西裝制服四維四長內容

Ⅰ 西裝禮儀包括哪些內容

第一，就是場合不同，穿著的西裝也是不同。正式場合宴會晚宴中，需要穿著西裝正裝，顏色以黑色、深灰色為最佳。商務場合中，同樣是西裝，從顏色可以選擇藍色、灰色、藏青色等等。正裝西裝需要搭配好襯衫、皮鞋等，全身服飾顏色一般不要超過三種顏色。
第二，就是穿著得體，無褶皺。經常穿西裝的朋友都知道，西裝大多都是羊毛混紡而制的，容易起褶皺，所以，男士穿西裝之前，記得熨燙平整西裝哦！穿西裝不建議選擇寬松型，盡量選擇合體修身的，這樣，西裝的穿著效果會更加好的。
第三，小細節需要注意一下，比如，西裝的口袋是不能放置東西的，為了保持西裝的版型不變形，建議盡量不要在西裝的口袋放置手機、鑰匙等物品，當然除了口袋巾除外。
還有就是西裝的扣扣子需要注意的問題。單排扣西裝可以不系扣穿，也可以繫上扣子穿，單排一粒扣西裝在站著的時候需要只扣上面的一粒，底下的一粒為樣扣，不用扣的。而雙排扣西裝在穿著時需要把扣子全繫上。

Ⅱ 西裝的種類以及穿著禮儀

西裝的紐扣正規男西裝的款式變化主要在領子和紐扣上，紐扣數量和排列是有講究的。
一粒扣的西服，其紐扣是與上衣袋口處於同一水平線上，這種款式源於美國的紳士服，最初在慶典和宴會等莊重場合穿著。70年代較為流行，如今不多見。
二粒扣西服分單排扣和雙排扣兩種。單排兩粒扣款式最為經典，穿著普遍，成為男西服的基本樣式，並從紐扣位置的高低和駁領開頭的變化反映出不同風格。雙排兩粒扣西服多為槍駁領，下擺方正，衣身較長。這具有嚴謹、端莊的特點。
三粒扣西服，它的特點是穿時只扣中間一個紐扣或扣上兩個紐扣，風格莊重、優雅。
四粒扣西服是雙排扣的標准款式。其特徵是尖角駁領，衣身長且大，既是上衣，又可作外套。可系條形領帶，也適合蝶形領結。由於四粒扣西服紐扣釘的位置的不同，還可分為扣上紐西服和扣下紐西服兩種。扣上紐西服，4個紐扣的相互距離基本相等成正方形，稱為紐波特式，多被用於官員禮服。扣下紐西服，4個紐扣的排列呈倒梯形，上面兩粒扣距離較大，只作點綴之用，雖然樣式古典、卻仍是歐美流行款式之一。
六粒扣西服。上衣有六粒紐扣。其實，它是最為典型的正統西服，風格也最為莊重。特徵是上面兩粒紐扣之間距離大，下面四粒扣等距離成正方形。穿時可扣下面兩粒扣。六粒扣西服的穿著實用性很小，多數出現於禮儀場合。在軍人、海員、郵政和鐵路等職業制服中比較常見。
在穿著上應注意以下幾點：
1，若是單排雙粒扣，其第二粒是樣扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或兩粒都不扣；若是雙排西裝，一般應把紐扣全部扣上，以顯穩重；若是單排三粒扣，第一、三粒是樣扣，也忌全部扣上，可以只扣中間一粒或都不扣。
2，穿西裝一般應配領帶，領帶的標准結法應是扎實的倒梯形，下擺忌扭曲或歪斜。領帶下垂忌過長，粗端下垂至皮帶扣，細端要比粗端短，忌露出。
3，如不打領帶，則忌扣緊襯衫的領口。
4，忌西裝袖子比襯衫長，應比襯衫短1厘米左右。
5，著西裝襯衫袖子應扣紐扣。
6，忌襯衫下擺放在西褲外。
7，西裝裡面忌穿過多羊毛衫或毛衣，否則會顯得雍腫。
8，忌西服上、下袋有過多的雜物。西裝的上袋是手帕袋，可插上折一角或三角的手帕或空著，忌插鋼筆等物品。
9，著西服忌穿運動鞋、布鞋和涼鞋。

