男西裝馬甲結構制圖

㈠ 西服馬甲的裁剪方法

1、首先，左臂伸到馬甲的左袖孔中；
2、然後，把西裝盡可能的全部塞到馬甲左袖孔中 ；
3、第三步，馬甲左半邊脫出到西服外面（這時候西服已經有一半塞到馬甲裡面去了）；
4、第四步，半邊馬甲從背後繞到右邊，把右臂穿過去；
5、第五步，（這時馬甲應該已經只有一個袖口套在右臂上了）把馬甲整個從西服右邊袖子里抽出來。

㈡ 男西服制圖方法

垃圾的給你沒有用，好的是不會給你的。你要知道好的西服打板師年薪百萬。

㈢ 男裝結構制圖中「三開身」與「四開身」制圖方法的區別

找我啊 三開身一般的西服都是三片的 就是胸圍除3 4片就除4
可以的話我加你QQ聊 答案補充 給你說些樣品吧，標準的男西服都是3開身的。甲克和休閑一般用4開身。
你是想知道那做啥子啊 </img>

㈣ 男西裝結構制圖

（一）測量的主要部位與方法

1、衣長：男士西服衣長為後衣長，從第七頸錐點垂直下量至臀圍線下5—7cm部位符號用L表示。

2、袖長：從肩外端點沿臂彎形態量至莖突點下半2—3cm，西裝袖長應加墊肩厚度。部位符號用SL表示。

3、胸圍：軟尺在胸部豐滿處水平圍量一周，墊入一指，符號用B°表示。

4、肩寬：從左肩骨外端頂點沿後背表面量至右肩骨外端頂點，部位符號用S°表示。

5、領圍：在喉結下方水平繞頸一周的長度，部位符號用N°表示。

（二）規格設計

1、胸圍：B=B°+16—20cm

2、肩寬：S=S°+2—4cm

3、領圍：N=N°+4—6cm

㈤ 如何量取男士西服馬甲尺寸

1、頸圍：身體直立，微抬下顎，皮尺從喉節下方頸部最細處量得的圍距(以填入兩個手指可仍可滑動為宜)。

㈥ 男夾克衫制圖步驟

制圖要點
1、先做出夾克衫基本框架；
2、確定前後領寬及衣身分割、細部結構和部件的位置及規格；
3、按照款式圖繪制領子；
4、袖子結構設計，注意吃勢的控制和袖底弧線與衣身袖籠底弧線吻合。

放縫
一、放縫要點
1、常規情況下，衣身分割線、肩縫、側縫、袖縫 的縫份為1～1.5cm；袖窿、袖山、領圈等弧線部位 縫份為 0.6～1.0cm；後中背縫縫份為1.5～2.5cm；
2、下擺貼邊和袖口貼邊寬為3～4cm；
3、放縫時弧線部分的端角要保持與凈縫線垂直

二、樣板標示
1、樣板上做好絲綹線，寫上樣片名稱、裁片數、號型等。（不對稱裁片應標明上下、左右、正反等信息）

2、做好定位、對位等相關剪口。
裡布放縫
1、裡布樣板在面樣的基礎上縮放，在各個拼縫處應加 放一定的坐勢量，以適應人體的運動而產生的面料的舒展量。
2、裡布樣板的縫份均為1cm，不包含坐縫量。

粘襯樣板配置配置要點：
①粘襯樣板在面樣毛樣的基礎上製作，整片粘襯部位，粘襯樣板要比面樣樣板四周小0.3cm；
②常規情況下，掛面、領子、下擺、袋口、嵌線、袖口等部位需要粘襯
③粘襯樣板的絲綹一般同面樣絲綹，在某些部位起加固作用的。

