教程如下:
1、根據160/84A的女裝人體和款式圖尺寸定為:衣長55 胸圍84+4 腰圍66+4 肩寬38 袖長56,制定一個衣長+2損耗,胸圍/2+1.5損耗的框架。
2、根據女裝原型製版制定好上半部分,後肩寬向左偏移1.5CM,前肩寬=後肩寬-1.5CM。後片腰省左邊先收掉1.5CM,然後連接後中,胸,腰,下擺推弧。
3、中間各削掉1.4CM,然後連接胸,腰,下擺(下擺為了版型出去3CM)。此時前後腰省一共還需要收掉6.2CM,我們可以前片收2.6CM,後片收3.6。根據款式圖,後片的省大致在1/3處,所以後片省在1/3處打省。
7、根據款式圖設計好領子。(自行設計,合理即可。)根據反駁領領型做好領子部分。(下面後領窩的長度,橋旁上面根據款式圖制定,寬度是領子的寬度,一般6.5-7cm就可以了。)
8、延長之前的領子的翻折線,在翻折線的基礎上向下偏移0.5cm,作為破縫線。為了領子更加合體,可以融掉1cm。為了更加符合人體,做一個省。
9、根據一枚袖打版工具做好一片袖,再根據兩片袖工具做好兩枚袖子。此時我們整個西裝的紙樣就做好啦。
② 女裝上衣原型尺寸公式
160/84原型公式如下:背長 38cm ,胸圍 胸/2+6 , 袖籠深 胸/6+7 ,後胸寬 胸/6+4.5 前胸寬 胸/6+3 , 肩寬 背寬+2 ,肩斜 後領寬/3 ,後領寬 胸/12 , 後領深 後領寬/3,前領寬 後領寬-0.2, 前領深 後領寬+1 落肩0.5 ,前肩斜 後領寬2/3 ,胸省量 前領寬的1/2 ,BP點 前胸寬的1/2向袖龍0.7cm 向下4cm ,側縫向後2cm。
③ 服裝打版教程
我是學服裝設計的,剛學完打板課.
首先是量三圍,當然越詳盡越舒適.
款式我不知道你是要自己設計的還是只是單純的打板
如果只是打板比較容易,按照書上的款式(建議去買本書,基礎點的,有基本尺寸跟基本板樣打法)
還有你想要的尺寸比例去做
打基本樣板..在基本樣板上可以改動點東西(省道,褶皺)
改動後的板還要再重新打一塊.這就是你所需要的板
如果你想練習而已,最好准備前後衣片的原樣版.這樣以後做起來也方便
畫曲線時要注意先用筆跟尺子畫別用工具,等熟練後再用那個
打字手都酸了,希望對你有幫助
④ 女上裝原型板的省有哪些腰部的省如何分配如何計算
裙後中心低落是因為人體後部臀上方的部分是凹陷下去的,如果不降低的話,腰部會在那裡堆積出褶皺。前後腰身的大小和長度是由臀腰差、臀翹起程度和豐滿程度,腰圍和臀圍差值越大,臀越豐滿,省的長度越長,省也比較大
⑤ 求最新一代中國女裝原型尺寸
服裝尺碼換算參照表
女 裝 (外衣、裙裝、恤衫、上裝、套裝)
標 准 尺 碼 明 細
中國 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
國 際 XS S M L XL
美 國 2 4-6 8-10 12-14 16-18
歐 洲 34 34-36 38-40 42 44
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看不懂的還可以參照下面的:
女仕服裝尺碼
分類 小碼 中碼 大碼 加大碼
身高 155 160 165 170
胸圍 80 84 88 92
腰圍 60 64 68 72
臀圍 84 88 92 96
單位:厘米CM
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衣服尺碼對照表--- 魯賓漢尺碼對照表
1、上裝尺碼為:
01碼表示代碼為:「XXS」 02碼表示代碼為:「XS」
03碼表示代碼為:「S」 04碼表示代碼為:「M」
05碼表示代碼為:「L」 06碼表示代碼為:「XL」
