蘭花花老年棉馬甲

❶ 什麼是民歌調蘭花花

《蘭花花》是中國陝北地區的民歌，以純朴生動、犀利有力的語言，熱情謳歌

了一位封建時代的叛逆女性─蘭花花（藍花花）。

❷ 再見蘭花花歌詞

歌曲名:再見
蘭花草
歌手:張雨生
專輯:卡拉Ok.台北.我
誰從山中來
帶著蘭花草
也曾勤灌溉
長得一團好
雖然經過許多年
其人其事漸湮滅
我就是不能忘掉那盆蘭花草
我往山中行
尋找蘭花草
梵音在弦外
醉翁意韻妙
茶花櫻花滿山開
杜鵑木棉沿街栽
誰記得曾經有那一盆蘭花草
給我一把吉他我來唱
給我一枝鉛筆讓我來畫
給我一對翅膀我來飛
給我一個空間讓我轉圈
直到那一天我愛上他
直到那一天我眼淚滑下
你只要給我五分鍾
我給你完全不同的感受
http://music..com/song/7300771

❸ 誰知道鋼琴曲蘭花花的意境

蘭花花原名叫做姬延玲，延安縣臨鎮人。從小心靈手巧，長得俊美可愛。與當地一男子相好，偷吃禁果。1936年紅軍解放了臨鎮，該男子應征入伍打仗去了。蘭花花的父母強把她嫁與某老惡棍。該惡棍不久橫禍而死，父母遂把她嫁給一個麻臉的富人。蘭花花日遭虐待，終於在1942年病故。5
應當說，蘭花花的事跡上演了一幕活生生的現世悲劇，它揭示了舊社會下層女子 6 悲慘的人生命運，反映了舊禮教戕害人性、阻撓人的自由情感生活的現實。在那個時代，像這樣的事件經常發生。但人們追求自由、力謀幸福的心智尚存，則不免要付之於實際的行動，試圖去沖破樊籬，實現超越。這種實際的行動往往是自發的、盲目的、魯莽的，不免要走偏，釀成悲劇。（關於這方面的現象及理解，我在後面還將論及。）
蘭花花的悲劇從她一生下來就開始演繹了。7
「青線線那個蘭線線，蘭個英英采」。這句歌詞包含了十分濃厚的民俗意義。中國是一個典型的小農經濟社會，男耕女織，自給自足。正是在這種物質生活中孕育了中國人的意識形態。也許存在偶然的因素，迎接蘭花花的確實是綱常制下的女賤現實，註定了她悲慘的命運。請容許我這樣設想：蘭花花是她媽在紡線織布的時候生的。這個孩子對生境的第一印象既是，長長的棉線，上下拉扯；黑黑的梭子，左右恍惚；人生的編織從此開始。
蘭花花倒是生下來了，除了不得不推卸的文化國度造就了她的悲劇外，另一個不容忽視的過錯是，她「實實的愛死人」。有人會問：「漂亮也有錯嗎？」有，確實可能有。在特定的歷史時期和文化氛圍中，人性的任何方面都是可以判罪的。蘭花花的人生軌跡即實踐於這樣的「原罪」。
隨著年歲的增大，蘭花花可以參加生產勞動了，起興物也由家裡轉到了田間。「玉穀子那個田苗子，數上高梁高」。勞動的性質之一是標志主體具備社會接受的素質。這里暗含的意思是，蘭花花不僅長得好看，而且善於勞作，絕對是一個好的「家庭把式」。這在以勞動為美的意識形態看來，簡直是尤物了。8 所以社會對蘭花花的評價為: 「一十三省的女兒呦，數上蘭花花好。」
這樣好的人才,自然是社會的稀罕「物件」， 9 也就不能奇怪媒人的過度性興奮了。婚事的安排是如此的緊湊，大概有文學構設的參與。這個姑且不管。我想關注的是，在諸多民俗意義上的婚事儀式所體現的價值認同和制度張力。在這里，我要重點說說媒人。
中國傳統有一種說法，社會上有六種女人碰不得，所謂「三姑六婆」是也。她們口尖舌長，說三道四，走街竄巷，搬弄是非，坑蒙拐騙，遺禍社會。媒人（一般指媒婆，事實上也是）就是這樣類型的人。 10 我同樣要強調，「三姑六婆」作為信息的傳遞者，所做的大量的無微不至的社會溝通工作。11 享有信息是人類的共性，人類創造歷史的活動就可以粗略地視作從事信息的事業，男女老少，概莫能外。可惜在不短的時期里，男子享有的社交權益太多，女子享有的不足，恰恰為中國的「三姑六婆」的產生創造了千載難逢的契機。值得我們現代人悲哀的是，在特定歷史時期出現的這些現象，反倒表現了一種制度性的社會扭曲。12 而且，由於媒婆的歷史性活動，竟至於產生格式化的媒俗，以及「明媒正娶」一類的詞彙，這是不容忽視的價值民俗力量。
