Ⅰ 初學服裝製版需要掌握的基本知識
1、 先學習服裝基本原理和知識。
入服裝這一行首先要學會去了解這個行業，要把將要用到的技能去分析、去學習，然後就是熟練掌握基本功如量體、裁剪、縫制。服裝基礎知識這是一定要學的，而且要必學精！只有打下牢靠的基本才能在服裝這條路上走的更遠、走的更好。
2、 然後學習畫圖，先學手繪。
如想要學習畫圖，首先要先學會手繪。雖然說現在基本都是電腦設計、打版，但是手畫如果都畫不好，電腦這方面你可以購買如服裝素描、時裝畫技法一類的書，這些書籍專業的服裝打版學校都會有的，可以借過來然後自己多畫、多練練，把畫好的效果圖，不管畫的好於不好，都讓老師或同學看看，從發現的問題中進步，打好基礎。
3、 學會電腦繪圖
現在不管做什麼都離不開電腦，服裝行業打版、設計都是需要電腦的。在國內沿海城市諸如蘇錫常等地電腦繪款式圖已經成為設計師必備的基本素質，如果你不會電腦，除非你想在內陸山區做服裝設計師；不要問為什麼，常用的繪圖軟體是corelDRAW、photoshop和各種專業服裝CAD；以前是不會電腦繪圖公司可以培訓，但是現在不會電腦繪圖一般好點的公司他都不會錄用的。
4、 學會捕捉流行。
現在的這個社會，說白了就是被流行主宰。我們要經常在網站上瀏覽服裝專業的相關信息，服裝打版學校提醒大家：多逛逛市場、服裝街，切記要有針對性的逛，不可盲目。
Ⅱ 給自己做一條舒服的亞麻九分休閑褲。為了顯瘦，褲腳口也做了處理
今天要給大家分享九分亞麻休閑褲，個人感覺帶娃的時候還是穿褲子舒服，畢竟是個體力活，活動量大。。。
亞麻面料的衣服一直都是我喜歡的，先不說面料舒不舒服，就款式來說看著就舒服。
松緊腰寬松版，穿著舒服不拘束。亞麻面料的款式，感覺搭衣服也好搭，跟哪件衣服都能搭出不一樣的味道。來看看款式效果圖
前面看著是正常的，後面是松緊腰。注意看，連褲腳後面都是松緊的。亞麻面料是沒有彈性的，但為了穿著舒服還顯瘦，所以腳口也用上了松緊帶，這樣在視覺效果上就會顯得很合體不臃腫，但穿著的時候因為有足夠的松量所以穿著並沒有束縛感，所以穿著還是很舒服的
今天給大家分享XL號的裁剪圖，正好有一個阿姨說想要一件所以就給大家分享個大號。
這個號適合130斤左右的體型穿是最舒服的
制圖單位：厘米
裁剪圖是成衣尺寸，裁剪的時候需要另外加放縫邊
後片的製版是在前片的基礎上進行製版的，注意看後片上虛線就是前片的參照線。有不明白的可以看看前面發布的褲子原型製版。
需要其他號型的可以測量自己的尺寸用自體原型進行製版進行製版，製版尺寸在凈體臀圍的基礎上加放20CM左右的尺寸進行製版
也可以參照下面的尺碼表進行製版
想要學習更多女裝製版及推板可以點擊下面的圈子卡片鏈接進入圈子從最基礎的自體原型製版開始學習
縫紉流程及縫紉工藝解說
面料的選擇：亞麻或是棉麻都可以。
棉麻面料在裁剪前要先進行縮水處理，洗洗晾乾或是用燙斗預先整燙都可以
結合上面的裁剪圖，制圖後按照不同的縫紉工藝加放縫邊後進行裁剪
前片是彎腰頭，要進行粘襯處理
縫紉流程
先縫合前後片口袋，前片的斜插袋，袋口要粘止口襯防止變形
後片口袋在開口袋的時候先在需要開口袋的位置進行粘襯處理，袋口也要粘襯定型。
縫合前後內外側縫，縫合襠縫，襠縫做壓線處理，既做裝飾又可以起到加固襠縫的效果
前片腰頭中間打孔穿繩
後片腰頭裝皮筋，並在腰頭上走明線固定皮筋防止皮筋翻轉
褲腳口做卷邊處理，後片腳口內置皮筋卷邊
好了，今天的分享就到這里
有喜歡的就動手試試吧。有不明白的可以到評論區留言或私信都可以
Ⅲ 學服裝製版有什麼技巧
服裝製版也俗稱服裝打版或服裝紙樣，正式學名是服裝結構設計，是服裝設計的核心技術部分。