縫制工藝一、做縫制對位標注
在縫制前，進一步檢查以下部位是否漏標，並將其完善。
1、前衣片： 緔領點、袋位、下擺、貼邊寬、褶襇位、腰節位、掛面寬等。
2、後衣片： 後領中心點、腰節位、褶襇位等。
3、大袖片： 對肩刀眼、袖肘點、褶襇位、開衩位等。
4、小袖片： 袖肘點、開衩位等。
5、大小領片： 後領中心點、側頸點等。
二、做前衣片
1、 挖袋： 此款夾克前衣片的挖袋方法與單嵌線挖袋方法基本相同，不同之處是此袋嵌線較寬，袋布的處理方法也不同。
（1）緝袋嵌線、袋墊布： 在面料正面將袋口位置畫准確。先將嵌線放於袋位處，上下兩端餘量相同，沿邊0.8cm緝線，再將墊布放於袋位處，墊布距嵌線0.9cm，沿邊0.8cm緝線，注意兩條緝線要平行，長短一致，袋位準確。
（2）開剪： 沿袋口緝線中間開剪，距兩端1cm剪三角形，三角形剪距緝線2~3根紗線處為止，不能剪斷緝線，但也不能離開太多，否則袋角不規范。墊布、嵌線處的縫份可修剪成1cm。
（3）熨燙嵌線及墊布： 分別將嵌線及墊布的縫份進行熨燙，嵌線的縫份燙成分開縫，墊布處的縫份倒向墊布里側，要壓實。線將嵌線翻進，燙出2.5cm

