Ⅰ 西方婦女在一戰後開始改變著裝追求平等，穿上了短褲短裙並外出工作，政府反對，但是對於社會有什麼好處
20世紀服裝的變化仍然是以女裝為主。一戰開始至20年代，服裝
的發展表現出明顯的功能化和輕便化趨勢。一戰期間服裝的功能化和
輕便化是為了適應戰時環境的需要。一戰以後，婦女取得了社會與經濟
上的權利，並因為積極參加社會工作和戶外運動而改變了外觀。這種功
能化和輕便化的趨勢發展到了30年代時又為典雅、美觀、纖婉的女性風
格所取代，服裝的曲線輪廓代替了直線輪廓。到了40年代，年輕一代的
影響力越來越大，休閑舒適的服裝漸成流行趨勢。50年代，經濟富裕的
人們再一次表現出了享受生活的願望，從而使迪奧的「新面貌」時裝得
以成為時尚的主力軍，瑪麗蓮·夢露成為全球性的時尚女皇。
女性在第二次世界大戰期間再次發揮作用.這個傳統一直延續至今，對女裝的設計產生了深刻的影響。
一戰期間，美國的服裝設計業開始發展。從巴黎來美國避難的設計師和模特兒以及法國、英國提供的紡織品，帶動了美國設計業的興盛.也大大促進了美國紡織工業的發展，這是美國染織與服裝史上一個特殊的發展階段。但在戰爭期間，世界紡織品貿易沒有限定的配額，也沒有價格的限制，材料、人工費、服裝成本高得驚人。戰爭切斷了德國對美國的染料供應，這使印染業本來就落後的美國困難重重。盡管如此，戰爭期間，美國的染織業與其他國家相比，還是一片欣欣向榮的景象;絲綢價格高得嚇人;人造絲面料的介人導致了服裝造型的變化;豐富的刺綉品代替了原來美國市場上流行的法國織錦。
Ⅱ 西方服飾對中國現代服飾的影響，
如果說西方服飾文化刻意追求表現人體美，而完全忽視了服飾倫理，那麼，中國服飾文化由於受到傳統的倫理價值觀念的影響還或多或少地保留著一些道德上的體統。譬如《禮記·王制》說：「作淫聲異服。奇球奇器以疑眾，殺！」（易·系辭》認為：『始容誨淫」。《左傳》稱「貪色為淫」。《系辭》是秦、汗間的儒生所作，其後，趙飛燕、梁冀及其妻子等在服飾上的追求奇異和生活的淫亂，更說明了「冶容誨淫」。然而，盡管中國傳統服飾文化沒有或者很少突出對人體美的直接贊賞，但在一些古典文學作品裡不乏對人體美的描寫。從《詩經》，騷賦到明清的小說和傳奇，其中都有這類描寫，譬如「肌如白雪，腰如束素」。「膚如凝脂」、「虎背熊腰」，而且更多的是人與服飾共同構成的美的形象；「著我綉莢裙，事事四五通，足上躡絲履，頭上玳瑁光，腰若流紈素，耳著明月鐺，指如削蔥根，口如含珠丹，纖纖作細步，精妙世無雙。」（《古詩為焦仲卿妻作》）；「三月三日天氣新，長安水邊多麗人。態濃意遠淑且真，肌理細膩骨肉勻。綉羅衣賞照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。頭上何所有？翠微訇葉垂鬢唇。背後何所見？珠壓腰 穩稱身。」（《麗人行》）或許有人會以現代女性服裝中的旗袍為例，來證明中國女裝也著重表現人體的自然美，其實，這種旗袍是在本世紀上半葉受西方服飾審美趣味影響的結果，直至光緒年間，旗袍還不是現在的式樣。傳統旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。和西方服飾藝術不同的是：中國服飾藝術不是突出人體美，而是充分調動藝術造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。從中國清朝以前的服裝款式來看，遮蔽人體的寬抱大油是中國傳統服飾的主流。既使某些人的形體很美，這種服裝也不去展現這個美的形體。