宋朝的褲子是一個褲腿

① 關於中國人褲子的歷史和發展，你了解多少

到了90年代，寬松的褲子成為潮流。進入21世紀，人們對於褲子的詮釋又進入了一個新的階段，特點是將時尚與健康結合到一起。偏愛裙子的女性紛紛選擇褲子（展示腿部的優美曲線，擁有美腿的女孩穿上修長、貼體的褲子會顯得高挑，長腿的女孩穿上寬松、飄逸的褲子顯得氣質高雅。褲子成為個性化的標志。）如今，褲子的設計，在時尚、漂亮的前提下，以健康為人們的首要選擇，面料也開始考慮透氣性。總之，不管褲子樣式怎麼變，健康、舒適是不變的潮流。

② 古時候男子為什麼不穿褲子，和女生一樣都穿裙子

中國古代漢武帝之前，是沒有褲子這種東東的！所以不光女人不穿褲子穿，男人也一樣！

穿裙子而不穿褲子和古代的禮儀有很大關系。那時候的人們在正式場合下，都是採用跪的姿勢來坐，臀部放在兩腳的腳跟上，這也是對別的一種尊重，如果穿褲子長時間跪著會很累，會有束縛，而且是對別人的不尊重。

《易經》中記載：「黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治」，也就是說那個時候的人們只穿長裙，還沒有褲子一說。在中國古代，人們在正式場合下，都採用跪的姿勢來坐，臀部放在兩腳的腳跟上。直到魏晉南北朝末期，人們在正式場合仍然跪坐。如果是兩腿伸向前坐著，叫做箕坐，是個很不禮貌的坐法，而兩腿盤起來坐也是不合適的。

在三國、晉朝及稍晚一些時候這種坐姿仍是在正式場合所必須採用的。在一些比較嚴肅的古代影視作品，如《三國演義》中，是可以看到在上流社會正式場合，特別是對其他在座的人尊敬的話，一定要採用跪姿坐。這種跪姿坐，是不夠舒服的(不信你試試)，而且很不科學的，青年少經常這樣坐，會妨礙腿的發育的。

其實在春秋戰國時期就已經有了關於褲子的記載，但那時的褲子只有兩個褲腿，襠是不縫合在一起，是廣義上的開襠褲，穿那樣的褲子的目的也是為了保暖。

那個時候的人們把女人是不是穿褲子和道德綁定在一起，如果女人穿褲子就意味著會分腿而立，是有違婦德的，女子們當然不敢穿，這種觀點延續了數千年。使得女人一直穿裙子。

直到漢昭帝，人們才把形式上的褲子真正的稱之為「褲」。古褲有二：一為褲；一為惲（?）。《說文》曰：「絝，脛衣也」。又曰：「惲，重厚也」。《釋名》曰：「?，跨也，兩股各跨別也。」也就是說那時的褲子都只有兩只褲管，其形制和後世的套褲相似，無腰無襠，穿時套在脛上，即膝蓋以下的小腿部分，因此這種褲子又被稱為「脛衣」。

③ 古人的褲子為何是開襠的

圖為出土於新疆吐魯番的唐代《雙童圖》局部，圖中的小男孩一手抱著捲毛小狗，一手舉起做放飛狀，在草地上玩得正起勁。最引人注意的是他身穿的彩色條紋背帶長褲，與今天的童裝幾無二致，彷彿這個小男孩是從現代穿越到了唐朝。攝影／動脈影

現代口頭語中，有一種兄弟情誼

叫做「穿一條褲子長大」

古人怎麼形容這種情誼呢？

大約在公元前8世紀

秦國有一首軍旅歌曲，歌詞是這樣的：

豈曰無衣？與子同袍??

豈曰無衣？與子同澤??

豈曰無衣？與子同裳??

