小衣套頭

A. 孕婦去醫院分娩住院時要准備些什麼我媳婦10月就要生小孩了，越詳細越好

大人要睡衣，吃飯用的餐具水杯，筷子，飯盒，帶點洗潔精和刷碗用的布洗餐具的時候用，湯勺，熱水瓶，毛巾，紙巾，牙膏，洗漱用品。還有相機，等寶寶出生的時候，拍照片或者錄像是以後最好的紀念啊。 給孩子准備，奶粉，奶瓶，衣服，小毯子包寶寶用的（衣服還有小毯子上面用紅線綉上佛家的萬字，是有保佑的意思，這樣意喻著寶寶健康快樂的成長），尿布，還有黑白方格方巾（我們這的人有小孩的都有這個方巾，出門的時候要給寶寶包上）。像小孩用的東西最好准備兩份以上，因為有的時候需要換洗。 這些都是我姐生小孩的時候准備的東西，希望對你有幫助。祝你家將出生的寶寶健康快樂地成長。

B. 古代肚兜如何掩飾女人的私密處

古人說的衣裳，上半身為「衣」，下半身為「裳」。「裳」有點像裙子，說白了就是塊遮羞布。直到春秋時代，才有了褲子。後來，女性月經時會多穿一條舊褲子在內，避免弄臟外褲，慢慢地男人也效仿，逐漸演變成今天穿的內褲。如今，不穿內褲卻成為另一種性感的表達。

中國古代女子內衣小知識

1抹胸：

是一種「胸間小衣」是「肚兜」的前身，始於南北朝，是唐宋時期內衣的稱謂，結構上以緊束前胸為特徵，以防風寒，用於約束和固定乳部。

2主腰：

是明清時期婦女的貼身之衣，「主」是指系扣的意思，通常為宮女所穿的款式，強調刺綉裝飾。

3褻衣：

女子貼身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能輕易示人的服用性質而得名，造型如同今日的汗衫。

4肚兜 也稱「兜肚」以正方或菱形的衣片，有素色和刺綉紋樣之分，貼身護在胸乳腹部位，有束帶套於後頸，左右兩角裝有繩帶，系於後背，還有有袋無袋之分，袋中通常裝有薑桂及麝香等葯物，用作治腹部冷痛虛寒。中國古代女子內衣 中國古代女子內衣以其「近身衣」的浪漫情懷在服飾藝術中獨樹一幟。它是女性私密空間中的悄悄話，含羞而內斂、充當著美和情的抒發載體，一經揭開它神秘的面紗，那塑身修形的造型理念、大俗大雅的配色處理、無限寄寓的圖騰紋飾、獨具創造性的技藝手段，無一不吐露出女性對生活價值理念、審美情趣、情感寄託、情愛感測等訴求的心聲。

女子內衣是在特定時間與空間中的私密性服飾。它比其他受禮法制度制約的外現服飾更自由、更浪漫而富有智慧，無論是驚艷式的風花女子，閨中式小家碧玉的少女、還是雍容華貴的命婦少奶，都特別注重在內衣的私密平台上追求個性化的藝術異彩。

奇巧方寸

中國古代女子內衣在造型理念上，強調在內衣的方寸之間通過巧妙分割來塑形修身。在款式結構的經營中注重平面形態的不同分割與布局，在奇巧的方寸分割中體現獨到的創意理念，達到平中出奇、平中出神、平中生韻。中國古代女子內衣的制式既具有合乎人體裝束的自然屬性又與習俗禮儀的社會屬性相對應。它所包含的「因人定製」、「因題定性」、「因俗定款」等一系列制式特徵中，充分體現著中國古代女子內衣文化的深邃廣奧。它從外形設計到具體的某一細節，均明晰地折射著當時的社會文化與表現。它在款式藝術的創造法則中既有長短寬窄的穿插，又有厚薄動靜的變化。中國古代女子內衣的款式結構有「前後覆繞式」與「前胸單片式」兩種，分別來「覆蓋胸背」和「覆蓋胸乳」。從目前的研究來看，款式有長方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿動植物形態等數大類。

