古代服裝女裝製作

㈠ 中國傳統女裝的剪裁方法

這個網站有詳細的剪裁圖，你自己看看吧www.liangd.cn/tags.php?/%C6%EC%C5%DB%B2%C3%BC%F4/

造型方法的區別

古代旗袍：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；

近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。

旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。

襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；

直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；

方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。

琵琶襟旗袍禮服——

此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。

三、旗袍的裝飾工藝設計

古代旗袍和近代旗袍的工藝特點

古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；

近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。

一）旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理

各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：

1、單色鑲邊

2、單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）

3、滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）

4、嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）

5、混合滾（嵌鑲滾）

6、三色鑲邊

二）旗袍的花鈕裝飾

旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。

三）其它裝飾

綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。

各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。

四、旗袍排料裁剪注意事項

一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；

二）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。

三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；

四）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；

五）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。

如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）

五、旗袍的縫制工藝

一）款式簡介

二）衣片歸拔

1、前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置於燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。

2、後衣處歸拔——把後衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，後中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，餘量推到臀部，再把後袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。

3、衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。

三）貼牽條

牽條的作用：牽條起牽製作用，防止拉伸變形。對於一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。

牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。

1、側縫貼牽條

衣片歸拔後，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前後衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。

2、襟邊貼牽條

旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝：

1）圓襟

首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然後將牽條粘於大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮後的大襟完成後效果較貼體。如圖1所示。

2）方襟

將已裁剪好的直紋牽條粘於大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然後再繼續粘貼彎曲的部分，並在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。

注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。

3）直襟

牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。

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幫幫你吧

怎麼忽然想要做旗袍哦，很難的，定做一件唄

穿旗袍，不錯，很喜歡穿旗袍的女性的曲線美（陶醉）呵呵

㈡ 歷史中的唐代女子衣服的風格特色、衣料是什麼

唐代婦女服飾以其眾多的款式、艷麗的色彩、創新的手法、典雅華美的獨特風格，成為中國古代服裝史中最為豐富、最為富麗雍容的一個篇章。它上承歷史源頭，下啟後世之徑道，和其它藝術共同創造了唐代燦爛輝煌的文化，在中國服裝史乃至世界服裝史上寫下了令人驚嘆的一筆。

唐代女裝演變迅速、表現性強。在唐代三百多年的歷史中，女裝的種類較多，最流行的有「襦裙服」、「胡服」、「女著男裝」三種配套服飾。

㈢ 如何畫出古代女裝

下面列舉兩種古代女裝的畫法：

一、方法一：

Step 1 ：繪制一個站起的漂亮美女。這兒主要是解讀服裝的怎麼畫，人物的畫法未作太多解讀。

第2步：繪制皺褶的修容。新創建一個混合模式為「正片疊底」的塗層，汲取衣服上偏淺的顏色開展修容的勾勒。

第3步：繪制皺褶的中心線。在服裝的塗層上新建圖層，隨後汲取衣服上較深的顏色開展中心線的勾勒。比如，在繪制鮮紅色的上衣時，就汲取深刻的鮮紅色來勾勒；在繪制淡黃色的飄帶時，就汲取飄帶上深刻的淡黃色來勾勒。不一樣的位置，其中心線的顏色也不一樣，切勿立即應用灰黑色繪制中心線。

