衣紡織方法

❶ 布料的種類和加工方法都有哪些

1、無紡布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）：又稱不織布，是由定向的或隨機的纖維而構成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布。

無紡布具有防潮、透氣、柔韌、質輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環再用等特點。如多採用聚丙烯（pp材質）粒料為原料，經高溫熔融、噴絲、鋪綱、熱壓卷取連續一步法生產而成。

2、裡布：服裝里料就是通常聽說的服裝里子（夾裡布），它是指用於部分或全部覆蓋服裝裡面的材料。

3、水刺布：水刺非織造布，也叫水刺無紡布，又叫「射流噴網成布」。主要原料：棉、毛、麻、絲、粘膠纖維、聚酯纖維、醋酸纖維、聚丙烯纖維。目前水刺布的主要用途為三大類，即醫用、人革用和擦潔用。

4、水洗布是以棉布、真絲綢化學纖維、稠等織物為原料，經過特別處理後使織物表面色調、光澤更加柔和，手感更加柔軟，並在輕微的皺度中體現出幾分舊料之感。主要用作外衣、套裝、襯衫、褲子、睡衣等。

5、長毛絨：又名海虎絨或海勃龍，為起毛立絨織物。是由兩組經紗（地經與毛經）與一組緯紗用雙層組織織成，經割絨後得到兩片具有同樣長毛絨的織品。

長毛絨通常是用棉線作為地經與緯紗，只有毛經才用毛紗。可分為素色、夾花、印花、提花等品種。適用於冬季女裝、童裝、衣里、衣領、帽子及沙發等。

加工方法：

1、 水刺法：又稱射流噴網成布法，是一種重要的非織布加工工藝，由於水刺法的獨特工藝技術，它廣泛應用與醫療衛生產品和合成革基布、襯衫、家庭裝飾領域。其纖維原料來源廣泛，可以是滌綸、錦綸、丙綸、粘膠纖維等。

2、復合加工：將兩層以上的布料復合在一起，成為一種新的材料，布料復合使得材料有了耐水洗、耐磨、防水、透氣、保暖等特點，適合製成戶外運動產品等，比如登山服等產品；

3、絲印：是「絲網印刷」的簡稱。絲網印刷是將絲織物、合成纖維織物或金屬絲網綳在網框上，採用手工刻漆膜或光化學製版的方法製作絲網印版。現代絲網印刷技術，則是利用感光材料通過照相製版的方法製作絲網印版。

4、印染：將染料製成某種介質的溶液或分散液，利用染料與纖維之間產生物理的、化學的或物理化學相結合的作用對纖維染色。用化學方法使染料中間體在纖維上生成顏料，使紡織品具有一定的顏色。

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其餘常見布料：

1、棉平紋布/平布：布料70%是全棉平紋布,是店鋪最常規的品種。用平紋組織(經紗和緯紗每隔一根紗就交織一次)織成的織物叫平紋織物，表面平整，正反面外觀效果相同。

老式棉布一般紗支比較粗（傳統的手工拼布比較適合）外觀樸素自然無光澤，而新型棉布高支棉是指紗支偏細，織得很緊密，外觀手感比較滑。傳統的手工拼布多用平布完成(尤其是比較樸素的老式棉布)。

2、提花：是指在布料上織出的條狀或花狀凹凸花紋。分大提花和小提花，大提花是花狀花紋，小提花是條狀或格子等簡單的幾何花紋。大提花給人的感覺更華麗一些，售價也高一些。

3、坯布：又稱白坯,用原色棉紗織成而未經過漂染、印花加工的布，統稱為原色布。

4、府綢：是平紋布的一種,也用平紋組織織制。經緯紗均為細特紗，屬於細特高經密織物，具有滑、挺、爽的特點，可以用於襯衣製作。

❷ 毛線衣的編織方法

方法1.織羅紋底邊

方法步驟一:平針,反正針編織不需要安裝花卡,因此,花卡止動鍵在原點位,花卡加長鍵S,主機頭兩側凸輪桿在原點位,花樣變化桿在0位,密度調度盤調到0,副機頭左,右持針凸輪在等號位(=),左,右置位桿在1位,密度調節盤調到0,連接臂輔助導紗梭嘴在原點位,驅動桿放平,毛圈桿在上,半螺距桿在P位,針床移位器擰到5,將主,副機針床上的織針用隔針法推到B位,使其呈交叉狀,將絨線引入連接臂喂沙嘴中, 自左至右織一行,安上掛板,重錘,將主機頭左側凸輪扳到三角位,花樣變化凸輪桿扳到S位,副機機頭左置位桿扳到0位,推動機頭織三行.