色彩奇想

中國古代女子內衣藝術在色彩的創造方面有著極其豐富的想像力，體現在色彩的多樣性，地域的鮮明性，金銀的巧用化等方面。明代大詩人李漁在《閑情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、內在服飾的異面關系。「富貴之家，凡有錦衣綉裳，皆可服之與內，五色粲然，使一衣勝似一衣……」中國古代女子內衣的色彩經營上以「濃烈煽情的對比法」和「溫情含蓄的調和法」最具特色，濃烈煽情的對比法中如紅與綠，藍與黃的強烈反差來營造一種對比力度，再用黑白，金銀的間隔安插起到豐富的效果。在色彩安排的位置上也各不相同，有居中式、角隅式、散點式、滿地式等；溫情含蓄的調和法以相似，近似，同一的色彩配置經過不同的色彩面積和方位的安排，產生溫情而含蓄，雅緻而恬美的裝飾效果，例如：用一種色彩不同深淺的層次漸變來形成暈染的溫情效應。

圖騰紋飾

中國古代女子內衣的圖騰紋飾於題材更為豐富多彩，縱情地將山水、花鳥、雲氣、吉祥物、神仙、神話故事、戲曲人物、生活人物等各類素材與元素展示在小小的方寸之間，主張著天、地、人同源同根，平等和諧的文化觀念，在身體上展露以形寫神，達道暢神來訴說寄寓傳情的美學思想。在紋飾的形神表現上，既注重對自然景態外在美的描摹，如牡丹、雲紋；又強調物象寓意寄託及蘊意表述，如「喜上眉梢」以喜鵲和梅花的圖案來通諧；動植物圖案的組合，如「連(蓮)年有餘(魚)」、「三多之相(多子，多壽，多福)」等是典型的中國傳統吉祥紋樣在內衣平台上的傳神再現。中國古代內衣藝術中的圖騰魅力不僅單純地表現在每個獨立紋樣的構成上，還體現在紋樣的經營位置和布局安排上有著獨到的創意，充滿無窮的浪漫。

裝飾手法

中國古代女子內衣在成衣創造上同樣極富藝術創造力，它的裝飾手法分別有綉、鑲、貼、補、嵌等多種技法。單在手工針法上就講究不皺、不松、不緊、不裂。追求外觀的平服、順直、薄松、輕軟。在內衣製作上強調局部綴飾的魅力，例如：乳房部位的吊帶與衣片的連接部位，用不同的盤花圖案扣來裝飾，使之奇巧動人，有的盤扣還鑲有金銀絲線，顯得精美絕倫。在內衣的刺綉方面，強調能、巧、妙、神的藝術原則。針法上有平針綉、繞針綉，編針綉等，尤其是定針綉大膽地在紋樣上用釘針、盤針、連物、堆綾、緝珠、貼布等方法在內衣上作二度裝飾，極大地豐富了中國古代女子內衣的裝飾語匯。僅貼布種類又有貼羽、貼絨、貼毛發等不同的處理。 中國古代女子內衣是一部寄情的文化史，它在「僅覆胸乳」的不同幾何形態分割中達到身體與社會表情、身體與人生價值的交相輝映，並通過這個表現的平台來傳遞女子不同時代與文化的價值理念，吐露內在情愫。

C. 中國古代服裝材料的特點是什麼

最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是：身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮製鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。

傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析；可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出於後人的揣度。

在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色（稱玄），上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。

遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的深衣制，這種深衣形式在那時男女沒區別。 魏晉服裝魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。

公元六世紀波斯圖案花紋通過絲綢之路傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。

在戰場上穿明光鎧，由於太陽的照射，會發出耀眼的明光，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

南北朝服裝，南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾（是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾），衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

南北朝服式還有袍和衫，衫在晉時已是必著衣的一種。裘在此時極為珍貴，以貂裘為最。 是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之 、襦、帔、鶴氅，這些都是此時普及的衣裝。

(3)小衣套頭擴展閱讀：

中國古代服飾特點及演變：

中國人習慣把日常生活概括為「衣食住行」，服飾排在了第一位，由此可見它在生活中的重要位置。在這個歷史悠久的衣冠大國，不僅有豐富的考古資料記錄其服飾發展的歷史，在古代神話、史書、詩詞、小說以及戲曲中，與服飾有關的記載也隨處可見。

