官網老古代旗袍

A. 古代人穿的旗袍是什麼樣的

古代人穿旗袍，男人一般是天藍色的，女人是花的，

B. 民國時期上海流行的旗袍，這種服裝是怎麼演變出來的

說到旗袍，這對很多女性來說應該不奇怪，特別是民國時期，旗袍成為那個時代女性非常獨特的服務。事實上，這種服裝是從滿族服務演變而來的。必須說，這些青年學生為旗袍的普及做出了自己的積極貢獻。

旗袍流行的黃金時代是上世紀30年代，旗袍在這一時期流行起來，風格不斷翻新，旗袍在流行之初，人們常穿得有點豐滿，後來，隨著時間的推移，這種風格得到了改進，它綜合了一些西方短裙的優點，領口相應減少，長度也適當縮短。

我想很多女人都很欣賞這種服務，當然，有些現代女性還是要求服裝店為她們剪一兩件旗袍，但她們大多隻是想在家裡過「民國」癮，時代日新月異。

C. 古代旗袍的詳細介紹

古代旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。
旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：
右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
詳見網路：http://ke..com/subview//5727118.htm

D. 旗袍的特點

旗袍的特點

旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹和女性國服] 。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。

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1.特徵

旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。

古代旗袍：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;

近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

2.工藝特點

古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝;

近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

3.審美

近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。

4.旗袍的京派與海派

京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚;京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

5.藝術家與旗袍

藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。

6.設計師與旗袍

經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的'來源之一。

旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。

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E. 旗袍的起源是怎樣的 [民風民俗]

旗袍（Qipao, Chinese dress〕

也稱中式旗袍。其主要結構特徵是立領、右大襟、緊腰身、下擺開衩等。旗袍是中國女性的傳統袍服，始於清朝的旗人著裝。經過辛亥革命及現代的改良，保留了傳統旗袍的服飾工藝，使其更加符合對人體的表現。這種比例非常適合胡人胸部較平、臀位較低、上身較長的體形特點。旗袍傳達出現代的胡人主義思想和胡人獨特的韻律之美。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

【旗袍的起源】

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

F. 中國旗袍發展史

旗袍起源於中國上海。

旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年

代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的「國服」。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦

緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，

同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究，我們不能設想一個菜販身著旗袍腳趿拖鞋的模樣，這是對美的糟塌，我們同樣也不能接受一個身著旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願

旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守、 封閉，還

有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里， 那麼最

能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介是好的服裝。「霓裳羽衣」也好，「鳳冠霞帔」也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，無論如何也剪不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現或許就因為如此吧。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化

，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。 服裝不能脫離人體

而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合

的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
旗袍的起源

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，

故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍

是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種

服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，

開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分

普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了

政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋

場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

G. 旗袍是如何演變而來的

從滿族古老的服裝演變而來的。
第一，旗袍。

旗袍在最近的這些年，逐漸的演變成了國服，1984年的時候是指定的女性外交人員的禮服，而1990年的時候，我國舉行的各種國際大型會議都使用旗袍作為禮儀服裝。2014年被選為了中國國母出席其他國家時，與其他國家的各領導人夫人會面時穿的禮服。

H. 旗袍有哪些搭配方式及製作工藝

旗袍作為世界上影響最大、流傳最廣的中國傳統服裝，是中國燦爛輝煌的傳統服飾的代表作之一。以下是由我整理的旗袍知識的內容，希望大家喜歡!

旗袍的起源時間

論及旗袍風尚的起始時間， 通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國後始御之” 。至於具體的年份， 以往的研究相對比較含糊。 周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以後， 周氏還以1923年的畫報等資料推斷所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二。 事實上， 以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度， 一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注， 但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關於旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證。 在作為舊帝都的北京， 也有記載表明旗袍時尚始於1925年。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。

旗袍的起源樣式

旗袍的樣式起源在民間一般認為改良於清代旗女之袍，而實際上在學術界爭論很多，主要觀點有四點：第一種以周錫保先生《中國古代服飾史》為代表認為旗袍改良於清代旗裝袍;

第二種以袁傑英教授《中國旗袍》以及包銘新教授《中國旗袍》、《近代中國女裝實錄》為代表，認同旗袍和旗裝袍的繼承關系，但同時認為旗袍的源頭應是西周麻布窄形筒裝或先秦兩漢的深衣;