西裝選購tips:
掌握剪裁的寬松度

過於貼身的西裝看起來不僅拘謹，穿起來也讓人渾身別扭，在舉手投足之間因為缺乏足夠的伸展空間，所以動作上就顯得不夠俐落，但樣式過於休閑以致缺乏線條當然也不符合穿西裝的精神，最為恰當款式的是具有歐式或英式的剪裁，且同時保有美式西服的柔軟舒適感，也就是說腰身略微收束，肩線清楚的樣式。

具有瘦身效果的選購重點

有些西裝穿起來讓你顯得「穩重過度、老氣有餘」，或者讓你看起來可能胖一些，其實有幾個西裝外套的視覺重點，搞定它能夠讓你看起來瘦一些。盡量避免寬領的西裝外套，合宜的寬度約為3.5吋（約從襯衫衣領角算起至肩線中間），過寬的領型讓你的上半身顯得更寬。

被公認最具瘦身效果的西裝款式是，背後開雙叉的英式西服（不過你若是屬於塊頭較高大的人，宜選擇單叉式西裝），因為雙邊的開叉在行動時，能讓人若隱若現地看到你的腿部，以此讓你顯得高些，而習慣將手插在褲口袋的朋友，也不會影響臀部線條。不過開叉的高度不宜過高，高點約保持在後口袋頂端為宜。

購買西裝時一定要留意幾個重點，就是肩膀、胸部、袖孔及身體長度，特別是前面三個區域一旦不合身的話，是無法勉強修改的，而衣身長度上約可以修改約一至兩吋，一旦超過這個長度，整體比例便被破壞，所以即使售貨員告訴你不合身的部份可以為你免費修改，但還是有改不得的極限，一定要留意。

Ⅲ 西裝的禮儀和穿戴要求

西服以其設計造型美觀、線條簡潔流暢、立體感強、適應性廣泛等特點而越來越深受人們青睞。幾乎成為世界性通用的服裝，可謂男女老少皆宜。西服七分在做，三分在穿。西裝的選擇和搭配是很有講究的。選擇西裝既要考慮顏色、尺碼、價格、面料和做工，又不可忽視外形線條和比例。西裝不一定必須料子講究高檔，但必須裁剪合體，整潔筆挺。選擇色彩較暗、沉穩、且無明顯花紋圖案，但面料高檔些的單色西服套裝，適用場合廣泛，穿用時間長，利用率較高。
穿著西裝應遵循以下禮儀原則：
1.西服套裝上下裝顏色應一致。在搭配上，西裝、襯衣、領帶其中應有兩樣為素色。
2.穿西服套裝必須穿皮鞋，便鞋、布鞋和旅遊鞋都不合適。
3.配西裝的襯衣顏色應與西服顏色協調，不能是同一色。白色襯衣配各種顏色的西服效果都不錯。正式場合男士不宜穿色彩鮮艷的格子或花色襯衣。襯衣袖口應長出西服袖口1—2厘米。穿西服在正式莊重場合必須打領帶，其他場合不一定都要打領帶。打領帶時襯衣領口扣子必須系好，不打領帶時襯衣領口扣子應解開。
4.西服紐扣有單排、雙排之分，紐扣系法有講究：雙排扣西裝應把扣子都扣好。單排扣西裝：一粒扣的，繫上端莊，敞開瀟灑；兩粒扣的，只繫上面一粒扣是洋氣、正統，只系下面一粒是牛氣、流氣，全扣上是土氣，都不系敞開是瀟灑、帥氣，全扣和只扣第二粒不合規范；三粒扣的，繫上面兩粒或只系中間一粒都合規范要求。
5.西裝的上衣口袋和褲子口袋裡不宜放太多的東西。穿西裝內衣不要穿太多，春秋季節只配一件襯衣最好，冬季襯衣裡面也不要穿棉毛衫，可在襯衣外面穿一件羊毛衫。穿得過分臃腫會破壞西裝的整體線條美。
6.領帶的顏色、圖案應與西服相協調，系領帶時，領帶的長度以觸及皮帶扣為宜，領帶夾戴在襯衣第四、第五粒紐扣之間。
7.西服袖口的商標牌應摘掉，否則不符合西服穿著規范，高雅場合會讓人貽笑大方。
8.注意西服的保養。保養存放的方式，對西服的造型和穿用壽命影響很大。高檔西服要吊掛在通風處並常晾曬，注意防蟲與防潮。有皺折時可掛在浴後的浴室里，利用蒸氣使皺折展開，然後再掛在通風處。
女性：女性穿西服套褲（裙）或旗袍時，需要穿肉色的長統或連褲式絲襪，不準光腿或穿彩色絲襪、短襪。穿襯衫時，內衣與襯衫色彩要相近、相似；穿面料較為單薄的裙子時，應著襯裙。
男性：男性出席正式場合穿西裝、制服，要堅持三色原則，即身上的顏色不能超過三種顏色或三種色系（皮鞋、皮帶、皮包應為一個顏色或色系），不能穿尼龍絲襪和白色的襪子。
領帶夾的用法：應在穿西服時使用，也就是說僅僅單穿長袖襯衫時沒必要使用領帶夾，更不要在穿夾克時使用領帶夾。穿西服時使用領帶夾，應將其別在特定的位置，即從上往下數，在襯衫的第四與第五粒鈕扣之間，將領帶夾別上，然後扣上西服上衣的扣子，從外面一般應當看不見領帶夾。因為按照妝飾禮儀的規定，領帶夾這種飾物的主要用途是固定領帶，如果稍許外露還說得過去，如果把它別得太靠上，甚至直逼襯衫領扣，就顯得過分張揚。