07碼表示代碼為:「XXL」
2、茄克裝尺碼為:
70表示代碼為:「48」(M)
71表示代碼為:「50」(L)
72表示代碼為:「52」(XL)
73表示代碼為:「54」(XXL)
3、褲裝尺碼為:
26代表腰圍為:「1.9尺」 27代表腰圍為:「2.0尺」
28代表腰圍為:「2.1尺」 29代表腰圍為:「2.2尺」
30代表腰圍為:「2.3尺」 31代表腰圍為:「2.4尺」
32代表腰圍為:「2.5尺」 33代表腰圍為:「2.6尺」
34代表腰圍為:「2.7尺」 36代表腰圍為:「2.8尺」
38代表腰圍為:「2.9尺」 40代表腰圍為:「3.0尺」
42代表腰圍為:「3.1尺」 44代表腰圍為:「3.2尺」
50代表腰圍為:「3.4尺」 52代表腰圍為:「3.5尺」
54代表腰圍為:「3.6尺」
4、西服裝尺碼為:
80表示代碼為:「145」 81表示代碼為:「150」
82表示代碼為:「155」 83表示代碼為:「160」
84表示代碼為:「165」 85表示代碼為:「170」
86表示代碼為:「175」 87表示代碼為:「180」
88表示代碼為:「185」
5、襯衣裝尺碼為:
60表示代碼為:「38」 61表示代碼為:「39」
62表示代碼為:「40」 63表示代碼為:「41」
64表示代碼為:「42」 65表示代碼為:「43」
66表示代碼為:「44」 67表示代碼為:「45」
68表示代碼為:「46」
希望能幫到你
⑥ 國內女裝標准原型前身長比後身長多少
一般是0.5到1.5厘米之間。
國內標准女裝合體的前身比後身長0.5-1.5CM。一般的,帶胸省的可以一樣長,寬松的、無省的前片可以比後片短1-1.5CM,但是要加大腰以下的起翹量。標准女裝原型是根據我國民眾的體型特徵和服裝行業的要求,在日本文化式女裝原型基礎上加以修正和完善而獲得的,並通過實踐證明是適合我國服裝行業機織服裝使用的。
⑦ 服裝紙樣日本文化式原型提出原理,公式怎麼算來的,由原型推出的各種女裝男裝,原理是什麼
應該很少有書講原理的。
上圖是torso原型,這個原型和文化式原型差不多,只是比文化式原型長了一截。
文化式原型也稱扒皮原型,是像圖片中一樣直接在人體上得到的(搜集大量人體的數據得出來的平均值),而原型的公式是用得到的數據總結出來的規律,是固定值,所以要講什麼原理其實也沒辦法講。
我覺得文化式原型的公式類似於中國的比例法,舉一例:前領寬=B/24+3.4=6.9cm(原型法);前領寬=N/5-0.3=6.9cm(比例法)。他們的參照點不同,得出來的結果卻相近。所謂的公式並沒有什麼深奧的原理,只是為了方便製版,前人會總結出一些比較穩定的公式,這就是為什麼會有比例法,原型法,箱式原型,torso原型等等的這么多原型。
總結:那些公式只是經驗值,你記住一種原型的公式,還有千千萬萬種原型的公式,沒意義的事。由此可得:你可以直接記住原型(160/84)的結果,沒幾個數字,我和我的小夥伴都是這么記的。記住中碼是因為中碼用得比較多,其他碼數可以通過放碼得到。如果你想了解原理,先了解人體,服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式,而是人體。
⑧ 服裝製版原型是怎麼分類的
原型有好多種,上衣下裳都有原型,這些原型可以由地區分類,比如歐洲人的版型就和咱們亞洲人的不一樣。然後又有分支,歐洲的注寸法,美式原型,義大利原型這些,亞洲的日本好幾代原型,torso原型,中國的比例法,箱式原型等。
反正有好多種原型,也有好多種分類法,但這並不重要,因為雖然計算方式不同,但得出來的結果是相近的。取其精華,相互結合靈活運用。
⑨ 【女裝原型結構前浮餘量的平衡鑒定及調整】 女裝原型版