歌詞中有這樣一句，「撇下我的情哥哥，抬進了周家門。」如果我們沒有故事背景的交代，印象是不深刻的。實際上，其背後隱含了極其豐富的內容。單從信天游本身來說，很大數量的曲目都包含於這一內容中。從某種意義上說，民歌就是情歌，這已幾乎成為共識（當然如果僅是這樣處理的話，也太過魯莽）。信天游也是這樣。絕大多數的情歌都要反映未婚男女的純情（注釋中提到的「猥褻歌」可叫做已婚男女的「濁情歌」），人類非理智中性升華的大多數就貯藏在這些「真流露」的純情男女身上。我同樣可以想像，在曠遠遼峻的山間地頭，蘭花花和她的「情哥哥」在勞作中凝結於田苗子的情感游絲，薈萃於土豆疙瘩的純然靈犀，以及高粱穗頭的心靈契合。 13
另外需要交代是，在蘭花花進「周家的門」之前，還有與情哥哥送別的一幕。歌詞交待的不清楚，但這樣的曲目簡直是數不勝數，而且大多是歷史濃縮的精華產物。中國人感情的細膩是舉世聞名的，離愁別緒是最典型的表現方式。14 最具有代表性的反映這一主題的信天游應當是《走西口》。在這首九曲悲腸、攝人肺腑的信天游中，幾乎包含了所有傳統中國人的陰陽相濟和「陌生化」心理。從這里，可以看到古代中國特有的審美「三棱鏡」，以及置於太陽底下的七彩光芒。15
「蘭花花那個下轎來，東張西又照」。陌生的人，陌生的物，蘭花花的人生航程將最終在這里拋下鐵錨。「大姑娘坐轎——頭一回哩」！那種新婚的焦慮、害羞、渴躁不安，是難以言表但可以想見的。在這種雜碎的心態下，有一重情感是最最放不下的，那就是她的情哥哥。「照見周家的猴老子，好象一座墳。」這是最現實的打擊。那種戀情失卻、人物兩非、欲舍不能、悔恨交加的心情在一剎那間變作為宇宙間最惡毒的詛咒：「你要死來，你早早地死，前晌你死來，後晌我蘭花花走。」 16
後兩句可以是實寫，寫蘭花花借口回娘家,私奔到情哥哥家裡，痛訴心跡，言呈心志，告以決心；也可以理解作虛寫，即蘭花花幻想作自己攜帶食物去會情哥哥，以敘幽情。事實上，我們知道，她的情哥哥已經當兵去了，理解作虛寫更切合實際。 17 我這里想重點提及的，是那種男女之情所激發的強大的勇氣。不論蘭花花是僅有這樣的意識，還是已經化作了一種實際的行動，都可以表明禮教在「性情的真表露」面前所暴露的致命弱點。18 這種現象在中國是最為典型的，理由之一是中國歷史上存在的十分成熟的禮教制和自由人性之間張力的時時缺失。當然，從某種意義上說，蘭花花去找她的情哥哥，本質上是一種「違禁行為」。如果她把這種行為持續下去的話，不外乎又將產生一首「打伙計」的「猥褻歌」。撇開價值因素不提，單是如此方式的「性情真表露」（或曰「自由追求」），算不得長久之計，為己也不心安，終是悲劇的結局。最理想的方案是提出婚姻自由的革命綱領，並矢志不移地追求之，篤行之。這在當時的歷史力量儲備中，已經具備了相當成熟的條件，並在事實上也終於匯入了中國共產黨領導的土地革命的洪流中。
我們知道，蘭花花的情人入伍打仗去了，這本身就給我們一個信號，中國婦女的命運從此將揭開一頁新的篇章。回過頭來再看《蘭花花》，恰值於歷史大變動的轉折點上。蘭花花的死，代表了舊事物的終結，預告了新事物的創生。可以說，《蘭花花》是中國歷史上禮教婚姻婦女的最後一幕悲劇，其存在價值正在於此。

