『壹』 學院風——時髦客的Fashion,Icon|時髦港風
彷彿約定俗成似地，每到秋天，無論是英倫的街頭還是紐約的秀場，都會大刮學院風。無論流行趨勢如何變，這股常青藤名校般的貴族氣息，永不過時。學院風的歷史追溯
學院風，即「學院風格」或「時髦學院派」的簡稱，早在20世紀50年代就被好萊塢女星Grace Kelly以白襯衫、黑色高腰褲和平底鞋的清新裝扮搭配出最早的學院風格。而確切的「Preppy Look」（學院風的英語）一詞則來源於20世紀70年代歐洲貴族家庭小孩就讀名校預科（Preparatory School）時的制服裝扮。
這個時期的貴族院校學生的穿衣大多以干凈、斯文、有品質的風格為主，在郊遊野餐、騎馬、打高爾夫、坐遊艇出海時，都會穿著幾乎同一款式的西服外套、卡其色長褲和POLO衫，條紋、格子、徽章、船錨更是私立學校校服不可或缺的元素，因此久而久之，此種穿衣風格便被視為是貴族學生身份的象徵。
1970年的好萊塢電影《愛情故事》首次將學院風裝扮搬上了大熒幕，影片中男、女主角賴恩?奧尼爾和艾麗?麥嘉露的Preppy Look為他們在哈佛大學中的浪漫唯美愛情加分。自此，學院風走進了公眾的視線。
從常青藤院校畢業的學生們在進入社會後仍然堅持著以舒適為優先的穿衣風格，這影響了身邊很多人的搭配方式。設計師們開始思考，如何才能完成這種從貴族定製到成衣批量生產的轉變，他們希望從大屏幕帶動流行趨勢，用Preppy Look影響一代人。
1977年，奧斯卡得獎影片《安妮霍爾》無疑幫他們完成了這個任務。影片中，女明星Diane Keaton的男款改良馬甲、白襯衫、圓點領帶、闊腿褲，以及男明星Woody Allen的將套頭毛衣穿在格子襯衫外，並搭配卡其褲的造型再次贏得了觀眾的掌聲，而這些造型正是出自時裝大師Ralph Lauren之手。
學院風之父Ralph Lauren
電影《安妮霍爾》的賣座讓Ralph Lauren建立了一種新的美式懷舊和上流社會文化格調融合的品牌理念，同時也奠定了他在世界時裝發展史上的重要地位，被譽為POLO之父的他，更擔當得起「學院風之父」的盛名。
在Ralph Lauren的設計理念中，可以歸納到學院風的元素有很多：毛呢、針織、格紋、毛衣、馬甲、靴褲……這些都是他的大愛。Ralph Lauren的設計恰恰滿足了常青藤名校的學生們一方面渴求裝扮，另一方面又奉行「Less Is More」的著裝追求。或者是簡單的條紋，或者是幾何菱形拼圖，甚至是更單一的純色，他設計中的休閑和秀雅對70年代的時尚有很大影響。其實，他的影響何止如此？每年一度的「Ralph Lauren Tweed Run」從倫敦街頭「走向」世界的時尚舞台，騎手們的格紋軟呢衫、鴨舌帽、卡其褲等單品，充滿了濃濃的學院風情。
學院風的潮流趨勢
而近幾年在時尚圈，以簡約、干凈、精緻的制服為代表的學院風趨勢已悄然變化。
2006春夏系列成衣發布會上，美國天才設計師Marc Jacobs以上世紀70年代 Stephen King的小說改編的同名電影《魔女嘉莉》為創作靈感，第一次將Preppy Look作為設計主題，在一片高校生的書院味道中展現自信時尚的女性形象。整個系列以白色、深藍色和黑色為主調，清新素凈，不落俗套。設計師巧妙地把襯衫、黑裙、黑褲等校服的基本元素演繹出個性而時尚的風格。Marc Jacobs在吊帶裙搭配白襯衫的經典校園穿著中，加入反傳統的胸前吊帶交叉設計，顛覆了傳統校園形象；雙排紐扣夾克，線條明朗簡潔，一派書院味道，袖口之處的細節設計更具摩登風尚。