《資治通鑒》引蕭何的話說：「天子以四海為家，不壯不麗無以重威，」從這層意義上去看寬抱大袖的中國古代皇帝禮服，我們應會明白它們為什麼不去表現皇帝的形體美，而是著重寫意傳神，突出他們端莊威嚴的精神力量。屈原在《涉江》中言：「余幼好此奇服兮，年既老而不衰，帶長鋏之陸離兮，冠切雲之崔嵬。」他以穿戴富有自己個性的服飾來表現自己憤世嫉俗，不趨炎附勢的氣度和情懷。西方服飾人體直觀美和中國服飾人體裝飾美的區別反映了兩種文化形態價值取向的不同。林語堂就曾經指出：「大約中西服裝哲學上不同之點，在於西裝意在表現人身形體，而中裝意在遮蓋它。」（《生活的藝術》）萊辛說：「我承認衣服也有一種美，但是比起人體美來，衣服美算得上什麼呢？」（轉引自《西方美學家論美和美感》）而林語堂則持相反觀點：「只有在沒有美感的社會，才可以容得住西裝……西裝的式樣是這樣的，使街上的行人都會知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十歲婦女，穿起祖胸露背的晚服來赴歌劇的初夜公演，這也是西洋發明的刺目事物之一。（《生活的藝術》）
然而，由於中國服飾文化缺乏象伊斯蘭一樣的宗教觀念的制約，所以很難抵卸西方突出人體美的服飾審美價值觀的侵蝕。近代的旗袍和現代都市女性的各種扭四人體的服裝便證明了這一點。中國有句俗語：「穿衣戴帽各隨所好」。這說明中國服飾文化在一定程度上缺少倫理的約束。
當然西方服飾也吸收中國傳統服飾的某些特點，譬如，當中國現代服裝採用西方女裝那種坦肩露背的領式時，西方則採用中國旗袍的立式領，但西方對中國傳統服飾特點的吸收和借鑒畢竟是微乎甚微的。中國傳統服飾的審美價值觀不可能從整體上去改變或者去替代西方人的審美定勢，而西方服飾文化則已形成對中國傳統服飾文化的強大沖擊波，中國人似乎不知不覺地在面臨著服飾上的異化。
和伊斯蘭服飾文化不同的另一個方面是：中西當代和現代服飾最引人注目的一個特點是：服飾款式不斷翻新，追求品牌，高速淘汰，從而給經濟資源帶來巨大的浪費。這同反對奢靡浪費的伊斯蘭服飾倫理學形成了鮮明的對比。翻閱近二十年來中西各國時裝雜志，我們很容易發現，許多服裝款式的平均壽命只有三至六個月，甚至更短。僅以裙子的款式為例，在二十世紀七十年代就有「中庸裙」、「密實裙」、「密摺把裙裝」、「開裙」、「層疊裙裝」、古典式裙裝」相繼問世。許多服裝設計師每年都要推出許多新的服裝款式，在不斷地人為地刺激服裝款式高消費的同時也不斷地刺激人們的其他慾望。據國外有關資料報道，當英國王妃黛安娜得知自己被列為一九八三年『十大衣著最差女性」榜首時，感到十分羞傀和難堪，連英國的許多平民百姓也為她祈禱。這一事例極具有諷刺意義。它表明：服飾早已超越了普通人，甚認為，服飾不僅具有實用和裝飾的功效，而且更重要的是，它有體現人類在信仰上的崇高精神境界的作用和意義。而中西服飾文化則將服飾藝術視為服裝設計的首要原則，前者重裝飾藝術；後者重人體藝術。倫理觀念對服裝設計與製作的調節作用受到不同程度的弱化或擯棄。甚至是英國成員的消費標准和審美標准。這種情形正如喬維諾.龐達諾曾指出的：「我們每天都看到服裝是這樣變更花樣，四個月前還認為滿意的服裝，今天就已經過時而遭到擯棄。這種放盪不羈，只能受到譴責而無法加以禁止。」（《君主論》）雖然服裝上的鋪張浪費和追求新奇效應在中國傳統服飾文化中從未占據主導地位，但不少有識之士對此卻有警世之言在先，譬如，墨子就曾講過：「為衣服之法，冬則練帛之中，足以為輕且暖；夏則締絡之中，足以為輕且清，謹此則止。故聖人之為衣服，適身體和肌膚而足矣，非榮耳而觀愚民也……當今之主，其為衣服……鑄金色為鉤，珠玉以為佩，女工作文采，男工作刻接，以為身服。此非雲益暖之情也，單財勞力，畢歸之於無用也。以此觀之，其為衣服，非為身體，皆為現好。是以其民淫僻而難治，其君奢侈而難諫也。」（《墨子·辭過》）墨子的話語是多麼的中肯和精闢，但至今仍遭非議。