――《詩經國風秦風無衣》

誰說我們沒衣服穿？

我和你同穿那戰袍、內衣、下裳

這與「穿一條褲子」如出一轍

但是，戰友的袍、澤、裳都可以分享

為什麼唯獨不見同穿一條褲子？

難道是戰友不願意？

非也

戰友說：

身在這個年代，我也沒有褲子！

呃，好吧。

那麼，褲子是什麼時候開始出現的呢？

褲子的來源

中國的褲子起源於西北

考古材料表明，早在3000多年前

新疆地區就出現了與今天幾乎沒有差別的合襠褲

下圖中的三個唐俑，或出土於新疆、或為黑人、

昆侖奴的形象（昆侖奴有的來自東南亞，有的來自西域）

他們都穿著合襠的褲子

唐代彩繪灰陶黑人舞俑。攝影／動脈影

唐代騎馬男泥俑（出土於新疆）

唐代彩繪卷發昆侖奴陶俑。供圖／微圖

就是不穿褲子

不穿褲子的習慣可以追溯到新石器時代

那時的典型衣著

大概就是用一整幅織物包裹住身體，不加裁剪

連袖子也是沒有的，更別提褲子了

奇的是，這種簡陋通風的「真空裝」

竟然傳承了數千年之久

直到《詩經》琅琅的時代，通常是「上衣下裳」

上身穿交領窄袖短衣，下身穿飄逸的裙裳

上圖為戰國時期的青銅燈具（供圖／微圖），人形的燈奴身穿短衣，下身穿褲。

穿著寬袍大袖的齊桓公與燕庄公畫像。當時，穿長衣是上層社會的特權，而奴隸、勞動者則穿上了靈便的褲子。

眾所周知，自周公「制禮作樂」

周王室設有司服、內司服等官職

而貴族為了堅守衣冠之禮

竟可以不惜忍受「老寒腿」之苦

那麼普通勞動者呢？

他們不必彎腰低頭、小步趨行

而是昂首闊步，甚至要奔跑跳躍

顯然穿褲子更合適

事實也是如此

據沈從文先生考證

穿長裳是上層人物的特權

而在「禮崩樂壞」的東周時期

獵人、奴隸等底層人物已經穿上了原始的褲子

這種褲子與今天的褲子仍有區別：

它的前面連腰，而後面是開襠的

沒錯，就是開襠褲

圖為19世紀外銷畫《街頭各行業人物》中的「吞刀圖」，展現的是清代晚期一名在街頭賣藝的人物形象。比他的吞刀絕技更顯眼的，是他的「開襠褲」。

綉花蝶套褲，蘇秦提筆就往腿上寫字，顯然只有穿著露腿的開襠褲才能做到。供圖／微圖

來自褲子的挑釁與蔑視

荊軻刺秦的故事耳熟能詳：

荊軻先是在秦國咸陽宮上演了一出「圖窮匕見」

然後與秦王在大殿之上進行了驚心動魄的白刃戰

終被秦王砍斷左腿並擊傷八處

荊軻自知大事不能成功了

便倚坐在柱子邊大笑，「箕踞以罵」

這時，侍衛們沖上前殺死了荊軻

「箕踞」，即張開兩腿，像簸箕一樣坐在地上

在現代人看來，這只是一個尋常的坐姿

但在當時卻非同小可――

因為他們穿的是開襠褲

「箕踞」時很容易春光乍泄

因此是一種很不客氣、失禮的坐法

荊軻在與秦王完成了一場男人之間的生死決斗後

自知必死無疑，便岔開兩腿

用敞開褲襠向秦王表達了最後的蔑視

為了遮掩開襠褲，古人合乎禮法的坐法是「跽 」

即長跪――兩膝著地

小腿貼地，臀部坐在小腿及腳跟上，上身挺直

這種坐法好看卻不舒服

坐久了無異於一場殘酷的毅力考驗

古人還用「犢鼻?」【d b kn】來應對走光

這是一種有襠的短褲

兩個圓圓的褲腿，恰與牛鼻子相似