㈣ 古代衣服怎麼製作

「衣」在古代有廣義狹義之分，廣義指人體上所有穿著，頭上戴的叫頭衣，鞋類叫足衣，身上穿的則叫體衣；狹義則專指上體所穿的服裝。
上衣也有長短、內外、厚薄之分。短上衣稱襦，辛延年《羽林郎》中說：「長裙連理帶，廣袖合歡襦。」襦也有長短，顏師古《急就篇注》上說：「短衣曰襦，自膝以上。一曰，短而施腰者曰襦。」自膝以上的是長襦，類似今天的半截大衣。到腰間的才是短襦。《孔雀東南飛》：妾有綉腰襦，葳蕤自生光。」杜甫《別李義》：「憶昔初見時，小襦綉芳蓀。」其中的「腰襦」、「小襦」都是短襦，可見短襦較常見。長襦至膝，為何尚稱短衣？這是與「深衣」相對而言的。深衣即是衣和裳連在一起而加上彩色邊的一種服裝，其長度是「短毋見膚，長毋被土」，這種衣服短的也要到踝部，不能露腿，長的則將要拖地了。深衣是貴族所穿，而庶人只在舉行儀式時才能穿，襦則是庶民的常服。
上衣的單衣叫禪，夾衣叫袷。一般的襦也都是夾衣。漢樂府《孤兒行》里說：「冬無復襦，夏無單衣。」這種復襦也可能有絮，相當於今天的棉襖。春天或秋天將絮抽出可起秋衣的作用，貼身衣服叫褻衣，也稱中衣，相當於現在的汗衫、襯衣。
古代禦寒之衣有裘、袍、繭等。裘是皮衣，毛朝外。《說文》：「古者衣裘以毛為表，」獸毛外露，不好看，貴族在朝拜、祭禮或待客時要罩上一件衣服，稱為裼衣。裼衣根據不同身份，不同的場合，也有不同的形制和顏色。袍是絮了亂麻和絲綿?的長衣，繭絮的則是新絲綿。《論語子罕》：「衣蔽?袍，與衣狐貉者立，而不恥者，其由也與？」意思說，穿著破爛的袍子和穿著狐貉皮的人一道站著，卻不覺得慚愧的，恐怕只有仲由一個人罷！這是把?袍與狐貉皮毛對舉，突出袍的蔽陋。繭因絮新絲棉，比袍高級一些。
古代衣服領子有兩種：一種是直領式，領子由頸後沿左右繞到胸前，平直地直垂下來；一種是交領，衣領直接與左右襟相連，並在胸前相交，左襟壓在右襟上，在右腋下打結。衣襟又稱為衽，以右衽為常，如左衽則是異族裝束，因此孔子說：「微管仲，吾其被發左衽矣。」
古人不用紐扣，在兩個衣襟間用一根根小帶子系起來，象現在的紐袢，這個小帶子叫衿。系在外面的帶子，用絲織成的，叫做紳，大臣上朝時就把笏板插在大帶子上，紳有時又專指在胸前打結後餘下的下垂部分。《論語》：「子張書諸紳」，紳上寫字，可以說是帛書的前奏。古人常「紳」連言，又寫作，是插的意思。實際是插笏板，「紳」便成了仕宦的代稱。「鄉紳」、「紳士」等詞也由此引伸面來。
貧民則穿「布衣」或「褐」，褐是用獸毛或粗麻等編織而成的一種粗服，類似麻袋片。《詩經》：「無衣無褐，何以卒歲？」以後就以「褐夫」作為貧苦人的代稱。《淮南子》：「使言之而是，雖在褐夫芻蕘，猶不可棄也，」「釋褐」一詞即是脫離下層人民而進入貴族階級的術語，即脫去「褐」。得中科舉、授官，即稱「釋褐」，穿官服了。
布與褐屬同類，都是毛、麻織品，布細一些，一般知識分子未做官時常穿布衣，布衣便成了未做官的知識分子的代稱。諸葛亮《前出師表》：「臣本布衣，躬耕於南畝。」《史記廉藺列傳》：「臣以為布衣之交，尚不相欺，況大國乎？」布衣，即是平民之意。
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㈤ 如何畫出古代女裝

古代女裝畫法如下：

1、首先准備彩筆，一張a4紙。

古代女裝

古代女裝對一個民族來說，是隨著民族文化的延續發展而不斷發展的，它不僅具體地反映了人們的生活方式和生活水平，而且形象地體現了人們的思想意識和審美觀念的變化和升華。

商周時期，服飾形式主要採用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑等五種原色，裳用間色，即以正色相調配而成的混合色。服裝以小袖為多，衣長通常在膝蓋部位，腰間則用條帶系束。

商周貴族服飾窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖。這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。