㈦ 西服結構制圖教案設計

一、款式特點及外形
單排扣、平駁領男西服是常見西服基本款式。前衣片大袋為雙嵌線有蓋開袋，左胸一隻手巾袋，門襟單排兩粒扣，左駁頭有一插花眼，腰節處胸省及脅省，脅省為通省，圓角下擺，後片中縫開背縫，腰節以下開背衩（也可不開衩）。袖型為圓裝袖，袖口處開衩，釘裝飾扣各3粒。
二、制圖步驟
（一）前衣片
(1)止口線：與布邊平行。
(2)底邊線：與止口線垂直。
(3)上平線：②～③等於衣長72cm，與止口線垂直。
(4)落肩線：③～④B/20＝5.3 cm。
(5)胸圍線：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。
(6)腰節線：③～⑥等於前腰節長42 cm。
(7)領口深線：③～⑦定數8cm，或由款式而定。
(8)搭門線：①～⑧ 搭門寬1.7 cm。
(9)領口寬線：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。
(10)前肩寬：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，與肩頸點相連，中間凸出0.3cm為肩斜線。
(11)前胸寬：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3處量出，作一直線與胸圍線垂
直。
(12)前胸圍大：⑧～B/3－2（前後差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直線與胸圍線
垂直，在胸圍線上提高4.5 cm。
(13)翻駁點：在止口線上由腰節線提高2cm，與第一扣眼並齊。
(14)駁頭、領口及領的裁配製圖方法參考女西服。.制圖規格：領座高2.8cm，翻領寬4cm，領角大3.2cm，駁角大3.5 cm。
(15)袖窿弧線：由肩端點⑩經胸寬點及袖窿底至胸圍線提高4.5cm處，用弧線畫順。
(16)擺縫線：按前胸圍大在腰節處抬高0.8cm凹進1cm，下擺放出1.5cm，起翹2cm，
用弧線畫順。
(17)底邊起翹線：擺縫處起翹2cm與止口線進4cm相連接。
(18)扣眼位：在搭門線上，第一扣眼位由胸圍線提高2cm，兩扣眼相距10cm（末眼距底邊可按3/10衣長＋1.5計算）。
(19)手巾袋：在胸圍線以上，距胸寬線B 0.3/10＝3.2，袋口大B/10－0.3＝10.3cm，寬2.3cm，後端起翹1.3 cm。
(20)腰省：按手巾袋居中，省尖底下5cm，中心線與止口線平行，腰節處及大袋口處省大1 cm。
(21)大袋位：袋口前端與末眼位並齊，由腰省處1.5cm，後端提高1cm，袋口大B/10＋4.5＝15.1，袋蓋寬5.5cm。
(22)脅省：上端取袖窿寬的2/5，省大1cm，下端由大袋口後端進2.5cm，腰節處省大1.3cm，按省下端作直線與止口線平行畫至底邊線，稱通天省。
(23)袋省：袋口後端距脅省1cm，袋口低下0.5cm，畫順。
(24)圓下擺：由腰節線起至底邊止口線進4cm，凹進2cm，用弧線畫順.底邊連至脅省分割線處低下0.5cm，等於袋口橫省量。
三、後衣片
胸圍線按前衣片延長，底邊線按前衣片起翹線延長，上平線按前片提高2.3cm，腰節線按前片提高0.8cm，前後片擺縫基礎線相距1cm。
(25)背縫基礎線：與底邊垂直。
(26)落肩線：由上平線量下，B/20-0.5＝4.8 cm。
(27)領口深線：由上平線量下，定數2.3 cm。
(28)領口寬線：～ B0.8/10＝8.5 cm。
(29)肩斜線：由頸肩點量出，按前肩斜線長△＋0.7計算，與落肩線相交，中間凹進0.3cm。
(30)後背寬：～ B/6＋2.5＝20.2cm，作一直線與平行。
(31)後胸圍大：在胸圍線上，由背中線進0.5cm，與後背寬在同一條直線。
(32)背中弧線：按背中基礎線，在胸圍線處劈進0.5cm，腰節線處劈進2cm，底邊線處劈進1.5cm，用弧線畫順。
(33)背衩位：由腰節線低下4cm，背衩寬4cm（也可不要）。
(34)領口弧線?：由領口寬起至肩頸點，用弧線畫順。
(35)袖窿弧線：由肩端點起背寬點連至前衣片胸圍線提高處，由後背寬放出1cm，用弧線畫順。
(36)擺縫線：由胸圍線提高處，經後胸圍大，腰節線處凹進2cm，底邊線處進0.5cm，用弧線畫順。
四、袖片
1.前袖縫基礎線：與布邊平行。
2.袖口線：與①垂直。
3.上平線：②～③等於袖長58.5cm。
4.袖肥大：①～④ B/5－0.3＝20.9cm。
5.袖斜線：由③～④的交點斜量AH/2＋0.3＝26.3cm，與①相交。
6.袖山深線：由①與⑤的交點，作一直線，與①垂直。
7.將前袖山深四等分。
8.將後袖山深三等分，取1/3位置為後袖山線位置。
9.大袖片前袖縫基礎線：距①3cm為前偏袖量，在外側作一條直線與①平行。
10.小袖片前袖縫基礎線：距③3cm為前偏袖量，在內側作一條直線與①平行。
11.袖肘線袖山深的3/4至袖口線②的中點移上1cm，作一條直線，與①垂直。
12.袖中線：在上平線③上，將袖肥四等分，過中點作一直線①平行。
13.在③與④的交點處量進1cm，與袖山深線處相連。
14.袖口大：在袖口線處，前端提高1cm，後端降低1cm，由①起做斜線，量出袖口大B/10＋4＝14.6cm。
15.後袖縫基礎線：袖口大和④與⑥的交點相連。
16.前袖縫標准線：按前袖縫基礎線①，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。
17.大袖片前偏袖線：按大袖片前袖縫基礎線⑨，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。 18.袖山弧線：先作輔助線，由後袖山線⑧劈進處經袖山中點及⑦，至⑥與⑨的交點，用弧線畫順。
19.大袖片後袖縫弧線：由後袖山線⑧劈進出，經袖肘線處與④的中點，至袖口大，
用弧線畫順。
20.小袖片前偏袖線：按小袖片前袖縫基礎線⑩，在袖肘線處凹進1cm，用弧線畫順。
21.小袖片後袖縫弧線：在後袖山線⑧處，按大袖片後袖縫弧線劈進 1cm，其餘部位
與
相同，畫順。
22.袖底縫線：在小袖片袖底縫處，用弧線畫順。
23.袖衩：在袖口大處，按大袖片袖縫弧線，衩長10cm，寬2cm。
【制圖要點】
(1)男西服領的裁配方法與女西服領的裁配方法基本相同，但根據男性體形和款式造型的需要，男西服前橫開領較大，翻領松度可略小一些。
(2) 男西服脅省通過大袋後端直至底邊，形成一條分割線，將前衣片分割成兩片，裁剪時應注意對條格要求。
(3) 大袋口收橫省一隻，也稱肚省其量的大小應根據體型決定，胸腰差較小（B體形或C體形），省量可略加大一些，相應在腰節處腰省量及側縫劈量也減少一些。
(4) 後衣片在背中下擺可開衩，也可不開衩，或在側縫開衩。
(5) 袖片在後袖縫線處不設置偏袖量。