這也是男人穿衣服的最少極限

一個人若是穿著犢鼻?招搖過市

若非因為貧窮至極

便是不拘一格的叛逆青年

犢鼻，作為一種貼身的內衣，是對繁縟的衣冠制度的一種調侃和反抗。

犢鼻?作為一種暴露、「低俗」的貼身內衣

是對繁縟的衣冠制度的一種調侃和反抗

因此，一些風流名士

慣於將它作為表現個性、向現實抗議的道具

完美地詮釋了對權貴的不屑

褲子里的潮款

寬大肥碩的褲子，形似現在的喇叭褲

既舒適靈便，又風度翩翩

在南方大受歡迎，男女通行

下身穿一大口褲，腳穿皮靴，非常時髦

這股風氣甚至刮到了軍隊

軍人也紛紛穿上了喇叭褲

遇到任務時，用長帶把褲管扎緊

就能行動自如，稱為「縛褲」

南朝畫像磚中穿著縛褲的樂器演奏者，將寬敞的廣口褲，用帶子在膝蓋處一紮，就能方便地運動了。

西魏穿縛褲的彩繪武官陶俑，軍人穿上縛褲，跑步、騎馬都不成問題。

北齊穿廣口褲的陶俑，這種類似「喇叭褲」的褲型，是魏晉南北朝的流行款。

魏晉時期的大口褲，除了時尚

可能還另有一種實用功能

在當時的一些社會名流間，曾流行一種「毒品」

――五石散，它源於漢代服食求仙的仙葯

魏晉貴族相繼服用，一時成風

其葯性燥熱，服後使人面色紅潤、全身發熱

甚至產生短暫的幻覺――實為慢性中毒

有人曾因散熱不及時而致癱、致死

如何散熱呢？有一個方法是「行散」

即在陰涼通風處不停地走動

使體內的熱量發散。

褲子真正大放光彩的時代是唐代

上到權貴、下到庶民，不論男女老少

穿褲子的人物形象比比皆是

到了宋代， 開襠褲又「重出江湖」

開襠褲的穿法是套在合襠褲的外面

這樣的穿法，雖然不會走光

但觀感比普通的褲或裙裳都差一些

為什麼人們對開襠褲如此念念不忘呢？

我們只能對比今天的褲子做一些推測

一來，兩條合襠褲重疊著穿

既不舒適，也會限制下半身的活動

再者，現代外褲的褲門襟處多設有一條拉鏈

使用非常便捷，而古人沒有拉鏈，只好任由襠口敞開

圖為獨具一格的赫哲族魚皮褲。西北游牧民族多羊毛褲，中原地區多用棉褲，而在農耕為主的古代，漢人長期穿著開襠褲??有時，一條褲子就能反映一個民族的生活習慣。供圖／視覺中國

褲子

從開襠到連襠

再到復古的開襠

形制的改變只在尺寸之間

演化過程卻經歷了數千年之久

想起了上個世紀80年代，改革開放初期

一些城市青年大膽地穿上了新潮的喇叭褲

其實，與普通褲子相比

喇叭褲無非褲腳寬大了一些

但這一小小的改變就遭到了無數人的指責

甚至被視為痞子、流氓

當年老師拿著剪刀

在校門口剪學生褲腿的荒唐事也並不少見

由此可見

一條褲子卻可掀起不小的波瀾

本文來自《中華遺產》2017年11月

撰文／一勾供圖／FOTOE

責任編輯／陳偉峰圖片編輯／陳敬哲

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④ 漢服裡面的「宋褲」，是我們現代人中的闊腿褲嗎

既然提到宋制漢服，那就不得不提一下宋制漢服中的一種服飾——宋褲啦。雖然大家很多人都穿過宋褲了，但是難免還是會有人問，「宋褲是什麼？」。那麼，今天就和大家一起來看看這個問題吧！