伴隨著民族間的相互融合，服飾的樣式和穿著習俗不斷演變，歷代服飾不僅朝代之間有明顯的差別，同一朝代的不同時期也有顯著的變化，種種不同時期不同風格的服飾見證了時代的變遷。

一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。

我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。

幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。

在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。

商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。

根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。

春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛。

隆重程度僅次於朝祭之服。公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。

秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。

下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識；佩綬制度確立為區分官階的標識。

公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。

漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。

漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。

漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了魏晉和南北朝時期。

等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。

北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。

鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。

魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。

六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》、圖卷。北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。

婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖。

下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。

因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。

女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋朝時候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子。

叫做「東坡巾」。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。男服服飾：冕服，宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服，宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。公服，宋代以常服為公服。女服服飾：禮服，其服色大致與唐代相同。常服，均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。

宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。元代女服分貴族和平民兩種樣式。

貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。

作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。

元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

明清時期，明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。

百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。

文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是後妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。

整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。

明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。

清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長筒襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後。

穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。

皇帝有時還賜穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。

清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。

縱觀服飾在中國古代的大致演變，可以看出，服飾與社會文明的發展變化休戚相關。在原始社會和奴隸社會初期，由於物質生產的匱乏，文化不夠發達，服飾功能強調以「用」為主。隨著社會文明的發展和完善，服飾也越來越成為一種國家和社會意識的載體。

因此服飾的倫理功能得到強化。隨著封建社會發展達到鼎盛，如唐朝，思想的開放，物質的豐裕使服飾開始重視審美功能；安史之亂後 ，整個封建王朝開始走下坡路，與之相適應的是服飾也開始呈現出一片暮相唐時的服飾體現出來的生命力和欣欣向榮之氣象被宋以後的保守。

拘謹和對人性的壓抑所代替。這種狀況一直延續到封建王朝的結束。由此可以看出，服飾這一層薄薄之布承載的不僅僅是一具血肉之軀，它還承載著華夏五千年的文明和歷史，體現著我們華夏民族的精神和意識。

參考資料來源：網路-中國古代服裝

D. 帶寶寶餵奶穿什麼款式的衣服好剛出生的寶寶適合穿衣服嗎

冬天帶寶寶餵奶穿這些衣服好

北方很多地方很多寶寶因為害怕洗澡，一直都是脫了衣服裸奔，再好的技巧，也不適合北方室內的環境。因為室內空氣流通很差，如果裸奔著，衣服里頭的一切會進去身體。

首先很多新手爸媽不知道該怎麼給寶寶穿衣服，還有就是要怎麼給寶寶餵奶好，相信很多新手爸媽在給寶寶餵奶時都會碰到這樣的情況，就是不知道給寶寶喂什麼奶。

吃奶時寶寶不會因為體溫過低而先停止食奶，吃奶時寶寶的體溫下降速度快，身體又是暖和的，對母乳非常有幫助，就算是再熱的天氣，不要擔心寶寶喝不飽的問題，其實只要寶寶吃飽了，也就不會想要多喝一點了。小孩子在吃奶時消耗的熱量是非常大的，所以為了避免身體因為冬天而受到凍傷，所以建議冬天給寶寶穿上厚點的衣服比較好。

四、提倡多運動保證熱量及時補充

讓小孩多做運動，多吃些對小孩身體有利的補品，比如奶類、蛋類、魚類等。

說了冬季餵奶穿什麼衣服好的這么多內容，相信各位寶媽都已經知道冬季餵奶穿什麼衣服好了，冬季寶寶冬季餵奶穿什麼衣服好，目前來看對於寶寶來說保暖是最首要的，特別是寶寶在冬季的抵抗力，所以對於冬季寶寶寶媽們一定要注意保暖哦，同時還要為寶寶添置一款合適的護膚品，保證皮膚充足的養分供給。