方法步驟二:先將主機頭左側凸輪桿調回原點位,花樣選擇凸輪桿調到0位,密度盤調到2,再將副機頭左置位桿扳到1,密度調節盤調到2，往復編織,這樣織出的織物就是羅紋底邊.

方法2.織線空花

方法當織完一定的行數後，將機頭停在左側，然後，把副機針床上的線圈逐個轉移到主機相對應的空針針頭上，再卸下連接臂，扳動副機兩側的升降桿，降下副機針床，安上主機機頭插入板裝置，按下列操作進行調整：

方法步驟一：將穿孔卡裝入讀卡器，並進到第一行，止動桿在原點位，加長桿在S位，左右兩側凸輪桿在三角位，左右兩持針凸輪桿在雙豎杠位，花樣改變桿在0位，插入板裝置各鈕均在0位，將中粗絨線引入嘴1，並關閉梭嘴，推動主機頭從左至右織一行。

方法步驟二：將左持針凸輪桿扳到單豎杠位，將花樣變化凸輪桿扳到L位，其他各鍵不變，把細絨線引入線嘴2，關閉線嘴，推動機頭往復編織。

方法遇到分領窩時，須採用部分編織法，先將不參加編織的機針推到D位，然後將兩個持針凸輪桿都扳到單豎杠位，織完一側後，卸下衣片，再織另一側，這樣，一片線空花的衣片就完成了。

方法3 針法特點

方法卡片上無空的地方不選針，織針呈單針道運行，因此，兩種線同時編入，卡片上有孔處選針，織針呈雙針道分針運行，未選的部分針鉤住中粗線，而選出的針僅鉤住細絨線，故兩種線呈交替狀進行編織，隔針呈圈，形成花樣。

方法4 注意事項

方法（1）兩種線交替呈圈，因此穿孔卡必須是間隔打孔，上下左右之間需隔開，否則會影響成圈。

方法（2）因為未打空的地方不選針，兩種線將同時編入，所以與中粗線相配的第二色線必須是極細的線，一般採用尼龍線或縫紉機，在顏色的選擇上，大都採用無色或顏色相同，相近的細線。

方法（3）假空花的花樣同網眼空花花樣一樣，適合編織夏季穿著的網衫，其顏色一般以淺色為主，而線種大都選用絲，麻或化纖一類。

二 空花編織

方法同其他卡片式中檔編織機一樣，空花編織也必須用空花機頭，所不同的是「銀笛牌」編織機在編織空花時不用主機頭，而僅操作空花機頭就可完成編織過程。因此，其效率較高，且針床兩側不用安裝延伸軌道，減少佔用空間。

方法現在，我們具體講解一下它的操作過程：

方法1 織狗牙邊

方法網衫的底邊常織成反正針或狗牙邊，反正針底邊前邊已經講過了，現在我們再講解一下狗牙邊的編織。先用掛針法起針：將空機頭安裝在主機針床上，把需要參加工作的織針全部推到B位，將廢線引入喂紗線嘴中，機頭兩側凸輪桿在原點位密度刻盤調整到4，花樣改變凸輪桿在0位將主機1號花卡放入讀卡器內，並定在第一行，花卡止動桿在原點位加長桿位於S位，推動機頭從左至右織一行，掛上細線，再推動機頭往復編織三行，抽出細線，換上毛線繼續編織到所需行數，掛上爪形重體，調整機頭兩側凸輪桿在三角位，推動機頭織一行，完成隔針網孔後，再取出穿孔卡，調整花卡止動桿在原點位，花樣加上桿在S位，機頭兩側凸輪桿在原點位，推動機頭重復編織以上相同行數，將機頭停放在一側，摘掉爪形重體，將底邊的線圈用減針器逐個掛到機針上，推動機頭再織一行，這樣狗牙邊就完成了，然後在織空花。

❸ 服裝的工藝流程是什麼誰可以詳細介紹呢

中國古代文化-中國古代紡織印染
中國古代的紡織與印染技術具有非常悠久的歷史，早在原始社會時期，古人為了適應氣候的變化，已懂得就地取材，利用自然資源作為紡織和印染的原料，以及製造簡單的紡織工具。直至今天，我們日常的衣、某些生活用品和藝術品都是紡織和印染技術的產物。