❹ 西蘭花花上面有黑斑怎麼回事

西蘭花上面有黑點是得了黑腐病、軟腐病；可用農用鏈黴素、或氯黴素5000倍液；發病初期可用50%多菌靈500倍液或75%百菌清600～800倍液，每隔7～10天噴1次，連續噴施2～3次，能有效地控制病害發生。定期噴施殺蟲劑，殺滅蚜蟲等各種害蟲，切斷傳播途徑。

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營養價值

西藍花維生素C含量比辣椒高

西藍花中的營養成分，不僅含量高，而且十分全面，主要包括蛋白質、碳水化合物、脂肪、礦物質、維生素C和胡蘿卜素等。據分析，每100克新鮮西藍花的花球中，含蛋白質3.5克~4.5克，是菜花的3倍、番茄的4倍。

此外，西藍花中礦物質成分比其他蔬菜更全面，鈣、磷、鐵、鉀、鋅、錳等含量都很豐富，比同屬於十字花科的白菜花高出很多。

很多人以為番茄、辣椒等是含維生素C最豐富的蔬菜，其實，西藍花的維生素C含量比它們都要高，也明顯高於其他普通蔬菜。而且，西藍花中的維生素種類非常齊全，尤其是葉酸的含量豐富，這也是它營養價值高於一般蔬菜的一個重要原因。

栽培條件

1、光照 西藍花對光照的要求並不十分嚴格，但在生長過程中喜歡充足的光照，光照足時植株生長健壯，能形成強大的營養體，有利於光合作用和養份的積累，並使花球緊實緻密，顏色鮮綠品質好，盛夏陽光過強也不利於西藍花的生長發育。

2、溫度 在5~20℃范圍內，溫度越高，西藍花的生長發育越快。最適發芽溫度為20~25℃，幼苗期的生長適溫為15~20℃。西藍花具有很強的耐寒和耐熱性，蓮座期生長適溫為20~22℃，花球發育適溫為15~18℃，溫度高於25℃時花球品質易變劣。

但只要不受凍害，花球在5℃甚至以下的低溫仍可緩慢生長。不同品種、不同苗齡對完成春化所需溫度要求的差異比較大，因此周年栽培時品種的選擇是非常重要的。

❺ 我要古代男女衣服的名字，如肚兜，越多越好

古服裝

最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮製鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出於後人的揣度。

在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時男女沒區別。

魏晉服裝

魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。

公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。

魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

南北朝服裝

南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。

南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。

北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。

南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。

西周服裝

西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。

秦代服裝

秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。

秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
漢代服裝

中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌綉工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。

西漢建立時基本上沿用秦朝的服制。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長冠服"。皇後的祭祀服是：上衣用紺色，下裳用皂色。皇後的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當政時比較儉朴，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時期二百年之中，服飾實行"深衣制"，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當時男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣裡面有中衣、深衣，其形與禪衣無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。官員在上朝時都要穿黑色禪衣。

漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經不多了，一般為直裾衣，但並不能作為正式禮服。這種服式既長又寬，從款式上官民服用基本沒有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。

漢代朝服的服色有具體規定，一年四季按五時著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。

漢代著衣有七個特點：

穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
穿衣必用白色面料做里；
袖寬為一尺二寸；
衫無袖；
穿皮毛服裝時裘毛朝外；
腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

春秋戰國服裝

由於連年戰爭，戰國時期各種禮儀逐漸廢除不用。戰國七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國的服飾，由於風土所限，相應地產生一些變化。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，可以看到當時很有代表性的服飾特點。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向後身圍裹，即採取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果。因為衣料比較輕薄，為了防止薄衣纏身，所以採用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾雲紋圖案，即"衣作綉，錦為沿"，將實用與審美巧妙地結合。這些構思與製作方法都充分體現了古人設計的智慧與聰敏。 戰國時期男子著裝，衣長不過膝，以連續矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分相似。

男裝以交叉領、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰國時期的帶鉤質地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯的手工工藝，對金石進行加工後，其外觀更加精緻華貴。戰國時期的冶鐵業比較興旺，可以製做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長的小彎刀，刀背上雕刻有各式花紋，當時廣為人們喜愛和佩帶，名為"容刀"。這時的掛刀，已不完全為實用，很大程度上裝飾取代了實用。

商代服裝

中國古代的殷商時期開始有了文字，那時的文字絕大多數是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環、耳墜、項飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說明服裝與服飾體系正進一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現，表明人們對服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實用功能，向裝飾點綴方向發展，從而使古代服飾趨向完整和統一。

唐代服裝

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。

唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。

唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。

宋代服裝

宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質朴平實，反映時代傾向。

宋代女子服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服。

宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領。服式採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。