此外，當今的有些時裝設計師還有意追求某種荒誕離奇的視覺效應。譬如在西方和日本等國曾一度流行過的「乞丐裝」，人們故意把衣服弄破，東拖一片，西掛一片，甚至弄成衣不蔽體的樣子。或者用陳舊骯臟的布來製作。
至於伊斯蘭服飾倫理學堅決反對的男扮女裝，女扮男裝，在中西現代服飾中更是司空見慣，屢見不鮮。我們在街上常常可以看到身著男式服飾的所謂「假小子」和頭扎辮子，耳戴金環的妖艷男子。還有些服裝似乎是受了西方女權主義思潮的影響，有意在消除兩性之間的特徵差別，提倡所謂：中性服飾」或者「服飾中性化」。
一、伊斯蘭服飾文化是以伊斯蘭教義這一最根本的、最合理的價值觀作為統攝服飾的文化、歷史、時代、心理、審美等諸要素的最高主導思想。伊斯蘭服飾藝術根本無需倫理學的干預，因為藝術本身就足以陶冶人們的高尚情操。
二、伊斯蘭服飾文化強調服裝必須遮蓋羞體。因為雖然人體作為安拉的創造物是均稱健美的，但人體是有男女之別的。暴露羞體很容易激起本能的情慾，從而敗壞道德，使人降格為同動物一般。而西方服飾文化則有意突出人體。在將人體作為一種美來觀賞時，忽略了人體美的特殊性及人體審美經驗的特殊性，混淆了人體美與其他美的形態之間的差異。這種展現和突出人體的審美觀是西方服飾文化的基礎。它在某種程度上是古羅馬文化的歷史沉澱。而中國傳統服飾文化雖然在一定程度上受到傳統倫理價值觀的約束，不是重人體的直觀表現，而是重裝飾的寫意和傳神，但這種傳統倫理價值觀缺少象伊斯蘭倫理學一般的堅固支撐——認主獨一的正信和後世歸宿的最終關懷，因此，很難抵卸西方審美價值觀在服飾設計與製作上的非道德化傾向的侵蝕，使自身最終發生異化。
Ⅲ 20世紀西方服裝發展史
20世紀初，（又稱新女性時裝潮流）在起始階段，巴黎引領著潮流的同時很多國家的宮廷服裝還在作為流行源頭，1914―1918年第一次世界大戰使得服裝產生變化，衣服的結實耐用，色深耐臟，穿著方便，便於快速行動已成為人們考慮的第一因素，裝飾的時髦性已經退居次位，女裙也進一步縮短（女裝的設計主調確立了適用，簡練，樸素，活潑而年輕）
20世紀30年代，（新外觀女裝潮流） 男孩風開始消失，曲線代替直線，女性優美線條又重新顯現（美國發明了松緊帶和針織女裝，拉鏈也廣泛的運用到了女裝上）（第二次世界大戰後成衣開始普及）20世紀40年代，在經歷過戰後緊張、勞累之後，婦女們急切的想擺脫掉「簡陋」，所以適度誇大縮小的新外觀女裝應運而生（領導這一潮流的是著名設計師迪奧）
20世紀50年代，（自由求新時裝潮流）直立衣領重新出現，女裙仍然到小腿肚中間，工裝褲開始流行（說明1850年李維斯特勞斯創造的牛仔褲得到了普遍的認同）。1954義大利風行結實的厚線衫，式樣屢變，色彩也時時更新追求美而富麗。20世紀60年代（瑪麗.匡特設計的）超短裙受到追捧，1966年英國（尼龍紡織協會）生產出透明和半透明面料。20世紀70年代，服裝的面料、款式、色彩更加豐富，人們的著裝觀念也更加開放多樣。
20世紀80年代，（中時裝設計注意國風時裝潮流）進入時裝設計多元化時期，1988年末約翰加利亞諾推出「中國軍服」系列，由此引發了東方熱，民族風情。