衣身結構平衡是指衣服在穿著狀態中前、後衣身在腰圍線以上部位能保持合體、平整,表面無造型所產生的皺褶。達到衣身整體結構平衡,關鍵是如何消除前浮餘量。對原型結構中的胸省量參數進行分析,對基礎紙樣中參數的合理性進行鑒定,將有助於優化結構,提高結構的合體性,減少樣衣試制後疵病的產生。
國內外服裝行業的研究者,為達到衣身結構平衡,在優化結構方面做出許多嘗試。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女裝原型結構,該方法在我國的服裝結構設計中被廣泛採納和應族仿銀用。俄羅斯的Л.П.Юдина也於20世紀80年代提出了針對於俄羅斯原型結構的平衡鑒定及調整方法。眾所周知,每種理論都存在著自身的優勢和不足,這也因此使得「如何更好地改進前浮餘量的平衡鑒定及調整方法,使服裝結構更加合體」成為眾多學者研究的 話題。
1日本與俄羅斯女裝原型的優勢與不足
新文化式原型採用胸度式作圖法,主要利用著裝者的背長和胸圍尺寸繪制而成,與舊原型相比,它更適合於現在的成年女子體型,尤其是胸圍較大的群體。在新文化式原型制圖中,胸省的角度尺寸採用公式計算的方法:(B/4�2.5)°,B為凈胸圍尺寸。隨著胸圍尺寸的加大,人體的胸凸狀態會較為明顯,在新文化式原型胸省量的設定中充分體現了這一影響關系,符合絕大多數體態特徵。但是,人的體態千差萬別,相同的計算公式得到的同一原型很難適合同一尺碼的不同個體。同一胸圍尺寸,在不同人體上,其胸凸狀態有可能存在差異,有些人體胸部扁平,有些人體胸部豐滿。雖然其胸圍尺寸相同,但是在胸凸的體現上卻有重大差異。利用平均計算公式製作兆宴的原型在著裝中針對不同的體型會出現相應的折皺、鬆弛及緊綳等不同現象。對於個體結構,往往採用樣衣試制和調整的方法,對結構進行修正,以滿足於各種人體體態特徵。
俄羅斯原型(EMKO)採用短寸式作圖法,對人體的各部位尺寸進行精密的測量後利用測量值加上所需放鬆量進行制圖。該方法需採集大量人體測量數據,在作圖理論正確的情況下,能夠得到較為合體的原型結構。但是人體體表是柔軟的曲面狀態,測量時往往誤差較大。在俄羅斯的國家服裝號型標准里,各號型系列主要控制部位達 70 多個,而我國的國大察家號型標准中控制部位僅有十幾個。在沒有一套較為完整的各號型控制部位尺寸標準的情況下,該方法並不適合在我國進行推廣。
2原型前浮餘量的平衡鑒定和調整
2.1新引入的測量部位
以前腋點所在水平面(即胸寬測量線)和胸凸點所在水平面(即胸圍測量線)作為參照平面,引入兩個測量部位。
(1)從正面進行測量(圖 1)。測量側頸點到胸凸點連線(即乳點側長)上胸寬線與胸圍線之間的距離a。由於人體體表呈曲面狀態,而現所需測量尺寸為乳點側長上的局部參數,不易進行測量。建議測量時可先在人體體表貼置出水平參照平面的標識線。
(2)從側面進行測量(圖 2)。在人體背部撐一垂直硬板,分別測量人體上前體表至後測量垂面間,前腋點所在水平直線前後距離和胸凸點所在水平直線前後距離,計算二者之間的差值b。進行該尺寸測量時,如測量對象臀凸不明顯,可將牆面作為測量參照垂面,背部貼牆進行測量。由於該部分測量的是水平直線距離而不是體表弧線距離,因此建議使用馬丁測量器中的桿狀計計測器進行測量,b值主要體現了人體在前身的胸凸量。
測量時往往誤差較大,各測量部位尺寸均進行多次測量(3 次以上)後選用平均值。
2.2胸省量角度值的確定
首先,將人體胸部形態模型化,如圖 2 所示。將其視為圓錐母線長為a、高為b的圓錐體,圓錐體底面圓半徑為c。從側面看,a、b和c共同構成直角三角形的 3 條邊,則