公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。

時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。

宋時常服有如下幾種：

"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。

元代服裝

元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。

元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

明代服裝

到明代服裝出現了許多新的變化，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現著時代的進步。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。

明裝與唐裝相比，在於衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上裝，縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。

明代女裝上衣是三領窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行一種新式樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦綉，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上綉出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由於其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現在南北朝時期，隋唐時期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長五尺七寸，服用時繞過脖頸，披掛在胸前，由於下端垂有金或玉石的墜子，因此越發顯得高貴。

有一種出自元代的無領對襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇後的專用服式。後來逐漸傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行於明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，後來清代出現的馬甲，就是這種比甲的變形。

明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，並且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領"；系在前襟的叫"七事"；走起路來有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實用品。

明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著 衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。其特點是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領、皂絛軟巾垂帶。

官服是雲緞圓領袍，另有外加雲緞外套的穿法。這種袍長離地一寸，袖長過手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。

水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服。

清代服裝

清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於滿族八旗兵的進關而遭到破壞。可以說這種變革，是中國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。

歷時數千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身修長、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復，這是後人易於接受的主要原因。

滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

傳統民族服裝 — 旗袍馬褂

馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現已成為中國的傳統服裝。

馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。滿人初進關時，只限於八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之後更逐漸演變為一種禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長袍之外，顯得文雅大方。

馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。

馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。

旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。

到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。

❻ 音樂 蘭花花 的故事背景

蘭花花原名叫做姬延玲，延安縣臨鎮人。從小心靈手巧，長得俊美可愛。與當地一男子相好，偷吃禁果。1936年紅軍解放了臨鎮，該男子應征入伍打仗去了。蘭花花的父母強把她嫁與某老惡棍。該惡棍不久橫禍而死，父母遂把她嫁給一個麻臉的富人。蘭花花日遭虐待，終於在1942年病故。5 應當說，蘭花花的事跡上演了一幕活生生的現世悲劇，它揭示了舊社會下層女子 6 悲慘的人生命運，反映了舊禮教戕害人性、阻撓人的自由情感生活的現實。在那個時代，像這樣的事件經常發生。但人們追求自由、力謀幸福的心智尚存，則不免要付之於實際的行動，試圖去沖破樊籬，實現超越。這種實際的行動往往是自發的、盲目的、魯莽的，不免要走偏，釀成悲劇。（關於這方面的現象及理解，我在後面還將論及。） 蘭花花的悲劇從她一生下來就開始演繹了。7 「青線線那個蘭線線，蘭個英英采」。這句歌詞包含了十分濃厚的民俗意義。中國是一個典型的小農經濟社會，男耕女織，自給自足。正是在這種物質生活中孕育了中國人的意識形態。也許存在偶然的因素，迎接蘭花花的確實是綱常制下的女賤現實，註定了她悲慘的命運。請容許我這樣設想：蘭花花是她媽在紡線織布的時候生的。這個孩子對生境的第一印象既是，長長的棉線，上下拉扯；黑黑的梭子，左右恍惚；人生的編織從此開始。 蘭花花倒是生下來了，除了不得不推卸的文化國度造就了她的悲劇外，另一個不容忽視的過錯是，她「實實的愛死人」。有人會問：「漂亮也有錯嗎？」有，確實可能有。在特定的歷史時期和文化氛圍中，人性的任何方面都是可以判罪的。蘭花花的人生軌跡即實踐於這樣的「原罪」。 隨著年歲的增大，蘭花花可以參加生產勞動了，起興物也由家裡轉到了田間。「玉穀子那個田苗子，數上高梁高」。勞動的性質之一是標志主體具備社會接受的素質。這里暗含的意思是，蘭花花不僅長得好看，而且善於勞作，絕對是一個好的「家庭把式」。這在以勞動為美的意識形態看來，簡直是尤物了。8 所以社會對蘭花花的評價為: 「一十三省的女兒呦，數上蘭花花好。」 這樣好的人才,自然是社會的稀罕「物件」， 9 也就不能奇怪媒人的過度性興奮了。婚事的安排是如此的緊湊，大概有文學構設的參與。這個姑且不管。我想關注的是，在諸多民俗意義上的婚事儀式所體現的價值認同和制度張力。在這里，我要重點說說媒人。 中國傳統有一種說法，社會上有六種女人碰不得，所謂「三姑六婆」是也。她們口尖舌長，說三道四，走街竄巷，搬弄是非，坑蒙拐騙，遺禍社會。媒人（一般指媒婆，事實上也是）就是這樣類型的人。 10 我同樣要強調，「三姑六婆」作為信息的傳遞者，所做的大量的無微不至的社會溝通工作。11 享有信息是人類的共性，人類創造歷史的活動就可以粗略地視作從事信息的事業，男女老少，概莫能外。可惜在不短的時期里，男子享有的社交權益太多，女子享有的不足，恰恰為中國的「三姑六婆」的產生創造了千載難逢的契機。值得我們現代人悲哀的是，在特定歷史時期出現的這些現象，反倒表現了一種制度性的社會扭曲。12 而且，由於媒婆的歷史性活動，竟至於產生格式化的媒俗，以及「明媒正娶」一類的詞彙，這是不容忽視的價值民俗力量。 歌詞中有這樣一句，「撇下我的情哥哥，抬進了周家門。」如果我們沒有故事背景的交代，印象是不深刻的。實際上，其背後隱含了極其豐富的內容。單從信天游本身來說，很大數量的曲目都包含於這一內容中。從某種意義上說，民歌就是情歌，這已幾乎成為共識（當然如果僅是這樣處理的話，也太過魯莽）。信天游也是這樣。絕大多數的情歌都要反映未婚男女的純情（注釋中提到的「猥褻歌」可叫做已婚男女的「濁情歌」），人類非理智中性升華的大多數就貯藏在這些「真流露」的純情男女身上。我同樣可以想像，在曠遠遼峻的山間地頭，蘭花花和她的「情哥哥」在勞作中凝結於田苗子的情感游絲，薈萃於土豆疙瘩的純然靈犀，以及高粱穗頭的心靈契合。 13 另外需要交代是，在蘭花花進「周家的門」之前，還有與情哥哥送別的一幕。歌詞交待的不清楚，但這樣的曲目簡直是數不勝數，而且大多是歷史濃縮的精華產物。中國人感情的細膩是舉世聞名的，離愁別緒是最典型的表現方式。14 最具有代表性的反映這一主題的信天游應當是《走西口》。在這首九曲悲腸、攝人肺腑的信天游中，幾乎包含了所有傳統中國人的陰陽相濟和「陌生化」心理。從這里，可以看到古代中國特有的審美「三棱鏡」，以及置於太陽底下的七彩光芒。15 「蘭花花那個下轎來，東張西又照」。陌生的人，陌生的物，蘭花花的人生航程將最終在這里拋下鐵錨。「大姑娘坐轎——頭一回哩」！那種新婚的焦慮、害羞、渴躁不安，是難以言表但可以想見的。在這種雜碎的心態下，有一重情感是最最放不下的，那就是她的情哥哥。「照見周家的猴老子，好象一座墳。」這是最現實的打擊。那種戀情失卻、人物兩非、欲舍不能、悔恨交加的心情在一剎那間變作為宇宙間最惡毒的詛咒：「你要死來，你早早地死，前晌你死來，後晌我蘭花花走。」 16 後兩句可以是實寫，寫蘭花花借口回娘家,私奔到情哥哥家裡，痛訴心跡，言呈心志，告以決心；也可以理解作虛寫，即蘭花花幻想作自己攜帶食物去會情哥哥，以敘幽情。事實上，我們知道，她的情哥哥已經當兵去了，理解作虛寫更切合實際。 17 我這里想重點提及的，是那種男女之情所激發的強大的勇氣。不論蘭花花是僅有這樣的意識，還是已經化作了一種實際的行動，都可以表明禮教在「性情的真表露」面前所暴露的致命弱點。18 這種現象在中國是最為典型的，理由之一是中國歷史上存在的十分成熟的禮教制和自由人性之間張力的時時缺失。當然，從某種意義上說，蘭花花去找她的情哥哥，本質上是一種「違禁行為」。如果她把這種行為持續下去的話，不外乎又將產生一首「打伙計」的「猥褻歌」。撇開價值因素不提，單是如此方式的「性情真表露」（或曰「自由追求」），算不得長久之計，為己也不心安，終是悲劇的結局。最理想的方案是提出婚姻自由的革命綱領，並矢志不移地追求之，篤行之。這在當時的歷史力量儲備中，已經具備了相當成熟的條件，並在事實上也終於匯入了中國共產黨領導的土地革命的洪流中。 我們知道，蘭花花的情人入伍打仗去了，這本身就給我們一個信號，中國婦女的命運從此將揭開一頁新的篇章。回過頭來再看《蘭花花》，恰值於歷史大變動的轉折點上。蘭花花的死，代表了舊事物的終結，預告了新事物的創生。可以說，《蘭花花》是中國歷史上禮教婚姻婦女的最後一幕悲劇，其存在價值正在於此。