如圖

可是古人穿開襠褲，咱們現代人不能再穿啊！所以，現如今的改良版宋褲應運而生。改良版本的宋褲，也是現在漢服愛好者喜歡穿的宋褲。

現如今，改良版的宋褲在原始的宋褲的基礎的分為兩層上面，在襠部是將兩條褲子縫合到了一起，這樣就不會走光了，而且穿著舒適日常。

⑤ 褲子的發展歷史

褲子起源於游牧民族，只有褲腿，用於保暖，因為他們要騎馬，穿裙子不方便。

早期西方的褲子
西方人的褲子就是從游牧民族那裡借鑒而來。13世紀時，在古希臘和古羅馬，一種寬松的襯褲就被發明出來，它有褲襠，從腰部向下及至膝蓋。文藝復興時期，這種寬松的褲子變成了緊身的外褲。為了方便男性上廁所，通常會在襠部做一個用扣子固定的開口。英國的亨利八世，在這片開口上加墊子，後來變成一股風潮，男性們把這墊子越加越厚，有意突出「那裡」的尺寸，這股熱潮一直到16世紀才退去。

相對於西方人，古代中國人對褲子接受的較早。在與游牧民族的戰爭、交往過程中，中原人開始嘗試穿褲子，不過當時的褲子只有兩條褲腿，沒有褲襠，從腳踝到膝蓋。就是「脛衣」，在冬天苦役起到保暖的作用。秦漢之際，脛衣長至大腿，但仍沒有褲襠，為了便於便溺。褲子最出只在部隊中流行，到了漢代，有褲襠的長褲才為漢族百姓接受。唐朝時盛行「胡服」,褲腿有了收束。到了宋代，褲子變成可貼身的「膝褲」，便於行動，又保暖。

東西方褲子的共同處：
無論東西方，古代褲子的演變都說明，服飾發展是以簡潔、實用、健康為最終價值取向的，並在此基礎上，再向美觀的角度發展。

多元化的現代褲子：
功能多元化，健康舒適占首位。
在褲子家族中，牛仔褲不能不提。美國舊金山淘金熱時，用帆布做的低腰、直筒、臀圍緊小的褲子，因為結實、耐磨而大受歡迎。從此，牛仔褲成為美國工業化進程的最佳注腳，風行，美國、歐洲。上世紀70年代，褲子文化已成為全球性的集體潮流。在款式上也有突破的演變，由傳統的直腳款式，變化出闊腳褲、喇叭褲等形態，由喇叭褲演變至80年代的蘿卜褲。

到了90年代，寬松的褲子成為潮流。進入21世紀，人們對於褲子的詮釋又進入了一個新的階段，特點是將時尚與健康結合到一起。偏愛裙子的女性紛紛選擇褲子（展示腿部的優美曲線，擁有美腿的女孩穿上修長、貼體的褲子會顯得高挑，長腿的女孩穿上寬松、飄逸的褲子顯得氣質高雅。褲子成為個性化的標志。）
如今，褲子的設計，在時尚、漂亮的前提下，以健康為人們的首要選擇，面料也開始考慮透氣性。總之，不管褲子樣式怎麼變，健康、舒適是不變的潮流。