冬天剛出生的寶寶穿的衣服

育兒路上有經驗的親總是教育新手父母要讓寶寶小衣穿的多點，可新手父母總是無奈的告訴親，小衣服只穿三層，越薄越好，有暖和又保暖的雙層襪子一定要穿一穿。

其實從科學保暖的角度看，夏天孩子保暖穿太厚比穿小衣服要好一些，這樣不僅能保暖，關鍵還能有一種暖暖的感覺。

冬天剛出生的寶寶穿的衣服是比較少的，沒辦法為他添加輔食，所以給他的衣服一定要偏寬松，這樣才能夠使寶寶在冬天更加暖和。

不要穿那種過於厚重的衣服，這樣寶寶在冬天也更加不會受凍。當寶寶出生的時候一定要保證寶寶有充足的睡眠，不然這么小的小寶寶如果再受涼，很容易引起一些疾病。

冬天剛出生的寶寶穿的衣服不是很多，他們覺得冬天冷，所以就不喜歡穿很多衣服，媽媽們可以給寶寶適當增加衣服，特別是在寶寶出生後的頭幾個月。

一般出生後的幾個月里，睡眠時間的增加會導致長頭發的時間延長，有研究表明生後幾個月里，每天有15到20小時睡眠時間，並且不包括夜間和白天的覺醒時間，則會令大多數毛發在3個月內生長快速。

寶寶適當地搭配一些衣服的形狀、顏色和材質，是可以不易引起寶寶注意和抗拒的。此外，寶寶在添衣的時候，媽媽也應該注意：媽媽給寶寶添衣的季節最好不要和寶寶的健康有直接的關系，所以只要季節不要碰到寶寶健康問題都沒有關系，但是秋三季穿都是沒有問題的。

衣服的厚度也和寶寶的健康沒有直接關系，正常比較柔軟並且不會勒著寶寶的背部，不用非要量化的。冬天一直穿著蓋蓋蓋，也要定期給寶寶洗衣服，使寶寶的觸覺、嗅覺和聽覺得到健康發展。

E. 漢服有哪幾種

常穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

□朱子深衣
將傳統的上衣下裳分開剪裁，但縫合成一個整體名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。

F. 時髦優雅的粉色短款上衣，小個子女生也能穿時髦敢，你覺得怎麼樣

時髦優雅的粉色短款上衣，小個子女生也能穿時髦敢，我覺得這樣穿搭特別的高雅。如今，人們對穿搭這方面也很重視，所以，相信每個人的衣櫃里總有著幾件基礎款的單品。主要是因為這樣的衣服有著百搭的屬性，不論是怎麼搭幾乎不會出錯，並且穿起來十分的省時省力，還超級省心。即便是這些衣服看起來十分的簡單，但會穿搭的話一樣可以呈現出時髦感十足的吸睛效果。下面，就來看一位這種搭配風格的街拍美女吧，相信大家一定會喜歡這種穿搭方式和技巧。

而在腳上，小姐姐果斷地搭了一雙水晶粗跟簡約涼鞋，銀色和透明材質的拼接設計，使得這雙鞋分外的個性和時髦。修飾雙腳的同時還把雙腿延伸了不少，瞬間顯得身材比例更加的完美，視覺上秒變大長腿美女。時髦優雅的粉色短款上衣，搭配一件簡約的高腰緊身牛仔褲，盡顯小姐姐的女神般的溫柔氣息，清新又甜美，時尚休閑，又不失知性的韻味。這樣的穿搭，即便是小個子的女生也能輕松地穿出大長腿和時髦感哦。

G. 英國及法國的百年內衣的歷史和名稱

古代的內衣就是指束胸布和纏腰布，或諸如此類的東西。人們將長方形的布料捏出層層皺褶，古地中海區域的服裝大多是這種樣式的。1580年到1600年間，有種鐵制緊身內衣被認為是第一種流行的緊身內衣，但人們更傾向於相信這是用來糾正變形的脊椎的。

十七世紀到十八世紀後期，隨著人類行為的不斷理性化，謹慎內衣的內涵也逐漸地改變了。似乎是這種理性化和關聯化，導致了整個社會對「虛偽的人造時尚」的批評，其中包括對緊身胸衣的批評。在十八世紀七十年代，在時髦的法國女人中另有一種「緊身內衣」悄然興起，它由兩個小巧的胸罩組成，亞麻為襯，沒有襯骨而且穿著方便，用細繩或帶子在前胸系緊即可。

