香奈兒粗花呢外套下擺設計

1. 姐姐送了一件香奈兒外套，想問一下大家下裝該如何搭配呢

香奈兒外套是比較高級的衣服，而且大部分的香奈兒外套都很小香風，其實下裝可以搭配黑色的闊腿褲，或者是半身裙。

最後，好的穿搭不僅會讓自己看起來十分的有氣質，還能夠提升自己的魅力，所以當自己有一個香奈兒外套時，一定要根據自身的情況來選擇適合的下裝。

2. 香奈兒女士設計過哪些深入人心的經典服裝

Louis Vuitton路易威登是從過去的旅行箱製造商成功「逆襲」，打造成了如今在時尚、皮包上都相當有影響力的全方位開花奢侈品牌。甚至在藝術上都非常有建樹。不過，阿諾一向不被奢侈品牌創始家族所喜愛，認為他是個奢侈品門外的野蠻人，這也正是在Gucci收購站中敗給開雲集團的皮諾家族、被愛馬仕堅決抵抗的原因。

香奈兒最好，但是我沒買過，覺得不太適合我，lv現在我只買皮的，不帶滿身logo的，迪奧我不喜歡，戴妃包很難用，迪奧的包我都不喜歡，現在最愛愛馬仕，菜籃子，lindy都很好用，沒logo不扎眼，又很有質感。

3. 香奈兒女士設計過哪些深入人心的經典服裝為什麼呢

香奈兒是一個高端品牌，相信不少的女性都有關注這個品牌，香奈兒涉及很多用品，例如時裝、香水、化妝品、手錶、皮具、鞋履、珠寶飾品、配件等，香奈兒品牌創立於1910年，香奈兒是可可·香奈兒早期創立的巴黎女裝店，一開始只賣女式頭飾，用優秀的針線技術縫制簡單大眾的帽子，後來香奈兒5號香水的誕生，改變了原本的走向，逐漸向高級定制服裝設計轉變，後來的香奈兒就開始了多元化發展，開始只有一些女性飾品，後期也慢慢加入了男裝。

“服裝的優雅，在於行動的自由”，這是小黑裙的創作初衷，這款小黑裙成功的將女性獨特的氣質展示了出來，小黑裙是優雅的革命，為女性展開的一次革命，釋放女性的束縛，讓她們得到真正的自由，至今小黑裙也是大家最喜歡的一件裙子，也被大家稱為最經典的作品之一。

4. 100多年來，「小香風」的真香定律從沒變過

和姐妹們分享一個「壞消息」，CHANEL、LV等大牌又要漲價了……

在4個月前，由於疫情影響，奢侈大牌為自家業績已經進行了一輪漲價。

盡管，大家面對增長的數字說著買不起，要理性消費，可事實一直在「打臉」。漲價刺激了各位剁手大佬買買買，甚至韓國Chanel門店門口，還排起了搶購長隊。

而漲價也讓 CHANEL包袋因 「保值」屬性，在二手市場與HERMES、LV一起成為「三大最值得買品牌」。

其實，早在漲價之前，CHANEL就已經成為公認的 時尚 象徵，品牌除了貢獻出菱格紋、粗花呢，雙C Logo，這些經典元素，還成就了一種各位姐妹都聽過的風格標志——小香風。

「人間香奈兒」Jennie了解一下……

而有關「小香風」的故事，還要從香奶奶做出的粗花呢外套（Tweed Jacket）說起……

「小香風」的真·名媛血統

CHANEL的創始人香奶奶出身貧窮，原名叫Gabrielle Chanel。白天為人縫制衣服，晚上在咖啡廳當歌女，還起了個很多人知道的藝名Coco Chanel。在女人只想「嫁個好人家」的年代，這位需要做兼職才能養活得起自己的女孩，卻「操心」服裝改革。

「我自己決定想成為誰，這就是我。」這是香奶奶當年立的flag，也註定了她成為改變時代審美的人。

1913年，CHANEL誕生了。香奶奶用簡潔的帽子、改良的海軍褲子，代替了當時女人們身上花園般的裝飾。而CHANEL的設計，永遠服從於自身的需求，直身的線條讓腰部得到解放，女性再也不必穿緊到無法呼吸的胸衣，來打造沙漏型身材。

在此，必須誇一波香奶奶的商業眼光。一戰時期並不適合奢華的風格，物資短缺、女人要走上 社會 工作，讓女人們比任何時候都更願意接受簡單的設計。

她先是征服了普通的職業女性，接著，Chanel的服飾簡潔、輕盈，同時具備舒適與 時尚 感，又讓上流 社會 的女人們拋棄了厚重、不方便的復雜裙裝了，一腳邁入現代行列。

而我們所熟悉的CHANEL經典外套， 其主要元素是粗花呢、金屬鏈和起裝飾作用的假珍珠，設計靈感，也都來自香奶奶的日常生活。

服裝底擺的加入獨特的金屬鏈，是她從修女阿姨們那裡得到的靈感，也能讓服裝更加垂墜有質感。

CHANEL推出的假珍珠項鏈，則是她想讓更多女性，都能戴得起首飾。

而最最代表「小香風」的粗花呢，實際上出現的最晚，是品牌誕生40年後才有的「發明」。粗花呢（Tweed）「原始樣貌」是來自十八世紀蘇格蘭的布料，是由未經加工的羊毛所編織而成的粗布，本來只用在貴族男士狩獵服裝里。

香奶奶從情人西敏公爵身上得到靈感，把粗花呢用到短外套上，並加入了絲和羊毛進行改良，令女士外套的外型更為堅挺的同時，也兼具舒適。

這一獨特的面料，從此之後也成為CHANEL最主要的設計元素。

不過，和大多時裝屋一樣，CHANEL在輝煌過後，同樣歷過至暗時刻。60、70年代， 時尚 界大換血。大家追捧更modern的造型和設計師，義大利的 時尚 行業都「逆襲」，不當法國的作坊了。再加上香奶奶去世Chanel少了當家人，品牌的風光不再。

就在CHANEL「窮到底掉」的時候，1983年，和老佛爺Karl Lagerfeld簽下終身契約，成了新任掌門。老佛爺本身是Fendi家的總監，不能完全投入精力經營，而且當時CHANEL把發展重心放在香水上，他來接手並不被看好。

可老佛爺登場，就是讓吃瓜群眾「打臉」的。

他為了紀念Coco Chanel，改良了雙C logo，放在意想不到的地方上，例如項鏈和腰帶上。又將粗花呢加到搖滾風格的服飾里，CHANEL從奶奶風變成了硬核少女最愛。可以說，那些年被人封為天神的超模們，都穿過CHANEL。