20世紀90年代，（環保自然時裝潮流）歐美國家經濟一直處於不景氣的狀態，能源危機進一步加強環保意識，伴隨著環保的熱潮，消費的意識、審美觀念有了很大的改變①強調新簡約主義的實用性與機能性。②「貧窮主義」時裝（故意未完成的半成品）故意把服裝做舊。（中性時裝潮流）由於女子和男子一同參與社會競爭，所以人們淡化性別，追求個性思想使得女裝男性化已經成為司空見慣的服裝現象。
21世紀，人在著裝過程中總在尋求一種價值，同時又在共同的前提下尋求差異。
Ⅳ 西方女裝從哪幾個方面打造女人的的細腰美
維多利亞時代的束腰風潮
美國電影《亂世佳人》中有這樣一個鏡頭：女主人公郝思嘉手抱著床邊的柱子不停地深呼吸，身後的黑人保姆則拉著馬甲上的兩根繩子像系鞋帶似的打著結，郝思嘉不停叫痛的同時又要求緊些、緊些、再緊些……就這樣，郝思嘉以17英寸的腰圍成為附近三個縣細腰女性中的翹楚，迷倒了當地一大群男性。
17英寸，也就是43厘米左右。如此細小的腰身，實在讓人咋舌！
這種畸形的審美觀曾一度流行於整個歐洲，成為女性美的第一標准。為獲得理想的細腰，眾多女性不得不忍受巨大的痛苦，把自己包裹進一種特殊的衣服里。這種類似於刑具的衣服，正是影片中郝思嘉身上所穿的緊身胸衣。
其實，這種看似充滿古典情調的服飾出現的時間並不長。在古希臘和古羅馬時代，崇尚的都是自然美，當時婦女所穿的長袍內時常不著一縷，她們的內衣像極了今天的比基尼，採用抹胸和底褲兩段式設計。中世紀時，由於深受基督教禁慾思想的影響，「很久以來，人們就拚命詛咒肉體感性形象」，許多生理本能的慾望甚至連適度裝飾自我的念頭都被視為邪惡，因此，歐洲居民的服裝普遍以簡潔樸素為美。但誰也沒想到，一群小小的老鼠竟徹底顛覆了觀念。
14世紀中葉，一場通過老鼠傳播的可怕瘟疫席捲歐洲，即被歐洲稱為黑死病的鼠疫。據統計，大約2500萬人在這場史無前例的瘟疫中喪生，這幾乎是當時歐洲三分之一的人口。那些劫後餘生的人們對基督教的信仰因此動搖，很多人開始懷疑上帝，產生一種「活在當下」的情緒，終日以暴飲暴食、尋歡作樂等放縱的生活來麻痹自己。以至於曾有歷史學家描述道：
當一些婦女在公共場合戴上假發，穿上低胸襯衣，任其乳房束得如此之高，竟至可以將一根蠟燭徑直擱在酥胸之上時，誰會懷疑人性已經泯滅到了地獄的邊緣？
如果說黑死病帶來的死亡恐懼讓人們嚮往肉體的歡愉，那麼文藝復興的光輝則重新喚醒了女性意識。幾個世紀的壓抑讓人渴望回歸到古希臘、古羅馬那自然愜意的精神家園，而這一觀點在女性著裝上體現得尤為明顯，即層層包裹的身體終於可以袒露在陽光之下，以往被刻意忽視的第二性徵也終於可以大膽展示了。正是在這股潮流中，讓女性又愛又恨的緊身胸衣登上了歷史舞台。
身著緊身胸衣的歐洲貴族婦女
緊身胸衣發源於文藝復興時期的西班牙風格女裝，最初是由布縫制而成的，靠收緊帶子來勒細腰肢。1577年前後，出現了一種以兩片以上的亞麻布納在一起、中間加上薄襯的緊身胸衣，名為「苛爾·佩凱」。為保持形狀和達到強制性束腰的效果，又在前、側、後的主要部分都縱向嵌入鯨須，胸衣的開口在前部或後部的中央部位，用繩或細帶系緊。從這時開始，細腰便成為表現女人性感特徵的重要標志。
為了讓腰身越來越細，甚至出現了鐵制胸衣。法國國王亨利二世的王妃凱瑟琳·德·美第奇絕對是緊身胸衣的鐵桿粉絲，其嫁妝中就包括鐵制的緊身胸衣。這種鐵甲似的胸衣分成前後兩片，一側裝合葉，一側用掛鉤固定，寬窄或松緊就通過鉸鏈或插銷調整。想像一下，穿著這種胸衣發出「吧嗒吧嗒」的聲音，像齒輪咬合一樣，無怪乎有人稱其為「痛苦的囚衣」。據說凱瑟琳腰圍接近16英寸，而她表妹瑪麗·斯圖亞特的腰圍只有14.5英寸，這便可以理解她為何要使用鐵制胸衣了。
