褲子打板結構圖

A. 褲子的制圖方法

褲子的制圖方法

褲的主要測量部位有褲長、腰圍、臀圍、上襠長單件裁剪的方法主要有 5種。

①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人體胸圍為基礎，下裝以人體臀圍為基礎，對其他部位尺寸根據胸圍或臀圍進行比例分配。

②原型法：又稱基型法，依測量人體的尺寸為基準，繪制模具式衣片原型，然後在原型基礎上按款式特點作局部調整，再進行裁剪。

③定寸法：用文字或圖形將各部位裁剪所需數據全部標出，然後按標出的尺寸裁剪。

④短寸法：對人體各部位盡可能進行測量，然後按取得的數據進行裁剪。

⑤立體法：在人體模型或人體上直接塑造服裝款式，並做好各種標記，是將設計造型和裁剪融為一體的方法，縫制前還需復原為平面，作必要的修正或復製成樣板，常用於裁剪某些立體感強，造型難度高，衣料柔軟，具懸垂特性的女式時裝。

(1)褲子打板結構圖擴展閱讀：

褲子制板的第一步是取直角畫平行的五道線，即接腰線、臀圍線、橫襠線、褲膝線和褲口線，這五條線確定了褲子各部位尺寸的位置。

第二步是半臀圍再加半臀圍的1/3，褲子的前片為1/2半臀圍減1cm，後片為1/2半臀圍加1cm，前後襠寬相加為半臀圍的1/3。畫好這幾條直線即確定了褲子前片、後片和襠寬的肥度。將襠寬分成四等份，3/4為後片襠寬，1/4為前片襠寬，經過通分,約分之後，前片襠寬為半臀圍的1/12，後片襠寬為半臀圍的1/4。

第三步是兩邊要平衡,在前、後襠寬的劃分點上，在前、後片各了1/2處畫前、後垂直中線，在垂直中線各1/2處畫褲口至膝圍線，這樣就保持了褲管左右的平衡。

第四步是注意襠部偏，襠部由於要進行歸拔，所以側縫兩邊要與膝圍線畫圓順。不能兩邊一致，若一致則沒有拔襠份了，省道是為調節腰圍與臀圍的差數而確定的，腰圍小，省道則大;腰圍大，省道則小。縫製成褲之後，一般體型前片是腰圍1/4減1cm，後片加1cm。

關於縫份和窩邊份，前後片側縫、下襠縫、小襠縫、接腰縫和腰頭為1cm，兜口處為1.5cm，後襠縫上邊放2cm，下部為1cm，褲口窩邊一般為3～4cm。

褲子制板圖，也就是褲子的結構原理圖，因為使用這種方法有好多不便之處，所以在實際制板時大都使用前、後褲片相摞的方法。

摞制的方法是先制定好褲子前片，然後在前片的基礎上制定後褲片。

B. 服裝打板基礎知識是什麼

服裝打板必備知識

作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。

人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。

服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。

其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。

直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。

紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：

①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。

②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。

③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。

服裝打板知識

一、成衣生產的服裝紙樣設計

服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。

1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）

① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。

③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。

④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。

⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。

⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。

二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。

1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。

②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。

①由於不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。

門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在制圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對折排料，達到節省布料的目的。

③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，

使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。

C. 褲子打板基本步驟是什麼

在校內實訓的主要任務是：了解服裝設備設施的使用方法及保養和注意事項；了解基礎工藝中機縫工藝的十幾種縫型及縫制技巧；了解手針工藝的基本針法及在縫制工藝中的運用，使剛進校的學生對服裝專業有所初步的認識，並為後期其它的專業基礎課程打好基礎。