而CHANEL在老佛爺的加持下，一路乘風破浪，成功回到法國 時尚 頂流位置。

「當我執掌CHANEL時，它是一個睡美人，甚至不算是一個美人，她在打鼻鼾。所以我在復活一個死去的女人。」老佛爺本人是這樣形容，他在CHANEL所創下的豐功偉績。

CHANEL套裝設計簡潔、大方，自帶正裝屬性，再加上品牌效應。對那些喜歡低調奢華，又要正式場合的女性來講，成了增強氣場最重要的單品。

穿CHANEL的有事業女性，

法國財政部長Christine Lagarde

有各國公主、名媛，

Caroline公主和俄羅斯名媛Miroslava Duma

也有劉雯、宋茜這樣的超模、明星……

在此插一句，忙總覺得，迄今為止CHANEL的最佳代言人，還是香奶奶本尊。

在各路人馬帶貨下，「小香風」火是火了，畫風卻「跑偏」了。也不知道從啥時候開始，在影視劇中，「小香風」成為造型落後時代20年的鄉村女企業家的最愛。

再加上「小香風」粉絲太多，甚至有些供不應求，只能被迫成了山寨大戶，經過某寶「高仿」加「低仿」的混合雙打，本是代表法國優雅的「小香風」，也成了形容廉價的貶義詞。

不過，就算山寨「小香風」在某寶搜索里有些「掉身價」，仍然影響不了正版「小香風」在 時尚 圈的高級地位。

在為數不多的「小香風」傳承人中，有CHANEL現任創意總監Virginie Viard，也有今天的故事主角，已加入香奈兒高級定製設計組8年，因「佛系」出名的法國設計師Alex Rotin。

設計師 Alex Rotin

Alex Rotin是位地道的混血，他的父親是法國人，母親則來自中國。一家人在靠近赤道的法屬蓋亞那生活。熱帶地區豐富多彩的生活，和母親傳授的亞洲文化，讓他小小年紀，就對各國多元的文化和理想，有了自己的看法。

按他的話講，6歲時，自己就開始畫參加狂歡節的服裝，也是那時起發現自己喜歡服裝。於是，長大後進入法國ESMOD高級時裝藝術學院，主攻男裝設計。

上學期間，Alex就開始在老佛爺創立的同名品牌KARL LAGERFELD，和潮流品牌KENZO實習。

雖然Alex沒有一直在老佛爺手下幹活，可在17歲時，和這位 時尚 界凱撒大帝的5分鍾閑聊時間，卻一直影響著他的職業規劃：

「在我當時遇到的所有設計師中，他是唯一一個花時間去看我的畫的人，他對我說要一直畫下去。」

受到偶像的鼓勵，Alex更加堅定了自己的理想。1998年畢業後，他開始在高定品牌GRES擔任造型師助理。之後，跳到以高貴經典風格著稱的法國時裝品牌NINA RICCI做設計。

三年後他選擇離開巴黎前往紐約工作，美國的工作經歷又給他的設計里，加入都市的性感和活力。

不過，最終Alex Rotin還是選擇回到巴黎，成為老牌時裝JEAN-LOUIS SCHERRER男裝運動系列產品經理。

經過8年的歷練，終於在2006年，他在巴黎成立了自己的同名品牌ALEX ROTIN，之後，更是加入CHANEL高級定製設計組。

沒有約束、活力、豐富的文化表達，應該是品牌ALEX ROTIN中的常見關鍵詞。

曾經為高定時裝屋工作，除了學習到高級時裝精湛的技術，也讓他了解到創作的重要性。對他來說，可以通過服裝來表達自我，代表著真正的穿衣自由。而跟大家一起追逐潮流，並不是 時尚 的核心。

相反，他主張男裝的實用性，把哲學和 時尚 思想融到衣服中。時裝不再是單純的裝飾，而是傳達、分享，愛與擁有不同權利的價值觀工具。

如此「佛系」的做設計，他也因此有了「 時尚 佛陀」的稱呼。

作為法國設計師，有著多元化背景，一半中國血統，一半法國血統。他形容中國文化是自己的母系文化，不僅對中國文化有著不一樣的解讀，在他定義中，女性也有著不一樣的力量。

Alex認為，女性可以一邊精緻，一邊強大，力量和權利，沒必要被年齡和性別捆綁。就像2019年，他把大秀搬到了中國。熱鬧、富有活力的印花，和充滿空氣感的廓形，都是他的 時尚 表達。

5. 優雅氣質的小香風穿搭，小個子女生也能穿出成熟的名媛范兒

什麼是小香風？簡單來講就是指香奈兒的服飾或風格，是優雅、氣質的代名詞，隨著香奈兒風格的廣泛流行，「小香風」也被小仙女們追捧和喜愛。說到駕馭小香風，在穿搭上身高比較吃虧的小個子女生，有哪些干貨妙招呢？

1914年，Chanel品牌正式誕生，標志性的粗花呢面料風靡到現在。隨著服飾潮流的發展和香奈兒品牌設計師的個人魅力，小香風一直推陳出新，服飾風格越來越隨性自由，但萬變不離其宗！永遠的優雅和氣質是小香風的精髓所在！

小個子女生駕馭小香風，主要抓緊兩要點：高腰線和修身。身高是天生的，但是比例是可以靠穿衣技巧來重塑，而且小個子應該注重縱向身高的烘托，削弱橫向膨脹，簡而言之就是必須顯高顯瘦，讓你更加優雅地hold住小香風～

強調腰線比例

強調高腰線是小個子駕馭小香風的第一要點。腰線是上身和下身的分割點，決定視覺比例的關鍵。即便身高體型相等，腰線位置不同，身材比例也有天壤之別。小香風服飾中有不少短款和高腰設計，要學會挑款來助攻比例重塑。

最完美的人體上下身比值應為3.75：6.25，這種夢幻理想值,符合的人少之又少，但小個子女生駕馭小香風，只要運用一些簡單的穿衣技巧，調整腰線的視覺位置，也可以讓身材比例看起來接向完美靠近，兩點干貨必get：

1）短款提腰線

選擇短款上衣提高腰線是非常直接有效的方法。小個子的女生，無論你是什麼身材，沒有腰線的水桶腰或者竹竿身材，穿起小香風分分鍾穿搭車禍。選擇短款上衣，用來勾勒腰線，展示小蠻腰，優化比例，三七好比例輕松get！

左圖深諳「上短下長」的比例重塑之道，利用短款的香奈兒粗花呢外套，搭配簡約的短褲，露出一雙大長腿，營造胸部以下全是腿的視覺效果；右圖同樣是香奈兒外套，但過臀的中長款，讓腰線下移，造成五短身材的錯誤。

2）高腰款抬腰線

抬高腰線從下裝的挑選入手，利用高腰單品界定腰線位置。小個子穿小香風，如果是正常長度的上衣，就可以利用高腰下裝，將上衣下擺塞進下裝中，同樣可以塑造高腰線，而且這種方法更能突出下身長度，小個子也有大長腿。

左圖雖然穿的小香風外套是過臀的中長款，但由於內搭利用了高腰裙，hold住「上短下長」的原則，也同樣可以顯比例。右圖的小香風連衣裙，蛋糕裙設計而且沒有收腰，造成身材膨脹，腰線失蹤，比例失調，小個子女生要避雷。

削弱軀干膨脹感

削弱軀干膨脹感，是小個子駕馭小香風的重要環節。小個子的身高並不佔優勢，因此不可再任性地增加橫向的寬度，避免顯得又胖又矮，穿起小香風只會顯得俗氣。諸如oversize、肥大款的服飾一律out，修身顯曲線才是首選！

