張國榮紅色衣

Ⅰ 一張圖是藍色背景張國榮坐著穿著紅白衣服手裡拿著煙那時候還很年輕 那張圖我很喜歡 麻煩找一下 謝謝

我翻遍收藏的所有圖都無看到真想看看那張照片啊

「藍色背景抽煙紅白衣服坐著很年輕」總是不能一同達到這些標准相信這兩張一定也不是==

Ⅱ 張國榮身著一身紅衣 一頭長發 拍的那首MV叫什麼名字

大熱的MV也有一身紅衣一頭長發的

在線看的地址在這里

http://www.tudou.com/programs/view/VSuPArIfZTE/

Ⅲ 為什麼張國榮二十年前的穿搭今天來看依舊不過時，難道這就是經典嗎

張國榮是一位很有影響力的歌手和演員，他的每個兄弟和影視作品都被視為經典中的經典。每當我看他的電影或聽他的歌時，我都會非常想念它。仍然有很多球迷喜歡這個兄弟。我發現當時我哥哥的衣服根本沒有失去當前的責任感！眾所周知，張國榮香萊的口味很高。自從首次亮相以來，他的著裝風格一直沒有被所有人所遺忘。阿瑪尼在1980年代首次進入香港時，時髦的張國榮是第一個穿著阿瑪尼的人。直筒西裝和舒適的針織毛衣恰好襯託了他哥哥的剛度和柔軟度。

一件淺藍色外套中放有純棉毛衣，給人一種深秋的感覺。白色和深藍色減少了年齡並突出了校園風格。縱橫四海中的機車夾克是張國榮的經典圖像之一。這件夾克結合了荷爾蒙和青春。無論是搭配襯衫還是高領毛衣，都有自己的特色，可以隨便使用。添加印花真絲圍巾或領帶可以顯示我的兄弟無處不在的生命力。在看到那麼多哥哥的衣服之後，它們與加布里埃爾·香奈兒的話相對應：時尚過去了，風格依然存在。時尚過去了，風格依然存在。怪你你太漂亮了，低調的優雅是我兄弟的皇冠。在那個懷舊時代最好張國榮。

Ⅳ 張國榮穿紅色長袍披長頭發是哪場演唱會時的造型

2000熱情演唱會

就是那場當初爭議很大的演唱會，就算現在，我想也有些人不是很能接受。哥哥在內地開熱情的時候就沒有披長頭發了，因為內地不允許，都是八卦輿論導致的啊

視頻

http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0OTc5Njg=.html

http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0OTgwMjg=.html

Ⅳ 張國榮生前最後一場演唱會，如今看依然超前衛，哥哥讓多少人感到心碎

特別多人，因為張國榮非常優秀，在那個年代是難得一見的明星，在很多方面都非常優秀，即使去世很多年，也有很多人記得。

Ⅵ 張國榮的穿衣搭配到底有多麼潮

哈嘍大家好。張國榮，人稱「發宗小裁縫」，是個從80年代就身穿Armani和Gucci、手拎LV、指戴Cartier、腳踩CONVERSE的潮人哥哥一枚。如果說時尚是個圈兒的話，那麼他一直穩穩地站在圈兒中央引領著時尚直到現在。

首先，要有對時尚很敏感的觸角

所謂時尚，就是一種強烈的個人風格，而個人風格的養成是要依靠長期培養的審美品位的，並不是一朝一夕就可以習得的事情。

父親是上世紀三十年代的香港洋服大王，十三歲時就被送去了英國留學，中學畢業後由於熱愛設計考入了英國利茲大學就讀紡織專業，十九歲回港後不久便進入了娛樂圈。先天的家庭氛圍+後天的工作環境，註定了他不俗的審美品位和極高的時尚敏感度。