二、實訓的內容及要求
（一）.手針工藝
1、手針工藝中常用的工具及材料
2、手針工藝的要領及方法
3、縫制工藝中手針的基本針法及訓練
4、手針工藝的內容
（1）平縫針 （2）暗針 （3）環針 （4）鎖針 （5）三角針 （6）花綳三角針 （7）寨針 （8）打線丁 （9）八字針 （10）揚樹花針 （11）拉線袢 （12）鎖扣眼 （13）釘紐扣 （14）制包扣 （15）盤扣等針法。
要求: 要求學生熟練使用手針及針法技巧，做到一個內容一份小作業， 通過認真練習，最後測試完成一份大作業，學生根據學過的內容自己設計，圖案新穎、線跡流暢、內容安排合理。
（二）、機縫工藝
1、縫制工藝的基本縫型及技能訓練
2 、基本縫型的內容
（1）平縫 （2）分縫 （3）分緝縫 （4）坐倒縫 （5）坐緝縫 （6）分坐緝縫 （7）搭縫 (8)壓緝縫 （9）扣壓縫 （10）貼邊縫 (11)悶縫 （12）別漏縫 （13）漏落縫 （14）來去縫 （15）滾包縫 （16） 明包縫 （17）暗包縫
要求:學生在了解服裝設備的同時，學會使用電動縫紉機，並掌握十幾種縫型的工藝方法，為今後《服結與工藝》等課程及成衣製作打下一定的基礎。在完成小作業練習時，最後完成一份大作業 。
三、實訓的時間安排
1、 空車、緝紙、緝布訓練、服裝設備的使用、保養21課時（其中理論 2課時、操作訓練19課時）。
2、手工基礎工藝22課時（其中理論 6課時、操作訓練16課時）。
3、機縫基礎工藝技能訓練21課時（其中理論6課時，操作訓練15課時）。
4、測試8課時
四、參考教材
《服裝製作工藝》基礎篇. 朱秀麗.鮑衛君編著 .中國紡織出版社.ISBN7-5064-2030-9/TS.1496.
《服裝製作工藝教程》王秀彥著 中國紡織出版社

服 裝 工 程 教 研室 陳 仕 娥
2006年7 月

《服裝CAD》實訓任務書

實訓目的：
《服裝CAD》是服裝專業的主要課程之一，也是現代化服裝設計人才必須掌握的一門工具。通過CAD操作系統實訓，使學生了解和掌握至少一套服裝CAD軟體的操作過程。
二、實訓內容：
第一部分 熟悉操作界面
第二部分 打版系統
常用打版工具的用法，並能進行實際打版操作和樣片處理
第三部分 推版系統
了解推版的基本過程，熟練操作基本款式的推碼
第四部分, 排料系統
簡單了解排料系統的三種基本排料方法
第五部分 PGM系統CAM設備
三、實訓要求
通過本次實訓過程，使學生了解服裝CAD的各項功能，熟練應用服裝CAD工具，准確、快速地完成從結構設計到推版的全過程，並加深領會服裝結構與工藝等課程的理論精髓，按時、保質完成實訓報告。
四、實訓注意事項
1、學生必須端正對實訓課重要性的認識，認真、獨立完成作業
2、實訓期間對公共設施設備要愛護，遵守計算機房的管理制度，嚴格按操作程序進行上機操作
3、不得隨意更改、刪除系統程序和應用程序，有問題及時向輔導教師反映幫助解決

服裝工程教研室 汪玲

2005年6月

《服裝下裝結構》實訓任務書

實訓目的：
實訓是學生掌握專業知識的重要環節，通過實訓，使學生對下裝結構有更進一步的了解，明確下裝制板的基本內容和程序，熟練掌握打板的技能和技巧，並能根據褲裝的各種不同款式要求獨立完成褲裝的結構設計。
二、實訓內容：
1、女西褲1：1結構設計
2、男西褲1：1結構設計
3、牛仔褲1：1結構設計
4、休閑褲1：1結構設計
三、實訓要求
(1)注意打板的規范性訓練
(2)注意練習的要求盡量與企業相一致
(3)根據實際情況，盡可能完成以上所列實訓內容
（4）實訓結束，按要求完成實訓報告。