中國機具紡織起源於五千年前新石器時期的紡輪和腰機。西周時期具有傳統性能的簡單機械繅車、紡車、織機相繼出現，漢代廣泛使用提花機、斜織機，唐以後中國紡織機械日趨完善，大大促進了紡織業的發展。

紡織原料多樣化

古今紡織工藝流程和設備的發展都是因應紡織原料而設計的，因此，原料在紡織技術中具有重要的地位。古代世界各國用於紡織的纖維均為天然纖維，一般是毛、麻、棉)三種短纖維，如地中海地區以前用於紡織的纖維僅是羊毛和亞麻；印度半島地區以前則用棉花。古代中國除了使用這三種纖維外，還大量利用長纖維——蠶絲。

蠶絲在所有天然纖維中是最優良、最長、最纖細的紡織纖維，可以織制各種復雜的花紋提花織物。絲纖維的廣泛利用，大大地促進了中國古代紡織工藝和紡織機械的進步，從而使絲織生產技術成為中國古代最具特色和代表性的紡織技術

❹ 紡織產業的紡織方法有哪些

紡織產業作為傳統產業，在不斷地技術升級中也形成了很多不同的紡織方法。也就是我們通常所說的：環錠紡、氣流紡、噴氣紡、渦流紡、賽絡紡、緊密紡等紡織方法。

❺ 紡織的工藝流程是哪些

紡織工藝流程包括紡紗工藝和織造工藝兩部分。
紡紗工藝流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、並條、粗紗、細紗。
織造工藝流程主要包括：絡筒、整經、漿紗、穿經、織造、整理。

一、紡紗工藝流程主要設備及任務：
1、清棉工序：清除原棉中的大部分雜質、疵點及不宜紡紗的短纖維。

2、梳棉機：對清棉工序下機的棉卷經過刺輥、錫林蓋板、道夫等工序進行。
分梳、除雜、混合成棉條入筒。

3、精梳工序：
精梳機：
1）除雜：清除纖維中的棉結、雜質和纖維疵點。
2）梳理：進一步分離纖維，排除一定長度以下的短纖維。
3）牽伸：將棉條拉細到一定粗細，並提高纖維平行伸直度。

4、並條工序：
並條機：
1）並合：用6~8根棉條進行並合，改善棉條長片段不勻。
2）牽伸：把棉條拉長抽細到規定重量，並進一步提高纖維伸直平行程度。
3）混合：利用並合與牽伸，根據工藝在並條機上進行棉條混合。
4）成條：將圈條做成成型良好的熟條，有規則地盤放在棉條筒里。

5、粗紗工序：
粗紗機：對並條合成的熟條經過牽伸、加捻，使紗條具有一定的強力，以利於粗紗卷繞，並有助於紗條在細紗機上的退繞。

6、細紗工序：
細紗機：將粗紗牽伸拉細到所需細度，並加捻，形成具有一定捻度和強力的細紗並卷繞在筒管上。

二、織造工藝流程主要設備及任務：
1、絡筒工序：
絡筒機：是將捻線機上下來的管紗重新卷繞成一定形狀、容量大的筒子，同時消除紗線上的雜質和疵點，從而提高後序工序的生產率。