並不是所有小香風服飾都適合小個子女生，小個子應該避免累贅的荷葉邊、層疊網紗設計，而應該選擇線條流暢簡約、穿上身後立體有型、又修身顯腰線的款式。下裝則應具有「收小收尖」效果的單品，縱向拉伸不能少。

1）橫向收縮

小個子女生應杜絕擴張上身面積，橫向視覺往內收才正確。小個子女生，尤其身材圓潤、或上身較壯的妹子，須牢記「松緊有度」原則，膨脹的花色和版型都不可取。另外各種向外擴展的A字裙也謹慎壁壘，壓垮身高更顯矮。

同樣是上衣+窄腳褲的chic感小香風，左圖是典型的荷葉邊+喇叭袖，從手臂中部和胸部以下開始呈A字擴散，膨脹上身視覺面積，顯得上身壯壯的。右圖收腰的香奈兒粗花呢外套，簡約又修身，勾勒優雅線條，更顯高挑和苗條。

2）縱向拉伸

縱向身體的拉伸比例是小個子穿好小香風的關鍵。小香風需要的優雅氣質，利用秀氣單品更能輕易打造。具有窄小、瘦長、修身屬性的一步裙、包臀裙等裙款，可以在拉伸縱向視覺上起到立竿見影的效果，蓬蓬裙則應該規避。

同樣157左右的身高，左圖利用高腰線+削弱軀干膨脹感的方法，讓身材更加挺拔，在視覺上，縱向被拔高，收尖收小的下裝的作用突出。右圖寬松的上衣+蓬蓬裙，讓橫向面積被擴張，而縱向比例被壓縮，顯矮顯胖不可取。

優化局部比例

優化局部比例，可以助攻小個子駕馭小香風。除了上文涉及的軀干比例重塑，小個女生還可以針對身體局部進行比例的優化。比如頭部和足部，作為視覺起點和終點，在穿搭點綴上起到舉足輕重的作用，小個女生可以由此入手。

優雅又氣質滿分的小香風穿搭，少不了局部單品的加分，帽子、發帶既可以增加臉部可看點，而且挑高視覺高度效果顯著。而小個子更離不開小香風高跟鞋，進行物理增高，延長腿部的視覺長度，好比例從細節處打造。

1）頭部吸睛增高法

小個女生駕馭優雅小香風，頭部的線條修飾是及其重要的。頭部承擔了視覺上的第一個著重點，修飾得好可以起到顯高作用，小香風的標志性單品離不開帽子和發帶，可以利用起來裝飾頭部，修飾臉型、物理增高兩不誤。

小香風的頭部比例優化也有技巧，如左圖的毛線帽第一時間out，過於休閑而且將頭部全包裹的規整圓潤感，顯頭大一點也不優雅；右圖是典型的小香風海軍帽，軟質的帽兜+立體的帽檐，斜著帶顯臉小臉瘦，而且顯精氣神。

2）足部助攻增高法

足部利用高跟鞋來物理增高，是小個女生穿好小香風的必備武器。一雙優雅小香風單鞋，讓你每一步行走得更優雅。而且在視覺上，露出腳背的高跟單鞋，延伸了腿部的線條，從腳踝到鞋面開口處，視覺上增高10厘米妥妥的。

足部單品決定小香風造型成敗，左圖小香風套裝搭平底單鞋，全覆蓋的腳背在視覺上截斷了腿部的延伸，物理和視覺上雙重顯矮；右圖一雙高跟小香風單鞋，讓優雅從上自下延伸，纖細的腳踝和苗條的腿部線條，滿分女神。

6. 現在市面上流行的中性風服裝都有哪些要素，它們都是如何進行設計的呢

1.款式造型

最初，中性風設計是將男裝設計元素直接運用於女裝設計中。在著名品牌CHANEL經久不衰的「小香風」套裝設計中，香奈兒依據男士運動裝與西服相結合的創新設計，直接把男裝的廓形和部件運用於女裝設計中，將男子帥氣、灑脫、隨意的個性特質與女裝優雅、自信的魅力表現相結合，以此打破傳統服飾觀念，使女性從禁錮中解脫出來，追尋新的自我。

隨著香奈兒中性服裝的出現，中性服裝逐漸演變為女性服裝與男性服裝的直接融合。現在的中性風服裝更加追求大廓型的設計，整體融合男性服裝的粗獷感，減少細節設計，在「O」「H」「T」「Y」等較大廓形的基礎結構上進行設計。例如法國著名設計大師伊夫·聖·羅蘭開創設計的「吸煙裝」（圖1），直接將男性吸煙裝具有的特徵元素（金屬配飾、紳士禮帽、領結、馬甲等）運用於女性服裝的款式造型中。「吸煙裝」的設計效果圍繞著莊重與娛樂，通過強調肩部線條、增加肩墊來突出上身，再以收縮腳口的方式展現倒三角的設計效果，表現出女性日常服裝所蘊含的堅韌、剛強的個性特質。隨著男性設計部件與女裝設計的日益融合，立體裁剪、擴腳褲的設計使「吸煙裝」有了更多的設計方向。

中性風服裝已經走過了一段漫長的發展之路，國外中性風系列已經呈現出較為完整的設計體系。國內基於社會、人文的影響，近幾十年，中性風開始逐步融入日常服裝中，與運動、職業等風格相融合，「男裝和女裝之間的中性風格滿足了不同的消費人群」。

7. 時尚經‖：Coco chanel如何成為頂端時尚，你必須要知曉的秘密

女人天生是愛美的，可在萬惡的舊時代，甚至連女人該怎麼美，都是男人說了算。當女人連自己該如何美都不知道的時候，還怎麼指望她們知道自己是可以工作、可以獨立、可以不囿於華麗的客廳和社交的歡場的呢？

於是，在漫長的舊世紀，世界是男人的世界，婦女還只是屋檐下的半邊天。

134年前，19世紀末的法國索米爾，一個貧苦的家庭迎來了一位女孩兒的誕生。她摸爬滾打進入上流社會，卻不急於鑽進社交名媛那繁復如同蛋糕塔一樣的大裙子里，她開創了自己的事業，變革了女性的著裝。

她天生與別人不同，她知道女人該如何美。

她叫Gabrielle Chanel，後來更名為Coco Chanel，她改變了女人對於認識美的理解，和勇氣。她，就是時尚本人。

I don』t do fashion, I am fashion.

我不做時尚，我就是時尚。

——COCO CHANEL

她奮斗的一生，也讓無數女性受到激勵，尋求獨立，獲得自由。

她6歲時母親去世，父親對她不聞不問，她被寄養到孤兒院。她在那裡度過了窮困和孤獨的童年和青春期。

22歲時，她打兩份工，一份在時裝店當導購，一份在酒吧駐唱，她為自己取了個藝名：Coco。藝名的由來，是她僅會唱的兩首歌中的其中一首：「誰看見了可可」 (Qui Qu』a Vu Coco)。

（Chanel駐唱的酒吧 Moulins pavilion café-concert）

你大概怎麼都不會想到，這個名字，是如何在日後被美國《時代》周刊（1999年）列為100年來最具影響力的20位藝術家之一。

Coco Chanel傳奇的書寫，當然取決於她堅韌的性格、瘋狂的熱情和偉大的洞察，但也離不開她一生中各個富有傳奇色彩的愛情故事。

在那個「貴族不上班，女子不自立」的時代，23歲的coco沒有姣好的家世背景，還是一名孤女，決定成為酒吧里的追求者之一耶田·巴森的情人。從此，她的人生不論是在愛情上，還是事業上，都開始一路開掛的歷程。

My life didn』t please me, so I created my life.

