女裝紙樣設計褶

㈠ 衣服「有褶」，才時髦

我們買衣服，還是要選擇一些經典元素。這樣即便再過幾季，也不容易過時，相反卻越來越耐看。

比如之前給大家盤過的波點啦，條紋啦等等，不過今天要寫的這個經典的復古元素，卻不那麼常被提及——

它就是「褶皺設計」。

其實「褶皺」的元素在服裝設計里頭太常見啦，以至於常常被我們忽略，作為褶皺設計的最有代表性的品牌，「三宅一生」的衣服，每次看到都令我心動不已。

而充滿張力和可塑力，彈性和線條感等等於一身的「褶皺」，就具有這樣「隨性」的屬性。

它不可或缺，又極富美感。

如果「狠下心」來追溯，褶皺設計可是「神仙們的最愛」。

此話怎講？

話說在古希臘時期，人們就會用豐富的「褶皺」設計，來增添眾神身體曲線和所著衣袍的細節，也用於神廟門柱等的雕刻中，這樣 時尚 又優雅的圖騰，展現出無與倫比的神仙氣質。

到了上世紀二三十年代的時候，與Coco Chanel、Elsa Schiaparelli並稱為「三大時裝設計師」的「斜裁大師」Madeline Vionnet，希望能通過褶皺來表達女性自然的浪漫和曲線之美。

她設計的女裝充滿高級的性感，不會通過緊緊包裹身體來表達曲線，而是用富有詩意的「斜裁」手法，製造出千變萬化的美感。

直到今天，Vionnet品牌依然保持著這樣的設計初衷，褶皺設計無處不在，柔美而堅韌，飄逸而瀟灑。

而三宅一生則是日系服裝設計里，將「褶皺感」發揮到極致的品牌。

他希望衣服可以成為「人的第二層皮膚」，舒適、服帖、自然。而褶皺剛好可以完成這個任務，設計的要義，變成讓人們既可以坐下來工作，也可以隨時翩翩起舞。

這么說可能有點誇張，但確實在服裝設計中，褶皺具有其他元素無法呈現的浪漫和優雅。

褶皺本身已經具有相當飽滿的立體線條感，所以當它與其他元素碰撞在一起的時候，也可以迸發出新的靈感。

在日常的服裝設計中，可以選擇類似下面這幾種單品，出錯率低，保證穿搭效果。

褶皺 × V領

V領是天生帶有「貴氣」感的一種領型，很多禮服和正式場合裙裝的設計，都會採用V領。

而褶皺也常常與華麗的感覺相連，尤其在本身面料就具有光澤感的情況下。V領+褶皺可以放大這種高貴的感覺。「宇博」Chiara Ferragni的金色亮片褶皺禮服，高調又有設計感。