2、整經工序：
整經機：按工藝設計要求，把一定根數的經紗，按規定的長度、幅寬，在一定張力的作用下平行卷繞在經軸上。

3、漿紗工序：
漿紗機：為了讓絲的單纖維相互粘結，增加絲的斷裂強度，以利於上機的順利織造。把整好的經軸放在漿紗機上，經過吸漿，通過烘箱烘乾。

4、穿經工序：
穿經機：將經軸上的每一根經紗根據工藝設計要求，按照一定的次序穿入綜絲和鋼筘，並在經紗上插放停經片，已確定織造環節一切順利。

5、織造工序：
梭織機：將經軸在梭織機上通過梭子導緯紗，按工藝要求交織成坯布，並卷繞成布卷。

❻ 紡織工藝流程

所謂紡紗，乃是取動物或植物性纖維運用加捻的方式使其抱合成為一連續性無限延伸的紗線，以便適用於織造的一種行為。

紡紗流程包括除雜、松解、開松、梳理、精梳、牽伸、加捻、卷繞8個步驟。

1、除雜

紡紗學是研究將紡織短纖維加工成紗線的一門科學，紗線一般都是由許多長度不等的短纖維通過捻接的方法製成的，還有由很長的連續單絲捻合而成。

在紡紗過程中首先需要清除雜疵，即對原料進行初步加工，也稱為紡紗原料的准備。原料的種類不同，雜質的種類和性質不同，加工的方法和工藝亦不同。

原料的初步加工方法主要有物理方法（如軋棉）、化學方法（如麻的脫膠、絹絲的精練）以及物理和化學相結合的方法（如羊毛的洗滌和去草炭化）。

2、松解

將雜亂無章、橫向緊密聯系的纖維加工成縱向順序排列，而且具有一定要求的光潔紗線，需要將塊狀纖維變成單根纖維狀態，解除纖維原料存在的橫向聯系，建立起牢固的首尾銜接的縱向聯系。前者稱為纖維的松解，後者稱為纖維的集合。

纖維的松解是徹底解除纖維與纖維之間存在的橫向聯系．但是必須盡可能減少纖維的損傷。纖維的集合是使松解加工的纖維重新建立起排列有序的縱向聯系，這種聯系是連續的，而且應使集合體內的纖維分布是均勻的，並同時具有一定的線密度和強度。

纖維集合體，還需要加上一定的捻度。集合過程也不是一次完成的，要經過梳理、牽伸以及加捻等多次加工才能夠完成。

3、開松

開松是把大塊纖維撕扯成為小塊、小纖維束。廣義上說，麻的脫膠也是一種開松。隨著開松作用的進行，纖維和雜質之間的聯系力減弱，從而使雜質得到清除，同時使纖維之間得到混和作用。

開松作用和雜質的去除並不是一次完成的，而是經過撕扯、打擊以及分割等作用的合理配置漸進實現的。

4、梳理

梳理作用是由梳理機上的大量密集梳針把纖維小塊、小束進一步松解成單根狀態，從而進一步完善了纖維的松解。梳理後纖維間的橫向聯系基本被解除，除雜和混和作用更加充分。

但其中有大量的纖維呈彎曲狀．且有彎鉤，每根纖維之間仍有一定的橫向聯系。

5、精梳

精梳機的梳理作用是利用梳針對纖維的兩端分別進行握持狀態下的更為細致的梳理。精梳機加工能夠排除一定長度以下的短纖維和細小雜疵，促使纖維更加平行、順直。化學纖維因其長度整齊、雜質少、伸直平行狀態好，一般不經過精梳機的加工。

6、牽伸

把梳理後的條子抽長拉細，逐漸達到預定粗細，這個過程叫做牽伸。為纖維之間牢固地建立有規律的首尾銜接關系奠定了基礎。但是，牽伸會帶來紗條短片段不勻，因此，需要配置合理的牽伸裝置和工藝參數。

7、加捻

加捻是將須條繞其本身軸線加以扭轉，使平行於須條軸向的纖維呈螺旋狀，從而產生徑向壓力使纖維間的縱向聯系固定下來。

8、卷繞

將半成品或者成品卷繞成一定的形式，以便於儲存、運輸和下一道工序的加工，該過程稱卷繞。卷繞過程應該在不影響產品產量、質量的基礎上連續地進行，應該努力實現各工序之間的連續化生產，盡可能地減少卷繞過程造成的質量問題。

總之，紡紗過程一般包括原料准備、開松、梳理、除雜、混和、牽伸、並合、加捻以及卷繞等作用，有些作用是經過多次的反復來實現的。

(6)衣紡織方法擴展閱讀：

紡紗工藝發展史

1、雙手搓捻

大多數天然纖維，例如羊毛、棉花等等，只有幾吋長，所以必須先把它們搓成長紗，然後才能織布，最先採用這個辦法的，大概是西元前9000年左右生活在米索不達米亞扎格洛斯山區的居民，因為他們是最先馴服綿羊的的民族。

在此時，大概只須用雙手搓捻，就可搓出原始的羊毛紗。後來，亞麻和棉花纖維也被用來製造紗線，使得織品的種類更為豐富。

2、手工紡紗桿及錠子

從西元前7000年左右起，人類開始用燃桿（紡紗桿）和錠子紡紗。紡紗者一隻手拿著上有纖維的捻桿，另一隻手把纖維抽成一根松紗，繞在另一根棒或錠子頂端的凹槽裏。

錠子底下用扁平的石塊或錠盤加重固定。紡紗者把錠子像陀螺那樣旋轉，錠子便把松紗燃緊成紗線，然後再把紗線繞在錠子上。此種方法沿用了幾千年，所製造的一些紗線品質相當好。