今天就分享到這里，歡迎大家留言評論，謝謝。

Ⅶ 張國榮哪部電影中穿過橘紅色衣服

好像不止一部吧。但最印象深刻是《九星報喜》

中文名：九星報喜

外文名：Ninth happiness

出品時間：1998年

出品公司：紫東影視出品有限公司

製片地區：中國香港

導演：高志森

編劇：杜國威

製片人：伍健雄，關美琪

類型：喜劇

主演：張國榮，吳倩蓮，鍾鎮濤，黎姿，黃百鳴，李蕙敏，陳潔靈

片長：85分鍾

上映時間：1998年02月14日

Ⅷ 張國榮的演唱會有一場是穿了紅色的紗衣唱的《紅》，哪裡找的到視頻

沒有穿紅色紗衣唱《紅》的，只有97年黑色衣服的穿紅色高跟鞋的視頻，以及熱情演唱會穿黑色紗衣唱《紅》的視頻
如果你說的是97年紅色衣服外面披的那個紅色披風的，那網上就沒有視頻了

Ⅸ 如何評價張國榮在「熱·情演唱會」上的造型

是香港最為轟動的一場演唱會。看了全場的觀眾都知道，這是怎樣出色的一場show。在海外，熱情備受贊賞和推崇，被美國時代雜志《time magazine》贊為「Top in Passion and Fashion」。日本《朝日新聞》譽他為「天生之表演者」。由張國榮親自擔任藝術總監，陳永鎬擔任演唱會監制，世界時尚大師Jean Paul Gaultier讓保羅高迪耶擔任整場服裝設計。服裝貼合整場演唱會「天使（上帝的信仰）到魔鬼（對上帝的背叛）」的主題。

PG的加入，讓這場show更像是一場時裝秀。整個演唱會里，衣服的色彩簡潔、強烈而統一，白、黑及紅，與歌曲的節奏緊密結合。熱情演唱會上，他一共為張國榮設計了9套衣服及配飾。

第一件，是胳膊上長有羽毛的白色西裝。天使的化身，這時舞台也全部以純白配合。肩膀上的羽毛有強烈的象徵意義，力量、權利、神。
此時他表情嚴肅而飄忽抽離，目下無塵，臉頰上一顆淚痣，一種天使的悲憫。然而，他代表神，他是來接受萬民朝拜。

之後他脫去翅膀（脫掉西裝），踏足人間。

第二套服裝時，天使幻化為美少年。古埃及圖案的銀片透廂衫襯黑色水手褲，帶有閃光魚鱗效果。手臂上戴滿繁復的銀色腕飾。時而是一個矜貴的、精緻的王子的形象，時而又狂放如同一位原住民酋長，野性十足，像一頭隨時爆發的獵豹。

第三套衣服是JPG對於美少年的另一種解釋，白色裙褲上的半邊貝殼裙褲是古董貝殼，不見針線的密密縫綴手工，是haute couture的矜貴處。不知別人如何想，每當看到這里，我都想起顧影自憐的美少年納西斯。

不局限於性別的中性化設計是JPG服裝的一大特點，男裝往往在陽剛中透著點點陰柔，女裝是在陰柔中帶著陽剛味。除了這一套貝殼裙褲，還有一套未被收 入dvd。活潑的蘇格蘭短裙。這時候的美少年歡快跳脫。JPG為他設計了腳環，特意囑咐他要坐在高腳凳上展示給觀眾，其實那麼遠哪裡看得到啊。
這 里「美少年」無論穿裙褲還是裙子，都帶有弗洛伊德的理論色彩（在人剛剛出生時，是沒有任何性別概念的。在成長中，他逐漸區別和認可自己的性別。而在這個過 程中，他既可以是男性，也可以是女性）。此時群體現了「人」還在少年階段，不分性別。這套衣服同時也是當年部分香港媒體爭相醜化的焦點

美少年成年，變身為穿著拉丁情人。長發金色西裝，一看就是個不羈火熱的情人。金屬色的西裝看似簡單，卻極具舞台效果，裡面柔軟的絲質襯衣，與硬線條 的jacket外套完美結合，當被風吹揚時，jacket飄起波浪起伏般的線條，haute couture表現的就是這種布料與剪裁的藝術。
此時淚痣消失不見，演唱會也開始進入高潮。

之後，拉丁情人有變身為魔鬼情人。身穿黑色透視裝，手臂上纏有飾物，穿著漆亮的黑皮褲。額上有了魔鬼印記。

倒數第二套衣服，天使終於徹底背叛上帝，墮落為魔鬼。他披著紅色大氅，頭戴耶穌的荊棘冠（日本場），穿過黑色絲幕緩緩走來，臉上是對世人的悲憫。好似末世君主般，又像魔王又像上帝。