我的生活不曾取悅於我，所以我創造了自己的生活。

——COCO CHANEL

（20歲的Chanel美的很溫婉）

1909年，她遇到了此生知己，同時也是巴森好友的亞瑟卡伯 Arthur Edward Capel——這位來自英國的貴族，他對Coco獨一無二的才華無比珍視，並資助她在巴黎開了第一家店。

1910年， Chanel 在巴黎康朋街 21 號開設了自己的第一家女帽店。3年後，她在法國杜維埃開設了第一家服飾店，推出女性運動服飾系列。Chanel 簡潔優雅的著裝風格引起轟動，迅速風靡了整個巴黎。

20世紀初期，西方貴婦們還穿著像《泰坦尼克號》里那種束胸、臀墊、大裙擺的華服，到處是金色銀色，流蘇羽毛，似乎是越華麗越耀眼。與巨大的裙撐相搭配的帽子也是大帽檐，長羽毛，華美卻並不實用。

（1910年代的街拍）

Chanel認為這樣的裝束給女性走路活動帶來了極大的不便，把她們死死束縛在家中。於是，她將大帽檐改成平頂帽，再用絲帶稍加點綴，簡潔而別致。這種平頂小帽迅速成為潮流的頂端。而簡潔的線條和高明的顏色搭配，成為她日後服裝設計的典型標志。

Some people think luxury is the opposite of poverty.

It is not. It is the opposite of vulgarity.

有些人認為奢華的反面詞是貧窮，但其實不是，奢華的反義詞是粗俗。

——COCO CHANEL

在後來的服裝設計中，Chanel愈發大膽。她第一個把當時只有工人階級才會穿的針織材料（Jersey fabric）設計為平價時裝，她認為每個階層的女人都有權利享受時尚。此後多年間，針織材料一直是面料里主流。

20年代初她開創了把男裝元素用在女裝的先河，創造了Boyish風格，被喻為堪比愛迪生的時裝革命家。她把女性從笨拙的扭曲體型的束縛中解放出來，徹底革新了時裝的概念。

In order to be irreplaceable, one must always be different.

想要無可取代，就必須與眾不同。

——COCO CHANEL

隨即，Chanel推出了自己的第一瓶香水NO.5。曾經有位記者問美國的迷人巨星瑪麗蓮•夢露小姐：你穿什麼睡衣入睡？她嬌媚地回答說：A few drops of Chanel NO.5。這句話成為夢露的經典名言，更是人們津津樂道的Chanel NO.5故事。也讓Chanel NO.5成為現代香水的鼻祖。

一戰結束後,女性權利開始逐漸得到解放, 從前以"附屬品"出現的女性從禁錮她們的束腰中掙脫出來, 穿著舒適合體的小禮服, 剪著時髦的短發, 手拿男士煙斗或長煙, 一改從前傳統的優雅端莊, 女性迎來了時尚史上一段特有的現象--"Flapper Fashion"。

（Chanel (中間) 穿著自己設計的衣服和模特們「街拍」）

而這一時代也造就了Gabrielle Coco Chanel, 她本人的氣質穿著與打扮, 以及作品都映射了20年代的經典裝扮,。經Chanel女士之手Flapper Fashion迅速蔓延, 一直到今日都能在Chanel的時裝中覓得當時的靈感。

最典型的代表就是小黑裙（the Little Black Dress）和粗花呢外套（Tweed Suit）。

Chanel去除了以往長裙上的刺綉、薄紗和蕾絲等繁復的點綴，用經典的黑色搭配簡潔舒適的剪裁，純正優雅的設計，讓小黑裙成為百搭易穿、永不失手的代表作之一。直到今天，「擁有一條自己的小黑裙」還是所有女性的穿衣鐵律。

粗花呢（Tweed）外套簡潔典雅的設計，精緻的裁剪，也讓女性得以擺脫第一次世界大戰前法國沉重奢華的裙裝時代，真正為自己著裝，為自己的舒適和愉悅，Chanel套裝（Chanel Suit）也因此成為了經典中的經典。

伊麗莎白女王曾說：「當你找不到合適的服裝的時候，就穿Chanel套裝沒錯。」

（Chanel 為當紅女星Romy Schneider試裝）

二戰時期，Chanel和當時的愛人隱居瑞士20年，1954年，71歲的Chanel重返時尚圈，在一片唏噓聲中以一起傳世之作——「Chanel 2.55」鏈條包東山再起。

作為奢侈品里的第一款鏈條包，它取代了手袋，解放的女性的雙手。它的菱形格紋和金色鏈條設計，不僅極大滿足了女性對視覺魅力的需求，還兼顧了實用性。

半個多世紀過去之後，格紋鏈條包依舊是諸多品牌爭相模仿的經典之作，這也印證了Chanel的話：「時尚會過去，但風格永存」（Fashion changes, but style enres.）

到1970年，87歲的香奈兒總共創造了35000件產品，同年，香奈兒品牌的營業額達到1.6億美元。

（摩登巴黎女性必不可少的 Chanel 單品）

134年後的今天，不僅是巴黎的康朋街時裝店，香奈兒的各線產品在遍布著全世界，她始終引導著人們對於時尚的認知，始終美著，從不屈服。

「時尚不僅僅指時裝，它還包括看不見的東西，新的時尚就像一陣清風吹來，你可以感覺到它的來臨，也能嗅出它來，時尚存在於空中、街頭，它和觀念、生活方式及各種變化都有密切關系。」

Chanel的時尚，是一種特立獨行的果斷，從誕生到死去， 她一直保持著生命之初的獨立和倔強，敢於質疑傳統，鄙夷世俗，最終改變大眾審美；她從未失去作為女人的屬性，卻從不成為男人的附屬。

她的精神在漫長的時光中延續著，正如《時代周刊》對於她的評價：「她的設計改變了人們對女性的看法，也使女人重新了解自己。

Nature gives you the face you have at twenty.

Life shapes the face you have at thirty.

But at fifty you get the face you deserve.