「這是一個大拼盤——帶著多元文化的象徵元素與色彩的街頭混搭。」法國品牌Balenciaga的設計師Nicolas Ghesquière在2007秋冬系列成衣發布會的秀前綵排上如是說，「就好像是在你的房間、在校園。這是關於女孩子們如何成為她自己。」 緊瘦的立肩學院小外套，狹細的低腰騎馬褲，高校女生層層圍裹的流蘇方巾，配上科技運動感十足的便鞋，或是色彩明亮如同拼裝玩具的高跟涼鞋，就是設計師首先交付的基本輪廓。在此基礎之上再搭配五彩斑斕的拼綴，便是所謂的玩味時尚。尤其是將腰封在綿軟的厚外套上使用，此搭配流行至今。
到了今季，傳統的Preppy Look在本世紀初設計師們的探索和改良之後又回歸本位，設計師們不約而同地向上世紀50-70年代的經典學院風致敬。Burberry Prorsum和Vivienne Westwood Red Label重新將高腰裙作為設計重點，用簡約的色彩和膝蓋以上的裙長表現青春洋溢，突顯學院派中女學生的少女氣質。而長款大衣也被眾多品牌用於彰顯學識味和藝術感。
『貳』 你們覺得校服品牌排名前三的有哪幾個啊
服裝設計近幾年在在業界都享有盛譽，時裝周更是吸引著全球愛好時尚人士的眾多目光。法國服裝設計的風格和強項是高定禮服類，英國服裝設計是創意成衣類，美國的服裝號稱為商跡昌業大國。每個國家的大學都有很多開設服裝設計專業，服裝設計留學去哪裡好？下面給大家分享服裝設計學校哪個好？
服裝設計學校哪個好？
1.時裝界的哈佛大學——巴黎ESMOD
ESMOD擁有悠久的歷史，對時裝界有卓越的貢獻，在整個行業中聲名顯赫，被稱為「時裝界的哈佛大學」。
ESMOD的內衣設計、男式時裝、女式時裝、童裝、舞台裝、紡織服裝及時裝營銷尤其有名。
ESMOD的教學質量毋庸置疑。教學方法有工作室、理論課、講座及企業實習。課程設置上，第一、二年是時裝設計及製作的接近、入門探索期，這一時期的課程為公共課;第三年是專業期，這一時期學生自己選至6月，為時裝基礎定專業。學生能得到全面的培訓。
2.Versace和Prada的 80% 的員工畢業於此——馬蘭歐尼學院
馬蘭歐尼學院是世界公認的時尚界最高學府，世界公認的最著名的設計學院，時裝教育最高殿堂
馬蘭歐尼服裝設計學院已為時裝界培養了 30000 多名專業設計人才，其中包括有Dolce & Gabbana公司的創始人Domenico Dolce和MOSCHINO的創始人Franco Moschino，華倫天奴前任設計總監、Tod's新任女裝系列創意總監Alessandra Facchinetti女士等。
馬蘭歐尼學院是第一所被義大利教育部認可的專業藝術與設計院校，同時也得到了英國和法國教育部門的認可。
每年馬蘭歐尼時裝學院都會限定各個專業的招生名額。遵循這樣的規定利於學院提前做好教學計劃，為每門課程挑選最優異的教師，最終保證優質的教學質量。
3. Parsons帕森斯設計學院
美國帕森斯設計學院是享譽世界的設計學院，它的服裝設計專業是全美第一名的。
著名校友包括： Anna Sui (安娜蘇)，Mengdi Wu (吳夢迪)，Alexander Wang (王大仁)，Jason Wu (吳季剛)，Yohji Yamamoto (山本耀司)，Donna Karan，Richard Chai, Narciso Rodriguez, Derek Lam, Doo Ri, Prabal Gurung, Thakoon, Aimee Kestenberg，COACH的現任首席設計師Reed Krakoff，Gucci 前首席設計師Tom Ford等。