這種情況，如果你經濟允許，當然是到專業的服裝學校進行系統專業的學習最好，如果經濟不允許，那有條件跟師傅學也行，但最好自己有一定的車工基礎，最好是車板工的工作經驗，不過就算是這樣，學習時間也較長，同時一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力以及師傅的技術水平以及表達能力，有些人在企業叫他具體打版他做得很好，但是如果叫他表達出來讓一個初學者領會到他的意圖卻很難，同時就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，而且有問題的時候師傅要能及時的給你正確的講解，而不是填鴨式的只叫你怎麼畫沒有辦法給你解釋為什麼這樣畫。但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。
而且服裝打版是一個需要不斷挑戰的職業,不能一成不變,工作或學習當中,平時除正常工作學習外,還需要自己有適當的充電能力及渠道,可以通過一些比較實用的專業工具書來系統化自己的知識面,以求更大突破.推薦高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。
Ⅳ 女裝分為幾種版型
女裝分為幾種版型
女裝分為幾種版型，女人的衣服種類多種多樣，一個簡單的連衣裙都會劃分好幾種類型，那麼你知道女裝有哪些版型么，下面大家就跟隨我一起來看看女裝分為幾種版型吧，希望對大家能有所幫助。
1、按照廓形分類
服裝廓型是指服裝正面或側面的外觀輪廓。字母表示法 是以英文字母形態表現服裝造型特徵的方法。
(1)A型：上衣和大衣以不收腰、寬下擺，或收腰、寬下擺為基本特徵。上衣一般肩部較窄或裸肩，衣擺寬松肥大；裙子和褲子均以緊腰闊擺為特徵。
(2)H型：上衣和大衣以不收腰、窄下擺為基本特徵。衣身呈直筒狀：裙子和褲子也以上下等寬的直筒狀為特徵。
(3)X型：上衣和大衣以寬肩、闊擺、收腰為基本特徵；裙子和褲子也以上下肥大、中間瘦緊為特徵。
(4)T型：上衣、大衣、連衣裙等以誇張肩部、收縮下擺為主要特徵。
2、物態表示法
是以大自然或生活中某一形態相像的物體表現服裝造型特徵的方法。如：鬱金香型、馬蹄蓮型、喇叭型、花冠型。 幾何表示法 是以特徵鮮明的幾何形態表現服裝造型特徵的方法。如梯型、長方型、橢圓型。 體態表示法 是以服裝與人體的關系及狀態表現服裝造型特徵的方法。如自然型、苗條型、長身型。
3、按照設計分類
A、大衣，風衣，西服，中摟，馬甲，POLO衫，T恤，背心，女小衫，連衣裙，連衣褲。
B、下裝 長褲（西褲，休閑褲，筆桿褲）中褲，7分褲，9分褲，短褲，熱褲，超短裙，短裙，中裙，長裙。
4、按照風格分類
常見的具體服裝風格有18種，分別是：瑞麗、嘻皮、百搭、淑女、韓版、民族、歐美、學院、通勤、中性、嘻哈、田園、朋克、OL、洛 麗塔、街頭、簡約、波西米亞。瑞麗風格 瑞麗是日本著名的時尚雜志，分有三個大類。「可愛先鋒」主要受眾群是學生;「伊人風尚」主要受眾群是年輕白領；而「服飾美容」受眾廣。總體說來，瑞麗風格主要以甜美優雅為主。
5、按照穿著場合和功能分類
分為內衣和外衣兩大類。內衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由於穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。又可分為：社交服、日常服、職業服、運動服、室內服、舞台服等。
6、其他分類
除上述一些分類方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區別對服裝進行分類。按性別分類 有男裝、女裝。按年齡分類 成人服：有男服、女服、中老年人服之分。兒童服：分嬰兒服、幼童服、中童服、大童服、青少年服等。按民族分類 有中國民族服裝和外國民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。
女裝的版型分很多種，簡單的按合體程度分類來說有以下四種：
一是合體類的，比如西裝，舞台裝，貼體針織衫，職業裝，連衣裙等，這種類型的胸腰差一般情況下是18到22公分，
二是較合體類的，比如修身夾克，韓版女裝，職業休閑裝等，這種類型的胸腰差一般情況下是14到18公分，
三是較寬松類的，比如春秋的大衣，襯衣，夏天的雪紡衫，針織的連衣裙等，這種類型的胸腰差一般情況下是10到14公分，
