和服制服

⑴ 日本和服與唐朝服裝之間到底有什麼關系

公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。中國人對和服都感到很陌生，其實和服這個名字是美國人起的，名字叫和，在日本國內，和服只要被稱為吳，原因很簡單，就是服裝的改良，原型是漢服和唐裝。

日本的和服與中國任何時代的宮廷服裝都有一定的延續性和相似性。奈良時期。日本古代的粗布服裝，窄袖和斜襟，與中國古代的服裝非常相似。然而，在日本引進中國服裝並使之制度化的真正書面記錄應該是在奈良時期。

日本的奈良時期與中國的唐朝重合。日本派遣了大量的學者和僧侶到中國學習。這些使節把唐朝的文化和藝術以及法律法規體系帶回了日本--"衣冠令 "是奈良時期模仿唐朝而制定的制度之一。衣冠令》規定了禮服、朝服和制服--朝服包括冠帽，是按官階區分的；制服是非官方公職人員的服飾，是按職業分類的。一般來說，奈良時期的服裝顏色相對簡單。中國服裝的一般來源是正確的，准確地說，是唐朝服裝。日本在唐的時候，大量的唐朝使臣到中國學習，也帶回了各種文化，其中有唐朝的服裝、唐朝的刀劍、佛教、文字等。

⑵ 和服，唐服，宋服之間的差別是什麼

1、設計不同。

唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部，裙子長而多幅；還有襖、半臂、縵衫等，與衫、襦、裙配套穿著。

宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代。只是與傳統的融合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

和服可分為公家著物和武家著物。「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。

2、面料不同。

和服的面料正裝冬天採用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。反物沿用唐代傳統布料的尺寸，幅寬唐大尺尺二寸（36厘米），長半匹（二丈八尺左右，12米）為一反，故稱反物。

唐代女性服飾偏好採用透明的薄紗為面料。唐代的紡織面料也有不少新品。紗、羅製作得輕、薄，色彩艷麗，被大量運用到服飾中。

宋代主要以織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲為主等。

3、分類不同。

唐服主要分為漢服中的衫裙、圓領袍服與胡服三種配套服飾。

女服分為四種即朝服、公服、祭服和常服。

宋時一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。

和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。

⑶ 和服，唐服，宋服這三種服飾，之間的差別是什麼

和服，唐服，宋服之間的差別為：

1、首先，是服飾的紋樣不同；

唐朝的服飾紋樣「大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規范、工整、連續、對稱，部分形象趨於寫實。」以大自然為對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語意，而且更具有生態中花卉的譯音。

宋服，宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主。宋代絲織品品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。

宋代織錦以成都蜀錦最有名。宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。

⑷ 和服是啥

和服在19世紀末期以前偶爾也稱作吳服。固定使用和服的稱謂是日本明治維新以後，與西洋文化接觸中興起的概念。[1]吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。中國吳地以吳服聞名天下。《松窗夢語》載：「至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。」[2]《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。[3]「三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。」[4]也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社裡被祭祀。[5]《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。[6]《日本書紀·應神紀》載：「三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。」《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。[7]所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：「不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。」[8] 和服
昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。
特徵
和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制 和服
作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

⑸ 日本的和服共有哪幾種

和服
和服(わふく，wafuku) ，日文原意是「服裝總稱」，但後來專指其傳統服裝。該詞起源於明治維新日本國門打開後，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫。
這個詞的對義詞是洋服。
現在去到日本還是稱吳服為多。