Parsons 時裝設計和社會學(Fashion Design and Society)的MFA課程獨具特色，為學生提供專業學習與跨學科學習的機會，給予學生多樣化的設計概念，發展學生潛能的同時，激勵學生面對現實世界的挑戰，不僅僅要做出色的時裝設計師、企業家和學者，並且要鏈正有國際化的視野，成為國際化公民。
服裝設計需要主修課程
1、時裝線條和草圖 Fashion sketching 2、服裝史 History of costume 3、創意設計理論及創意 Creative design theory and elements 4、顏色和設計理論 Color and design theory 5、計算機輔助設計 Computer –aided design 6、計算機花紋繪圖 Computer pattern drafting 7、個人作品開發 Portfolio development 8、立體剪裁 Draping 9、工業縫紉技術 Instrial sewing techniques 10、服裝結構 Garment construction
服裝設計學校哪個好？每個服裝設計院校都有自己的設計風格，選擇服裝設計留學院校應根據自己的設計風格去選擇。英美的藝術院校分布比較多，教學水平和質量也是世界一流的。其次英美的服裝業比較發達，對時尚的棚州悔敏銳度極高，服裝設計發展前景很好，同學們可以考慮申請英美的服裝設計院校。
『叄』 男裝的英倫風范和意式風范的具體區別有哪些
男士紳裝時尚: 英式, 美式 & 義大利式 版型特點
不管西裝的變化有多麼的不同，但歸根結底都可歸納為三個派別，這三個派別是由他們的起源國命名的：那就是英國、義大利和美國。
首先，我要提醒各位，在定製西裝時最好的版型是英式版型。雖然義大利風格最近很流行，但它針對的是體型偏小、身材苗條的男士，而美式西裝不適合每個人（我在下面會詳細講解為什麼），英式西裝最適合大多數人。它有著非常多樣的變化（紐扣數，翻領大小等），並且有著很多特色的面料，例如粗花呢和暗格。當然，每個人身材和氣質不同，需要因地制宜。
哪類西裝最適合你的體型？
根據你的體型，某些西服的款式會更加適合你。如果你不知道適合什麼版型的西裝，看下我們下文的體型指南，你會很快明了適合你的款式！
英國西裝適合任何體型的人。軍裝風格的剪裁讓男人看起來瘦削、身材健碩、高貴。
如果你是小個子男生，那麼意式西裝就很適合你。很多義大利男人身材矮小、身材苗條的男士穿著意式西服，顯得很有魅力。
老實說，美國西服並不是很討人喜歡，因為它們的版型方方正正、剪裁也很寬松。雖然身材比較壯的男人可能會覺得更舒服，因為美式西裝的直線版型可以齊刷刷地掛在身上。
傳統英國套裝：薩維爾街
主要特徵：
2粒扣；
有側插；
錐形腰身；
高袖籠；
懷舊風格。
薩維爾街的歷史可以追溯到中世紀，它是位於倫敦Mayfair區的一條街道，現已成為世界上最好的定製西裝勝地。最好的西裝定製裁縫，會照顧到顧客的每一個細微身體特徵，而這條街保留了世界上最好的定製裁縫。這些技藝精湛的工匠們之所以來到這個地區，是因為這里的人們都非常有錢，例如英國軍官和外科醫生們。倫敦的財富流向了薩維爾街，很快這里就形成了一個獨特的英國西裝風格。
英式剪裁西裝，帶戧駁領，紫色格織面料