第三種以王宇清《歷代婦女袍服考實》為代表認為中國婦女所穿的袍，遠溯周、秦、漢、唐時代，承認旗女之袍對旗袍有影響，但不承認二者有直接繼承關系，倡導旗袍改名為“褀袍”，並把“台北旗袍研究會”改名為“台北褀袍研究會”;

第四種以卞向陽教授《論旗袍的流行起源》為代表，認為旗袍是中國服裝傳統的西化變異。融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點， 同時又結合了西式裙裝的配伍形式， 構成了既有西方流行的影子而不同於中國傳統袍服、又具有鮮明的中國特色和時代象徵的新的時尚流行和服裝審美，為中西服飾交融的設計典範。他同時認為“旗袍”名稱的起源是一種“誤稱”，較早倡導旗袍的群體都都市中受西學影響較深、追求男女平等反對封建禮教的學生等社會群體， 她(他)們絕大多數是漢族人， 她(他)們的祖先在清初經過流血抗爭才為漢族婦女取得不穿滿式服裝的權利，因此她們不可能去復辟帝制時代還是異族壓迫者的服飾，旗裝袍在民國復辟的條件並不具備。之所以“旗袍”的稱呼會流行下來，是因為清代漢族女性並不穿袍式常服，而旗女主要常服確是袍服，因此在民國旗袍開始出現的時候給普通人一種這是“旗袍”的誤解。

旗袍的搭配方式

1.不論你的個子高矮，挑選及膝的旗袍比長至腳面的要輕盈的多，也給美麗的鞋子更多的發揚地步。

2.整個服裝描繪界的競賽焦點都對準的是布料，旗袍的樣式根本固定，成功與否很大程度在於布料的挑選。布料應該要到一些正軌的布料商行，特徵店，專業的旗袍訂制店挑選采辦，盡管價錢貴點，卻不會讓你看上去像個鄉間姑娘。

3.不要認為穿旗袍只能調配盤成一個髻的發型，正軌發型盡管安全，卻不免有些保存和過期。干練的短發女人盡能夠測驗高領旗袍，現代的調配美學著重的就是一點點故意的不和諧。

4.珍珠項鏈，玉鐲是旗袍的傳統伴侶，但最新的同伴細巧而燦爛的名表，它會和復古的旗袍撞擊出時代感極強的火花。

5.不要在商場里采辦流水線上下來的產物旗袍，到有描繪師掛牌的中式特徵小店或專業訂制旗袍的工作室去吧，他們不只有共同的布料，合身的取捨，最重要的是不會撞衫的描繪。

旗袍的製作工藝

一、裁剪：

⑴確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉;

⑵確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。

⑶確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致;

⑷裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差;

⑸裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

⑹檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟(正反有無錯裁)

二、縫制：

⑴衣片歸拔

⑵側縫貼牽條

⑶襟邊貼牽條

⑷縫制

古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種 刺綉 、鑲、嵌、滾等工藝;近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

三、裁剪注意事項：

裁剪是製作服裝全過程中最關鍵的一環。也可以說，它是服裝能不能做得好的基礎和前提。因此在裁剪時一定要把各部件的裁片裁得准確無誤。除了尺寸量得准確之外，裁剪 方法 還必須得當。對此，應在實踐中進行探索和 總結 ，以求達到較好的效果。這里提出以下注意事項：

(一)裁剪前要核對尺寸、式樣，注意有無體型特徵記錄和其他要求。

(二)檢查衣料有無油污、水漬、跳紗、色澤深淺不勻等，在裁剪時盡可能避讓。

(三)一般衣料有正反面區別，應細心分辨。裁剪時畫粉要畫在衣料的反面，並選用淺色畫粉。

(四)有的衣料，如羊絨、燈芯絨等原料有順毛、倒毛的特徵，裁剪時上下的方向必須順排，不能顛倒，否則會出現光色深淺不同的毛病。有圖案的衣料，要注意圖案的倒順區別。格子面料，要注意格格相對，左右對稱。

(五)裁剪時要先裁主件，後裁副件。按順序先裁前後片，後裁大袖、小袖和領面，最後裁零件。但畫裁時必須照顧到零件，以免衣料不夠。

(六)裁剪時畫線一定要保持橫平豎直，要注意衣料經紗緯紗(縱橫)的方向，不要縱、橫、斜亂用，一般衣料都用經紗(縱紗)做長度，領面用緯紗。

點擊下頁還有更多 >>>旗袍的主要特徵

I. 說說古代，近代旗袍的發展變化（簡單點）謝謝

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。

順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

旗女與漢女的著裝

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
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旗袍源流棗旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
旗袍的審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。