3、紡車

紡車的出現對紡紗技術起了的重大的影響。一般認為紡車起源於中國，是由繅絲機演變而來。歐洲紡車的起源並不清楚，它們出現的年代較晚，最早記載紡車的年代約是在十四世紀左右。

十五世紀，在撒克遜（如今東德一部分）出現了一種經過改進的紡車，燃桿裝在機器上，輪子用腳踏板操縱，這種機器可以同時紡紗和繞線，紡紗者於是可以騰出雙手，減輕勞動力。

❼ 誰能告訴關於紡織的工序。

紡織品的整理工序概述：一、紡織品的後整理工序：
練（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）
這四道工序為基本工序，具體視產品的不同，工序又各異。

1、練、漂工序
（1） 棉布的練、漂工序：
燒毛 ——→ 退漿 ——→漂白——→絲光 燒毛：因棉為短纖維，產品表面有短小絨毛，為織物美觀及方便以後處理，應先燒毛。
退漿：棉紗做經線時，與機器磨擦較多，而棉紗之間的磨擦又易產生靜電，故在織前應上漿，織好後漿就發硬，時間久了還會泛黃、發霉，所以應先去漿，保證以後印染程序的順利進行及手感柔軟。
前二步主要是練的過程，目的是去雜質，油污及去棉殼。去油污時還可加去油靈等助劑。
漂白：把織物漂洗干凈，使色澤發白。是漂的過程。
絲光：使織物光澤好一點，手感更軟一些。

A、 普通棉布、滌棉布的工序基本相同（梭織布）：燒毛→退漿→漂白。
要求高一點的加絲光。而漂白後的布我們常稱本白布。 B、 普通棉布、滌棉布的工藝（針織布）：鹼縮 →煮練→ 漂白
鹼縮：因針織物織時線不上漿，故比較松跨，鹼縮後就比較緊。利用平衡張力，使織物表面平整。
煮練：與退漿工藝差不多，主要是去油污、去棉殼。
漂白：把織漂洗干凈。
C、燈芯絨（Corroy）的工序：成因是一根紗線繞在另一根紗線上形成圈，然後割斷線圈而形成絨。
工藝：軋鹼→ 割絨→ 退漿→ 烘乾→ 刷絨→ 燒毛→ 煮練→ 漂白
軋鹼目的是使織物收縮更緊致；割絨目的是使絨面平整；刷絨目的也是為絨面平整，去除割絨後的高低不平；燒毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、 滌棉布的工藝同普通的棉布
E、 拉絨布：主要是蓋的毛毯，小孩、老人的內衣、床單等。用類似狼牙棒的滾筒在毯面上高速旋轉，拉出纖維，這樣拉出的絨面不是很整齊。

（2）羊毛（毛織物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白
洗毛：因羊毛等為動物纖維，比較臟故應洗毛先去除其表面遺留雜質（臟物、油脂、汗、雜質等）。
炭化：更進一步去除雜質，臟物。洗後不幹凈用酸進行炭化，為了進一步清潔。
漂白：把織物漂洗干凈。

（3）真絲的工序：脫膠→ 漂白或增白（增白加增白的助劑）

（4）滌綸布：
①長絲：鹼減量→ 漂白（與真絲工藝相同）
②短纖：燒毛→ 煮煉→ 漂白（與棉的工藝相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸穩定性增加；達到設計要求；表面平整。

2、染色工序
（1）染色的原理
A 吸附：纖維是高分子，裡面富含離子，與染料中含有的異離子相結合，從而纖維吸收了染料。
B 滲透：纖維中有空隙，把染料高溫高壓後壓入或者滲入分子空隙中使之著色。
C 粘合：纖維分子中沒有親和染料的因子，故加粘合劑，使染料粘在纖維上。

（2）方法：
纖維染色——色紡（紡紗中加顏色，如雪花紗、花式紗）
紗線染色——色織（色織面料）
布匹染色——著色（匹染）

（3）、染料與紡材
①直接染料——染棉、麻、毛、絲及粘膠 （常溫染）
特點：色譜最全，價格最低，牢度最差，方法最簡單。
其中甲醛做促進劑
直接染料染過的面料一般要加固色劑來穩定顏色的牢度。