傳統英式西裝的所有元素：醫師袖口、票袋和側衩
因為它是西裝定製的真正起源寬沒，傳統的英式西裝比批量生產的美式西裝有「得體」的外觀。高袖籠的設定使袖子更合身。更精緻、更昂貴的版型結構使英式西裝的腰身更合體。輕量的墊肩，借鑒了軍裝的風格。而側面的衩口則是隱巧凱從悠久歷史的馬術服裝借鑒來的，當美國的西裝已經固化成一種「風格」時，它已經過時了。
沒有哪個國家對男裝的創新貢獻超過英國。薩維爾街在西服歷史上的地位在19世紀60年代得到鞏固，當時威爾士王子訂購了一件無尾吸煙裝夾克，這是一種相對非正式的夾克樣式，由傳統的燕尾服面料製成。燕尾服是英國貴族和富裕階層的正式服裝。但是，威爾士王子的新風格夾克，稱之為便服，開始了一種革命性的英國時尚潮流，將休閑風格引入嚴格規范的英國服飾規范。
有趣的是，經過英國精英階層幾個月的精抗，便服才被作為正式的服裝灶喚接受。
美國傳統西服：麻袋西服
「麻袋西裝」背面的單開衩
美式西裝的主要特點：
3粒扣
中央開衩
無墊肩
寬松版型
歷史
在20世紀之交，一種風格明顯的美式西服風格出現在世界時尚之中：麻袋西服。它仿照了19世紀40年代流行的法國外套，麻袋寬松款式，給穿著者一個柔軟的衣著輪廓。一般正式西裝，由四塊彎曲的面料組成，一件「麻袋」外套只用兩塊直直的布片製成。這種西裝工藝讓麻袋西裝具有典型的「方塊」外觀。
傳統上，麻袋套裝是：
單開衩
無墊肩
沒有讓西裝更修身用的褶皺，或者讓西裝更三維立體的工藝，如駁領。駁領通常會創造出更「量身定製」的外觀。
這種西裝的優勢在於批量生產和高效率製作，所以它的優勢完全取決於經濟因素。製造商們用低成本的方式來大批量生產，這種服裝款式使他們能夠進行流水線生產。因為袋子的樣式是要看起來寬松，它已經是一個一刀切的產品：較少的變化是比較便宜的。
知名的服裝商，如ebrooks Brothers和J.Press，接受了這一邏輯，並將他們的機器設置為全自動。這種風格很快就被常春藤大學的學生們採用為「校服」，他們追求的是一種無憂無慮，但有點正式的著裝風格。到了20世紀50年代末，一套麻袋式西裝已經成為美國商務服裝的標准。
當代聲譽
今天，麻袋裝保留了它誕生時的一些「常春藤學院風」的內涵。也就是說，美國的一種務實保守主義風格。麻袋套裝已經變成了「老衛士」，相當於美國的一個鄉紳階級。
但它缺乏「小題大做」，即一套麻袋西裝可以適合任何體型，而且通常價格低廉，這一事實使它永遠不會轉向公開的精英主義。曾幾何時，麻袋式是美國民主願望的象徵。
人氣下降：一種推測性解釋
不過，麻袋套裝在美國已經過時了。為什麼？有一個很實際的美學解釋：對當代人來說，麻袋服很難看。有一種實用性角度的消費反饋：寬松的西裝不如合身的西裝好看。其次，金融精英們的反應是：因為它是大規模生產的，它是廉價的；因為它是廉價的，它對富人沒有價值，而富人統治著時尚界。
我認為，麻袋服裝的流行率下降也可能與美國大規模生產的普遍衰敗有關。至少從20世紀60年代開始，大規模生產越來越意味著海外勞動力。也就是說，越來越多的大規模生產不再是美國的希望，而是美國經濟的末日。也許這套麻袋裝的肩背上，承載著美國經濟的一點點衰退。
傳統義大利西裝
義大利西裝的主要特點
無袋蓋
無通風口
薄墊肩
非常修身的腰身
歷史
意式的剪裁非常合身，肩部有軟墊，胸部修長，腰身呈錐形。義大利文化重視美學勝過一切，因此尋求「最干凈」的西裝風格。衩口會破壞西裝的線條，所以大多數大陸式西裝都是無衩的。而且，有蓋的口袋是傳統的，去掉袋蓋能使西服的腰身呈現出無縫的視覺效果。一般來說，夾克有兩個紐扣，略微拉長了軀干。