到十八世紀九十年代，人們發明了一種高腰的新古典主義女式長裙。雖然這種長裙能夠而且也經常和長款的緊身胸衣配套使用，但似乎短寬的緊身胸衣更為合適。

大約在1907年與1910年間，時髦的半身側面輪廓逐漸變得更直挺，腰部變得寬松，但臀部卻更緊綳了。苗條的年輕女人僅需一個胸罩和一件無襯骨的束腰衣就足夠了，這一組合被稱為「探戈緊身內衣「，它極具靈活性。直到大約1919年，大多數緊身內衣依然是前部有兩個分開的胸罩杯、後部勒緊的樣式。

種類各異的新式內衣中還包括邊褲束腰衣，它是1935年發明的，可穿在長褲內。這種束腰衣常常會與胸罩搭配使用。當然也有連為一體的基礎束身內衣，人們也經常把它們列入緊身內衣范圍之內。

在二十世紀的大部分時間里，緊身內衣逐步向塑造強身健體的內衣過渡。盡管人們越來越重視節食和身體鍛煉，盡管收腹內衣越發多樣化，某些內衣直到60年代後期，仍然是女人衣櫥中必不可少的主角。但此後，緊身內衣並沒有消失殆盡，而是由人們更主動地以減肥、鍛煉以及被外科整形所代替。隨著20世紀歷史車輪的遠去，人們對擁有健壯體魄的渴望無情地超越了空襯骨內衣的行為。然而近些年來，緊身內衣東山再起，而且朝著內衣外穿的方向發展。

然而到十九世紀，有襯骨的緊身內衣不但東山再起，而且勢頭更為強勁猛烈。人們將新古典主義時期的長裙以及不穿胸衣現象，看作是大革命時期社會秩序雜亂無章的惡果。於是緊身胸衣又成了女士時裝中不可或缺的部分。

由於技術革新和時尚翻新的緣故，內衣的樣式和造型也改變了許多。內衣加長，底部飄帶被三角形和菱形布料取代，正面有胸罩，背部固定，而且一定要穿在外衣裡面，大多由普通白色棉布和亞麻布做成。大約在1800至1870年之間，緊身內衣幾乎總是白色的。

第一件前部開襟、內襯鋼條的緊身內衣是由法國內衣商讓·朱利安·若斯蘭於1829年發明的，它使得女人無需別人的幫助，自己就能穿上並脫下內衣，但是直到1850年才流行開。

十九世紀六十年代是帶襯的長裙廣為流行的時代，長裙幾乎可以使每個人的腰都顯細，而大部分的緊身內衣都很短。在十九世紀七十年代，短裙變緊了而緊身內衣卻加長了，不僅舒服了腰部還束裹了腹部。這就是所謂的盔甲式緊身內衣。到了十九世紀八十年代，勺形的鯨骨支撐物很是流行，這就形成了腰部收緊，腹部加寬的S形曲線。

第一件真正的緊身內衣形成於十六世紀上半葉的某個時候，那時的貴族婦女們開始穿鯨須緊身內衣。換句話說，她們的布質胸衣開始添加更為堅固耐用的鯨須、獸角和硬布等諸如此類的材料。這類款式造型來源自西班牙和義大利，隨後迅速風靡到歐洲各國。這種內衣穿於胸腹之間，可使腰身更顯頎長挺拔。這種前身中心帶「支柱」的內衣被稱為「胸衣」。兩側還額外加上骨條或支柱，它將豐滿的身體和貼身束體的衣服結合得幾乎天衣無縫。身段，尤其是女性身段，在歷史上的重要性被不知不覺地提高了。

統治階級的男人不穿這樣的謹慎內衣，但他們卻穿著僵硬的謹慎上衣和前部飾有褲袋的謹慎褲，他們堅持舒服形體並穿著度身定做的服裝的目的，用以炫耀他們的陽剛之氣。此外，十六世紀的士兵確實穿著一種被法國人叫做謹慎內衣的上衣，實際上這是一種用以保護軀乾的盔甲。當時的人們就已經注意到了女性和男性胸甲之間的共同之處。