最後一套是白背心藍色流蘇牛仔褲。此時的他已沖破天使或魔鬼的枷鎖，回歸本我，不再受任何束縛，一切以內心慾望主宰。
這時的他懵懂又囂張，神情放盪而天真。
此時正是快歌聯唱，自然灑脫狂放，用他的熱情焚燒一切。
張國榮曾如此說：「我覺得他(Gualtier)真是一個大師級人物。我生得不高，但他用造couture的proportion將我的缺點收藏，將優點表現。」……海報上張國榮一臉陽光，現實中招風惹雨幾乎淹沒。

Ⅹ 張國榮在槍王里穿的什麼牌衣服

可能在青衣城買的吧，看看後面結束的贊助商就知道了。
不過我相信，那個服裝管理的肯定知道。
哥哥用過的品牌

寫幾個哥哥用過的品牌吧。被點了名，只好鴨子上架啦，其實這里應該有更懂的或業界內人士，偶實在不是什麼高手，而且對絕大多數的品牌偶是沒足夠的銀子有第一手經驗的，只能講一下從自己眼中看來的感受。拋磚引玉，希望不要貽笑大方。哥哥用過的牌子太多太多了，先說幾個偶較為熟悉的。

CHRISTIAN DIOR --- 克里斯汀迪奧，法國著名時尚品牌。如果說YSL伊夫聖洛朗被GUCCI的收購掀起了巴黎人的憤怒和悲哀，那麼假設有一天迪奧被外國集團收購的話，恐怕要引發一場國與國之間的戰爭了。克里斯汀迪奧於46年在巴黎開設了第一個個人時裝店，47年時他設計的NEW LOOK新式女服和他的香水迪奧小姐先後上市，帶來的是女性纖美溫馨又利落時髦的氣氛，一掃戰後的灰色陰郁，影響了此後十年內法國的時裝風尚。此後的幾十年間，每一代迪奧的設計師都成為了時裝界的翹楚，YSL，MARC BOHAN，英國著名大師JOHN GALLIANO從紀梵希入主迪奧更表明了迪奧不拘泥傳統的特質。然而，迪奧這幾年最引人矚目的成就應是33歲的HEDI SLIMANE(海蒂斯利曼)執掌的DIOR HOMME。哥哥在去年三月出席DIOR時尚派對時穿的就是DIOR HOMME，不過從那次活動的幾張照片上看不太出這個品牌的特徵。偶不能肯定在偶看到的其它某些照片上，哥哥穿得一定是DIOR HOMME，但那種STREET CHIC的浪漫優雅和幾可觸摸的柔順貼服的材料質感，實在太象DIOR HOMME的風格了。海蒂給DIOR HOMME帶來的年輕絢麗典雅捕獲了太多的仰慕者。在各種各樣演藝界時裝界的公開場合，如坎城電影節，奧斯卡，VOGUE AWARD等都可以見到大量的明星身穿DIOR HOMME，簡直成了這個牌子的發布會，而海蒂本人則收到時裝界連綿不斷的褒獎，在眾人眼中成了拯救巴黎的明星。

Dunhill --- 登喜路，英國百年老牌，由ALFRED DUNHILL先生在上個世紀初創辦。以汽車配件起家，走的是絕對的高檔路線。現在經營男裝，皮具，打火機，煙斗，腕錶，和其他男用飾品及禮品等，呵呵，還有威士忌。以前一提起DUNHILL，偶想到的總是英國的鄉村俱樂部，板球，頭等艙里品著紅酒的高級商務代表和滿臉憂郁氣質渾身上下一絲不苟的貴族。那個不愛江山愛美人的溫莎公爵曾是這個品牌的忠實用戶。登喜路男裝里最出名的是正式西裝SUITS和休閑外套BLAZER。如其它一些男裝品牌ZEGNA，CERRUTI等，它近年來也作了許多改革，保持低調的華貴優雅的同時，在傳統正式的風格里融入了不少休閑和運動化元素，甚至利用了女裝的靈感，看看今年夏季的成衣樣子就知道了，從色調到用料都相當隨意輕柔。走的是被稱作新古典主義的路子，這樣的趨勢無疑會吸引許多年輕主顧。但能把登喜路的風格穿好的人真是不多，這個牌子相對其它一些男裝來講，比如ARMANI，BOSS，不是很能提升普通穿衣人的，對穿者的氣質形象有著即微妙又關鍵的要求。我們這個天仙下凡的哥哥剪綵時自己配的那一套，大概可以列入登喜路的百年經典形象了。