②活性染料——染料中的活性基團與棉、麻、絲、毛及粘膠中的活性基團相結合。
特點：色澤鮮艷，勻染性好，牢度好，但價格貴。

③分散染料——滌綸的專用染料
染料的分子盡可能小，可滲透進去，同時用高溫、高壓促進染料滲透。因此，色牢度高。

④陽離子染料：
A 腈綸的專用染料，腈綸紡絲時為負離子，與染料中的陽離子相吸著色
B 滌綸中加負離子，可用陽離子染料進行常溫染色。就是陽離子可染滌綸絲（CDP：Can Dye Polyester）。

⑤酸性染料：染羊毛、尼龍。一般在酸性/中性條件下，對織物進行染色。PH值對其影響很大。

例：如T/C 深色布該如何染色？
先用分散染料染滌綸，後直接染料染棉，然後把兩種顏色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如淺色，就可以只染一種原料，或滌綸或棉分別用不同的染料就可以。
若是色牢度要求高的，去染滌綸；要求低的，染棉即可。

3、印花工序
（1）印花按設備分類：
A 平網印花：也稱手工台板印花，也叫絲印。 高檔面料真絲綢大量採用。
B 圓網印花
C 滾筒印花
D 轉移印花：紙上染料高溫高壓後升華到布上形成圖案┛圖案較不精緻。窗簾布大多是轉移印花。

（2）按方法分類：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因來染色。
B 塗料印花：在染料中加入助劑，使染料與布結合（染料中沒有親和布與染料的基因）
C防印（染）印花：高檔面料中對色澤要求高，應用防印印花免得顏色串色。
D 拔染印花：面料染色後，有的地方要印別的顏色，須拔掉原料的顏色露白，再印別的顏色，防止顏色互抵。
E 爛花印花：用強鹼把印花邊緣的紗線爛掉而形成絨狀圖形。
F 金（銀）粉印花：用金（銀）粉在面料上印花。其實也屬於塗料印花。
H 轉移印花：紙上染料高溫、高壓後升華到布上形成圖案。
I 噴花（液）印花：與彩色列印機的原理一致。

4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理： ①手感硬、挺。大量對付棉、麻布
②手感軟：可加柔軟劑及水洗

B 定型整理： ①拉幅
②預縮：針對棉布（水洗要縮）提前縮使以後尺寸更穩定。

C 外觀整理： ①軋光（壓光）面料光澤，軋光後布面會變硬。
②軋花 用壓棍去軋
③增白 加增白劑

2）特種處理：實現特種處理的方法：在定型前加相應的助劑，或用塗層機用相應的塗料進行塗層。

A 防水處理：用塗層機在面料上塗一層防水材料/塗料；另一種是拉幅前軋防水助劑。
B 阻燃處理：達到的效果：沒有明火，煙頭扔到面料上到一定面積會自動熄滅。

C 防污、防油處理；原理與防水一樣，表面塗一層相應的物質。

D 防霉、抗菌處理：可塗層，也可用陶瓷粉來做處理達到防酶、抗菌的效果。

E 抗UV：真絲中抗UV的使用是防止真絲的蛋白質纖維破壞，而使真絲泛黃，其它產品則為抗太陽中的紫外線。專用名詞：UV-CUT

F 紅外線處理：包括抗紅外線以及吸收紅外線，以達到不同的效果。

G 抗靜電處理：使集中的靜電分散，不易產生火花。

其它的特殊處理還有：香味處理，葯味（葯效）處理，營養處理，防輻射處理，樹脂處理（棉織物的硬挺、真絲的防皺），洗可穿處理，反光處理，夜光處理，磨絨處理，起毛（起絨）處理等。

❽ 毛衣紡織中，插肩袖怎麼織

織衣的順序：後——前——袖——領——最後織其它細小部件

上衣後片

1. 底邊起針=(1/2胸圍－1厘米)×橫密＋縫耗(針) ……（橫密是指在10 cm中有多少針）
2. 身長行數=(身長－底邊羅紋)×直密 ……（直密是指在10 cm中有多少行）

3. 正身長行數=(身長－底邊羅紋－掛肩)×直密
4. 肩寬針數=肩寬×橫密縫耗(針)
5. 掛肩總行數=掛肩長×直密
6. 掛肩收針針數=(1\2胸圍針數－肩寬針數)÷2