㈥ 古代衣服怎麼做

中國是世界文明古國，也是人類發源之一，也是文化遺址最多的國家。我國考古學家最早發現了元謀人，在周口店山洞發遠古人類骨蓋，我們叫他為北京人。

中國遺留下來最文明的神話傳說女媧造人。傳說天庭有兩位天神一位叫祝融一位叫共工在打鬥中一不小心銀河打破一個洞。

天帝知道後派女媧去將補起來，女媧來到凡間覺得特別無聊，用泥土造人，當時女媧忙於補天忘記造衣服了，古代第一批人類無衣服穿，隨著人類進步，他們慢慢的就開始用樹葉做衣服了。

一年四季穿梭在叢林中，後來發現冬天比較冷，凍死不少的人，再就是古代的人打獵，那些動物毛皮他們都不需要，覺得丟了也是浪費。就試著披在自己的身上，發現比樹葉好的多。

這也就算是古代人類的第一件衣服吧！也是元謀人進化成人類的一種象徵。

隨著後來人類還是發現了毛皮外漏的還是感覺到有點冷，在1886年一位英國人發明布料，人類開始進行布料時代。

中國古老的服裝材料：

元謀人：樹葉、皮，為代表性。

商朝：絲、麻。為代表性。

由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。

西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。

從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770~前221)

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。

春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。

深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。

公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢服飾(公元前221~公元220)

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。

西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。

秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。

漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。

公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，

漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。

漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。

漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。

〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇後以後，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條雲英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風突起，她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。〕

漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、佔有，享受這種美。」

魏晉南北朝服飾(220~589)

魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。

南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。

東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。

鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。

魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。

中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。

北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

隋唐服飾(581~907)

隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。

隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。

女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾(947~1368)

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。

宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽〔烏紗帽的翅是平直的〕，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直裰」〔ō，古代士子、官紳穿的長袍便服，也指僧道穿的大領長袍〕的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服(宋人又稱為常服)、時服(按季節頒賜文武朝臣的服飾)、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅;通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。

宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足。

遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交

㈦ 求清朝妃嬪衣服製作圖

女服服飾：
朝服：皇後的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。
吉服：由外褂與袍組成。

清代後妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝孝賢純皇後朝服像。
清代貴妃朝服
清代後妃服飾 皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。本圖為清代乾隆帝慧賢皇貴妃冬朝服像，頭戴冬朝冠，外穿冬朝褂，內穿冬朝袍，周飾貂皮邊。
清代女龍袍
清代服飾 清代女龍袍為圓領、右衽、大襟、左右開氣、袖有袖身、接袖、綜袖、馬蹄袖端的明黃色的長袍。領與接袖、中接袖、袖端為石青色。紋樣有三種類型：第一類為飾金龍九條，間以五色雲紋及福、壽紋，下幅飾八寶立水，領托前後正龍各一條，左右及交襟處飾行龍各一條，袖相接處飾行龍各二條。綿、夾、裘根據季節而定。皇貴妃龍袍與此相同為黃色，貴妃及妃龍袍用金黃色，嬪龍袍為香色。第二類為織綉五爪金攏八團，兩肩、前胸、後背飾正龍各一條。襟飾行龍四條。下幅飾八寶立水，其它與第一類龍袍相同。第三類為下幅無紋樣，其它與第二類龍袍相同。本圖為內蒙古榮憲公主墓出土清代榮憲公主黃緞穿珠綉八團龍有水女袍。
清代龍褂
清代宮廷服飾 清代龍褂，樣式為圓領、對襟、左右開氣、袖端平直的長袍。龍褂只能為皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃、嬪服用。皇後龍褂紋飾，據文獻記載有兩種類型，北京故宮所藏實物，則有三種類型，均為石青色：第一種飾五爪龍八團，兩肩、前胸後背各一團為正龍，前後襟行龍各兩團，下幅八寶、壽山水浪江涯及立水紋，袖端各兩條行龍及水浪紋。第二種只飾五爪金龍八團，下幅及袖端不施紋樣。第三種飾五爪金龍八團，下幅加水浪江涯、壽山、立水紋。皇後、皇太後、皇貴妃、貴妃、妃龍褂與此相同。嬪所穿龍褂，兩肩前後正龍各一條，襟變四龍。此圖為清代乾隆石青緞綉五彩金龍有水八團紋龍褂，為第一類。
清朝服飾-清代女裝