將圓錐體從頂點至底面沿圓錐母線進行展開,可得到該圓錐體的側面展開圖,一個半徑為圓錐體的母線長a、弧長等於圓錐體底面圓周長的扇形,如圖 2 所示。由圖 3 可以看出,原型紙樣中的胸省量大小和圓錐體的側面展開圖的餘缺扇形角度大小並不吻合。胸凸點至前中心線的部分,胸圍線至腰圍線的部分在上半身原型中並未收取曲面變化餘量,在服裝上呈現為直線狀態(胸圍線到腰圍線之間的餘量的收取,將形成要腰省量)。因此,胸省量的角度值大小x,約等於 1/4 的圓錐體側面展開圖的餘缺扇形角度大小。
然後,基於上述模型結構對胸省量的角度大小進行重新計算。在新文化式女裝原型紙樣中,將前浮餘量(胸省)的角度值大小設為x,在半徑為a的圓中,該角度值對應的弧線長度為L。經過計算,可得
同一角度值大小、在不同的圓半徑中,其所對應的弧線長度將有所不同。新文化式女裝原型中,胸省的位置可通過省轉,指向肩部、領口、腰線等各個方向。在省道轉移的過程中,省道的長度和開口大小均可能發生變化,但在服裝胸凸狀態不發生變化的情況下,省道的角度大小保持不變。以半徑a為輔助圓,藉助半徑為a的情況下角度x對應的弧線長度值,從而得出胸省量角度x與人體測量值a、b間的關系。
2.3依據體態對原型紙樣進行胸省量調節
2.3.1胸部扁平體的原型結構調整
選取某胸部扁平人體作為實驗對象,對其進行人體測量,測量所得尺寸如下:胸圍B = 78 cm,背長 = 35.5 cm,a = 7.3 cm,b = 4 cm,則該胸部扁平體樣本側身投影如圖 4 所示。
在原型紙樣中,原型結構的胸省量大小為(B/4-2.5)°= 17°。
根據公式(2)計算得出
由上述公式計算值可得出,原型結構紙樣的胸省量大小相對於該人體偏大,需將胸省量角度適當調節減小,減小的的角度值為 17°- 14.7°= 2.3°。由於胸部扁平,前腰節長度往往相對於中間體尺寸偏小。分別測量人體上和紙樣上的前腰節長,得到肩線下落量。然後據此數據對紙樣作相應調整,調整後的紙樣見圖 4。
2.3.2胸部豐滿體的原型結構調整
選取某胸部豐滿人體作為實驗對象,對其進行人體測量,測量所得尺寸如下:胸圍B = 94 cm,背長 = 37 cm, a = 8 cm,b = 5.3 cm,則該胸部豐滿體樣本側身投影如圖 5 所示。
由上述公式計算值可得出,原型結構紙樣的胸省量大小相對於人體偏小,需將胸省量角度適當調節加大,加大的的角度值為 24.6°- 21°= 3.6°。與胸部扁平體相反,分別測量人體上和紙樣上的前腰節長,得到肩線抬高量。然後據此數據對紙樣作相應調整,調整後的紙樣見圖 5。
3結語
綜上所述,利用女裝原型結構前浮餘量的平衡鑒定及調整方法,不僅可以針對個體對胸省量的角度值進行復查,合理確定胸省量數值;而且可以在平面紙樣上,通過該方法對前浮餘量的平衡進行鑒定,然後對原型結構進行及時調整,從而避免因為胸省量設定不合理而引起的各種結構疵病的產生。基於上述理論,對 30 個成年女性人體進行相關數據測量並進行樣衣試制和試穿後發現:該方法不僅適用於胸部扁平體和胸部豐滿體的結構調整,同樣適用於挺胸體和拱背體的結構調整。但鑒於該方法涉及到一些較特殊的人體測量參數,存在著一定的測量誤差。因此該方法所得出的調整參數主要用於參考調整,最終的紙樣結構應以樣衣試樣後的效果為准。
參考文獻(略)
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⑩ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法
服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法
服裝製造業使用的服裝制板方法,大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面,我為大家分享服裝的九種製版方法,希望對大家有所幫助!