Ⅳ 穿西服有哪些講究

穿西服有講究

西服絕不是千人一面的制服，其魅力在於個人風格的塑造。心粗氣浮的人不屑一顧的細微之處，正是男西服的精華所在，也是表現穿著者審美趣味和鑒賞水平的地方。
1．領子：西服領的式樣因個人的愛好而異。其中菱型和劍型領以規矩典雅見長，寬度為8～10厘米的普通菱型駁領能使多數男士顯得胸部寬闊。六七十年代駁領寬度曾變得非常大，某些上翹式駁領幾乎觸及肩部，但最近幾年來駁領寬度又漸漸變窄。企業界人士在談生意時，不宜穿過分寬的駁領，因為這會給人不太莊重的感覺。也有人喜歡稍窄的駁領，認為這會使人顯得頎長而高雅。
一般肥胖的男士駁領不妨窄些；相反，削瘦的人其駁領可略寬些，這樣可使胸部顯得飽滿些。其次，臉型較長的人要穿上領較短的上裝，由於上領距臉部最近，因此上領越長臉顯得越長，圓臉的男士則可選擇上領較長的式樣。
2．肩型：西服肩部的基本款式主要有4種。一是自然肩型，即肩部不誇張不常用墊肩，肩型較合適。二是垂肩型，整個肩部略顯圓潤，肩膀下垂，穿起來非常大方，普通美國式上裝多採用這種肩型。三是方肩，肩頭稍微上翹，很適合聳肩的人穿著，能緩和、淡化聳肩胛的特徵，給人一種柔和的印象。四是凹肩，肩頭上翹，削肩的人穿著很適宜，歐洲風格的西裝多採用這種肩型。
3．衣袋：貼袋有一種便服風格，較正式的西服應該用嵌線袋。袋蓋使髖關節部位顯得較寬，對於過於粗壯的人，應運用不帶袋蓋的嵌線袋。
4．背面：西服背面惟一正宗的裝飾是騎馬衩或邊衩。歐洲式的西服一般用騎馬衩，這能給人增添纖長優雅之感。邊衩特別適合喜歡雙手插在褲袋裡的人。臀部太寬的人穿開邊衩的西服可以改善視覺效果，無衩西服具有典雅的傳統風格。
5．長度：對於套裝上衣的長度，各國不盡相同。英國式上裝較長，美國式次之，歐洲式最短。有一個簡便的計算方法可以計算出自己適宜穿著的上裝長度，就是當你站著時，從脖子算起距離地面1／2的長度為最佳。對於較矮的人來說，上裝的下擺可以從臀圍處向上移1．5厘米左右，這樣會使腿顯長、身材顯勻稱些。
在選購西服時要注意對產品外觀質量、縫制質量、面料成分進行鑒別，下面就分別介紹幾個鑒別的小方法。
外觀質量的鑒別
1．服裝的主要表面部位有無明顯織疵。
2．服裝的主要縫接部位有無色差。
3．服裝面料的花型、倒順毛是否順向一致。條格面料服裝主要部位是否對稱、對齊。