*和服的解釋
日本傳統民族服裝。日文稱著物。
日本古代曾長期使用附袖貫頭衣,稱"小袖",是結合南方"身頃"、北方"筒袖"所創制，袖裉下有"身八口"（通風口）。從公元3世紀開始,中國袍傳入日本並產生影響，"小袖"不斷吸收吳服（中國三國時期吳國服裝、五代十國時期吳國服裝）、唐衣（中國唐代服裝）和中國明代服裝特點，在室町時期(1338～1573)發展成擺長過膝、袖口寬大的"長丈小袖"，確定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有"表著"（外袍）、"下著"(內袍)等種類。和服長度一般齊踝,交領,右大襟，寬袖，留身八口,上下無扣無襻,系腰帶，衣上印有家族徽記。男和服採用黑、褐、灰、深藍等色的布料，或用細格、圓點、鳥眼圖案的布料。女和服通常採用色彩艷麗的絲綢面料，有精細的刺綉、繪畫及附加飾物。女和服腰帶（奧比）質地為織花或綉花的綢緞，長約3～5m，寬約25～40cm,通常單條織造而不加裁剪，用時裹於腰胸之間，在背後打結,結眼考究,有200多種。腰帶後中部有一小墊襯,用以撐住腰帶的褶飾。在各種社交活動中，和服一直深受日本人民喜愛。
*和服的特徵
和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
*和服的定義
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。
後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。
公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。
各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相對較短。
2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。
3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。
4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。
5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
*和服的構造
1.掛衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
3.右の前身頃（まえみごろ）
4.左の前身頃
5.袖（そで）
6.袂（たもと）
7.左の衽（おくみ）
8.右の衽
9.剣先（けんさき）
10.身丈（みたけ）
11.裄丈（ゆきたけ）
12.肩幅（かたはば）
13.袖幅（そではば）
14.袖丈（そでたけ）
15.袖口（そでぐち）
16.袖付（そでつけ）
*和服的歷史
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
2.鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。
*和服的美術
日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。
明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
*和服的種類
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖
2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。

5.喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
6.婚服：結婚時穿的禮服。

7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
10."付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層

以下是和服的細分種類
振袖 留袖 訪問著 付け下げ 小紋（こもん） 色無地 紬（つむぎ） ウール著物 アンサンブル著物 浴衣（ゆかた） 羽織（はおり） 道行コート（みちゆきこーと） 被布（ひふ） 袴（はかま） 打掛（うちかけ） 直垂（ひたたれ） 大紋（だいもん） 素襖（すおう） 裃（かみしも） 平安裝束 束帯（そくたい） 直衣（のうし） 狩衣（かりぎぬ） 十二単（じゅうにひとえ） 袿（うちき） 細長（ほそなが） 割烹著（かっぽうぎ） もんぺ 甚平（じんべい） 作務衣（さむえ） 丹前（たんぜん）
附帶品
和傘 頭巾 ショール 襦袢 ステテコ 半衿 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯（へこおび） 帯揚げ 帯板（おびいた） 帯締め 帯留 根付 簪（かんざし） 櫛（くし） 羽織ひも 扇子 ハンドバッグ 雪駄（せった） 下駄 草履 足袋 手甲 腳絆（きゃはん） 褌（ふんどし） 湯文字（ゆもじ） 畳紙（たとうがみ） 懐紙
*和服的穿法
基本穿法
首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。
2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。
3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4． 決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀
5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺折往上調整。
6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差後線回到前面打結。
7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。
8． 同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。
11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12． 檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。 整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。
帶子的系法
如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。
1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。
2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。
3． 圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。
4． 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。
5． 拿起打結眼的部分疊成三折。
6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。
7． 把結翅部份的皺折拉平整。
8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。
10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。
11． 把結翅打開整理漂亮。 完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。
*和服的禁忌
著裝禁忌
日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。
同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。
色彩禁忌
《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為:白色代表神聖、純潔；紅色則象徵著魔力。

⑹ 中國古代服裝和日本和服有什麼區別

在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經濟和文化生活的影響最為重大，這時，中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規制服。在此後的歷史變遷中，雖然和服不斷得改良，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服的定格。對於和服的傳入還有一種說法：奈良時代，中國唐代的服飾傳入日本，首先在貴族中流行，被稱為唐風貴族服。到平安時代，對唐風貴族服加以若干改造，如袖子、胴體變長，衣服的幅度變寬。為給人以美感，穿時緊緊貼在身上，有意識的顯示出人的線條美，對這種變化，日本人稱其為國風化。從此這種服裝便固定為日本的和服。因而和服必然與中國古代服飾間有一定的關系：
首先，是服飾的紋樣，隋唐時代的服飾紋樣「大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規范、工整、連續、對稱，部分形象趨於寫實。」劉勰在《文心雕龍》一文中，論述到藝術創造活動中主客體的辨證關系，提倡一種「自然之趣」，認為「自然美」比「雕琢美」更具高尚的形態美。以大自然為對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語意，而且更具有生態中花卉的譯音。日本和服的造型與圖案面料的寫真，具有和服圖案特徵的櫻花，被如此誇張變形，也是「對生態的神韻的形象贊頌」。
其次，無論是在中國還是日本的古代，女子是禁止拋頭露面的。《禮記