二十歲時，你擁有一張不經雕琢的臉龐，三十歲時，你的臉上寫著你的生活，五十歲時，你會得到一張你應得的臉。

——Coco Chanel

8. 如何評價可可香奈兒

我正好寫過一篇香奈兒的故事，就把它貼過來了。 原文題目叫《她靠當情婦籌集創業資金,一手建立年吸金30億美元的女裝品牌.》 這文主要講她的背景故事。 過段時間再寫一篇講一講為什麼她的設計會這么成功。

今天跟大家趴一趴我的偶像——可可·香奈兒。可可·香奈兒是香奈兒集團的創始人， 她一生未婚，卻擁有情人無數。她飽受報紙輿論抨擊，卻成為了無數時尚人士的精神偶像。她到底是什麼樣的人呢？

香奈兒是時尚界有名的女王，在她留下的照片中。出現得最多的單品，大概就是香煙了。在那個香煙還被視為男性象徵的年代，香奈兒的叛逆、獨立、倔強從這一支支抽著香煙的照片就能看出端倪。

香奈兒的一生充滿了傳奇色彩。我們今天稀疏平常的針織衫、小禮服等等都是她的發明。從來沒有人像她一樣對女性的著裝影響那麼大。她個性桀驁、自負、獨立。有記者曾經問她為什麼拒絕了威斯敏斯特公爵的求婚。她的回答就是對她一生最好的評價「世界上有很多公爵夫人，但香奈兒永遠只有一個。」

在香奈兒死去的40年後，她一手創造的商業帝國依然能夠年吸金超過30億美元。

9. 可可·香奈兒：她不被愛不被喜歡，卻用一生活成傳奇

每個女孩心裡都有一個香奈兒，或許是一管香奈兒的42號色絲絨口紅，或許是一款菱格鏈條包，又或者是一款經典小黑裙。TA的「雙C」輕輕合攏便聚起了無數女孩的慾望，將一個時尚帝國高高托起。

在巴黎有這么一句話，「如果你不知道該穿什麼衣服，那你就穿香奈兒」。這個名字，早已成為優雅獨立的代名詞。

香奈兒的魔力在於，它讓你覺得，與它並肩走在生活中的你，會脫離苦大仇深的凡人相，擁有一種無比精緻又高貴的姿態。你背著香奈兒的包包，塗上香奈兒的口紅，著一身赫本式經典小黑裙，再噴一款5號香水，即使走在人頭攢頭的街上，你也是如此的熠熠生輝，光芒萬丈。你可以成為生活里光華交匯的好姑娘，也可以做自己無懈可擊的女王。

這樣的描繪並不過分，去看看夜以繼日奔向巴黎的瞻仰香奈兒百年老店的遊客和某寶「香奈兒」品牌的代購盛況，你便篤定，從一個品牌到一種精神信仰，香奈兒背後一定有一個強大的靈魂。

她被稱為可可·香奈兒小姐。

從6歲的孤兒院少女到88歲的遲暮美人，這位香奈兒小姐身上慘淡，情路坎坷，一生不被愛，不討人喜歡，卻締造了經久不衰的時尚帝國，給所有心裡只有愛情和活在他人眼光里的姑娘一記耳光。

將服裝藝術真正帶入20世紀，兩度建立時尚帝國，一生被無數男人愛戀卻終身未嫁。

在一切的世俗眼光面前，她選擇忠於自我。「我的生活不曾取悅於我，所以我創造了自己的生活。」

從孤窮少女到時尚女郎：她的靈感誕生在孤兒院

她的出身與貴族毫無關聯，孤兒院，花心的父親，冰冷得沒有溫度的成長環境，這便是成年之前的香奈兒的生活標簽。

若是你到過巴黎，去她生活的奧巴辛西都會修道院重訪，你會發現CHANEL的色彩根源便來自於這個毫不起眼的修道院。修女衣服上的白和黑，神父袍子上的金以及後來沖入視線的粉紅色，都成為這個經典「雙C」logo的靈感源泉。

成年後她前往巴黎闖盪，做裁縫女工，去酒吧駐唱，日子雖艱辛，卻因為她的一再嘗試而煥發著生機。她是明艷動人的青春少女，她因一首《coco》唱得婉轉動聽被人親切地喚作「coco小姐」，繼而被法國軍官狂熱追求，他帶她出入高檔的社交場所，她的靈感與野心伴隨著她的眼界一步步打開，開啟了她從貧窮孤女到都市女郎的第一步。

當時的巴黎貴族名媛們都極為喜歡繁復的設計，出席宴會帶的都是那種插滿羽毛，邊緣綴滿各種飾物的沉重的帽子，香奈兒在出席宴會前突發奇，將一頂插滿羽毛的帽子拔得只剩一根羽毛，這樣的裝扮遭到了宴會主人的鄙夷，當場宣稱： 下次請不要帶她出現在我們的宴會上。

也許是修道院的壓抑和禁錮對年幼的香奈兒影響太深，成年後的香奈兒一生都在追逐自由，並把這種理念深刻地運用到了她的設計里。

即使遭受這般質疑，她依然以簡約的禮帽裝扮穿梭在宴會間，這樣的特立獨行一擊擊中了在場一位男士的心。他便是後來香奈兒小姐的一生摯愛——卡柏先生。

香奈兒的過去是貧窮的，卑微的，不起眼的。她也試圖隱瞞，她也試圖掩蓋，然而這不是她最重要的事情，她的使命，是帶著天賦和隨之而來的自信，沖破藩籬，創造一個屬於香奈兒自己的時代。

從特立獨行到世界聞名：她從未放棄忠於自我

她與卡柏的相遇，不僅開啟了她一生的美好愛情，更是讓她的時尚之路走上巔峰。

她當時是巴勒森軍官的情婦，但當她在宴會上認定卡柏後，便選擇愛他，打聽到卡伯當時正在煤礦上，她租了一輛馬車趕了兩天兩夜的路去追尋卡伯。她出現在他面前，蓬頭垢面，滿身卻閃著愛情的光。從一開始，她就握住了自己想要的愛情。哪怕這樣身份懸殊的愛情，不能冠以婚姻之名。

卡柏資助香奈兒在康朋街31號上開了一家帽子店，專門為貴族婦女設計獨特的帽子。她將大帽檐改成平頂帽，再用絲帶稍加點綴，簡潔而別致。幾乎是所有女子從一開始就接納了香奈兒，名流演員們改戴香奈兒的帽子，也博得人們嘖嘖稱道。

從這款禮帽，香奈兒開啟了她傳奇的一生。從卡柏的身上，她得到源源不斷的支持與鼓勵，她說那時她生平得到的最美好的力量。

「服裝的優雅在於行動的自由」，她的設計從始至終都在踐行這句話。她設計的衣服是為了讓女人舒適，而不是取悅男人。她發明了第一條休閑女褲，讓20世紀備受裙箍和緊身胸衣束縛的巴黎仕女們可以自由的騎馬運動，而不是扎著緊緊地束腰像個花瓶一樣晃來晃去。

她還從水手服中得出靈感，設計出了經典的海魂衫，也是今天條紋系列服裝的始祖。

不止服裝，她還變革了保守的香水業，在那個只崇尚單一花香的時代，她用80多種花材調制出一款抽象而神秘的香水——ChanelN°5號，這款誕生於1921年的香水，現在仍是全世界最暢銷、最著名的香水。它並沒有受到時代變遷的影響，一直屹立在時尚的浪潮中。

香奈兒小姐創造了一款屬於未來的香水，如她所說，她成為了未來的一部分。

不同於其它女人的嗜好，香奈兒喜歡戶外運動，喜歡穿起男裝長褲去騎馬，不介意那些嘲笑她的女人；喜歡在海邊游泳；喜歡把膚色曬得黝黑；還喜歡穿著炫麗又與眾不同的服飾，在溫泉小鎮的舞會和賭場中玩得汗流浹背。