4．注意服裝上各種輔料、配料的質地，如拉鏈是否滑爽、扣子是否牢固、四合扣是否松緊適宜等。
5．有粘合襯的表面部位如領子、駁頭、袋蓋、門襟處有無脫膠、起泡或滲膠等現象。
縫制質量的鑒別
1． 目測服裝各部位的縫制線路是否順直，拼縫是否平服，緔袖吃勢是否均勻、圓順，袋蓋、袋口是否平服，方正下擺底邊是否圓順平服。服裝的主要部位一般指領頭、門襟、袖籠及服裝的前身部位，是需要特別注意的地方。
2． 查看服裝的各對稱部位是否一致。服裝上的對稱部位很多，可將左右兩部分合攏檢查各對稱部位是否准確。將西服上的對稱部位有領駁頭、領缺嘴、門里襟，左右兩袖長短和袖口大小，袋蓋長短寬窄，袋位高低進出及省道長短等逐項進行對比。
面料成分的鑒別
用燃燒法鑒別服裝面料成分的方法是：在服裝的縫邊處抽下一縷布紗?穴應包括經紗和緯紗?雪，用火將其點燃，觀察燃燒火焰的狀態，再聞布紗燃燒後發出的氣味。若有類似人的頭發燃燒後發出的焦臭味，則可確認此面料含有毛的成分，氣味越強烈?熏則說明毛的成分比例越高。
然後看燃燒後的剩餘物，如是黑色焦炭狀，也可說明是含有毛的成分。最後用手指將剩餘物捻一下，若完全是粉末狀?熏則說明是全羊毛，若有黏膠顆粒狀出現，則說明含有化纖成分，黏膠顆粒狀的硬物越多，則說明化纖成分的比例越高。
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Ⅳ 西裝，1顆、2顆、3顆、4顆扣的區別，分別在什麼場合穿。

西裝紐扣數量的區別和適合的場合：

1. 一粒扣的西服：其紐扣是與上衣袋口處於同一水平線上，這種款式源於美國的紳士服，最初在慶典和宴會等重要場合穿著，70年代較為流行，至今不多見。

2. 二粒扣西服：分單排和雙排扣兩種，單排兩粒扣款式最為經典，穿著普遍生活中常穿的款式，成為男西裝的基本樣式，並從紐扣位置的高低和駁領開頭的變化反映出不同風格，雙排兩粒扣西服多為槍駁領，下擺方正，衣身較長，這具有嚴謹，端莊的特點。

3. 三粒扣西服：它的特點是穿時只扣中間一個紐扣或扣上兩個紐扣，風格莊重、優雅。三粒扣西裝最為正式，常在商務場合和正式宴會是穿。

4. 四粒扣西服：是雙排扣的標准款式，其特徵是尖角駁領，衣身長且大，既是上衣，又可作外套。可系條形領帶，也適合蝶形領結。由於四粒扣西服紐扣釘的位置不同，還可分為扣上紐西服和扣下紐西服兩種。這種款式多被用於官員禮服。