服裝工程教研室
2005年9月

《服裝綜合結構》實訓任務書

一、實訓目的：
實訓是學生掌握專業知識的重要環節，通過實訓，使學生對服裝結構設計有一個全面的了解，熟悉掌握服裝結構設計的基本內容和步驟，明確打板的技能和技巧與服裝結構設計的關系，根據服裝生產的不同要求並結合服裝縫制工藝，能獨立完成各種典型紙樣的製作，能進行服裝縫制工藝的設計。
二、實訓內容：
1、裙裝類服裝結構設計與紙樣。
2、褲裝類服裝結構設計與紙樣。
3、四開身上裝結構設計與紙樣。
4、三開身上裝結構設計與紙樣。
5、服裝縫制工藝。
三、實訓要求與步驟
1、學生在實訓內容範圍內可確定薄弱專業內容有針對地加以強化訓練。
2、注意服裝結構設計的「制圖」和「紙樣」規范性訓練。
3、注重「紙板」與「工藝」的相輔相成的內在關系進行訓練。
4、注意練習的要求與企業相一致。
5、實訓結束後學生除完成布置作業訓練外，寫出實訓報告（小結）。

服裝教研室
2005年3月

《服裝制板》實訓任務書

一、實訓目的：
實訓是學生掌握專業知識的重要環節，通過實訓，使學生對服裝（工業）制板有一定的了解，明確服裝工業制板的基本內容和程序，熟悉掌握打板的技能和技巧，根據服裝工業生產的不同要求並結合服裝縫制工藝，能獨立完成各種典型樣板的製作，能進行一般工藝單的編制。
二、實訓內容：
1、裙裝類下裝制板。
2、褲裝類下裝制板。
3、四開身上裝制板。
4、三開身上裝制板。
5、工藝單的編制（可實地參觀服裝企業工業制板的操作狀況）。
三、實訓要求與步驟
1、學生在實訓內容範圍內可確定薄弱專業內容有針對地加以強化訓練。
2、注意打板的規范性訓練。
3、注重「樣板」與「工藝」的相輔相成的內在關系進行訓練。
4、注意練習的要求與企業相一致。
5、實訓結束後學生除完成布置作業訓練外，寫出實訓報告（小結）。

服裝教研室
2004年5月

《服裝設備維護》實訓任務書
（適用於服裝工程CAD、服裝設計專業）

實訓任務的目的：
《服裝設備維護》實訓的目的是使學生熟悉服裝設備的性能、特點和各種設備的安全使用方法，能正確操作電動平縫機，控制好車速，熟悉電動平縫機的保養與維護，培養學生的動手實踐能力，為專業理論課程學習打下基礎。
實訓任務的內容：
服裝設備的安全使用知識。
電動平縫機的機針、挑線、旋梭、送布等四大成縫機構及應用。
電動平縫機的機針安裝。
面線的穿法。
壓腳扳手的作用。
梭芯套的安裝，針碼的調節，回針的作用。
慢轉、快轉和隨意停轉的空車練習。
縫形的基本操作。（直線，狐線，轉彎，幾何圖形等）
鎖眼機，定扣機，包縫機，打結機等設備的操作。
服裝常見設備的機構及傳動原理，服裝設備一般性故障的排除。
服裝設備的基本維護（清潔、潤滑、緊固、調整、防腐、降低磨損等預防措施）。
實訓任務的要求
要求學生遵守紀律，注意安全。
要求學生每次實訓前做好實訓的各項必需物品的准備。
每次實訓課程，學生必須按指導老師的規定操作服裝設備。
要求學生按時按量完成實訓課程的內容。
每次實訓結束，學生應正確關閉設備，待指導老師同意後方可離開。
實訓課程結束，學生填寫實訓報告。