對那些她所周旋的男人們而言，她既是一個優雅的女士，又是一匹馳騁的野馬，她是如此的與眾不同。

這個成長於紛繁亂世的女子，她眷戀男人但又追求自由。她是女性主義者的先驅，卻不是簡單的拋棄女性本能中的柔美。

一個女孩應該擁有兩樣：她自己和她想成就的。

若是沒有那一串沾滿鮮血的珍珠和冒著風雪回程遭遇車禍的卡柏，香奈兒小姐的愛情，必定也會成為一番傳奇。

她的摯愛，世界上最支持與理解她的戀人卡柏在一場車禍中身亡，香奈兒悲痛欲絕，並在現場發誓，要讓全世界所有的女人都穿上黑色的衣服。七年後，香奈兒經典的小黑裙橫空出世，她用自己的方式悼念戀人，小黑裙的力量穿越時空、橫掃萬物，至今仍讓無數人著迷。

也許你並不知道，雙C標的第二個C是卡柏的起首字母，而小黑裙，是在卡柏男孩去世後，香奈兒對他的懷念：讓全世界的女人為她的男人穿上喪服。

後來她說：「你可以穿不起香奈爾，你也可以沒有多少衣服供選擇，但永遠別忘記一件最重要的衣服，這件衣服叫自我。卡柏讓我明白我可以照自己的方式生活，照自己的意思經營事業，照自己的欲求選擇愛人，這是卡伯給予我的最好的禮物。」

從遲暮小姐到終身未嫁：沒有找到一個男人能和『可可·香奈兒』媲美

如果你以為香奈兒小姐一路順當那就大錯特錯，她曾因為戰爭離開時尚界15年，二戰結束後以70高齡復出。

70歲的可可香奈兒小姐在一個陽光燦爛的午後重新打開了康邦街31號的大門，此刻的巴黎彷彿日薄西山，而房間裡布滿了灰塵與蜘蛛網，零落的布料散了一地，縫紉機生銹了，電話線也斷了。當人人紛紛議論著這里的破敗與衰亡，遲暮的香奈兒小姐說:我來這里就是為了重整河山。

隨後她以標志性的2.55菱格紋手袋與時尚奧斯卡獎征服了媒體與觀眾。美國《生活》雜志說：「71歲高齡的嘉伯麗爾·香奈兒所呈現的與其說是一種潮流，不如說是一場革命。」香奈兒很快東山再起，再次以獨特風格風靡全球。

在影片 《香奈兒女士》 中，她坐在康朋街總店的台階上，四周布滿了她喜愛的金器、烏木漆面屏風與水晶製品。注視著身著香奈兒服飾的模特們走過。她的目光迷離，彷彿在回憶她人生中那一段段的流光溢彩。也許從那一刻起，香奈兒小姐註定會孤獨終老，因為她知道她要追求的更多。

她有過很多段情史，但最好的一段情史是與她自己。

從法國軍官到卡柏再到溫莎公爵，她將每一次的戀愛經驗融於自我的完成與體驗。在逝去戀人卡柏手握的珍珠上，她得到靈感，將人工珠寶鑲嵌在天然珠寶中，開創出香奈兒珠寶。在溫莎公爵傳統西裝面料粗花呢中，她設計出香奈兒的經典粗花呢外套。

當我們已然忘記香奈兒小姐情人的名字，她的名字便在歷史中永存。從此，人們只記得香奈兒，而不是某某的情人或附庸。

有記者采訪80歲的香奈兒：為什麼終生不嫁，何況有那麼多的機會？

她坦然回答：「大概因為我沒有找到一個能和『可可·香奈兒』媲美的漂亮名字。」

她是一個過於驕傲且懂得自我的女人，以至於對她可以無聲地任由她所愛的男人離去，她並沒有被男人們遮掩，她註定要比這些男人更加光彩照人。

一個有份量的女人，說的話總是帶著影響力的能量。經過歲月的歷練，最終成為女王。

她可以做到30歲華麗，40歲名人以及令人無法抗拒的餘生。

在一個冬天的周日，香奈兒小姐與世長辭，她早已為自己設計好了安息之地，「不要給我蓋上壓棺石」，她說，「這樣我就可以隨心所欲，自由出入。」

也許每個女孩心中都有一個香奈兒，但香奈兒所表達的獨立自由並非為所有人銘記。也許在女孩心中香奈兒變成了奢侈品的代名詞，又或者是測試男友是否愛自己的試驗品。但我想，香奈兒小姐並不在意。

香奈兒告訴我們：奢侈品是夢想的果實。你此生忠於什麼，把時間澆築在哪裡，這就會成為屬於你的奢侈。

以可可·香奈兒之名，願你能夠掌握自己的人生，獨立勇敢，一生幸福。

10. 時尚故事 | 適合秋冬的經典單品

時尚 界永遠都在造新，趨勢的更新總讓人眼花繚亂。

然而這並不意味著， 時尚 行業只有隨波逐流卻毫無沉澱。

有些事物，在經歷了各個時代的潮流洗禮之後，依然存在於許多人的「must buy」名單里，它們自誕生以來，就不曾褪色過，最終成為了經典。

當然，經典單品的誕生大多不是靠運氣。

它們怎麼成為經典的，你們都知道了嗎？

舊情復燃與小黑外套

Coco Chanel算得上是時裝設計大師里最多情的人。

歷史 上多的是詩人作家以文傳情，但Coco Chanel卻是以時裝單品來紀念愛情：著名的2.55手袋的夾層，曾經是她用來藏情書的地方；多層佩戴的人工寶石相戀，設計靈感則是來自早逝的愛人Auther Capel；就連大名鼎鼎的雙色鞋，都源自於她當時情人的雙色男鞋。

所以我才覺得Chanel的粗花呢外套會成為 時尚 界的經典單品，簡直理所當然。

粗花呢外套誕生於上世紀50年代，與Coco Chanel所有經典單品的誕生故事相同的是，這款外套的來歷，同樣關於愛情。

20年代初，當時的著名導演馬克斯·萊因哈特、作曲家理查德·施特勞斯及作家胡戈·馮·霍夫曼斯塔爾共同創辦了夏季音樂節，Chanel夫人就經常會在夏天的時候到訪奧地利去與許多參加音樂節的藝術家會面。

在這里，她結識了休伯特·馮·龐茨男爵，兩人在1931年相戀，戀情維持了兩年時間。

在與Chanel夫人分手之後，休伯特·馮·龐茨男爵開始經營酒店生意。他在奧地利開了一間米特西爾酒店，並在50年代的時候邀請Chanel夫人再次前往奧地利重聚。

兩人的感情在20年後復甦，而Chanel夫人也正是在酒店電梯里看到了服務生的制服後獲得了靈感，從而孕育出了這件成為時裝行業經典單品的粗花呢外套。

Karl Lagerfeld在接掌了Chanel的門戶之後，每一年都會在粗花呢外套的基礎上進行新的設計改良，真正讓這件同樣傳承著Chanel夫人愛情溫度的外套，成為了 時尚 界的經典單品。

Karl Lagerfeld還以黑色粗花呢外套作為 時尚 靈感，稱之為「小黑外套」，並邀請過全球眾多明星名流一起穿上小黑外套入鏡，從而誕生了 時尚 史上赫赫有名的「小黑外套攝影展」。