(5)西裝制服四維四長內容擴展閱讀：

西服是一種「舶來文化」，這一點無可諱言。現代的西服形成於19世紀中葉，但從其構成特點和穿著習慣上看，至少可到追溯17世紀後半葉的路易十四時代。

西裝的款式分類：

1. 單排一粒扣西裝：扣與不扣均可，繫上比較端莊，不系則顯瀟灑休閑，一般站立時需要繫上，坐下時解開。這樣一是使服裝不容易「扭曲」變形，二來也使人坐得舒服自然,不然再好的西裝都有可能會被崩開的紐扣扯壞。
   
   

2. 單排2粒扣：紐扣不扣表示隨意，扣上面一粒表示鄭重，最好不全扣。對於較為高大的男士而言，有時候需要將最下面的紐扣扣上，以免露出太多的褲腰和皮帶。如果西裝的領部很長很低，這時可以繫上下面的紐扣以顯平衡。
   
   

3. 單排3粒扣：紐扣不扣表示隨意，扣中間一粒表示正宗，扣上面2粒表示鄭重，也是最好別全扣。尤其要注意的一點是，無論解扣或系扣，都不能低頭看著西裝，要以非常流暢、自然的手勢來進行;同時要記得「由下往上」依次解扣，「由上往下」依次系扣。
   
   

4. 雙排扣：穿雙排扣上裝一般要將全部紐扣扣好，有時可不扣下面一粒紐扣。一般雙排扣會有6個紐扣，但只有4個扣眼，所以需要盡量把能扣的都扣上。雙排扣的西裝的設計風格略偏於穩重，所以紐扣的系法也要相對保守。

Ⅵ 誰知道李當崎寫的《西服文化》的摘要和主要內容啊

以下是古老的西服傳奇！希望能為您解決痛苦！
西服，起源於17世紀的歐洲，至今已經在全球范圍內成為男士在各種場合的日常衣裝。 西服之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。

西服的始祖：1690年，究斯特科爾

十七世紀後半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣「究斯特科爾」和比其略短的「貝斯特」，以及緊身和體的半截褲「克尤羅特」一起登上歷史舞台，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。

領帶的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年間，克羅埃西亞輕騎兵作為路易十四的近衛兵在巴黎服役，他們被稱為「克拉巴特近衛兵」，其脖子上系一條亞麻布引起人們的模仿而成為男裝領口不可缺少的裝飾物，這就是現代領帶的始祖「克拉巴特」。當時，如何系好這條帶子是評價貴族男子高雅與否的標准之一，因此，許多貴族專門僱用從事此項工作的侍從。

長褲是法國大革命的產物：1829年，龐塔龍

1789年，法國大革命中的革命者把長褲「龐塔龍」作為對貴族那緊身的半截褲「克尤羅特」的革命來穿用，最初龐塔龍的褲長只到小腿肚，後來逐漸變長，1793年長到腳面。到十九世紀前半葉，褲腿時而緊身，時而寬松，與傳統的半截褲並存。到十九世紀五十年代，男褲完成現代造型。

誕生於休息室的現代西服：1853年，拉翁基·茄克

維多利亞時代的英國上層社會，有許多禮儀講究，特別是夜裡的社交活動，男士必須穿燕尾服，需舉止文雅談吐不俗。晚宴過後，男士們可以聚在餐廳旁的休息室小憩，只有在這里，才可以抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧，這時那筆挺的緊包身體的燕尾服就顯得不和時宜。於是，一種寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上歷史的舞台，這就是「拉翁基·茄克」，約產生於1848年前後。在相當一段時間里，這種茄克是不能登大雅之堂的，只限於休息或郊遊、散步等休閑時穿用。十九世紀後半葉，這種茄克上升為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。

中國第一套國產西裝

中國第一套國產西裝誕生於清末，是「紅幫裁縫」為知名民主革命家徐錫麟製作的，徐錫麟於1903年在日本大阪與在日本學習西裝工藝的寧波裁縫王睿謨相識，次年，徐錫麟回國，在上海王睿謨開設的王榮泰西服店定製西服，王睿謨花了三天三夜時間，全部用手工一針一線縫制出中國第一套國產西裝，在當時的情況下，其工藝未必超得過西方國家的製作水平，但已充分顯示出「紅幫裁縫」的高超工藝，成為中國西裝躋身於世界民族之林的先行者。