Brioni是一家備受推崇的義大利時裝公司，被廣泛認為是「歐陸」風格的創新者。1952年，在第一次以男性模特為焦點的時裝秀上，他們向全世界介紹了自己的「羅馬風格」。1953年，第一部完全在義大利拍攝的美國電影《羅馬假日》獲得最佳影片獎。這部電影的明星，格雷戈里·派克，穿著羅馬風格的Brioni套裝，正式讓美國人迷戀上了修身、歐式剪裁的西裝。當時，意式西裝很快就超過了麻袋西裝和英式西裝的流行度。
意式西裝的背部一般不開衩
西裝款式總結
我們相信，隨著越來越多的型男開始對英式西裝的歷史淵源、工藝和整身定製剪裁感興趣，英式剪裁的風潮正在強勁復甦。既然你已經掌握了一些西裝歷史和風格知識，你喜歡哪種風格的西裝呢？可以在評論區告訴我哦。
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『肆』 20世紀歐洲服飾
20世紀，藝術以前所未有的速度和廣闊幅度發展變幻著，服裝的創造也隨著這一潮流爭奇斗妍，展現出無窮無盡的風姿和魅力，特別人文主義哲學的空前發展，使美的觀念與人的健康強健的體態統一起來，形成一系列現代的健美觀念。因此，能夠呈現人們自然體形和適合運動的輕捷簡素的便裝和運動服，就廣泛地為人們所喜愛。 對於20世紀歐洲的服裝發展，我們可以看到一副多姿多彩、變幻無窮的畫面。服裝與社會生活的聯系比以往任何時代都更為密切。20世紀社會生活內容及其生活方式的變化，生產和科學技術的飛躍發展，社會科學的進步，以及藝術本身的變化等等都對服裝產生了重大的影響，它所形成的服裝格局自然是紛繁復雜的
查爾斯.夫菜戴里克.沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895)
巴黎高級時裝業的創始人,1825年出生與英國.1858年,他留在.德.拉.派大街創建了自己的時裝店.他把新設計的衣服讓工作室的漂亮姑娘穿起來想顧客展示推銷,開創了服裝表演(作平發展形式)和時裝模特兒(新的職業)的先河;他還創立了自己選購衣料,自己設計,在自己的工作室里製作,僱傭專屬自己的時裝模特兒每年向特定的顧客舉辦作品發表會等一系列獨特的經營方式,從而形成了現在巴黎高級時裝業的原型.他還是第一個想美國和英國的成衣廠商出售設計的設計師,他的成就引來許多設計師的效仿.巴黎逐漸形成高級時裝行業,確立"世界時裝發源地"和"世界流行中心"的國際地位
簡奴.朗萬(JEANNE LANVIN 1867--1946)
巴黎高級時裝設計師,生於法國.其浪漫而優雅的服裝設計風格吸引了不少顧客,特別是一繪畫為題材的"繪畫女裝"和從中世紀教學的彩色玻璃畫獲得靈感的"朗萬藍"十分有名.20年代,他推出高格調的管狀女裝.30年代的代表作有也用的"睡衣式女裝","披肩式女裝",茲瓦布式的群褲.1926年開設男裝部門,打開了高級時裝店經營男裝的先河
嘎布里埃爾.夏奈爾(GABRIELLE CHANEL 1883--1971)
巴黎高級時裝設計師,出生於法國,他是20世紀最具影響力的設計師.1910年,她在巴黎的坎朋街開設了一個小小的帽子店,並別出心裁地以當時用來做帽子的針織物來做衣服.第一次世界大戰後,她敏感地抓住社會的變化,設計管子狀女裝,領導了20年代的流行.著名的"夏奈爾樣式"就創始於20年代.二次世界大戰前,夏奈爾的事業達到頂峰.