7. 掛肩收針方法:
平收3針～6針後,餘下的針一般每2行減1針,在7厘米～9厘米的高度內,將應收針數收完。
8. 後領口針數=後領口寬×橫密＋縫耗(針)
9. 單肩針數=(肩寬針數－後領口寬針數)÷2
10.肩坡每行收針針數=單肩針數÷肩高行數

上衣前片

1. 底邊起針=(1/2胸圍＋1厘米)×橫密＋縫耗(針)
2. 身長行數，與後片「2」相同。
3. 正身長行數,與後片「3」相同。
4. 肩寬針數,與後片「4」相同。
5. 掛肩總行數,與後片「5」相同。
6. 掛肩收針針數,與後片「6」相同。
7. 掛肩收針方法: 可比照後片,但前片比後片多出1厘米,收針要比後片多收次。可在平收時,
收掉這1厘米的針數。

袖片

編織袖片時，它的直密和橫密與原密度略有差別：

袖橫密=原密度×125% 袖直密=願密度×95%
1. 袖口起針=袖寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
2. 袖長行數=(袖長－袖口羅紋長)×袖直密＋縫耗(針)

3. 袖根針數=袖根寬×2×袖橫密＋縫耗(針)
4. 袖身每邊應加針數=(袖根針數－袖口針數)÷2
5. 袖身行數=袖長行數－袖山行數

6. 袖山行數=袖長高×袖直密×＋縫耗(針)
7. 袖山單側收針針數=(袖根針數-袖山寬針數)÷2

領片
1.領片針數=（領深×2＋後領寬＋2厘米）×羅紋橫密
2.領片行數=領高×羅紋直密

其它

在做編織工藝時，有些規律性的尺寸關系及簡便計算方法可以借鑒：
1.一般成人袖寬比掛肩少3厘米～3.5厘米，童裝袖寬比掛肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口寬為21厘米～24厘米，女衫的袖口寬為17厘米～21厘米。
3.編織袖片時，若加針，宜先快後慢，若減針，則先慢後快。
4.成人的袖山高尺寸一般為12厘米～14厘米。
5.袖山收針行數接近於前、後片掛肩的收針行數。
6.為編織操作簡便，一般後領口可不予考慮。
7.後領口寬一般為肩寬的1/3

下裝各部位編織尺寸計算毛褲的編織成型較快捷、簡便，一般分為左右褲片兩部分，另加一褲襠方塊編織。
編織時，如果從褲腰處開始編織，褲腰的折雙邊就比較省力，但褲腿減針時有些費事；反之，從褲腿處開始編織，褲腰折雙邊有些費事，可褲腿的簡易加針和褲腰後翹的編織就容易些。

這就需根據自己的具體情況來定。
下面介紹毛褲的三種編織法:兩片編織法
1.腰口起針針數=腰圍÷2×橫密
2.褲長行數=(褲長-腰羅紋-褲口羅紋)×直密

3.腰後翹。
後翹一般高出3厘米左右，約為4～5個回程(8～10行)。
編織時，將腰寬針數取中，分為前、後腰，再將後腰的針數除以回程數（即4～5個回程），用回形加針編織法即可織成腰後翹。
如果是從褲腳口起針，應採用回形減針法編織。
4.臀寬針數=臀圍÷2×橫密
5.上襠應加針數=臀寬針數-腰寬針數
6.上襠長行數=(直襠一腰羅紋)×直密
7.上襠加針間隔行數:前側=上襠長行數÷(上襠應加針數的1/4)後側=上襠長行數÷(上襠應加針數的3/4)
8.橫襠針數=臀寬針數+(前襠寬+後襠寬)×橫密或:橫襠針數=橫襠寬×橫密

9.褲腿行數=(褲長-直襠-褲口羅紋)×直密

10.褲腿應減針數=橫襠針數-褲口針數
11.褲腿減針間隔行數=(褲腿行數×2-後襠減針行數)÷(褲腿應減針數-後襠應減針數)

12.後襠應減針數=後襠寬×橫密

13.後襠減針行數=後襠應減針數×2如果從褲腳開始編織,第「10」「11」「12」、「13」、項中的「減針」須改為「加針」，第「5」、「7」項中的「加針」須改為「減針」。
三片編織法(加方法)
1.腰口起針針數,與兩片編織法「1」相同。
2.褲長行數,與兩片編織法「2」相同。
3.腰後翹,與兩片編織法「3」相同。