四十年代的「軍服」：1940年，跨肩式西服

二次世界大戰期間，人們崇尚威武的軍人風度，無論男裝還是女裝，都流行軍服式。自1940年前後起，男裝流行Bold look，所謂「Bold」是大膽的意思，其特點是用厚而寬的墊肩大膽地誇張和強調男性那寬闊、強壯的肩部，與之相呼應，領子、駁頭以及領帶也都變寬，前擺下角的弧線也變得方硬。褲子寬松肥大，上襠很長。

英國田園式的流行：1982年，田園式

八十年代是一個復古的年代，隨著世界經濟一度復甦，西方傳統的構築式服飾文化又一次受到重視。七十年代末的倒梯形西服這時又回到傳統的英國式造型上來，但與以往不同的是人們在這個傳統造型中追求舒適感；胸部放鬆量較大，駁頭變大，扣位降低。單件上衣與異色褲子的自由組合很受歡迎。人們在穩重的傳統造型中追求無拘無束的休閑氣氛，以在寬松舒適的休閑味西服中尋找傳統美的感覺。在這種背景下，英國用粗花呢製作的「田園式」非常時髦，從此，休閑西服日漸興盛。

全襯西服
它打破了西服以粘紗布襯為主襯的製作傳統，容入了義大利人的智慧，採用以優質黑炭襯為主襯，創造出柔軟挺括，耐穿而不變形的全新效果，是成功男士衣服的一次革命。
機洗西服
採用國際羊毛事物局研製的最新工藝，長時間穿著或被雨淋後，只要置入洗衣機清洗，其整體線條始終不受影響，如發現有皺褶，請在其表面噴足蒸氣或用熨斗稍稍熨燙即可。
伸縮西褲
坐立時腰圍部能有彈性的自由伸縮，空腹或飽腹時腰圍能自行調解，如體型出現變化也能悠然自得。其面料舒適，富有彈性，穿著方便。壓褶，浸水，折疊後馬上能自然消除。整燙後便能保持永久。

西服面料知識
純羊毛面料

一 純羊毛精紡面料

大多質地較薄，呢面光滑，紋路清晰。光澤自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔軟而彈性豐富。緊握呢料後松開，基本無皺折，既使有輕微摺痕也可在很短時間內消失。

二 純羊毛粗紡面料

大多質地厚實，呢面豐滿，色光柔和而瞟光足。呢面和絨面類不露紋底。紋面類織紋清晰而豐富。手感溫和，挺括而富有彈性。

羊毛混紡面料

一 羊毛與滌綸混紡面料

陽光下表面有閃光點，缺乏純羊毛面料柔和的柔潤感。毛滌（滌毛）

面料挺括但有板硬感，並隨滌綸含量的增加而明顯突出。彈性較純毛面料要好，但手感不及純毛和毛晴混紡面料。緊握呢料後松開，幾乎無摺痕。

二 羊毛與粘膠混紡面料

光澤較暗淡。精紡類手感較疲軟，粗紡類則手感鬆散。這類面料的彈性和挺括感不及純羊毛和毛滌、毛晴混紡面料。若粘膠含量較高，面料容易皺折。

純化纖仿毛面料

一 純羊毛精紡面料

傳統以粘膠、人造毛纖維為原料的仿毛面料，光澤暗淡，手感疲軟，缺乏挺括感。由於彈性較差，極易出現皺折，且不易消退。從面料中抽出的紗線濕水後的強度比干態時有明顯下降 ，這是鑒別粘膠類面料的有效方法。此外，這類仿毛面料浸濕後發硬變厚。 隨著科學技術的進步，仿毛產品在色澤、手感、耐用性方面也有了很大的進步，高科技紡織產品的不斷推陳出新，將我們的世界裝點的更加絢麗多彩。