D. 怎樣制衣服結構圖

是自己要知道怎樣製版嗎？是的話可以告訴你

E. 褲子打板結構圖代表什麼意思

之後工作的基礎框架。
將設計師或客戶所要求的服裝款式，根據一定的尺寸規格、公式或通過立體構成的方法分解為平面服裝結構圖，並結合服裝工藝要求加放縫份等製作成紙樣。

F. 服裝褲子結構圖上檔的確定以及原理

褲子總檔寬是根據人體臀部特徵來決定的，其寬窄幅度的變化決定褲子的實體性和實用性；總檔寬數值過小，會導致褲片緊貼身體，即使臀圍加放很大松度，仍然會出現臀部緊綳現象，出現堆積量，不便於活動。如果總檔寬過大，超出人體適用范圍，造成前、後橫檔分配不合理。褲板內側與外側縫無法合理對接，並且褲內側縫產生橫向褶紋。檔寬是臀圍與大腿的分叉部位，即臀部人體厚度。想要正確制定總檔寬的大小，就必須了解臀圍線以下臀部與臀根的形態。
其計算方法為：大腿根圍減去半臀圍等於總檔寬。測量實例：通過測量標准體臀圍為94CM，凈腿根圍56CM；凈總檔寬為：56減去96/2CM=8CM但在褲板結構中，為使褲板角度更與人體相符，通常會在側縫去掉前1CM,後2CM的調節量。在臀圍尺寸不的情況下，使腿根圍減少了3CM，為保證腿根圍不變，應補充3CM的量，將補充的量加到總檔寬上，即8CM+3CM=11CM，以上說講均為凈尺寸，在實際製版中，各部位都具有松度，總檔寬的松度為臀圍松度的1/3。如：94CM(H)+10CM(松量)=104CM。
總檔寬為11CM+松量/3=14CM；而總檔寬的分配為：小檔占總檔寬的1/3；大檔占總檔寬的2/3。

G. 褲子打板各部位的尺寸

圖中顯示，該褲子的成品規格為：h=160（估計）w=78.43H=94.998橫襠=59.39髀圍=47.589中襠圍=41.4腳口圍=45.6為什麼這些規格都是一些小數呢?原來,製版之前要將縮水率考慮進去，本褲所用材料是

H. 服裝結構紙樣

服裝設計屬於工藝美術范疇，是實用性和藝術性相結合的一種藝術形式。設計（Design）意指計劃、構思、設立方案，也含有意象、作圖、造型之意，而服裝設計的定義就是解決人們穿著生活體系中諸問題的富有創造性的計劃及創作行為。它是一門涉及領域極廣的邊緣學科，和文學、藝術、歷史、哲學、宗教、美學、心理學、生理學以及人體工學等社會科學和自然科學密切相關。作為一門綜合性的藝術，服裝設計具有一般實用藝術的共性，但在內容與形式以及表達手段上又具有自身的特性。服裝設計既要有很強的審美觀，和價值觀，既然設計出來的衣服是要在生活中穿的，既要美觀時尚，又要低調優雅，使服裝永遠不會落後，所以一個設計師在設計服裝的過程中要忘掉自己是自己，而是在設計你所想表達的思想。

I. 17種打板方法圖解

17種打板方法圖解如下：

1：中波段的走勢特徵和機會

(3)看樓。板是當天上漲10%，樓是當天上漲超過3%。只做第一第二樓。

(4)看中升浪。應該在中升浪+6%一帶買入。如果在中升浪+3%，無法確認開始走中升浪。如果在中升浪+12%買入，成本過高。如果在中升浪+15%買入，可能一買就虧。

(5)看分時圖。應該在自下而上到0上3%時買入。如果+8%自上而下到+2%，通常應該迴避，因為寬幅震盪通常是見頂信號。中升浪通常會上漲18%，所以在中升浪10%以下，通常不會寬幅震盪。

(6)看成交量。換手率超過5%，量比超過15。

J. 服裝褲子打板公式

上衣落肩： 女：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.2（19.12度）

西裝袖肥=0.15B+5 袖山=0.1B+5.5 袖中距離34

男：前肩比例15：6 （21.8度）； 後肩比例15：5.5（20.14度）

袖籠深：0.2B+6~6.5

肩寬：女：0.25B+15~16 男：0.3B+12~14

腰節：0.2號+7~8

直檔：0.5臀圍

後領寬：0.2領圍-0.3 或者B/20+3~3.5

後領深：2.2~2.5

前領深：0.2領圍，通常為8.5~9.5

前領寬：後領寬-0.5

胸寬=背寬-1.5

背寬=肩點向里1.8~2.2

臀圍線=腰下16~18

(10)褲子打板結構圖擴展閱讀：

服裝打版步驟

第一步

定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作

第二步

根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

第三步

確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪切法），最後達到新款式的要求。

第四步

復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。

第五步

復核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的准確性和全面性。