㈧ 男士西裝裁剪方法

關於西裝的剪裁有以下幾點

1.西服肩部的裁剪

西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。

第一個要素是寬度，肩部可以准確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。

第二個要考慮的是肩線，肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫「投擲肩」或者「寶塔肩」），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。

第三個要考慮的是墊肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。

2.西服袖籠的裁剪

男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。

3.西服領圈的裁剪

男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻領的裁剪

翻領寬度的剪裁。好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。

翻領邊線（止口）的裁剪。翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做「肚子」效果），甚至略微凹形。

翻領領嘴的裁剪。翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為「魚嘴效果」。

但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。

緊瘦的胸部設計。西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。

隆起的胸部設計。從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。

懸墜的胸部設計懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。

6.西服腰部的裁剪

西服腰線的位置。西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。

西服腰線的線條。腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。

如何凸顯西服的腰線。如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的「小窄腰」。具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。

7.西服的扣點

西裝腰部的高度決定了紐扣的位置，一般稱為「扣位」。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。腰扣的位置叫做「扣點」。

最自然的西裝紐扣是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。

8.西服的下擺的裁剪

單排紐扣西裝的下擺可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排紐扣上衣的下擺最好是筆直下垂。

(8)男西裝馬甲結構制圖擴展閱讀

修身，這是定製的目的，四四方方的樣子，只會覺得那並不是屬於你的。夾克的肩膀應該遵循你肩膀的曲線。西裝合身與否，一般看下擺，太細的話會凸顯臀部，顯得臀部過於寬大。太寬也不合適。所以要適當。大多數西裝會略長，要選擇覺得舒適美觀的長度，不要過長。

(8)男西裝馬甲結構制圖擴展閱讀來源 人民網—頂級裁縫告訴你高定西服的秘密

㈨ 男裝馬甲的尺寸

男裝馬甲的尺寸是根據廠商定的，一般XS=165 S=170 M=175 L=180 XL=185 XXL=190。

男式馬夾標准設計：

衣長=66cm(0.4號-2)

胸圍=90+12cm=102cm

肩寬=0.3B+6cm=36.6cm

男西式馬夾的前片：

1、搭門：2cm

2、胸圍線：號/10+胸圍/10+1cm

3、劈門:1.5cm

4、橫領：胸圍/20+3.5cm

5、直領：在胸圍線上

6、肩斜：21°

7、肩寬：肩寬/2-0.3cm

8、腰節高：號/4+1cm

(9)男西裝馬甲結構制圖擴展閱讀：

馬甲起源：

西裝馬甲起源於16世紀的歐洲，為衣擺兩側開口的無領、無袖上衣，長度約至膝，多以綢緞為面料，並飾以彩綉花邊，穿於外套與襯衫之間。1780年以後衣身縮短與西裝配套穿用。西裝馬甲現多為單排紐，少數為雙排紐或帶有衣領。

馬甲材料：

馬甲一般按其製作材料命名，如皮馬甲、毛線馬甲等。它可做成單的、夾的；也可在夾馬甲中填入絮料。按絮料材質分別稱棉馬甲、羊絨馬甲、羽絨馬甲等。隨著科技進步和服裝材料的發展，20世紀80年代起還出現醫療馬甲、電熱馬甲等新品種。

尺碼型號標註：

常見服裝有兩種型號標法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸圍的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一種標注不規范。不管是國產服裝還是進口服裝，必須按中國的服裝型號標准GB/T1335標注型號，英文字母只能作為輔助代碼標注。