再給你中國女性內衣發展史吧~ 到底是自家文化~
中國內衣的歷史源遠流長，內衣也稱小衣、褻衣、汗衣、鄙袒、羞袒、心衣、抱腹、帕腹、圓腰、寶襪、訶子、小衫、抹腹、襪肚、襪裙、腰巾、齊襠、肚兜、史書記載來看，較早的內衣稱為褻衣。《禮記·檀弓下》：「季康子之母死，陳褻衣。敬姜曰：婦人不飾，不敢見舅姑，將有四方之賓來，褻衣何為陳於斯？」「褻」意為「輕簿、不莊重」，可見古人對內衣的心態。以下所訴的內衣歷史線索是從漢朝開始的。

漢：抱腹、心衣

漢初服飾，與民無禁。西漢雖有天子所服第八詔令的服飾制度，也只是要求著衣要與四季相符而已，這個時期婦女深衣有一明顯特點：將衣襟接得極長，穿時在身上纏繞數道，每道花邊顯露在外，別有一種風韻。而「抱腹」正是這一階段的內衣。自東漢以後，隨著外裝衣裾被裁製成數片三角，幾片疊壓相交的變化，內衣也隨之改變得更簡單化——稱為「心衣」。「抱腹」上端不用細帶子而用「鉤肩」及「襠」就成為「心衣」。

兩者的共同點是背部袒露無後片。平織絹是漢朝常用的內衣面料，其上多用各色絲線綉出花紋圖案（稱彩綉），圖案多以「愛情」為主題，在當時用素色面料來製作內衣的情況是不多的。

魏晉：（十六國）：兩當

魏晉南北朝以來，由於政治動盪，再加上北方各族入主中原，將北方民族服飾帶了進來，影響了也同化了北方民族的服飾。

女性日常著襦、衫，下身穿裙子。襦、衫也可作禮服之內的襯衣衫。此時的內衣稱為「兩當」，它與「抱腹」、「心衣」的區別在於它有後片，「既可當胸又可當背」。材質多為手感厚實、色彩豐富的織錦，雙層，內有襯棉。「兩當」最初是北方游牧民族的服飾，後傳人中原，屬異族文化。

唐代：訶子

統一、強盛的國家，孕育了文明開放的著裝制度，並對後世影響頗深。唐人與波斯、大食、等國家交往頻繁，而且與西北各民族往來甚密，因此而影響了唐人的裝束，大唐女子日常服飾是衫、襖、裙，多見是上身著襦、襖、衫，而下身束裙子。裙子以紅色最流行，其次為紫、黃、綠色。而襦到了唐代，由原來的大襟，更多的採用對襟，衣襟敞開，不用紐扣，下束於裙內，為配合外衣的穿著，唐內衣也隨之改變甚大：以前的內衣肩部都綴有帶子，唐代出現了一種無帶的內衣，稱為「訶子」。這也是其外衣的形制特點所決定的：唐代的女子喜穿「半露胸式裙裝，她們將裙子高束在胸際，然後在胸下系一闊帶，兩肩、上胸及後背袒露，外披透明網紗，內衣若隱若現因而內衣面料考究，色彩繽紛，與今天歐迪芬倡導的「內衣外穿」頗為相似。為配合這樣的穿著習慣，內衣需為無帶的。「訶子」常用的面料為：「織成」，挺括略有彈性，手感厚實。穿時在胸下扎束兩根帶子即可，「織成」保證「訶子」胸上部分達到挺立的效果。

宋代：抹胸

宋代大片土地淪為女真貴族統治領地，服飾文化也因其政治和經濟因素而發生交互影響。《續資治通鑒》記載：「臨安府風俗，自十數年來，服飾亂常，習為邊戎……」，故自宋代始，女子有束胸的習慣。宋女子日常服飾：上身穿襖、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、綾、絹等。「抹胸」穿著後「上可覆乳下可遮肚」，整個胸腹全被掩住，因而又稱「抹肚」。用紐扣或帶子系結。平常人家多用棉製品，俗稱土布，貴族人家用絲質品並在其上綉以花卉。單的夾的，形式不一。