超模海狸這條打褶裙裝，是很經典的一種款型，加上又是裸色和亮面材質，性感得很高級。 ▼

肯豆的銀色深V禮服裙，在腰間的褶皺設計完美的起到過度作用，加上大開衩的裙擺，露出腿部線條，身材比例更好。 ▼

周冬雨少有的禮服造型，也穿過類似的款式，V領原本沒有那麼適合單薄的女生，但有了褶皺的加持，身材曲線變得飽滿不少。 ▼

我們平時選擇V領的衣服，當然不必像禮服這樣誇張，很多襯衫裙和西裝裙都保留了類似的褶皺設計，整體不失細節，又適合日常出街。 ▼

褶皺 × 袖口

局部的褶皺點綴，往往能起到意想不到的效果。

比如在袖口增加小面積的褶皺，可以讓平平無奇的設計，瞬間多了精巧和優雅。

那種 舉手投足間的美感，往往令人印象深刻。

如果想要挑選款式別致的上衣，我建議你試試「褶皺袖口」。

今年見過很多很棒的設計，都將褶皺運用在袖口，腕間的奇妙細節，靈活又精彩。

褶皺 × 荷葉

就像Vionnet女士自稱為服裝設計的「建築師」一樣，褶皺的線條感有時候硬朗多於柔美。所以在實際運用中，添加一些相對更女性化的元素，會更好的詮釋這種美感。

荷葉邊就是很好的例子。

褶皺的秩序感被突然「造訪」的荷葉小姐「打亂」，這種重新組合而後迸發的隨意和灑脫，讓女人喜愛極了。

尤其在連衣裙的設計中，褶皺+荷葉就成了一對約定俗稱的「曖昧CP」，把浪漫和風情銘刻在每一寸小小的紋理中。

看到這兒，可別妄想著可以駕馭一切「褶皺單品」哦。有些雷區，我建議非明星博主，日常還是別碰的好~

拒絕大面積的「橫褶皺」

這里說到了兩個point，一個就是褶皺更適合小面積的點綴用，大面積的使用有風險；另一個是盡量不要選擇「橫向的褶皺」。

看看Bryce Dallas Howard的這件「橫褶皺」禮服，把原本就比較豐腴的身材，拉得更加扁了。這種人為的「寬屏效果」你應該也不想要吧。 ▼

即便是章子怡這樣一桶泡麵只吃幾口的瘦美人兒，也很難駕馭橫向褶皺，雖說手腳還是很纖細的，可身體卻……寬寬的。 ▼

注意盡量選擇「豎向褶皺」或者「螺旋褶皺」，顯瘦效果更佳，而且自帶高級感，不信你試試？

脖子短請拒絕高領+褶皺

作為短脖星人的覺悟，拒絕一切高領！當然更要包含褶皺+高領這種「死亡配比」。

這種美貌的圖片看看就好，買家秀很容易想像，而且也不太日常吧？ ▼

唐嫣小仙女的這條裙子講真還挺美的，但總給我一種無法呼吸的感覺…… ▼

雖說超短裙已經一定程度緩解了高領+褶皺帶來的臃腫感，但沒有紙片人的身材，還是很難穿出來的。 ▼

所以還是建議大家避開這個組合，選擇上面說到的V領，贏面更大哦。

好，今天的「褶皺」設計先跟大家分享到這里啦。

即便你沒有買禮服的需求，但日常采購的衣服里，多一些經典又值得玩味的小設計，我還挺喜歡的，不知道你呢？

㈡ 裁短裙有公式嗎 我的腰圍是68厘米 想裁一個45度裙擺的裙子

1，各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。 2，圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。 3，各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。 4，經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。 5，主、輔件、零部件要齊全、合理。 6，凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。 7，圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例繪制，並標明圖樣比例。 8，整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。 9，制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM（厘米），當然了有的廠也有用英寸的。 10，制圖的術語、符號要統一、標准。
互聯網會議PPT資料大全
技術大會 產品經理大會 網路營銷大會 交互體驗大會
一、裙子紙樣設計的依據 服裝紙樣設計的依據是人體的生理結構和運動機能，對於裙子紙樣的設計同樣遵循這一規律。裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特徵是裙子紙樣設計的基礎。 女性人體腰圍線以下的體型特徵主要有以下幾個方面： 1．在臀圍線以上腰圍細，臀圍粗，總體近似呈圓台體，前有腹凸，後有臀凸，且腹凸的位置高於臀凸的位置，見圖5—1。這一部分的運動狀態主要是腰部的運動狀態，見表5-1。 2．在臀圍線以下主要是下肢結構，圍度逐漸減小，應該更多考慮運動狀態。這一部分的運動狀態包括臀部運動和人體行走的尺度，見表5-2和表5-3。 表5-2 腰部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 1.1 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著 正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 坐 著 90°前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表5-2 臀部變化尺度 單位：CM
運動姿勢 動作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點 正常直立姿勢 45°前屈 0.6 腰圍加放量 正常直立姿勢 90°前屈 1.3 腰圍加放量 坐 著 正 坐 2.6~2.9 腰圍加放量
坐 著 90°前屈 3.5~4.0 腰圍加放量 表5-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 裙子紙樣設計主要是從幾個方面來符合這一體型特徵的。 1．因為腰臀圍度存在差異，所以比較合體的裙子紙樣必須設計省。 2．腰圍和臀圍之間的體型近似圓台體而且腹凸和臀凸不是一個凸點，是一個范圍，這些特徵決定裙子省位的設計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小於腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對於後片裙省更靈活。 3．裙子腰圍和臀圍必須設計加放量必須滿足人體腰部和臀部運動的需要。
4．人體行走尺度是裙擺大小設計的依據。 二、裙子的分類 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法： 1．按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．按裙子的長短分類：超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設計各種各樣的裙子，滿足消費者的不同需要。 三、規格設計 1．腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0~3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由於女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基於這兩點考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．臀圍：臀圍變化的范圍是0~4CM，對於一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小於臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設計與裙子的款式有關，緊身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當減少。 3．長度：裙子長度的設計主要決定於款式。長度設計可以參考表5-4。 4．裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關，當裙擺小於正常行走的尺度時可以考慮採用其他的方法增強裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設計開衩或褶襇，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設計參考表 單位：CM