清朝服飾
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。

康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。

乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。

嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。

清朝服飾
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。

光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。

光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。

宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。

清朝服飾-女裝便服

清朝服飾
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受法律限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於「奇裝異服」就更不允許存在了。

明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。

古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。

清朝服飾-女裝禮服

清朝服飾
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。

一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

清朝服飾-女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的「壽衣」；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用「壽衣」是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。

清朝服飾-女裝公服

清朝服飾
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡要介紹一二。皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶；夏朝冠為青絨。

皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。

皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

㈧ 歷代古裝的製作方式，製作過程。有圖更好

神話及傳說時代 傳說中的上古帝王軒轅氏黃帝統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作。傳說黃帝的正妃嫘祖首創養蠶制絲織絹，從而發明漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。遠古時期，服飾的起源出於實用。石器時代後，人們掌握製造工具和使用工具的方法，發明骨錐和骨針．從而創造原始服裝。約五千年前，人們的生活日趨穩定，產生原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布做衣服，後又發明飼蠶和絲紡，人們的服飾日臻完備。
夏朝 夏朝是占木德成天下,尚青色,故服飾用青色夏代是我國歷史上的第一個朝代。其服飾帶有鮮明的宗教信仰色彩，確立的上衣下裳的形制上衣代表天，因為天在未明時為玄色，故上衣用玄色，下裳象徵地，因為土地為黃色，故下裳用黃色。夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服為中心的服飾制度，它的形式、色彩、紋樣均源於對天地的尊崇和對乾坤秩序的追求。 商朝 商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。 商代的服裝形式,採用的上衣下裳制,一般以小袖為多,衣服的長度大多在膝蓋上下。西周以前, 上衣下裳制, 一律做成上下兩截:一截穿在上身,稱衣,襦是短上衣,短衣有兩種,一種齊腰,一種至膝蓋,襦為一般人平時所穿;一截穿在下身,稱裳.衣後的褲褶,襦裙等都是這種服裝的遺制.民間女子著裝大體上與男裝相同,唯於腰下系一圍裙,長不過膝, 稱為襜.。 周朝 周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀規范社會，安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶。 春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。 秦朝 由於生產力的發展，秦漢時期的服飾日益講究，著裝也漸趨華麗。女裝方面有作為禮服的深衣和日常之用的襦裙。深衣一改戰國時期的肥大，轉而形成瘦且窄的特點。裙裾長可及地，下擺一般呈喇叭狀，行走時不會露出腳裸。 衣袖有寬窄兩種形式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常左右交叉，領口很低，可露出裡衣。勞動女子總是上穿短襦，下著長裙，腰帶長垂。 主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。秦漢以黑色為尊貴之色，衣飾也以黑色為時尚顏色。 漢朝 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分通常用交領，領口很低，露出裡衣。 漢代窄袖緊身的繞襟深衣幾經轉折繞至臀部，用綢帶系束，繪有精美華麗的紋樣。男女均可穿著。在西漢時就出現，不能作為正式的禮服。隨著服飾的日益完備，褲子形式得到改進。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，至東漢以後，直裾逐漸替代深衣。 上襦下裙的女服樣式，在戰國時代已經出現。漢代的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。漢代的染織工藝有著飛躍的發展，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。 魏晉南北朝 風流名士崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。這一時期男子都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢習俗，稱為袍的袖端當收斂，並有祛口，袖口寬敞。 婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色有所改進，特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松。魏晉南北朝時期的雜裾服 ：這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，又稱縛褲。
隋唐 隋唐服裝都表現其開放的思想、開拓的精神，反映鮮明的時代性和強烈的民族性，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及唐初，婦女的短襦小袖，緊身長裙，裙腰高系以絲帶系扎。披帛，又稱「畫帛」，通常輕薄的紗羅製成，印畫圖紋，二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。 圓領式樣很早便出現，到隋唐才盛行為官式常服。延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生很大的影響。唐代男子以襆頭袍衫為尚。襆頭稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代後，人們在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。其形狀各個時期不同。除巾子，襆頭的兩腳有許多變化，晚唐五代，已由軟腳改變成左右各一的硬腳 即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。 盛唐以後，胡服的影響減弱，女服的樣式日趨寬大。中晚唐時期一般婦女袖寬四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著。穿著這種禮服，發上簪有金翠花鈿，又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。 宋朝 宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭戴襆頭，腳穿革履或絲麻織造的鞋子。庶民百姓只許穿白色衣服，後又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束 宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等。婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。婦女的穿著與漢代相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。