西服的穿著禮儀

西服以其設計造型美觀、線條簡潔流暢、立體感強、適應性廣泛等特點而越來越深受人們青睞。幾乎成為世界性通用的服裝，可謂男女老少皆宜。西服七分在做，三分在穿。西裝的選擇和搭配是很有講究的。選擇西裝既要考慮顏色、尺碼、價格、面料和做工，又不可忽視外形線條和比例。西裝不一定必須料子講究高檔，但必須裁剪合體，整潔筆挺。選擇色彩較暗、沉穩、且無明顯花紋圖案，但面料高檔些的單色西服套裝，適用場合廣泛，穿用時間長，利用率較高。

穿著西裝應遵循以下禮儀原則：

1.西服套裝上下裝顏色應一致。在搭配上，西裝、襯衣、領帶其中應有兩樣為素色。

2.穿西服套裝必須穿皮鞋，便鞋、布鞋和旅遊鞋都不合適。

3.配西裝的襯衣顏色應與西服顏色協調，不能是同一色。白色襯衣配各種顏色的西服效果都不錯。正式場合男士不宜穿色彩鮮艷的格子或花色襯衣。襯衣袖口應長出西服袖口1—2厘米。穿西服在正式莊重場合必須打領帶，其他場合不一定都要打領帶。打領帶時襯衣領口扣子必須系好，不打領帶時襯衣領口扣子應解開。

4.西服紐扣有單排、雙排之分，紐扣系法有講究：雙排扣西裝應把扣子都扣好。單排扣西裝：一粒扣的，繫上端莊，敞開瀟灑；兩粒扣的，只繫上面一粒扣是洋氣、正統，只系下面一粒是牛氣、流氣，全扣上是土氣，都不系敞開是瀟灑、帥氣，全扣和只扣第二粒不合規范；三粒扣的，繫上面兩粒或只系中間一粒都合規范要求。

5.西裝的上衣口袋和褲子口袋裡不宜放太多的東西。穿西裝內衣不要穿太多，春秋季節只配一件襯衣最好，冬季襯衣裡面也不要穿棉毛衫，可在襯衣外面穿一件羊毛衫。穿得過分臃腫會破壞西裝的整體線條美。

6.領帶的顏色、圖案應與西服相協調，系領帶時，領帶的長度以觸及皮帶扣為宜，領帶夾戴在襯衣第四、第五粒紐扣之間。

7.西服袖口的商標牌應摘掉，否則不符合西服穿著規范，高雅場合會讓人貽笑大方。

8.注意西服的保養。保養存放的方式，對西服的造型和穿用壽命影響很大。高檔西服要吊掛在通風處並常晾曬，注意防蟲與防潮。有皺折時可掛在浴後的浴室里，利用蒸氣使皺折展開，然後再掛在通風處。

女性：女性穿西服套褲（裙）或旗袍時，需要穿肉色的長統或連褲式絲襪，不準光腿或穿彩色絲襪、短襪。穿襯衫時，內衣與襯衫色彩要相近、相似；穿面料較為單薄的裙子時，應著襯裙。

男性：男性出席正式場合穿西裝、制服，要堅持三色原則，即身上的顏色不能超過三種顏色或三種色系（皮鞋、皮帶、皮包應為一個顏色或色系），不能穿尼龍絲襪和白色的襪子。

領帶夾的用法：應在穿西服時使用，也就是說僅僅單穿長袖襯衫時沒必要使用領帶夾，更不要在穿夾克時使用領帶夾。穿西服時使用領帶夾，應將其別在特定的位置，即從上往下數，在襯衫的第四與第五粒鈕扣之間，將領帶夾別上，然後扣上西服上衣的扣子，從外面一般應當看不見領帶夾。因為按照妝飾禮儀的規定，領帶夾這種飾物的主要用途是固定領帶，如果稍許外露還說得過去，如果把它別得太靠上，甚至直逼襯衫領扣，就顯得過分張揚。