這些緊身胸衣造價不菲，是貴族身份的象徵。在王室的推動下，緊身胸衣在歐洲上流社會迅速風靡。由於當時西班牙正處在外國的統治之下，西班牙女王甚至向她的臣民保證：「祖國一日不自由，我一天不解胸衣！」
隨著緊身胸衣的流行，它的製作工藝也逐步得到改善。新型胸衣的縫線，從腰際向胸部呈扇形展開，不但具有裝飾美感，而且做大幅度動作時衣服也不會走形。除了前部要插入帶狀鯨骨、木片或金屬片定型來保證腹部平坦外，還要把鯨須按體形曲線彎好後嵌入衣身。在胸衣上沿，也要打橫嵌入一條定型過的鯨須，背後的鯨須必須挺直，從而壓迫肩胛骨，使背部平坦，也讓胸部更為突出。胸衣開口統一放在後部，前部下端呈尖角狀，不僅在視覺上讓腰顯得更苗條，還把視線下引，極具挑逗力。
不斷改良的緊身胸衣在維多利亞時代達到輝煌。當時女性的經典形象是：上著緊身胸衣，下著加了裙撐和臀墊的長裙，通身裝飾著蕾絲花邊。由於腰被束縛得很緊細，上面胸部相對挺出，下面裙擺又撐得很大，整體看上去，就像試驗室的兩只漏斗小口對接。但重點還是她們的腰，用「可堪盈握」來形容並不為過。
身著緊身胸衣的歐洲貴族婦女
束腰的危害不亞於裹小腳
束腰對婦女的健康有諸多不利影響，可能導致頭疼、昏迷、疝氣、流產、呼吸困難、血液循環受阻、肝臟損傷等等。
一位維多利亞時期的作家曾開列了一份含97種病症的清單，並揚言這些病症，都是女性因盲目追求細腰而造成的。長期束腰過緊會將膀胱壓向前下方，使膀胱與尿道的夾角增大，於是每當咳嗽、彎腰、提重物時，腹壓增大，就會造成令人尷尬的張力性尿失禁；青春期的少女若長期束腰，會使腹部的血液供應受限制，進而影響卵巢、子宮等器官的發育，輕者導致月經不調，重者可使子宮停止發育，為日後生育埋下禍根；一些產婦為恢復產前體形，過早過緊地束腰，會使在妊娠時被拉長的尚未復原的韌帶無法再有效地固定子宮，增高的腹壓甚至會將子宮壓出盆腔，造成子宮脫垂。
眾所周知，中國也曾有過一種醜陋的習俗，即纏足。它可以說是歷史上最殘忍、最持久、迫害人數最多的惡俗，並一直深為外國人所詬病，受到諸多抨擊。然而束腰的危害絲毫不亞於它，那些給人以無限遐想的婀娜蜂腰體現的也是同樣的殘忍。因為纏足也許要忍受雙腳變形帶來的痛苦，但束腰有時卻是致命的。
如果說緊身胸衣在發明之初還帶有一點女性自我意識覺醒的味道，那麼到後來則如同纏足般，已完全淪為畸形的審美工具。它將女性身體雕塑成沙漏形狀，所要付出的代價是健康、精神的奴役，甚至生命。因為束縛，女性肺部機能被嚴重削弱，胃、腎、腸等器官被迫下移，下半身血管受到強烈壓迫，當人體的呼吸、消化、血液循環三大機能同時受阻，嚴重時就會直接引發猝死。
這種痛苦從《泰坦尼克號》、《加勒比海盜》、《亂世佳人》等影視作品的情節中，多少可以窺見一斑。其中，《加勒比海盜》里就有女主角因緊身胸衣差點窒息的情節。而19世紀的歐洲就曾發生過多起因束腰致死的事件，其中多為肋骨過度受壓後進而插破肝臟致死。有一位新娘甚至在婚禮當天舉行了自己的葬禮，這大概是最極端也最典型的例子了。
就像纏足持續了800年那樣令人不可思議，束腰這種恐怖的風尚竟也持續了300年之久。
身著緊身胸衣的歐洲貴族婦女
細腰是如何束成的
就在中國婦女將自己的腳越裹越緊的時候，西方婦女也開始陷入束腰的痛苦深淵。