㈩ 誰幫忙一下：男西服紙樣的製作流程（越詳細越好）

廣州--中國服裝的發源地，服裝流行的指南針，設計師的搖籃。廣東中大星城服裝學校是一所旨在培養各類服裝專業人才的專業學校，是廣東省規模最大的服裝技能培訓基地之一。學校秉乘「高質、嚴謹、求實、創新」的辦學理念，多年來已培養各類服裝專業人才上萬名。學校辦學特色體現在： 完善的辦學體系，現學校開設專業有服裝制板，服裝設計，服裝CAD，服裝電腦平面設計，服裝工藝，服裝英語，服裝QC跟單，服裝營銷與管理，內衣紙樣與設計，服裝機械維修，香港歐美時裝專修班，服裝大專課程班，服裝大專學歷，服裝學歷本科等多達十幾個專業，完全適合各層次的人才培養需求。 高質的教學師資，學校所有師資均是有多年實際工作經驗及多年教學經驗，能很好的做到理論和實際的有機結合。教學以工廠或設計公司的實際生產或設計流程來進行教學，學習完成後，學生擁有較強的實際動手能力。 完善的就業服務系，學校根據市場需求，成立專門的就業部門。它的主要工作職能在於收集跟蹤學生資料，為學生提供必要的就業指導，聯系企業用人單位，聯系人才市場。以最快速度為畢業學生提供便捷快速的就業渠道。現和學校達成人才合作協議的單位已多達800多家。 完善的教學管理體系，學校以「規范化，制度化，科學化」進行教學管理。學校教務部門定期進行各專業教學評估，收集反饋各科教學情況。對教學中出現的各種問題都能快速及時的解決，保證了教學質量職業資格證書中級 國家職業資格證書,它是指按照國家制定的職業技能標准或任職資格條件，通過政府認定的考核鑒定機構，對勞動者的技能水平或職業資格進行客觀公正、科學規范的評價和鑒定，對合格者授予相應的國家職業資格證書。 職業資格證書是勞動者求職、任職、開業的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據，也是境外就業、對外勞務合作人員辦理技能水平公證的有效證件。（文後有證書）一年制服裝設計大專班 學費：7680元（含教材、工具，附送考證及考前輔導）第一部分：服裝結構與設計課程設置序號 科 目 主 要 教 學 內 容 單科收費 1 服裝結構基礎 服裝基礎知識，各種裙型，男女西褲，牛仔褲，男女襯衣，男女西裝，中山裝，女時裝，馬夾，唐裝，旗袍，燕尾服，男女大衣，茄克，牛仔上衣，針織外套，童裝，領型變化，袖型變化。 1580 2 服裝工業制板班 看圖板出樣，種類型服裝的出樣與技藝，如各類裙型、男女牛仔裝、男女襯衫、男女針織衫、男女夾克、男女西裝、女時裝、男女大衣、男女插肩袖上裝、童裝的出樣與推板， 各種領型、袖子的出樣方法與技巧等。 1680 3 服裝工藝班 控車技巧，十幾種工藝縫制方法，八種型角。以及各種袋型、領型、裝拉鏈、褲頭、開叉和整件西裙、西褲、全里時裝等工藝流程和操作方法。 500 4 服裝史論研究 中國古代服裝史，西洋服裝史，現代服裝、中外名家名作欣賞等。 2880 5 素描 素描造型的基本因素及手段，透視變化規律及應用，畫幾何形體的意義，研究直線與曲線的透視規律，靜物寫生，石膏像寫生，人物寫生，人體素描，速寫等 6 平面構成 掌握服飾表現中點、線、面是最基本的構成元素，構圖的含義與分類，構圖的常用方法，構圖的開式。如橫帶式，分層式，滿幅式，散點式，格狀式，適合式，對稱式，平衡式，放射式等，及在服裝設計中的應用。 7 立體構成 立體構成的造型要素，立體構成的美學原則，立體構成的製作流程，立體構成的應用設計,體材的構成製作訓練，服裝款式立體構成等。 8 色彩構成與服裝配色 色彩的概念、三要素、色彩混合與色彩對比，色彩心理、結構色彩，服裝與色彩、服裝色彩的配色原理，整體設計與源泉、流行色 9 時裝畫技法 人體靜、動態及各角度繪畫與比例，頭部、手、腳畫法，各服裝款式著裝衣紋表現，水粉、水彩、彩鉛等上色技法，各種織物質感表現，各類服裝的表現技法，上色技法。 10 服裝造型設計 創意裝的設計程序，成衣設計的分類、特點、運作，品牌服裝及設計室的運作，服裝零部件（領、袖、袋）設計 11 圖案設計 圖案造型素材的來源，各類服飾圖案設計，圖案的造型表現，圖案的構思方法與自然圖案的造型表現，圖案的採集及服飾圖案設計技法。 12 服裝材料 棉、麻、毛、絲、化纖、皮革等的服用性能及特點，機織物、針織物、非織造物的結構特徵及性能，纖維的簡單鑒別法及服裝輔料 第二部分：服裝CAD課程