元代：合歡襟

蒙古族入主中原，服飾上既承襲漢制，又推行其本族制度。至元大德年間，蒙、漢間的士人之服也就各從其便了。女子服飾，富貴者多以貂鼠為衣，戴皮帽。一般則用羊皮和毳氈作為衣冠材料。當時的袍式寬大而長，常作為禮服之用。元朝內衣稱「合歡襟」由後向前系束是其主要特點。穿時由後及前，在胸前用一排扣子系合，或用繩帶等系束。合歡襟的面料用織錦的居多，圖案為四方連續。

明代：闌裙

朱元璋推翻元朝，建立大明帝國後先是禁胡服、胡語、胡姓，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明代女子服飾規定民間女子只能用紫色，不能用金綉。袍衫只能用紫綠、桃紅、及淺淡色，不能用大紅、鴉青、黃色。帶則用藍絹布。明衣衫已出現用紐扣的式樣。明內衣稱「闌裙」外型與背心相似，開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側有系帶，可起到調節腰部的效果，可見明代女子已深諳凸顯身材之道。「闌裙」外形與背心相似。開襟，兩襟各綴有三條襟帶，肩部有襠，襠上有帶，腰側還各有系帶將所有襟帶系緊後形成明顯的收腰。可見明代女子已深諳凸現身材之道。

清代：肚兜

婦女服飾在清代亦是滿、漢共存，滿族女子以長袍為主，漢族女子則上衣下裙。清中期，滿漢各自效仿，至後期，滿族效仿漢族的風氣日重，而漢族仿滿族服飾的風氣，在達官貴婦中流行。女子服飾的式樣及品種至清代愈來愈多，如：背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡……，曾出不窮。清代內衣稱「肚兜」，一般做成菱形。上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背後，下面呈倒三角形，遮過肚臍，達到小腹。材質以棉、絲綢居多。系束用的帶子並不局限於繩，富貴之家多用金鏈，中等之家多用銀鏈、銅鏈，小家碧玉則用紅色絲絹。「肚兜」上有各類精美的刺綉。紅色為「肚兜」常見的顏色。

20世紀二、三十年代：小馬甲

「小馬甲」形制窄小，通常用對襟，襟上也施數粒扣，穿時將胸腰裹緊。」小馬甲」進一步發展並吸收了西方的某些特點便成了現在的胸罩。面料以棉、絲為主。

H. 哪幾個朝代的女子服飾差別比較大，至少要六個，謝謝大家哈~~

夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。
「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。
胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》。
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳：
「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。
秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。
在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。
漢代著衣有七個特點：
1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖寬為一尺二寸；
4．衫無袖；
5．穿皮毛服裝時裘毛朝外；
6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。
宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
"衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。其中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

I. 如何正確穿戴內衣

許多剛剛穿內衣的少女們，還不懂要如何穿內衣，怎麼穿才是正確。其實很多人盡管不是剛剛穿內衣的少女，也是不懂如何穿內衣。那麼接下來小衣為大家科普一下。

1、首先將內衣的肩帶穿過手臂，使肩帶自然落在身體的肩膀上。再將身體的上半身向前彎曲45度，讓乳房自然的在內衣裡面，然後扣上內衣後面的扣子。

2、上面已經穿完，現在小衣再教各位少女怎麼調整一下乳房。首先用手伸進內衣將乳房完全的放進內衣裡面，然後把內衣的下邊弄在乳房的下邊，這樣可以很好的固定乳房，在把乳房周邊的肉完美的弄進內衣裡面移動好內衣的位置，這樣就可以了。

3、上面穿內衣的步驟已經完成了，小衣在來教大家調整肩帶。首先將內衣的肩帶調整至適合自己胸部的長度，調整完之後，感覺肩膀舒適了，就可以。如果肩膀不舒適，那就要繼續調整。不過肩帶一般都是店家調整好的，一般情況下是不需要調整的。注意內衣的肩帶不能太緊也不能太松，因為肩帶太緊或者太松都會給肩膀和胸部帶來一些不好的疾病，所以千萬要注意了。

最後小衣建議各位少女們有扣子那條帶子不要弄得特別高，盡量跟內衣下邊成「一條線」為什麼要成「一條線」，因為扣子那條帶子如果特別高，內衣可能會往上跑，並且會導致胸部難受，所以千萬不要扣子那條帶子弄得特別高。