種類 參考公式 超短裙 0.3*身高-常數 短 裙 0.4*身高-常數 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數 長 裙 0.5*身高+常數 第二節 裙子廓型變化規律 裙子廓型的設計是服裝整體外觀造型的設計，對於裙子而言可以看作是服裝局部外觀造型設計，主要是H型和A型兩種造型。H型的裙子紙樣為長方形，A
型裙子的紙樣為圓型或扇型。下面分別介紹各種廓型裙子的紙樣設計，從中我們可以得到裙子廓型變化的規律和裙子紙樣設計的一些規律。 一、緊身裙 緊身裙是比較合體的裙子，包括西服裙、一步裙等，緊身裙的特點主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。它的結構基本上是在原型裙子的基礎上增加一些功能上的設計，為穿脫方便在裙子的上端設計拉鏈，為行走方便裙子下擺設計開衩或褶。圖5-2是緊身裙的紙樣設計圖。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 二、半緊身裙 半緊身群裙也稱A型裙。與緊身裙相比，A型裙裙擺圍度增大，臀圍增加。A型裙的紙樣設計可以直接作圖，也可以利用原型裙合並省道下擺展開的方法。這里先利用原型變化A型裙，以得出A型裙變化的規律，見圖5-3。通過觀察其結構可以發現是腰圍線彎曲程度增大，引起下擺圍度的變化，而不是單純的裙擺圍度和臀圍的增加。 圖5-4是不利用原型畫A型裙的方法,與緊身裙作圖比較可以發現側縫起翹量增加，從而引起腰圍彎曲程度增加，進一步導致臀圍和裙擺圍度的增加。 三、斜裙 斜裙是腰圍彎曲程度進一步增加，臀圍增大，裙擺圍度增大，這時裙子體現的造型只是腰部合體，其他部位則是比較寬松飄逸的風格，因為在臀部不合體，因此為適合人體而彎曲的側縫線可以轉化為直線。可以利用原型加寬擺量，將原型的兩個省道合並轉移至下擺，同時將側縫改成直線。見圖5-5。 四、半圓裙和整圓裙
半圓裙是指裙擺圍度正好是整圓的一半，整圓裙則是裙擺圍度恰好是一個整圓，整圓裙是裙子整體結構設計的極限。這兩種款式的裙子臀圍加放更多，裙擺更大，充分體現了裙子飄逸的風格，在這種情況下省道的作用消失，側逢為直線，而腰圍的彎曲程度更大。 半圓裙和整圓裙可以利用原型合並省道得到，具體方法是將兩個省道合並裙擺展開得到斜裙，然後將斜裙的裙擺均勻展開，直到半圓裙的每個裙片是1/8圓，整圓裙的每個裙片是1/4圓，最後將側逢線修順為直線。這種方法從理論上比較容易理解，但是作圖比較煩瑣，我們在理解上可以參照上述的作圖方法來理解，實際作圖時一般採用直接作圖的方法。圖5-6是半圓裙和整圓裙的紙樣設計圖。在設計半圓裙和整圓裙的紙樣時，我們經常利用面料的一個角，即圓心角度為90º，如果設腰圍尺寸為W，腰圍圓周半徑為R，則半圓裙的腰圍半徑R=W/π，整圓裙的腰圍半徑為R=W/2π。在實際操作時，為運算簡單，半圓裙的經驗公式可以取R=W/3-1，整圓裙的腰圍半徑的經驗公式為R=W/6-0.5。在圖5-6中半圓裙是1/2片，整圓裙是1/4片。另外在設計這兩種裙型的紙樣時，涉及到了45º斜絲面料的運用，斜絲面料長度很容易拉長，為了保證裙擺處於同一水平位置，在斜絲方向上裙長適當減少2-4CM。 整圓裙 半圓裙 通過觀察分析上述幾種不同廓型裙子的紙樣設計方法，可以得到一些廓型裙子紙樣設計的基本規律。 一、隨著裙擺由緊身轉化為寬松，腰口線逐漸由直線變為曲線，腰口線彎曲程度越大，裙擺越寬松，即腰口線是制約廓型裙裙擺的關鍵因素。 二、省道的設計。省道的設計主要包括兩個方面：省的位置和省量的大小。通過觀察可以發現省道位置設計比較靈活，一般如果1/4片設計兩個省道，可以將1/4片的腰口線三等分，如果1/4片設計一個省道，1/4片兩等分，長度不會超過腰長的2/3。省量的大小與裙子的合體程度及人體的體型有關，一般來講，單片裙子紙樣中一個省量不會超過3.5CM。越合體的裙子省量越大。 側縫線在合體裙子的紙樣設計中起到收省的作用，當裙子在臀部逐漸變得寬松時，收省的作用消失，側縫由曲線變為直線。

㈢ 襯衫紙樣後背褶怎麼做的

放在冷水中,漂洗一下,不用揉搓只是漂洗,一般的摺子會慢慢平復。如果褶子比較厲害,票洗完之後,用熨斗低溫燙一下,一定不能用蒸汽熨斗

㈣ 提褶色的製作過程過程需要注意什麼

提褶色是一種常見的布料花紋，製作過程中需要注意以下幾點。

布料的選擇：提褶色常用於製作襯衫、裙子等女裝，因此需要選擇適合製作女裝的布料。布料的紋路、質地和顏色都會影響到最終的效果。

花紋的設計：提褶色的花紋可以是直紋、斜紋或者曲紋，設計時需要考慮布料的厚薄和紋路的對比度。

樣板的製作：樣板是製作提褶色的重要工具，需要根據設計圖紙製作出提褶色的樣板，以便按照樣板進行裁剪和縫制。

㈤ 速求服裝樣板的打法，謝謝

服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。 人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。 再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點： ①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。 ②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。 ③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。 ④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。 服裝打板知識 一、成衣生產的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。 ③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。 ④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。 ⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。 2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。 二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。 在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。 1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。 ①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。 ②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。 ③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