克里斯羌.迪奧爾(CHRISTIAN DIOR,1905-1957)
巴黎高級時裝設計師,生於法國.1938年,二次大戰中參戰,退伍後又進魯希安魯倫店工作.1946年末,創建"迪奧爾高級時裝店".1947年2月,在首次作品發表會上推出"花冠形":帶圓味的流暢的肩線.束細的腰身,這種極富傳統女性味的優雅作品使迪奧爾一舉成名.巴黎的高級時裝業再次走向輝煌,迪奧爾領導了後來10年間的流行,幾乎每個季節都推出新的造型.在短短十年間,迪奧爾用他超人的天才和精美的傑作贏得了世界女性的芳心,被譽為"流行之神","時裝之王","時裝界的獨裁者"
皮卡.卡丹(PIERRE CARDIN,1922--)
巴黎高級時裝設計師,生於義大利的威尼斯.1946年進迪奧爾店,參與了"新樣式"的設計和製作.1949年末到60年代初,他已成為高級時裝界前衛派設計師的領導者之一.他推出的"宇宙服風格",表現蘇美兩霸的太空競爭和人類太空時代的到來.他曾於1977年春夏季,1979年春夏季和1982年秋冬季三次榮獲"金頂針獎".而且在經營方面也表現出非凡的才華.他也是冷戰時期最早邁進社會主義國家大門的西方設計師.1979年他第一個跨進剛剛對外開放的中國的大門.目前,有120多個過和地區19萬人為"卡丹"牌生產著近230種產品.半個世紀以來,他創造了一個龐大的"卡丹帝國".1992年12月2日,他被接納為法蘭西學院藝術院士
伊夫.聖.洛朗(YVES SAINT LAURENT,1936)
巴黎高級時裝設計師,出生於啊爾及利亞.1954年,聖.洛朗參加國際羊毛局舉辦的設計大獎賽,以一套黑色雞尾酒會服榮獲女裝一等獎,以此為契機進入迪奧爾店的主任設計師.60年代的後半期,聖.洛朗使自己的高級時裝和高級成衣遍及全世界,1971年春他推出沙漏形的40年代風格,掀起一陣回歸潮,1974年秋他發表哥薩克風格,引起民族風格服裝的流行.知道現在,他仍是巴黎時裝界舉足輕重的一位設計師
森英惠(HANAE MORI 1926--)
巴黎高級時裝設計師,生於日本島.1951年在東京新宿創建工作室,50年代曾先後為600餘部電影設計過服裝,1963年在日本創建高級成衣公司,1977年在巴黎的蒙泰紐大街創建高級時裝店,同年加入巴黎高級時裝店協會,也是巴黎高級時裝店協會這個象牙塔中第一位東方女性.她推出得意之作蝴蝶圖案的優雅女裝,給巴黎帶來了東方式的奇異時尚.1984年榮獲法國政府頒發的"藝術文化騎士級勛章".
三宅一生(LSSEY MIYAKE 1938--)
日本高級成衣設計師,生於日本廣島.1970年創建"三宅設計事物所".在設計上他致力於把東方的文化,東方的服飾觀念與西方的經驗結合起來,他著意研究自己的民族文化遺產--和服.三宅的設計是從材料開始的,他常常自己動手去紡織,織布,雞毛,紙,橡膠,塑料等所有可用來織成衣料的東西他都要去嘗試,去探尋各種可能性
亞歷山大·麥克奎恩 Alexander MacQueen
·1969年生於英國。
·1991年進入聖·馬丁藝術設計學院。獲藝術系碩士學位。
·1993年起相繼在英國、 *** 、義大利等國的服裝公司工作。
1969年生於英國的MacQueen,說起話來帶濃厚的倫敦口音。雖然他是少年得志,並成為上等人樂用的設計師,但他卻是來自中下平民階層,並以此為榮。他的反叛個性也表現於不屑中產階級的矯情造作,所以他的衣衫,總是在尊貴中隱現墮落氣質。
星路歷程：
·1992年，自創品牌。
·1993年，在倫敦成立自己的設計工作室。
·在倫敦的一次時裝展中被《Vogue》的著名時裝記者IsabellaBlow采訪報導，使他從此走上國際舞台。
·1996年，為法國著名的「紀梵希」(Givenchy)設計室設計成衣系列。
·1997年，取代約翰·加里亞諾擔任Givenchy這法國頂尖品牌的首席設計師。
·1998年，他設計的「紀梵希』99春/秋時裝展」在巴黎時裝周上獲得一致好評。