GIORGIO ARMANI --- 阿馬尼，恐怕沒有幾個人沒聽說過的義大利時尚品牌，70年代由GIORGIO ARMANI創立。現經營時裝，香水，珠寶，腕錶，化妝品，家居裝飾和其它一些配件。旗下的時裝產品線有最高檔的GIORGIO ARMANI，ARMANI COLLEZIONI，次之的EMPORIO ARMANI，ARMANI JEANS，更便宜的ARMANI EXCHANGE，還有童裝ARMANI JUNIOR。阿馬尼走的是游離於傳統和時髦以外的路線，十分中性化，剪裁精良而不雕琢，冷峻中透著感性。幾十年下來，ARMANI的西裝已經成為了成功人士或正接近成功的人士的必備物品。
而哥哥在早年也喜歡GIORGIO ARMANI的西裝，穿得十分有形有款。

GUCCI --- 古姿。時裝界中很少品牌有象古姿這樣有著大起大落的歷史。創辦人GUCCIO GUCCI是一個義大利手藝人的兒子，於本世紀初在佛羅倫薩開了一個手工皮製馬具店，38年第一個零售店在羅馬開張。五六十年代是GUCCI的鼎盛時期，眾多名流紛紛捧場，如格蕾斯凱莉，奧黛莉赫本，肯尼迪夫人等。由於家族內部紛爭和管理不善，七八十年代一直在走下坡路，到94年美國小子TOM FORD接手時，已瀕於破產的邊緣。可以說是TOM FORD一手重新振興了古姿，但他完全重塑了古姿的風格。以前是高貴富足(比如竹子柄的手袋，鹿皮靴)，而TOM FORD則定位於頹廢放縱性感尖銳。哥哥穿的古姿應該是這種風格里相對平和的。後來TOM FORD很快成了時裝界的金童子，但也招來了很多批評，ARMANI就曾表示，TOM的天分不在創意設計上，而在於商業上，是個市場推廣的天才。還有一些人說他的很多創作靈感是來源於YSL伊夫聖洛朗，TOM並不否認這一點，因為他本人就是YSL的擁護者，可偶覺得YSL更加妖嬈大氣華麗。忘了哥哥是在哪個雜志上有一組深紫色基調帶煙熏妝的中性打扮，偶不清楚他穿的衣服出自誰手，但第一眼看到時覺得非常的YSL。現在這個年代，TOM FORD這樣的人更游刃有餘，收購了許多歐洲著名品牌，特別是99年古姿收購了YSL的成衣，化妝品和香水後，2000年買下了YSL最後的陣地，COUTURE，高級時裝設計室，至此這位剛滿40歲的德克薩斯人成為世界兩大頂級品牌的創意總監。不過偶認為這種美國式的越多越好越大越好的收購十分可怕，壟斷帶來的將是平庸和乏味。
HERMES --- 愛馬仕, 大家應該不會陌生，經營絲巾，領帶，搪瓷首飾，腕錶，皮件，傢具用品，香水和時裝。於19世紀30年代從製作高級馬具起家，經歷了近170年的風雨現在幾乎是巴黎式優雅風情的代名詞。幾乎每一條產品線都有經典作品流世，比如為格蕾斯凱莉設計的KELLY包就是他們家的鎮店之寶之一，記得哥哥用過HERMES的那個繞腕兩周的表，很少人能戴得象哥哥那樣又嫵媚又莊重吧，還有那組君子雜志寫真照片里抱著的橙色毯子，不知他還穿過HERMES的其它什麼。那個毯子顏色之正質地之柔軟，就跟他們家的絲巾一樣，讓人垂誕欲滴。前一陣看到一個有趣的新聞，JPG被HERMES選中擔任女士成衣的主設計師，將會在2004年度春夏裝出台以後開始接手，將離任的設計師就是設計哥哥用的那款表的MARTIN MARGIELA。超現實主義的JPG將如何與精緻傳統舒適的HERMES風格磨合滲透，大家可以拭目以待。對了，HERMES的香水中有一款叫做ROUGE，紅色的環形瓶子，成熟的東方花香型，我們的RR長大後可以去試試 ^_^