每一件Chanel的粗花呢外套，都由匠人手工製作，每一個細節都傾注了人力和心血——我覺得這也正是大多數 時尚 界經典單品所共通的氣質：

它們沒有太多急匆匆的浮躁氣質，而是伴著歷經時光磨礪的手藝，安靜地沉澱著 歷史 里所孕育過的許多情懷。

而且，它們大多都是男女皆宜的。

被當成信仰的旅行箱

在每個城市的每一間Louis Vuitton的旗艦店裡，都會在醒目的位置，擺著一隻復古的Monogram旅行箱。箱子有大有小，成色有新有舊，但大多都是差不多的樣式：方方正正的，裝著5-tumbler的鎖，被恭敬地照料著，像是整間店鋪里的皇帝。

熟悉Louis Vuitton品牌的人都知道，那箱子就是Louis Vuitton品牌的象徵，更是所有Louis Vuitton人的信仰。就好比是酒庄供巴克斯，餐廳供關二哥，商店供惠比壽一樣，Louis Vuitton人的虔誠，僅從對Monogram旅行箱的那一分尊敬里，就能體味出一個多世紀的人文情調來。

如果Louis Vuitton的三代品牌管理人，都繼承了法國人典型的散漫個性的話，那麼Louis Vuitton這個品牌也許就只會停留在旅行箱的製造領域里，安靜地跟RIMOWA和新秀麗爭一爭市場。

然而自從Louis Vuitton先生為烏婕妮皇後訂制了旅行箱，就成為了這個日後獨霸天下的奢侈品帝國的崛起開端，他的兒子Georges L. Vuitton索性就將「LV」的標志張揚得歐洲無人不知——輪到Gaston L. Vuitton掌管家族事業時，「LV」已經徹底從旅行箱的狹小空間里走了出來，把充滿懷舊情緒的復古經典，搖身變成了宣揚藝術情調的高檔奢華。

如今的Louis Vuitton，已經不再是一個品牌的象徵：它是龍頭，麾下籠絡著無數讓全世界的女人失聲驚叫的品牌；

Marc Jacobs曾經坐攬著女裝設計大權，有人罵他有人愛他；

從三十塊錢一個包的假貨到兩千塊錢照著原版仿的A貨， 時尚 界沒人可以忽視那些LOGO與花色的地位——

然而一代又一代在Louis Vuitton集團里呆過的人，都始終不會放棄他們心中的信仰，看似沉穩平凡的旅行箱，承載著的卻是連泰坦尼克號沉船的海水都無法滲透的，堅毅的希望。

「一直往前走的時候，我們也不要忘了常常回頭看看。」Georges L. Vuitton先生，摸著爺爺親手打造的旅行箱，曾在某個已經過去的日子裡，這么詮釋著這個品牌的希望。

如今是Nicolas掌管天下的時代了。

那些傳奇的旅行箱，如今正在女人們的手上時髦著。

被納粹逼迫定製軍裝

原本的Hugo Boss，與女人幾乎全無關系，獨自呆在斯圖加特南面的麥琴根鎮上，守著寥寥的兩萬人，有一搭沒一搭地賣著工作服與雨衣。

那是一個不管幹什麼事情都讓人提不起精神的年代，1923年，Hugo Boss用自己的名字注冊了這個品牌，店裡來光顧生意的客人大多是些在礦上賣苦力，或者需要在潮濕的車間里照看機器的工人階層。Hugo Boss心平氣和地賣著工作服與雨衣，一賣就賣了二十幾年，甚至於當整個德國都開始因為法國與義大利的時裝入侵而開始躁動的時候，Hugo Boss也還是堅持在賣他的工作服與雨衣。

他總說，有人穿我的制服穿慣了，要是我突然不賣了，他們一定會覺得心裡不踏實。

二戰時期法西斯隻手遮天，逼迫當時最擅長製作制服的Hugo Boss給德國軍隊生產軍裝。

所以當時盡管德國軍隊最冷血，可是軍裝卻是最有型的。

Hugo Boss正式進入時裝界已經是1972年的事了，半個世紀後的品牌決策人，終於下定決心要徹底改變Hugo Boss在人們心目中的印象：高端成衣陸續推出，時髦與年輕的設計讓原本對Hugo Boss抱有陳見的人大跌眼鏡。

不過作為整個品牌核心的成衣線BOSS Hugo Boss，卻依然保留了生產高檔工作套裝的設計風格，有人說這是對Hugo Boss傳統的致敬，但也有人說只有穿Hugo Boss的overcoat才最舒坦。

畢竟那是源自Hugo Boss起家之初的工藝和設計，在引入了軍裝式的剪裁之後，上身更加有型。

如今在Hugo Boss的店面里，依然掛著那種防風又挺括的overcoat外套，男款女款都有，設計得不復雜，很簡約，與Burberry推崇的英國式風衣在廓型上就很不同。

可是每個細細打量過它的人都會默默稱贊：德國人的時裝，總是做得讓人對曾經的歲月充滿懷念。

時髦了四十多年的大黃靴

現在很多人覺得Rihanna腳上總愛踩著的那雙大黃靴很時髦啊。

她不僅穿著牛仔裝的時候會搭配這雙大黃靴，在嘻哈風的裝扮里也會搭配它：

除了夏天穿，冬天也會穿著它出門：

從美國到韓國，權志龍也同樣愛這雙靴子，同樣會用它配各種風格的打扮，同樣一年四季都蹬著它外出：

在 時尚 活動里也會把大黃靴當成是重要的單品穿著亮相：

因此會有人覺得大黃靴應該是新近流行的熱爆單品。

但是這雙靴子，的的確確是誕生於1973年。Sidney Swartz和Herman Swartz設計並創造了它，最初只是想打造一雙可以任何季節都能全天候穿著的防水靴，結果卻締造了一款在 時尚 界被追捧了四十幾年的經典單品。

與 時尚 界所有堪稱經典的單品一樣，Timberland四十幾年來都承載著匠人們的手工精神，每個細節都苛求完美。

大黃靴的皮革由LWG銀級皮革廠生產——LWG的全稱是Leather Working Group，是一個在全球范圍內制定皮革標準的組織，相當於 美食 行業里的米其林。能達到LWG銀級標準的皮革廠，就像是獲得了至少兩星以上米其林認證的餐廳一樣，是皮革廠里有著最極致工藝和最高質量體系的典範。

每一雙大黃靴都需要長時間浸泡特殊防水蠟，使其吸收達到百分之七十後，對外層牛皮進行硅化處理。

靴子的內層使用小牛皮，而鞋身鞋底一體成型，讓整雙靴子滴水不漏，確保足部在任何天氣條件下都保持乾爽透氣。

所以它是一雙一年四季全天候都可以穿的靴子，因為它誕生之初的目的就在於要讓雙腳始終舒適。

大黃靴還採用了獨家抗疲勞舒適 科技 ，為全天穿著提供舒適感和支撐，讓那些長時間行走的人們也不會覺得勞累。

不過Sidney Swartz和Herman Swartz沒想到的是，這款有著強大功能的工作靴，自問世之後就憑著復古的外形和獨特的配色，被 時尚 界寵愛了一代又一代。