為獲得纖弱動人的腰肢，許多貴族家的少女在母親的監督下，從小就開始有計劃地進行束腰。女孩們最遲必須在十四、五歲，身體尚未發育成熟之前，就開始日日夜夜地用緊身胸衣束腰，只有晚上睡覺時才可以解下來，得到暫時的解脫。隨著她們對束腰逐漸習以為常，胸衣會越扎越緊。經過多年不懈地努力，盡管她們身體的其他部分都發育正常，但腰卻細得像蜜蜂一樣。
每逢有重大活動時，為了使腰身顯得更加纖細，她們更是用小一號的胸衣拚命往身上勒。此舉極大地阻礙了胸腹間血液的正常流動，袒露的胸口上往往能看見青色的血管，而這也成為當時極具性感和誘惑力的重要美點之一。那些被胸衣勒得喘不過氣的夫人、小姐們，為消除不快，一面把領口開大，一面用扇子扇風來取得一些心理安慰，因此精巧的摺扇成為當時仕女們不可或缺的裝飾品。
批評家譏諷這是「系腰身於鯨骨囹圄」，或「將乳房壓縮成餅，不久後連呼吸都發出臭味」。有人曾親眼目睹當時英國網球俱樂部女更衣室欄桿上的斑斑血跡，那是打網球的淑女將汗濕的胸衣搭在上面後留下的。
當時上流社會的淑女們還有一樣必備之物，那就是嗅鹽。由於胸部被壓迫得過緊，女性經常會因為一點小事就昏厥過去，陷入危險的休克狀態。這時，嗅鹽就派上用場了。當時甚至連警察也會將嗅鹽當作執勤時的必備用品，以備不時之需。
隨著女裝逐漸從S形轉向直線形，胸衣也隨之改變，樣式更長，拼接的片數更少，堅硬的嵌條也減少了，在臀部還加入彈性布。其下沿也逐漸延伸，甚至出現腰圍以下40厘米左右、把整個臀部都包裹起來的式樣。穿上這種胸衣之後，女人走起路來的樣子極具誘惑性。關於這一點，各位可以回憶一下，在《泰坦尼克號》中，羅絲穿著直線形女裝走下汽車時的妖嬈身段。穿著這種胸衣要坐下來相當困難，但為了筆直站立時擁有那種「遺世而獨立」的華貴氣質，坐下來會怎麼樣，她們是不會在意。
19世紀中期，貴族女子在穿著上花費的時間，恐怕會讓如今最時尚的女子都嘆為觀止。首先得穿上緊身胸衣，從後一節一節地系緊抽帶，然後穿上內衣和貼身內褲、法蘭絨襯裙、內襯裙，接著是膨脹如車輪的裙撐，再來是上了漿的白襯裙、兩層紗布的襯裙，最後才是由那塔夫綢或透孔織物等輕薄面料做成的外裙。如此行頭，單靠一個人根本無法完成，至少得由兩人協助。
身著緊身胸衣的歐洲貴族婦女
束腰風潮源自男尊女卑的兩性關系
面對如此巨大的痛苦，當時的女人卻依然對此趨之若鶩，將身體禁錮在令人窒息的緊身胸衣里300多年之久，這究竟是為什麼呢？其實，原因並不難找。這和中國古代的纏足一樣，其根本在於兩性關系。
在西方文明史上，由於社會分工不同，也存在男尊女卑的現象。自文藝復興以來，禁慾主義的藩籬被打破，男女的差別開始得到正視，女人的身體成為吸引男性的焦點。人們的審美在很大程度上源自對第二性徵的感知，強調第二性徵的特點與美感，往往能給人強烈的刺激和誘惑。所以，以女人的第二性徵來吸引男人，原本無可厚非。然而，在那個特定的男權社會中，這種吸引往往會走上歧途。
在這一點上，束腰與纏足這兩種被廢除了的審美觀，使東、西兩種不同文化產生了交集。女性不得不使用外力讓自己的身體符合當時的審美標准，並在服飾、道德禮儀、行為舉止等方面向以男人為中心的社會規范靠攏。那些緊束的腰肢和精心包裹的小腳，想要表達的正是不同文化之下女人的性感。
「女為悅己者容」，緊身胸衣收束腰肢，突出胸部和下半身，充分地強調了女人的第二性徵，吸引了異性愛戀的目光，女性自己也因此倍感愉悅。
在法式胸衣的中間，普遍都有一根以鯨骨、木頭、象牙、獸角或金屬製成的撐骨，以維持它的直挺。這種撐骨往往由專業工匠打造，上面大多還雕刻著情愛詩文。可以說，緊身胸衣本身，就是男性愛欲的對象、歌詠的物品以及性的暗示。