HUGO BOSS --- 由HUGO BOSS先生於20年代在德國創立。經歷了很多變動後，現在實際上是三個牌子，BOSS Hugo Boss，HUGO Hugo Boss 和專著於極至細節品質的分支 BALDESSARINI Hugo Boss。前兩者男女服裝都有，BALDESSARINI只作男裝。HUGO BOSS經營的范圍有成衣，香水和皮具。據說哥哥早期經常穿這個牌子。不奇怪，這個HUGO的男裝嘛，偶認為每個20來歲的男士都應該擁有至少一兩件，年輕時不體味一下HUGO是一生的遺憾。哈哈，其實沒那麼嚴重，是偶自己的偏好啦。很喜歡它那種大都市先鋒派的簡約性感和自信而又不羈的理念。BOSS的形象比HUGO成熟一些，德式的干凈硬朗風格體現的更加明顯，分為黑色標簽，桔色標簽和綠色標簽，黑標最正式，桔標休閑一些，綠標則是運動裝。黑標的小翻領西裝，建議任何一個年輕男士都去嘗試一下。HUGO BOSS的男用香水也不錯，女用的DEEP RED很好，而HUGO WOMAN卻有點偏甜。

據說哥哥還穿過JIL SANDER，范思哲，ESPRIT自然不用說，應該還有很多其它的牌子。運動品牌則偏愛一些美國牌子POLO SPORT， NIKE， NEW BALANCE還有CONVERSE。至於手錶手袋首飾等配件就更多了，大家一起聊怕怎麼都聊不完吧。

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再寫幾個

JIL SANDER --- 德國時裝品牌，由德國女設計師JIL SANDER建立於1973年。現經營范圍包括男女成衣，皮件，眼鏡，香水，化妝品，品牌特點如簡單概括的話是，極簡優雅舒適，這樣的風格是偶的心頭之愛。JIL SANDER的風格早在簡約主義盛行的90年代之前便已成熟，而且一直是簡約中的簡約。曾有不少評論家把JIL SANDER的設計比作盛行於德國20年代的建築流派BAUHAUS。BAUHAUS誕生於滿目瘡痍的德國戰後經濟和對新社會秩序的試驗探索中，拒絕一切多餘的裝飾，只保留建築物純粹的架構，強調功能性實用性，試圖讓材料本身內在的美感通過建築形狀體現出來。這些完全可以用來描述JIL SANDER的服裝。而且，色彩在JIL SANDER手下幾乎到了斯巴達式的簡朴地步，很少使用鮮艷的色彩，或只是點綴在局部。與簡練的線條設計和剪裁相對的是JIL SANDER對於面料極為苛求而復雜的運用。JIL SANDER成衣的昂貴除了考究的生產工藝外，要歸於高額的紡織原料。這個牌子只有成衣，沒有HAUTE COUTURE，即高級時裝，不然一定是天價。JIL SANDER的女裝，幾十年來風格始終如一，低調的優雅，流暢的線條和微妙的細節，塑造出了一代代自信獨立的女性。在97年後推出的男裝也是同樣優雅純凈，又不失一種內斂的硬朗。

PRADA --- 義大利時尚品牌，始於1913年MARIO PRADA在MILAN開設的皮革製品店。PRADA現今的產品架構和風格基本上是由MARIO的孫女MIUCCIA PRADA一手打造的。在大學里學習政治科學和戲劇藝術的MIUCCIA在1978年進入家族企業，很快就接手了全部業務。她把已經乏善可陳的PRADA做了大膽的變革，引入了前所未有的防水尼龍材料和新型設計，此後二十年間又不斷增加產品線。現在PRADA經營的產品有皮具，男女成衣，高級時裝，運動裝，鞋，眼鏡，配件，護膚品。其中女式成衣建立於1988年，7年後增加的男士系列，剛一登場就獲得了廣泛熱烈的反應。MIUCCIA PRADA負責旗下絕大部分產品的設計，她的先生PATRIZIO BERTELLI則一直掌管公司的商業運作。