·他在1998年裡為影片《泰坦尼克號》的女主角扮演者萊溫斯莉設計了她出席奧斯卡頒獎晚會的晚裝。
·近日，他在法國巴黎舉行了一場別開生面的時裝展示會，以大膽的戲劇性的設想震動了世界服裝設計界。展示會上出現的景象像是打開了潘多拉魔盒，各種動物圖案、裁剪講究的和服、全息技術製造的絲綢表演等，讓人耳目一新。展示會上還展示了各種華麗的服飾，如帶有金色絲綢翻領的黑色條紋女裝和用鸛毛製作的淡黃色絲綢長袍等。
連續兩次獲得英國時尚獎（BritishFashionAwards）最佳設計師獎
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充滿搖滾與頹廢氣質的設計師: 安娜·蘇 Anna Sui
·1955年生於底特律，還在小小年紀時，她已經將夢想設定在時裝設計上。
·70年代到紐約的帕森斯設計學院深造。
·畢業兩年之後做過一些運動服裝設計和為同事---時裝攝影師斯蒂文.梅瑟爾（Steven Meisel）作自由撰稿人。
·在著名的《時代》雜志長篇累牘地刊載她的文章之後，她決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去。
擁有中國與美國血統、身為第三代華裔移民的安娜·蘇最擅長於從大雜燴般的藝術形態中尋找靈感：斯堪的那維亞的裝飾品、布魯姆伯瑞部落裝和高中預科生的校服都成為她靈感的源泉。她所有的設計均有明顯的共性：搖滾樂派的古怪與頹廢氣質。這使她成為模特與音樂家的最愛。
星路歷程：
·畢業後，蘇決心要心隨人願地將其全部精力投入自已的設計中去後，在私人的寓所里購置了一台縫紉機，從此開始獨闖天下。
·80年代，蘇古怪的、充滿了古老情致的風格並不被華而不實與品牌崇拜的潮流所接納。
·90年代初期，她設計的洋娃娃式的套裝正好與萌芽期的吉拉吉運動（grunge movement）相合拍。
·1991年，她終於舉辦了第一個時裝發布會。
·1992年，在紐約SoHo地區的113條格林街道開了自己的時裝用品商店。商店反映出清楚的口味：組合跳蚤市場傢具和異想天開的玩具娃娃擺在紫色牆和紅夾層的房間里。
·1993年，她的小時裝店頓時門庭若市，吸引了許多模特與年輕的時尚一族。從那時起，蘇繼續採用她的專利---那種不辨紀元與流派的折衷主義。
·1996年，秋冬時裝發布會上，她的一款設計靈感來自於大導演肯.羅賽爾（Ken Russell）1920年的一部片子，天鵝絨、斜紋軟呢的搭配，點綴亮金屬片，羽毛帽子和珠串手袋。
·1997年，安娜展示了她服裝以外的其他產品：在威尼斯、義大利、巴林生產的鞋、天鵝絨，絲綢，專利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。
·這一年，蘇啟動了她的芳香美容生產線。簽署了批准德國的公司經營Wella的協議。Wella與 *** 化妝品製造者阿爾比恩一起分享安娜的「美麗」生意，並舉行了顏色化妝品和皮膚護理許可證協議簽定。在協議下，WellaSui香水製造商和銷售將其產品介紹給 *** 。
·1999年，秋冬時裝發布會上，回顧了1965年鄉村民謠的風潮。模特們後背背著吉它，身穿印有黑白交織的格子或鏈環圖案的衣服、阿富汗編結衫和Marimekko風格的套裝
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成功演繹童話色彩的設計師: 本哈德·威荷姆 Bernhard Willhelm
1972年,出生於德國。
1993年,到University of Tier修讀時裝設計課程。
1994年,轉到Antwerp』s Royal Academy修讀Fine Art，與Antwerp Six（比利時六子）是師兄妹。
如果說二十世紀的時裝界是 *** 、倫敦及巴黎設計師領風騷的年代，到了21世紀，比利時分子亦加入分一杯羹。繼比利時六子相繼闖出名堂後，同樣來自比利時的本哈德·威荷姆，亦憑著充滿鄉村及童真味道的設計而漸見成績。