就這樣，男性的慾望和女性對美的誤解，形成了一股愈演愈烈的合力，使緊身胸衣的系帶越來越緊，以實現那令人迷醉的玲瓏浮凸的魔鬼曲線。
克里諾林裙
革命解放了女人的腰
面對束腰這種變態的做法，反對聲也一直存在。
17世紀時，清教徒是引領抵制運動的帶頭人，他們旗幟鮮明地提出，任何嘗試去改變女性天生體態的做法，都是對上帝的冒犯和褻瀆。在1654年發表的文章中，約翰·布爾沃就曾極力譴責那些「危險的時尚和不顧一切想要改變腰部的舉動」，他認為以勒緊腰部、突顯胸部為目標的緊身束腹是一種「損害超乎想像的、不應有的時尚」，他向那些「把腰部緊緊捆綁起來，想要讓其變成細棍一般，在無法用自己的雙手環抱住自己的纖腰之前，永遠不認為腰部已足夠細的女性」發出了警告，如果這些女士無視告誡，那麼「很快她們就會打開通向肺病的大門，帶著腐臭的喘息永遠沉淪」。
法國啟蒙思想家盧梭對此也有看法，甚至因此為法國革命設定了兩個目標，即自由與自然：
看見女人像黃蜂一樣被束成兩半，那可不是什麼賞心悅目之事。腰部的纖細，跟其他所有的東西一樣，都有其自然的比例，有其尺寸，超出那個范圍，就一定會成為瑕疵。這種瑕疵在光著身子的時候將非常觸目驚心，因此，為什麼必須是在穿著衣服時候的美呢？
由於緊身胸衣代表當時上流社會的審美情趣和價值取向，一度被革命者視為腐朽生活的象徵，成為革命的對象之一。1856年，法國曾經上演過一出諷刺劇，名為《喧鬧的衣裳》。劇中，女演員穿上誇張的鋼鐵大傘裙登場，嘲笑它的笨拙、累贅和對女性身軀的禁錮。漫畫家們也將克里諾林裙畫成鋼鐵囚籠，對其大加諷刺。
在法國大革命期間，緊身胸衣和所有貴族生活用具同時成為了革命者反對的目標。巴士底獄被攻佔後，巴黎到處都貼著「你可以自由崇拜，也可以自由著裝」的標語。而在美國，20世紀60年代激進分子燒掉胸罩，幾乎是法國革命者燒掉緊身胸衣的翻版。
後來，第一次世界大戰讓眾多男性戰死疆場，他們留下的繁重工作轉由女性承擔。累贅繁瑣的傳統女裝因嚴重阻礙工作而被徹底拋棄，機能性成為了服裝的重點，於是出現了簡潔、質朴，符合戰爭氛圍的軍服式女裝。1913年，紐約社交界名媛柯勞絲比因為受不了束腹的拘禁感，憤而丟棄緊身胸衣，另外叫侍女把兩條手帕縫在一起，再用粉紅色帶子連接起來，穿上後果然輕松多了，並由此在社交界廣為流傳。
然而，戰後的大蕭條卻使束腰這個纏繞了歐洲女性300多年的幽靈再度回歸，緊身胸衣竟然在紙醉金迷的頹廢生活中得以復興。幸運的是，由於現代主義美學運動的蓬勃發展和左派思想的流行，再加上戰後女權運動的燎原之火，傳統服裝已無法全面復活。束縛女性身體，影響女性健康的緊身胸衣，終於被扔進了垃圾桶，女性的腰圍總算回到了合乎天性自然的尺寸。
現代緊身胸衣
經過漫長歲月的演變，如今，胸衣已在時裝界獨立成軍，並自由發展成為女性愛慕的新潮流。尤其採用新的材質後，日漸輕如羽毛，觸摸起來，穿戴起來，格外柔軟舒適，將女性的曲線美表達得淋漓盡致。不過，它早已不再變態般的強調「緊致」了
Ⅳ 二十世紀初歐洲女子服飾風格
簡述一下：另附上一篇關於西方服裝發展史的PPT希望能對你有所幫助。（這篇PPT是我以前在網上找的，裡面有圖片）
1870-1890年期間
合體連衣裙的普林塞斯（princess dress），突出特點是臀部突起，這種與上世紀出現過的臀墊巴斯爾相似，都認為是巴斯爾的復活，所以把這一時期稱為巴斯爾時期。此時與突出臀部相呼應的是要求女子挺胸收腹，為達到這種前挺後翹的外形特徵，緊身胸衣仍是不可少的重要服裝。極端的這種追求外形特徵就把女性身體側面輪廓改變成具有S型特點的柔美曲線