相對於PRADA安身立命的皮革尼龍製品，偶更喜歡他們家的時裝。而從哥哥近年來服裝口味的轉變也可以總結出一點他喜愛的這些牌子的某些特性，從ARMANI，VERSACE，GUCCI，BOSS到DIOR HOMME，JIL SANDER，PRADA，DUNHILL。 如果用同樣是女性掌管的品牌JIL SANDER作個參照，PRADA的時裝總體來講走得也是簡約主義的路子，也具有純凈優雅舒適內斂的特點，當然更多的是兩者的差異。JIL SANDER是無法抹去的冼煉利落知性，這幾年的PRADA從剪裁到樣式顏色卻都彌漫著濃濃的懷舊氣息，象落入了設計者時空交錯的夢。女裝的浪漫溫情在副牌MIUMIU中體現的特別明顯。而在男裝里，受英國文化潮流的影響，MIUCCIA將不同時代不同階層的服飾特點巧妙的融合了起來，並著力於重現60年代
」搖擺不列顛」時期自由的色彩和圖案，給人的感覺是一種更加輕松的新式學院派的呈現。MIUCCIA也承認，幾年以來她一直讓PRADA男裝表現出一種SEXY NERD的感覺，呵呵，偶不能肯定這樣的感覺放在哥哥身上是怎樣的，不過應該很好很好。。。。。。

VERSACE --- 范思哲。義大利時尚品牌，由GIANNI VERSACE及其兄長SANTO VERSACE 於1978創立 (GIANNI就是常說的時裝大師范思哲，SANTO負責公司財政運營至今) ，經營范圍有成衣，高級時裝，家居用品，珠寶，化妝品，其它配件等，1997年GIANNI英年早逝後公司由其妹DONATELLA掌管。相比GUCCI，VERSACE是一個運行得相當穩定的家族企業，不能不說這源於范思哲家族成員們良好的關系和責任感。

在近二十年的時間中，范思哲覆蓋面極廣的風格一直是時裝界不曾退色的討論話題。從ELTON JOHN，MADONNA等人身上看到的也許是妖艷放盪的搖滾服，從KATE MOSS身上看到的是遠離塵世的古希臘仕女長袍，在威爾士王妃摩納哥王妃身上又變成了華貴雍容，從GEORGE MICHAEL，PHIL COLLINS，ERIC CLAPTON，史泰龍等人身上看到的則是挺拔硬朗，而NICOLE KIDMAN,SHARON STONE卻演繹出了性感浪漫，還有范思哲為許多歌劇芭蕾舞劇設計的那些戲服，那些家居裝飾，從中可以看到龐雜繁復的巴羅克，纖巧雅緻的洛可可，簡練利落的NEO-CLASSICALISM，鮮艷濃郁的義大利南部鄉情。。。。。。所有這些都是VERSACE。被稱作時裝界最後一個帝王的范思哲對古典音樂，戲劇，繪畫，建築及古董收藏都有著相當高的鑒賞力，古希臘古羅馬文藝復興時期留下的文化寶藏乃至現代抽象藝術都是他取之不竭的創作源泉，後來他還汲取了一些古代東方文明的元素。有人說讀懂范思哲，大概需要把時裝雜志放在一邊，轉去先讀藝術史。他的時裝設計有時被稱作是具有隱喻歌劇意味的可穿的現代化服裝。古典，現代，搖滾文化的不妥協和野性，被范思哲巧妙的融合進了極具個人風格的剪裁和大膽的用料中，80年代初的金屬網眼裝和90年代開口極低的V領禮服就是他的首創，色彩的運用更是VERSACE的招牌，如夢如幻般的寫意，流動感極強，亮麗而不艷俗如同生命的勃發。范思哲本人強烈的自我風格有時也推得太過極限，被批評為傷風敗俗，他在簡約之風盛行的90年代我行我素而且大張旗鼓的奢華生活也不是被所有人都認同。而他與ARMANI，這兩位義大利國寶級時裝大師之間，也據傳不太交好，當然兩位的風格實在是南轅北轍。哥哥這些年來好象沒有再穿范思哲的成衣，不過有時候想，如果他們倆都還活著，說不定哥哥將來的某場演唱會或舞台劇他會來設計幾套服裝，這兩個人，偶總覺得有一點內在的莫名的聯系。。。。。。