⑺ 中國人可以穿和服嗎

有人覺得，和服僅僅是一件衣服。
有人覺得，穿著不代表立場。
有人覺得，西服是歐美服裝並非中國傳統，中國人卻照樣穿，和服有何不可。
還有人覺得，穿和服不等於不愛/國，過去很多名人穿過，例如魯迅秋瑾。
其實，你的觀點不一定代表別人，甚至不代表大多數人。也就是，你這么認為，他們不一定也這么認為。
多數人認為，和服不僅僅是衣服，它還代表日本文化。
多數人認為，穿著顯示一個人的個性心理，甚至行事為人。
多數人認為，西裝的確源自歐美，但是現在全世界人都在穿，已經不單單代表歐美文化，可是和服只有日本人才穿。
最後，那些穿過和服的中國名人是為了服從規定和入鄉隨俗，性質類似制服。
去年有個男生穿和服去武大拍照被保安拒入。
前幾年一對母女穿和服在櫻花園拍照被市民哄趕。
有很多新聞，一些人為了娛樂穿著日本鬼子的服裝上街拍照被警察抓。雖然他們沒有惡意，僅僅是娛樂而已。
綜合以上內容，穿和服在中國的大街上，公園里被人指指點點甚至辱罵很正常，所以你喜歡和服的話，如果不是在日本，最好千萬不要穿出來。

⑻ 【急求】關於和服的日文解釋

和服（わふく）とは、日本における民族服。狹義の著物（きもの）。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。

和服は著付けが大変で、高価であり、また現代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とはいえない。このため、七五三や成人式のような人生の節目節目で、また日本舞踴などの稽古事でのみ餘喘を保っている…このように認識されていたが、昨今は事情が変わってきたようである。輸入製品等により安価で手に入るようになったことから、花火大會での浴衣のように和服がファッションとして再注目されてきており、古著等の安価な和服を専門に扱う呉服店も出現している。 また、「呉服」と呼ばれ由縁は、中國?三國時代の呉の國から日本に伝わった織り方によって作った織物とされる。

歴史

縄文時代?彌生時代この時代はワンピース形式である。縄文時代の貝冢から貫頭衣を著た埴輪が出土している。魏志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、裸に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結んだ貫頭衣を著ていた、とある。邪馬台國女王卑彌呼についても「白い貫頭衣を著ていた」と觸れられている。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた。

古墳時代

大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。この時代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの貫頭衣は著易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの頃である。

奈良時代

聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。武官は文官と違い、活動し易くするためである。

この時代の服飾は、小野妹子などに代表される遣隋使により中國の文化が輸入されたこともあって隋風のものであった。そのため、この時代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。またこの時代に、下著としての小袖が唐より伝わっている。

平安時代

菅原道真により遣唐使が廃されると、國風文化が盛んになった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠ざかっていったことからも伺える。この頃の男子衣裝には、公式の場で使われる束帯（そくたい）、少し軽くした衣冠、私的な場で使われる直衣（のうし）、平民が著ていた水干（すいかん）、狩衣（かりぎぬ）などがあった。やがて狩衣は貴族の生活服になり、武士も好んで著た。武家の台頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった（この時代の女子衣服は十二単を參照）。

鐮倉?室町時代

政権を武家が擔うことにより、彼らが著ていた水干から直垂（ひたたれ）ができ、進んで室町時代に入ると直垂は武家の第一正裝となった。新しく大紋（だいもん）、素?（すおう）が出現したのもこの時期である。江戸時代になると一層簡略化され、肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）とを組み合わせた裃（かみしも）が用いられた。
女子服飾も簡易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがて無くなった（女子服飾のワンピース化）。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて著る打掛ができ、下著として著ていた小袖が表面へと出てくるようになった。