4.臀寬針數,與兩片編織法「4」相同。
5.上襠應加針數,與兩片編織法「5」相同。

6.上襠長行數,與兩片編織法「6」相同。

7.上襠加針間隔行數=(上襠長行數÷上襠應加針數)÷28.褲腿行數=(褲長-直襠-褲口羅紋)×直密9.褲腿應減針數(單側)=臀寬針數-褲口針數10.褲腿減針間隔行數=褲腿行數÷褲腿應減針數11.方塊針數=方塊寬×橫密12.方塊行數=方塊長×直密四片編織法四片編織法與其他編織法不同的是:褲腿減針時,每一片褲腿的外側也要參與減針。
平針編織褲前片1.腰口起針針數=(腰圍÷4-1)×橫密2.褲長行數=(褲長-腰羅紋-褲口羅紋)×直密3.臀寬針數=(臀圍÷4-1)×橫密4.上襠長行數=(直襠-腰羅紋)×直密5.前橫襠針數=前襠寬×橫密+臀寬針數+(本褲片第3項)6.褲腿行數=(褲長-直襠-褲口羅紋)×直密7.褲腿應減針數=前橫襠針數-前褲口針數8.褲腿減針間隔行數=褲腿行數÷(褲腿應減針數÷2)9.前褲口針數=(褲口寬÷2-1)×橫密平針編織褲後片。

1.腰口起針針數=(腰圍÷4+1)×橫密
2.褲長行數,與褲前片「2」相同。

3.腰後翹，與兩片編織法「3」相同。

4.臀寬針數=(臀圍÷4+1)×橫密5.上襠長行數，與褲前片「4」相同。

6.後橫襠針數=後襠寬×橫密＋臀寬針數(本褲片第4項)

7.褲腿行數,與褲前片「6」相同。

8.後襠應減針數=後襠寬×橫密9.後襠減針行數=後橫襠針數-後襠應減針數-褲口針數10.褲腿應減針數=後橫襠針數-後襠應減針數-褲口針數11.褲口針數=(褲口寬÷2＋1)×橫密羅紋編織褲前片在整件毛褲全部為羅紋組織編織的情況下，成品易下垂，因此做小樣的密度計算時，要適當增加橫密的針數，減少直密的行數。

另外，腰羅紋和褲口羅紋要比其他部位小一個密度值。

1.腰口起針針數=(腰圍÷4-1)×橫密2.褲長行數=褲長×直密(不包括腰部的內折邊)3.臀寬針數=(臀圍÷4-1)×橫密4.直襠行數=直襠×直密5.前橫襠針數=前襠寬×橫密＋臀寬針數(本褲片第3項)6.褲腿行數=褲長行數-直襠行數7.褲腿應減針數=前橫襠針數-前褲口針數8.褲腿減針間隔行數=褲腿行數÷(褲腿應減針數÷2)9.前褲口針數=(褲口寬÷2-1)×橫密羅紋編織褲後片

1.腰口起針針數=(腰圍÷4+1)×橫密

2.褲長行數,與褲前片「2」相同。

3.腰後翹，與兩片編織法「3」相同。

4.臀寬針數=(臀圍÷4+1)×橫密

5.直襠行數=直襠×直密

6.後橫襠針數=後襠寬×橫密＋臀寬針數(本褲片第4項)

7.褲腿行數,與褲前片「6」相同。
8.後襠應減針數=後襠寬×橫密9.後襠減針行數=後襠針數×210.褲腿應減針數=後橫襠針數-後襠應減針數-褲口針數11.褲腿減針間隔行數=(褲腿行數×2-後襠減針行數)÷褲腿應減針數男褲門襟:1.門襟針數=門襟寬×橫密2.門襟行數=門襟長×直密*門襟的編織一般是在右褲片上完成,當編織到右褲片門襟上邊(或下邊)位置時,要把門襟寬所需針數一次加齊,並隨褲片編織,當織夠門襟長所需行數後,再將門襟針數一次減完。
在編織左褲片時，如果怕褲門襟的平針編織捲曲，可以在編織到門襟位置時，改成羅紋組織，針數與右褲片相同

❾ 紡織方法有哪兩種

1.針織。
2.梭織。不過現代梭織品已經幾乎不用梭了，梭織指的是經緯紗互相交織，有噴水/噴氣/鉤子等等機械紡織機，梭織也可以稱為平織。