·在學校期間曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著名大師的助手。
·1999年,發表首個時裝系列，名為「Bernhard Willhelm」，推出後獲得一致好評。
·2000年，推出名為「PlanetenwesenII 20th Century Girl」的秋冬系列，這也是他第三度發表的個人作品。
·2001年,其春夏系列已面世，除女裝外，還首次發表男裝系列，繼續以花草樹木作主題，繼續演繹童話色彩。
在數年來的時裝生涯中獲獎無數
1996年,獲由《Belgian Fashion Magazine》舉辦的「Knack-Weekend」獎項
1998年,獲Flemish Fashion Institute榮譽獎等
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卡文·克萊 Calvin Klein
·1942年，出生於美國紐約。
·1959年-1962年，就讀於著名的美國紐約時裝學院(F.I.T)。
·1962年-1964年，擔任丹·米爾斯坦(Dan Millstein)助理設計師。
·1964年-1968年，為自由設計師。
卡文克萊是一個全方位的設計師，不論是正牌、副牌或任何一個產品路線，他都有完整的企劃想法。現在，他旗下一共有三個主要的服裝路線，而配件則依服裝表現來搭配設計。現年56歲的他在紐約時尚界的一言一行都被媒體注視著，有「紐約第七大道的王子」的封號。
星路歷程：
·1968年，與人合作創辦Calvin Klein「卡文克萊」公司。
·1991年，公司進行重組。
·90年代，出色的一則廣告：魯克·雪德絲在牛仔褲下不穿底褲極盡性感地說：「我跟我的卡文之間什麼也沒有。」這則廣告雖然引來女權運動者的注意，被指稱有鼓勵以暴力虐待婦女的嫌疑，但仍不敵這款牛仔褲銷售的直線上升。當Calvin Klein打響這成功的第一炮之後，他的事業扶搖直上，連續四度獲得服裝獎項的肯定寇蒂獎，旗下的副牌及相關產品，更是一個接一個推出，也難怪會有人以四處林立的麥當勞，來形容隨處可見Calvin Klein的瘋狂情況。
1997年，Calvin Klein將它在服飾領域取得的與輝煌續寫進了手錶製造業。在著名的Swatch集團合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年輕、時尚而極具個性色彩的CK表得以問世。
曾經連續四度獲得知名的服裝獎項。
『伍』 抓學生哪些校服頭發有必要那麼嚴嗎
其實這個一個地區一個國家的文化有關~
像是日本女生穿水手服以及各種漂亮的制服
韓國女生穿的制服也不錯
英倫制服就更不用說了
歐美很多地方根本就沒有校服一說
然而中國呢？咳 寬大不合身的校服 設計又土到沒說
日韓的女學生可以披著頭發 但是中國很多學校就不允許
還是中國太保守了 認為學生的任務是學習 發型和服裝只要整潔就好
但誰TM的讓改革開放了呢 尤其是九零後的學生 從小就耳濡目染各種明星MV 日韓電視劇 有水平的孩子還有從小就關注發型設計 巴黎時裝周之類的
當然學校這么做也有情有可原的理由 很多學生做了發型之後就沒心學習了
不過做了發型成績也照樣好呢？學校就認為你如果不做發型成績會更棒！你做了頭你考上北大 清華復旦TMD你不做頭一鼓作氣考哈佛牛津劍橋！！
唉 這都是沒辦法的事
校服也一樣 學校認為這是愛美 玩物喪志的行為
唉 看他們一群老頭子打扮得和群傻子一樣 女人們光鮮亮麗 真讓人作嘔
沒辦法 這就是中國國情 學校允許了教育部那邊還得給把關 煩死了都
打扮應該是從小就開始的 法國女孩從小就接受相應的教育才可以一直優雅美麗
而中國認為樸素大方就是美 何謂樸素大方 男生一厘米寸頭女生齊耳短發要麼就把前額光光溜溜紮成馬尾（大人們永遠認為那樣好看 但當我們應有了劉海之後 會好奇之前的那麼多年我們是怎麼過的）其實就是土 土到不能再土