立體法
立體法大都稱它為立體裁剪,它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一,多數人認為這項技藝是改革開放後,日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它,當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣,如果有位師付用立體法裁了一件衣服,若問他怎麼裁的,上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的,北京和天津人則說是在架子上綳出來的,當時縫制的服裝都是來料加工,而且材料也昂貴,有時先把牛皮紙用手揉軟,先試綳一次,以免失誤。
立裁必需有衣架,當時的衣架上海是竹子捆綁成人體,外麵糊紙,北方使用的架子和現在的差不多,不過里邊不是玻璃鋼,而是用廢紙在模型上一層層糊上的,外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後,婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了,只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些,但數量很少,所以這種技藝逐漸地失傳了。
北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝,很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難,要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花,四項基本技藝,什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師,由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程,大多為日本教師,也有少數歐、美教師。加之回國的留學生,經過了20多年的請進來、送出去、再培養,目前這一技藝,在我國服裝業中以很普及,各服裝院校也都設立了這一課程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法,它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的,所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似,但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的,(所以有人使用胸度法編了一本書,叫作號型裁剪法)。
100多年前歐州有長寸法和短寸法之分,由於使用長寸法制板太復雜,所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位,然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠,以及書籍等進行著傳播,但是進展緩慢,在我國目前有些人,還在使用它,但范圍不廣。
原型法
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法,他們是由歐州取來的,但是有了很大的發展,流派也很多,一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型,以這個原型來裁製各式服裝,另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型,以這件原型來裁製各式服裝,後者被人們稱為學院派,學院派有文化式和登麗美式等,文化式使用的是胸度法,而登麗美使用的是實寸法。
由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多,他的教材我國也出版多部,所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播,80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課,但是傳播的速度不快,主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數,來分配各部比例關系的,由於傳統的行業技術習慣不同,所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多,使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
加減法
加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它,加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸,然後胸圍加一寸或減一寸時,各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的,簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時,使用最多的一種方法,它是在二十世紀50年代初期形成的,50年代以前老百姓穿的都是中式服裝,西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法,50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝,和出版資料,老一輩的服裝技術人員便湊在一起,研究服裝裁剪時各部位的比例關系,當時參加的人大都是男裝師傅,有的師傅當時使用的是日本的胸度法,大家感到很適用,但是它是以人體的實際胸圍為基數的,這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合,最後便參考了日本的胸度法,並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法,大家都稱它為“服裝裁剪法”,1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。
五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數,開始時為了區分於胸度法,採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法,後來出書的人多了,為了自己與別人不同,而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等,不論那種方法都需在後面復加一個數值,所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算,如100cm的1/10是10cm,2/10是20cm,所以使用十分法的人逐漸多了起來。
基礎樣板法
基礎樣板法也稱為中國原型法,它是在二十世紀60年代初期開始運用的,當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種,有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板,用這些樣板來變化所有的樣衣樣板,速度和准確性比用比例分配法要快速的多了,當時人們把這一方法叫作改頭換面。
80年代初期本書著者把這種方法加以總結,把比例分配法和原型法相互結合,而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數,符合我國服裝制板的傳統習慣,,由於簡便、快速、准確,所以逐漸地被人們所採用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法,他是改變了比例分配法的傳統,以袖窿為基礎來求各部位的數值,使得袖窿與袖子大小洽好同步,很適宜量體裁衣使用,這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。
試穿法
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的,當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金,工廠大都遷到遠離城市的地方,而門店必需還在鬧市區,兩地如何聯系,於是便按照標准與自己商社的慣例,制定成全號型樣板,並縫製成樣衣,把樣衣和原料都進行編號。
顧客選好原料之後,便進行試穿樣衣,並把需修改的部位記錄下來,如用28號原料使用175/96A型樣板,後背加長2cm,袖子加長2cm,其他部位不變,把這一定單用電傳到工廠,縫製成衣之後,再將成衣送往門店,當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀,把這一方法帶回在門店使用,以後逐漸展開,由其是集體的職業服裝,目前大都採取這一方法。
歸鈉起來有兩種:立體和平面
平面是來自於立體,但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料,帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服,用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部,使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時,使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。
集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法,如同我國戲劇中的崑曲一樣,是服裝制板技藝中的陽春白雪,高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板,是服裝制板發展的必由之路,隨著軟體的開發和制圖機的小型化,價格下降之後,它會向目前的寫文章和辦公一樣,在服裝制板領域中普遍的應用它。
方法是相互借用的,有時用比例分配法制定一件女裝樣板,為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分,這不是藉助於原型了嗎!是不是合體,需要在架子上別一下,這又進入了立體。用立體法裁製一件原型,拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法,所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法,都不能說這種方法是最好的,他會影響你技藝的提高,應該是擴展眼界,多面了解取其精化,補己所短、相互借用,形成你自己的一套方法。
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