宋朝流行褙子，長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，宋代是垂掛著作裝飾用。穿褙子時，在腰間用勒帛系住。領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只在男子穿在公服裡面，婦女都穿直領對襟式。宋代女子所穿褙子，初期短小，後加長，發展為袖大於衫、長與裙齊。 元朝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。大宴活動中，天子百官穿統一顏色的服裝，稱「質孫服」。 元代婦女服裝分貴族和平民兩種衣。貴族多為蒙古人，以皮衣皮帽為民族裝，材料多為貂鼠皮和羊皮。多為寬大的袍式，衣袖形似燈籠，袖口窄小，袖身寬肥。這種袍式肩部裝飾十分華美。面料質地十分考究，採用雲錦、茸類及毛氈織物，顏色多為紅色。 明朝 明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明服飾。明代的章服衣冠更豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更豐富。棉花為服裝的主要原料。明代女裝上衣拉長，露裙縮短，以圓領為主。裙邊有綉邊，裝飾作用。女子冠服制度更完備。有一種特殊式樣的帔子，其形美如彩霞，名「霞帔」。與「鳳冠」一起成為最具代表性的貴婦禮服，一般的平民女子，在出嫁時穿戴鳳冠霞帔。 明代上襦下裙的服裝在年輕婦女中間，加一條短小的腰裙便活動。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡。裙幅初為六幅，後八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。明末，腰間的褶襇變密，每褶有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上掛一根以絲帶編成的「宮絛」，中間打幾個環結，然後下垂至地以壓裙幅，作用與宋代的玉環綬相似。 官員戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。明朝建國二十五年以後，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束明代穿公服其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。
清朝 清朝入關後，衣袖短窄，素樸肅穆的滿族旗裝在服飾中取得了統治地位。特點為用料節省、製作簡便、穿著便利。，清朝旗袍多為圓領，衣扣均在右側，一般為五粒。衣袖、衣身平直，在襟邊、領邊和袖邊都飾有寬邊花紋，整體看來較為保守。不同時期的旗袍個性特徵的。清代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。有一種為「馬甲」或稱「坎肩」，男女皆著。一般穿在裡面， 樣式較窄小。一種多鈕扣的馬甲，四周鑲邊，正胸釘一橫排鈕扣，共十三粒，俗稱「一字襟」馬甲，或稱「十三太保」。清代禮服一般無領，穿時需在袍服上另加一硬領。春秋用淺湖色緞，冬用絨或皮，稱「領衣」，形似牛舌，俗稱「牛舌頭」。質料用布或綢緞，前為對襟，用鈕扣系之，束在腰間。還有一種形似菱角，上面綉以紋樣，多用於官員朝服。 漢族婦女服飾，初期仍如明末。不斷的演變後形成一代特色。凡後妃命婦， 用鳳冠、霞帔。普通婦女除婚嫁及入殮時「借穿」一下這種服飾外，其它場合以披風、襖裙作為禮服。袍衫（旗袍）也深受漢族婦女的喜愛，不過滿族的女裝沒有漢族的寬大。滿族女裝一般為窄而瘦長，多在外面加坎肩。 民國時期 民國初年的男子服飾，主要採用馬褂、長衫。用作禮服的馬褂、長衫，在款式、質料、色彩及具體尺寸上都有一定的格式。在初春或深秋之季，常在長衫上加著一件無袖馬甲，以代馬褂。知識分子和青年學生喜歡穿一種簡便的西服，被稱為「學生裝」。穿著這種服裝，能給人以莊重、儒雅之感。孫中山先生當年十分喜歡穿著這種服裝，稍作改制，後流傳開來，被尊稱為「中山裝」。 婦女服飾的最大特點是普遍穿著旗袍。從20年代起，旗袍開始在上海普及並逐漸傳到各地。但旗袍在款式上還沒有從清末旗裝中脫胎出來，至20年代末，受歐美服裝影響，旗袍的式樣明顯變化。發展到30年代，旗袍款式在傳統的基礎上廣泛吸取西服特點，不斷創新，不斷變化。旗袍變化先是流行高領，轉而又流行低領，袖子的變化也是如此，時而流行長袖；時而又流行短袖，。至於旗袍的長度，更有許多變化，曾經流行長式，；後來又改為短式，。 總的說來，各朝代的服飾是不斷發展的，它們的特點鮮明各異，體現了不同朝代的文化特點以及人們的審美觀念，也體現出不同時期人類的智慧。由於民族和地域的關系，每一個朝代的服飾都融入不同的特色，所以才使得中國文化如此絢麗多姿、豐富多彩，爭奇斗艷。徜徉在這些千姿百態，美不勝收的中國古代服飾中，我們更加體會到中國古代文化的底韻和內涵，博大與精深。真可謂是「此衣只應天上有」。