㈥ 風琴褶靈感來源

風琴褶靈感來源與女裝設計。在多元文化的發展下，風琴褶在以不同的形式不斷的出現在街拍的視角中，時裝的趨勢總在循環往復，風琴褶元素依託於更新穎的設計和技法在不斷的持續走熱。本系列設計融入雕塑藝術，增加服裝的文化內涵和藝術理念，獨特而不張揚，致力於打造一種以風琴褶元素為時尚符號的新風格。

大量運用風琴褶，結合雕塑藝術，表現風琴褶的雕塑感，整個系列服裝中風琴褶的大量運用形成的大廓形和幾何感為主要特色。

在風琴褶的基礎上，加入雕塑藝術文化，變換設計思維角度，尋找並總結新的設計思路。 為了增加服裝的層次感和線條感，突出服裝的個性，把不規則的風琴褶皺進行堆積與其他面料拼接，改變衣片結構，塑造新的服裝廓形，同時，在領部、袖子、肩部、下擺等部位用風琴褶進行裝飾，增加外觀視覺效果。

㈦ 第三代女裝基本紙樣基礎上裙子後翹我一直沒弄懂，請高手指教啊！

我在十八好樓，來我這里親自給你說。

㈧ 女裝中省、褶、分割線在塑造胸部造型上有何異同點

女裝設計中的省褶導造型有大差異，可從幾方面作設汁思路。比如，這種翻領風格的長袖襯衫，外面搭上一件背心式的A字裙，有一種乖巧可愛的感覺，同時也可以把女生們的腿長展現出來，高挑的同時也會有一種修長的效果，讓人看了文藝又優雅，心動不已。



還有這種菱形風格的針織背心搭配裡面的白色長袖衫，有一種休閑又舒適的感覺，這個時候褲子可以挑選一件寬松的直筒牛仔褲，給人一種增高五分的效果，同時還會有一種寧靜淡然的感覺，會把女生們的優雅感和溫柔感很好的襯托出來。



還有這種歐美風也是小個子們的心儀之選，因為小個子們如果用這種歐美風的穿搭，會有一種帥氣的感覺，會讓人完全忽略自己的身高，而且歐美風格穿搭自然是給人比較酷帥的形象，像是這種墨綠色的襯衫，一般人也不是很長穿的，但是魅力也非常大，搭配身上的西裝套裝有一種很強烈的造型感，還可以在視覺上把女生們的身形比例襯托出三七分的感覺。

㈨ 利普特褶裙中通常陽褶大於陰褶嗎

當設計普力特褶裙時陽褶和陰褶是均勻的。
第一，在設計臀腹部的普力特褶時，要考慮省量在各褶中的均勻處理。
第二，各褶量從上至下，一般要平行追加，這主要是使布絲方向總是和任何一個褶保持一致，有條格的布料更應如此，同時，這種結構所形成的紙樣呈長方形，可以使用料很多的活祠結構拼接自如，從而大面積節省布料;

第三，所有的祠褶都需要熨燙定型，因此，布料應選擇有一定化纖成分的混紡織物。

例1：普力特褶裙。是一個典型的普力特褶裙的設計。其特點是，褶的方向都倒向左手一邊，而且整個裙子充滿了褶，臀腰部的褶比較服帖，褶擺自然打開排列。為此，在紙樣處理上，臀腰之差不僅要平均分配到各褶中，而且要將腰至臀線上約12cm段褶縫用，緝暗線固定。這樣可使臀部顯得平整而豐滿。以下活褶熨燙定型，由於布料的張力，沒有被緝線固定的褶，從上至下自然打開。因此，活褶雖然是平行追加的，但這種特殊工藝使其成型後仍顯出富有空間感的A型裙特徵。

㈩ 肩膀兩邊捏褶設計叫什麼

泡泡袖。肩膀兩邊捏褶設計是指在袖山處抽碎褶而蓬起呈泡泡狀的袖型，富於女性化特徵的女裝局部樣式，袖山處寬松而鼓起的是普通拷針肩時裝袖的一種，泡泡袖也是最近幾年比較流行款式樣式樣式，顯得女孩子嬌小可愛，而肩膀兩邊捏褶設計非常符合泡泡袖的設計。所得肩膀兩邊捏褶設計叫泡泡袖。