1890-20世紀初
這一時期藝術領域出現了新的思潮即新藝術運動。其特點就是否定傳統的造型樣式，採用流暢的曲線造型突出線性裝飾風格。服裝受新藝術運動影響能體現曲線美的女裝最受欣賞。女子上身用緊身胸衣把胸部托起，腰部勒細，背部沿脊背自然下垂至臀部外擴，劃出優美的曲線。連衣裙的袖子為羊腿袖，稱作gigotsleeve。
20世紀初
第一階段：
一次世界大戰
1900-1907
服裝仍然流行上世紀末S型樣式，服裝的造型基本相同，緊湊的上身、寬大的裙子、高聳的衣領，強調胸部、臀部突出，小腹平直，誇張的帽子上有復雜而龐大的鴕鳥毛或鸚鵡毛裝飾。
整個設計的核心內涵，就在於緊貼身體，把女性的身體都束縛成為一個標準的式樣。
如： 緊身胸衣————這個在西方女裝舞台上雄霸了300多年的塑身衣具，為塑造女性理想形象起到了極其重要的作用，在它即將退出歷史舞台以前無疑是這個時期不可缺少的一種時尚。
第二階段：
1907-1914（ 傳統型到現代型女裝）
把婦女從緊身胸衣中解放出 這階段女裝變化最顯著的特點是流行了數十年的S型服裝逐漸消退，緊身胸衣得到改良，其線條趨於直線，在年輕女性與中老年婦女穿著行為的激烈較量中，女裝從豐胸、束腰、翹臀的傳統形態向平胸、松腰、束臀的現代形態轉變。
1907年，特別強調s型曲線的服裝之風逐漸趨緩，女裝長度向下延伸，腰圍放大，臀圍收縮。
1908年女裝繼續向放鬆腰身的直線形轉化，裙子也開始離開地面，露出鞋面。
1909年以後緊裹臀部和腿部的蹣跚裙出現，迅速成為流行時尚。女裝的領口變大，配飾品也流行新藝術風格的珠寶和用絲帶串起來的彩珠鏈等。
第三階段：（第一次世界大戰期間至戰後）
女裝向簡潔、輕便的方向發展。
1914年戰爭爆發以後，優雅繁冗的服飾很快被適應戰時環境的著裝所取代，裙子長度變短，露出雙腳和踝關節。
1915年，女裙長度縮短至小腿部位。戰爭期間婦女參加工作穿起了工作服，常見的工作裝造型為寬松、有袋、長及小腿肚的大衣，有的還穿長褲，與衣服配套的是長統靴。
在戰前幾年和戰爭期間，衣服和裙子都變得瘦而短，兩件套的衣服很常見。帽子在戰爭期間，逐漸變小。而且女士服裝的樣式也模仿男士的制服。總的來說，時裝變得更加直挺，去除了不必要的裝飾。
戰爭徹底改變了這一時期女性的整體形象，西方女裝從此趨於功能化和輕便化，初步完成向現代形態的轉變。在西方女裝由傳統型邁向現代型的發展進程中，不難看出變化的關鍵是對緊身胸衣的改造及處置；變化的基礎是生活方式與著裝觀念改變；變化的契機是婦女地位的提高與第一次。
20世紀以來，婦女服裝的一個重大突破就是長褲逐步成為重要內容之一。在第一次世界大戰結束之後，越來越多的女性開始視長褲為正式服裝，時裝設計師也把長褲作為一個設計的要素來看待。女性長褲的發展與普及和婦女的解放程度是相輔相成的。可以說婦女越解放，長褲也就越流行。
此時 在歐洲一直作為內衣的襯衫被美國人作為外衣穿著，並開始在世界普及開來。
20世紀30年代，女裝「男孩似的」風格開始消失，直線被曲線所代替，女性身體的優美線條又重新顯現。特別是晚禮服，後背袒露幾乎至腰，無袖，腰和臀部都是緊裹的，有時在肩部還要飾以狹窄的緞帶或碩大的人造花，至臀部展寬。
20世紀50年代的女裝更加趨向隨意、自由。這期間，除了出現腋部寬松，袖口收緊的「主教袖」以外，直立衣領重新出現。女裙仍到小腿肚中間，而且比較寬松