㈨ 如何DIY古代服裝方法圖解

中國古代服裝腰帶的製作：跟現在的皮帶做法差不多
1、織帶（織成腰帶）：一般以韋（熟皮）、索（麻繩）、布帛絲綢、皮革、毛織為主。
2、綬色（織帶顏色）：在帶上用上不同的顏色。
3、用鐍（裝飾固定）：一般用金、銀、銅、鐵等，也有用玉、石、骨等。
用刻，嵌，鏤，錯的方法固定。
資料鏈接：
1、腰帶始名於秦，一般以韋（熟皮）、索（麻繩）、布帛絲綢、金、玉、銀、翡翠、犀、皮革製作而成，束於腰間，懸掛各種佩飾。
2、「帶，紳也。
男子 絲，婦人帶絲。
」東漢許慎《說文解字》。
《宋史·輿服志》載：「帶古惟用革，自曹魏而下，始有金、銀、銅之制。
宋制尤詳，有玉、有金、有銀、有犀，其下銅、鐵、角、石、墨玉之類，各有等差」。
3、帶鐍雖然是革帶上的一種裝置，但有時也可用於絲帶。
這種絲帶與絲絛不同，它是以絲織物織成的一種寬闊的腰帶。
史籍中常見有緄帶、織成帶等名稱，就是指這種腰帶。
《東觀漢記》：「鄭（鄧）遵破匈奴，於是上賜金剛鮮卑緄帶一具。
」在這種緄帶及織成帶的首部，就綴有一個金屬帶鐍。
《後漢書·輿服志》記命婦服飾：「自公主封君以上皆帶綬，以采組為緄帶，各如其綬色。
黃金辟邪，首為帶鐍，飾以白珠。
」由此可見，這種飾有帶鐍的腰帶，不僅可以用於男子，同時也可用於婦女。
4、據史載，中國古代各種不同的民族共同體常用藤條、樹枝、草繩、獸皮等來束腰。
道光《雲南通志》記清代獨龍族「腰際以繩系緊貼肉」，基諾族「男以紅藤篾纏腰」。
5、儀態萬千的中國各民族腰飾。
就具體民族而言，東北地區的鄂溫克族男子喜扎用皮、綢子、布以及毛織的各種腰帶；
馬尼崗、梅楚卡地區的門巴族婦女的腰帶則是在皮底上綴以直徑3—4厘米的銅質圓扣20多枚，兩端綴一行大的，中間為兩行小的，其上還佩有6—7根小鐵鏈和其他飾物組合而成；
甘南卓尼農區藏女多系一條自織的有幾何形的青白花腰帶；
舟曲和迭部地區農區藏女則多系黑色或藍色寬腰帶，苗族男子一般以湖色或白色的束帶為腰帶，帶長以在結成束後下垂與袍齊為適，亦有帶上綉花的；
青海互助土族自治縣的土族姑娘也常將一種叫做「托勒亥得木拉迭普斯」的腰帶贈給情侶，作為信物。
蒙古族姑娘也常將其「布特格」腰飾物贈送戀人，小夥子在選擇愛人時，要看姑娘製作的「布特格」是否精巧。