四是寬松類的，比如現在流行的.運動休閑類的，還有一片式的大衣風衣，這種類型的胸腰差是10公分以下，
你可能想說寬松類的為什麼還要收腰呀？那為什麼有的款式腰圍還比胸圍大呀？
你說的也對，衣服本身就是來穿的，我們去做分類，只不過是更加的了解，版型結構在處理時如何有選擇性的調整，
做這些分類，主要還是好歸納總結哪些對我們有幫助，哪些對我們幫助不大，這樣在下次的製版過程中，就好迅速做出調整，
而且，每個公司都有一套自己的風格，這就對應了不同的結構數據，
即便是仿版，也是會根據公司目前的銷售終端來調整的，
衣服必竟是要做出來賣的，老闆不可能不做數據分析，
就像我工作室里接觸到的情況來看，同樣一個款式，
老闆們都有自己的見解，拿著衣服，總是做一些小范圍的改動，
結構的框架基本沒變，就是那些小的細節，才區分出自己的風格，
即便是同一個款，穿在人體上的感覺也是不同，
老闆對於版型的理解，與版師不同，主要還是站的角度不同，
老闆是用市場的眼光讓版型為銷量做鋪墊，再加上好的面料和工藝，即便是同一個款式，能不能賣個好價錢，在現如今的市場上，這些都是必備的根本。
版師是站在面料和工藝的生產後端，把設計師設計出來的新款，按照老闆反饋的數據，製作出適合批量生產的紙樣，
老闆要的是「勢」，版師要的是「型」。
Ⅳ 服裝打版教程
我是學服裝設計的,剛學完打板課.
首先是量三圍,當然越詳盡越舒適.
款式我不知道你是要自己設計的還是只是單純的打板
如果只是打板比較容易,按照書上的款式(建議去買本書,基礎點的,有基本尺寸跟基本板樣打法)
還有你想要的尺寸比例去做
打基本樣板..在基本樣板上可以改動點東西(省道,褶皺)
改動後的板還要再重新打一塊.這就是你所需要的板
如果你想練習而已,最好准備前後衣片的原樣版.這樣以後做起來也方便
畫曲線時要注意先用筆跟尺子畫別用工具,等熟練後再用那個
打字手都酸了,希望對你有幫助
Ⅵ 女裝衛衣打版需要前後肩不一樣嗎
是需要叢清一殲吵樣。這樣才能對稱好看氏鄭侍 好縫合。衛衣誕生於20世紀30年代的美國紐約，當時是為冷庫工作者生產的工裝。但由於衛衣舒適溫暖的特質逐漸受到運動員的青睞，不久又風靡於橄欖球員和音樂明星中。
Ⅶ 服裝製版難學嗎必須需要哪些東西啊，希望有專業人士來解答一下，請詳細一點，謝謝
我就是在職版師，高中畢業後學的江服服裝工程專業，07年畢業工作至今，現在在一家私企做技術總監，
當你投入足夠多的時間和精力進來，製版就不難學，製版在服裝流程是很重要的一環。進門容易，精通困難。大多數版師有自己精通的一類，有的一直做男西裝，有的專做立裁，時裝，我這幾年在北京只做冬裝，羽絨服，皮衣，風衣。服裝門類復雜，像女裝，四級時裝版型，各不相同，好的版師要根據設計師的要求，在母版上進行變化，達到既符合人體、又修飾人體，最終目的是形成量產，換成收益。
需要掌握的基礎：1人體結構，掌握人體結構，各種時裝變化盡在我心、
2立體到平面的轉換，這里就設計到對立裁的了解，版師不懂立裁，相當於一條腿走路。掌握之後服裝就沒有類別之分，襯衫，夾克西裝都只是變化、各種結構都可以拆散，重組。
3然後對工藝也要精通，工藝是版師的另一條腿。大多數版師的工作只是工藝到版型轉換一下。
講到這里你就明白，製版也是非常專業的一門學科，鄉村裁縫那樣裁衣不叫製版
有些人是在工廠跟師傅學習，但是這種方式學出來的，大多隻懂一點，只會一類，換了環境，涉及到下裝，時裝，等廓形變化復雜的，就不能勝任。
至於工作以後大貨生產，推碼排版，生產單製作，質量跟蹤，就一步一步來就可以了。
Ⅷ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法
服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法
服裝製造業使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面，我為大家分享服裝的九種製版方法，希望對大家有所幫助!