江戸時代

町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の?絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、彼らの服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金のかかっているものを好むようになった。

女子服飾は長い袂（たもと）の流行から振袖ができた。帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。

鎖國により、外國から輸入されていた絹糸が國產化された。

明治?大正時代

身分により厳しく定められていた衣類の制限が解かれた。染色技術の発達により、いままでにないモダンな柄が好まれるようになった。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本國內でも洋服がつくられるようになった。これにより卻って、今まで著ていた服が「和服」として認識されるようになった。洋服を著用しだした初期の頃は、上流階級でも洋服は貸衣裝屋でレンタルする時代であった。明治時代には洋服は主に男性の外出著や禮服であり、日常はほとんど和服が使われた。男性は軍隊では軍服を著せられ、また陸軍の軍服を規范につくられた詰め襟の學生服が男子學生の制服として採用された。

女性は華族階級や教員の一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女學生の制服にそれまでの行燈袴に代えてセーラー服が採用される例が増える。関西で「あっぱっぱ」と呼ばれた簡単に縫えるワンピース型の洋服が考案され、女性の間に瞬く間に広まった。

昭和

戦時中男性には國民服、女性にはもんぺを著用することが強いられ、和服の著用はほとんど姿を消した。戦後もんぺを脫いだ女性たちは手制の洋服を著るようになり、和服は日常著として使われることが少なくなった。1960年代までは自宅での日常著として和服を著る男性が多くいたが（1970年代までの漫畫での描寫からも伺える）、次第に姿を消していった。現在では殆ど見られなくなっている。
種類

筒袖
振袖
留袖
色留袖
袴（はかま）
訪問著
付け下げ
小紋
色無地
紬（つむぎ）

ウール著物

浴衣（ゆかた）
羽織（はおり）
束帯（そくたい）
十二単（じゅうにひとえ）
甚平 甚平（じんべえ）作務衣（さむえ）
丹前

付屬品

ショール
コート
長じゅばん
半衿
帯揚げ
帯締め
根付
髪飾り
櫛
羽織ひも
扇子
ハンドバッグ
懐紙
雪下駄
下駄 草履
足袋

呉服
現在では、『呉服』を「和服」の同義語として扱うことが多いが、元々は絹製品を呉服、綿製品は太物（ふともの）と稱し、扱う店も別であった。

⑼ 正裝和服和浴衣和服區別

1、依據價格來分辨

浴衣價格基本在3000——10000日元。但是和服價格比較貴，是浴衣價格的十倍左右，一些高檔的和服甚至要幾百萬日元。不過也有這樣的情況出現，就是高檔浴衣的價格和低檔和服價格相近，因此由價格辨別浴衣和和服的准確率大致只有70%。

2、依據襪子來分辨

一般情況下，和服需要穿襪子，日語中叫做足袋(たび);而穿浴衣的時不需要。但有的時候，夏天人們也可能不穿足袋，所以說，依據是否穿了足袋來分辨浴衣和和服的話，准確率只有80%哦。

3、依據領子來分辨

一般來說，和服的領子有兩層，里層叫做襦袢(じゅばん)，浴衣只有一層領子。不過，近年來日本的浴衣也流行起了一種裡面有一層蕾絲領子的設計，所以說，用這種方法辨別的話，准確率只有90%。

(9)和服制服擴展閱讀

和服穿著注意事項：

和服著裝時需要注意的是和服的左襟和右襟的蓋法，一般來說，穿時右襟領貼胸口，左襟領再蓋在右襟領上，此穿法稱為「右前」；反之則為「左前」。

和服穿法，生人是「右前」即左搭右（襟領），由於日本人認為，死後的世界與生前相反，因此死者的穿法是「左前」即右搭左。

「右前」穿法，有一說是受到中國古代服裝影響，也有一說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若採用「左前」穿法，拔刀時受左襟領影響，動作會不順暢。

很多人不知道這一說法，穿和服時右襟搭左襟，甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟，比如說伊能靜、楊丞琳參加某節目時就都出現這個錯誤，這是不正確的。

⑽ 和服少女和制服少年的一張動漫圖片

這幾部動漫里差不多都有你說的那些類似的場景，你看看是不是人物能對上