如今這款靴子依然受到全球時髦男女的青睞。

Jay-Z和Justin Biber這兩代音樂偶像都愛它：

風格迥異的Amber Rose與Alice Cullen都用它搭出了自己的氣質：

這幾年紅翻天的超模Gigi Hadid同樣不會在這股大黃靴風潮里缺席：

從文具、雜貨到銀器

提到Tiffany & Co.，你會首先想到什麼？

我知道有很多人會提到劉雯同款的T形玫瑰金手鐲，或者是稀世奪目的璀璨黃鑽……

——可是在我心中啊，最具有Tiffan & Co.氣質的經典單品，依然是那些美好的銀飾。

自誕生以來的一百多年裡，Tiffan & Co.就始終被一代又一代的掌門人灌輸著創意與激情，以 時尚 界罕見的幽默感在經營著家族生意的同時，不經意地留給了 時尚 史一份又一份足以影響後世的饋贈。

縱觀Tiffany的整個發展史，會發現它幾乎與各個領域都打過交道：它賣過文具，辦過展覽，加工過玻璃，生產過水壺，還定做過佩劍。這些看似與如今在珠寶領域光芒璀璨的奢華品牌完全無關的瑣事，卻都凝聚著Tiffany每一代繼承人的心智和血汗。

最初的Tiffany，不過是一間平凡無奇的雜貨店，唯一一個讓人驚訝的地方在於，這家店裡的所有商品都是用標簽寫好了價格的，拒絕討價還價——這理所當然地成為了如今商場定價制度的最初雛形。

店主Charles Lewis Tiffany生性開朗，他將當年美國穿越大西洋的電報電纜中因破損而被更換一根的買下，以兩英寸為標准截成了許多許多條小電纜，然後當成 歷史 紀念品公然出售，竟然引發了大范圍的搶購熱潮，因此他也就發了一筆小財。

之後他拿著這筆錢來改裝店面，覺得文具和雜貨生意不太好做，便改行找工匠來做銀器——有趣的是，Tiffany並非是一開始就製作銀器的，而是因為生意難做才半路出家。

沒想到，銀器生意居然興旺起來，而且Tiffany率先使用925銀來加工出精美的銀器，這無意間又為日後銀製品標准確立了規范。

Tiffany從來就不是一個會固步自封的品牌。它鼓勵想像和創造，它熱衷創新與奮進。

品牌的第二代繼承人Louis Comfort Tiffany，真正將Tiffany推向了珠寶首飾行業的巔峰，可他並不覺得Tiffany就會一直這么光彩奪目下去。當後人一遍又一遍地沉浸在奧黛麗赫本於《Tiffany的早餐》里完美的演出中時，Louis Comfort Tiffany的那句話卻始終未曾寂然：我們靠藝術賺錢，但藝術價值永存。

Tiffany的銀飾，正是那些人文價值的承載。

女王不戴王冠的時候，就戴愛馬仕絲巾

Hermes從來就沒有跟「奢華」二字分離過。

即便它剛起家時賣出的產品，與它現在所賣出的產品，差別大得讓人咋舌，但不可否認的是，無論在第二帝國時期，還是在二十一世紀，Hermes的店鋪里所兜售著的，都永遠只有：高貴，以及，比高貴更高貴。

Hermes誕生的時候，馬路上沒有 汽車 ，就真的是只屬於馬車的路。那是一個歌舞昇平、紙醉金迷的時代，當私人裁縫手工縫紉的華麗禮服也不足以彰顯身價的時候，作為唯一交通工具的馬車，理所當然就成了富有階層相互攀比用的籌碼。

Hermes聞名天下的馬車商標，正是如實地記錄著那個時代的典型風貌——商標上的馬車叫做「Le Duc」，是只有貴族才有權駕馭的最奢華款式。以「Le Duc」做招牌的Hermes，它所生產的馬具，同樣也矜貴得讓巴黎人心生嚮往。

1937年，愛馬仕在品牌生辰慶典的時候，首次推出了絲巾這一個單品，出乎很多人意料的是，這個當年以製造馬具起家的品牌，竟然在100年後又打造出了 時尚 界的一類經典單品。

但是愛馬仕的絲巾起源，依然與「馬」有關。史上第一款愛馬仕絲巾上的圖案，就源自騎士外套背後的圖案。

從那以後，愛馬仕每年都要推出眾多款式的絲巾，其中不乏如今被收藏家視為珍品的限量系列。

而每一條愛馬仕的絲巾，都需要從古巴進口絲綢，再由Atelier AS工坊經過18個月的漫長時間和無數道嚴苛的工序才能製作完成。

精湛的手工技藝、傳承的人文 歷史 、百搭時髦的設計……再次重復這「經典單品」三要素時，你會發現愛馬仕的絲巾同樣具備。

所以英國民間流傳著一句諺語：「當女王不戴皇冠時，她會戴著愛馬仕的絲巾。」

這話其實沒錯，因為這位老太太在平時戴在頭上賣萌的絲巾，確實是愛馬仕的：

而另一個「女王」，《The Devil Wears Prada》里的米蘭達，同樣也會系著愛馬仕的絲巾在耀武揚威：

風格雖然不同，氣質卻是屬於每個人自己的。

愛馬仕的絲巾傳遞著的正是愛馬仕對於騎馬文化的熱愛：

奢華，但是自由。

繭型大衣 千嬌百媚

60年代的繭型大衣，猩紅色可謂最經典，廓形往往簡約中見誇張，前襟看起來稍微合身，後背從肩線開始展開、向下延伸，直至衣擺處收攏。包扣紐扣會與大衣色彩形成對比，構成撞色幾何效果。另外，那時候的設計師們會在此廓形上發揮自己的創意，將領口、袖子作為展現褶皺、裁縫技術的窗口。

關於繭型大衣的由來，似乎熱衷於扒新聞的 時尚 媒體從未得出過結論，有人說最初是老佛爺卡爾拉格菲爾德青年時候的作品，也有人說是伊芙聖羅蘭的初創，這個問題或許在 時尚 界無從准確考證，但是毫無疑問繭型大衣的初次大面積流行是在五六十年代，那個全球造星的時代，赫本，夢露，伊麗莎白泰勒，那是屬於這些巨星的時代，更是繭型大衣真正開始風靡世界的年代。

為什麼那時的大衣偏愛用中袖？這樣可以平衡廓形下擺的膨脹感，另外，這樣的袖子，在各種手部動作中都會形成非常自然的褶皺，又不會將整個大衣拉扯得廓形盡失，所以，隨時隨地都能保持優雅姿態。

而對於露出的半截手臂，那時的女子們穿上一款極具視覺沖擊力的繭型大衣時，就會選擇中長款皮手套，來與稍微寬松的中袖設計搭配。

在廓形大方、質地挺括的繭型大衣為基礎上，就不會有太多的層疊搭配，只要以小腿優美線條和中跟鞋，恰到好處地營造出一種輕盈的身材比例。

有朋友說，那時候的優雅還真學不來。其實，學不來的，是那種自信淡定罷了。以這些舊日名媛們為範本，以最簡單的搭配來穿起來，減少各種累贅將視覺重心放低，加上一雙名媛必備的皮質中長手套，其實，身材嬌小的女生也能穿著繭型大衣輕盈走起哦。

如果你幸運地擁有高挑身材，繭型大衣，甚至大廓形斗篷，配上長手套，搭出來的就是一種無人能比的氣場。