立體法
立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一，多數人認為這項技藝是改革開放後，日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎麼裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上綳出來的，當時縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時先把牛皮紙用手揉軟，先試綳一次，以免失誤。
立裁必需有衣架，當時的衣架上海是竹子捆綁成人體，外麵糊紙，北方使用的架子和現在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。
北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花，四項基本技藝，什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數歐、美教師。加之回國的留學生，經過了20多年的請進來、送出去、再培養，目前這一技藝，在我國服裝業中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法)。
100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由於使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。
原型法
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型，以這個原型來裁製各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型，以這件原型來裁製各式服裝，後者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。
由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多，他的教材我國也出版多部，所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播，80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數，來分配各部比例關系的，由於傳統的行業技術習慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
加減法
加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然後胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術人員便湊在一起，研究服裝裁剪時各部位的比例關系，當時參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當時使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實際胸圍為基數的，這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合，最後便參考了日本的胸度法，並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。
五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數，開始時為了區分於胸度法，採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，後來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在後面復加一個數值，所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來。
基礎樣板法
基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和准確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。
80年代初期本書著者把這種方法加以總結，把比例分配法和原型法相互結合，而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數，符合我國服裝制板的傳統習慣，，由於簡便、快速、准確，所以逐漸地被人們所採用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統，以袖窿為基礎來求各部位的數值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。
試穿法
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區，兩地如何聯系，於是便按照標准與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，並縫製成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。
顧客選好原料之後，便進行試穿樣衣，並把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，後背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫製成衣之後，再將成衣送往門店，當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以後逐漸展開，由其是集體的職業服裝，目前大都採取這一方法。
歸鈉起來有兩種：立體和平面
平面是來自於立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時，使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。
集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國戲劇中的崑曲一樣，是服裝制板技藝中的陽春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板，是服裝制板發展的必由之路，隨著軟體的開發和制圖機的小型化，價格下降之後，它會向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領域中普遍的應用它。
方法是相互借用的，有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是藉助於原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁製一件原型，拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
;Ⅸ 什麼是服裝結構設計制圖
服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。
[編輯]服裝結構設計制圖的目的
服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。
[編輯]服裝結構設計制圖的種類
一、按照縫頭分類
1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。
2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。
二、按照用途分類
1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。
2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。
3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。
(一)平面設計制圖
平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。
1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。
日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。
2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。
3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。
4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#
(二)立體設計制圖
立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。
立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。
立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。
(三)CAD制圖
服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。
CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。
[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]
一、審美性
現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。
高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。
二、制約性
服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。
(一)人體的制約
服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。
(二)面料的制約
服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。
服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。
(三)工藝的制約
服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#
除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。
三、准確性
准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。
服裝結構設計制圖的准確性包括：
(1)結構線之間數據量的准確;
(2)形狀的准確;
(3)位子的准確;
(4)比例的准確;
(5)制圖方法的准確;
(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。
四、合理性
人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。
五、創新性
服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。
服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。
[編輯]服裝結構設計制圖的要求
1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。
2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。
3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。
4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。
5、主、輔件、零部件要齊全、合理。
6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。
7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。
8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。
9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。
10、制圖的術語、符號要統一、標准。
[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]
服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：
1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。
2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。
Ⅹ 在女裝製版中，胸省越大，前後上平線是怎麼定的謝謝大家 了，我是初學者。。
2.5式平線 然後3CM後上平線上0.5 3.5CM 後上平線上1CM