⑥ 一條褲子是單數還是雙數

首先 我們先討論下什麼叫褲子

褲子即褲，名詞。泛指（人）穿在腰部以下的衣服，一般由一個褲腰、一個褲襠、兩條褲腿縫紉而成。

下面 我們研究下褲子的發展史~
"古褲有二:一為褲;一為惲（褌）。 《說文》無袴而有絝，曰:「絝，脛衣也，從系誇聲(苦故切)。」惲，《說文》:「惲，重厚也，從心軍聲(古渾切)惲或從衣。」音義全異。袴絝音義形皆同。《詩經·秦風·無衣》「與子同澤」之澤，為此襗字。《說文》又曰「褰，絝也，從衣寒省聲，《春秋傳》曰征褰與襦(去虔切)」，所以袴絝襗褰四字，音形或同或否。但為脛衣則一。袴〔褲〕，《釋名》曰:「袴，跨也，兩股各跨別也。」《急就篇》顏注曰:「袴，謂脛衣也，大者謂之倒頓，小者謂之校口。」褲之兩股曰襱。段玉裁《說文解字注》:袴，謂為「今所謂套袴也」，殊誤。按褲為脛衣無檔，古服上衣下裳，或衣裳相連，長可及肘，最短如襦亦及膝，皆可蔽下，著脛衣已足，無須著有襠之褲。今之著套褲另有裹褲，古之著褲則無，不能混為一談。有檔之褲，或以為惲，一作褌，亦有問題。褌，《釋名》曰:「褌，貫也，貫兩腳，上系腰中也。」《急就篇》顏注曰:「合襠謂之褌，最親身者也。」段注說文，褌字，亦曰:「今之滿襠褲，古之褌也，自其渾合近身言，曰惲，自其兩襱孔穴言，曰惚，方言，無桐之褲，謂之犢。郭雲:即犢鼻褌。」皆以褌為合檔，與古褲異，今褲同。其實顏以褌為合檔，段且謂褌即犢鼻褌，為合檔，皆屬臆說，難以遽信。"（參考黃現璠著《古書解讀初探》）
褲子是人們下體所穿的主要服飾。原寫作"絝"、"袴"。從出土文物及傳世文獻來看,早在春秋時期，人們的下體己穿著褲,不過那時的褲子不分男女,都只有兩只褲管,其形制和後世的套褲相似,無腰無襠,穿時套在脛上,即膝蓋以下的小腿部分,所以這種褲子又被稱為"脛衣"。左右各一,分衣兩脛。"因其只有兩只褲管,所以褲的計數與鞋襪相同，都用"兩"字來計,居延漢簡中就有這樣的情況。 穿著這種褲子,其目的是為了遮護脛部,尤其在冬天,可以起到保暖的作用,至於膝蓋以上部分則無遮護。
《拾遺記》中有這樣一個故事,說的是戰國時曾先後出任秦、魏丞相的張儀和齊相蘇秦"同志好學",外出時見到什麼故典,就馬上將它記下,有時身邊沒有竹木之簡,無所題記,就乾脆,,以墨書掌及股里",晚上回到家裡,再將它抄寫下來。股即大腿,因為手掌及大腿無衣,墨書之後可以洗去,所以被用來代簡題記,假若在兩股也著有袴,那就不是書在股上而是書在袴上了。
《韓非子·外儲說》中還講到一個有趣的故事：齊國有個盜賊,為了避免人們的注意,專門披著塊狗皮出外行盜、他的兒子不知實情,向他的小夥伴誇耀道:"吾父之襲獨有尾。"沒想到那小夥伴的父親是一個因犯了罪兩被剁去小腿的人,兒子無知,反吹噓道:"吾父獨冬不失袴。"有個沒留下姓名的人在《韓非子》的這段話下加了一個注:"刖足者不衣袴,雖終其冬夏,無所損失也。"可見,被砍斷了小腿的刑餘之人,即使是在嚴冬,也不需要穿袴--因為無從依附。當時穿著這種褲子,如果外面不用其他服飾加以遮掩,那簡直是不堪設想的事情了。所以,古人在袴的外面,往往著有一條圍裙狀的服飾,那就是裳。衣、裳、袴三者並用,就可以將身體全部遮覆。當然到了炎熱的夏天, 人們也可以只穿衣裳而不穿褲,因為那時用以遮羞的服飾是裳而不是褲。由於褲都被穿在裡面,所以常用質地較次的布製成,富貴之家也有用絲織品為之者,但在社會上被公認為奢靡之服。我們今天稱衣著華麗、不學無術的年輕人為"紈褲子弟",就由此而來。"紈褲",即細絹製成的褲。
《漢書·敘傳》："數年,金華之業絕,出與王、許子弟為群,在於綺襦紈袴之間,非其好也。"唐杜估《通典》:"然貴子弟榮其觀好,至乃襁抱坐受寵位,貝帶、脂粉、綺襦,紈袴。"所以,明代張岱在《夜航船·衣裳》一節中明確地說："紈袴,貴家子弟之服。" 絰衣和衣裳,是中原人民的傳統服飾,對於北方民族來說,穿裳騎馬很不方便,所以他們的褲子比漢族完善得早。德國東洋美術館收藏的一件中國青銅帶飾,上雕兩個力抵人物就穿著合襠長褲。與此相同的帶飾,在陝西長安匈奴墓中也有出土。這是現存文物中年代較早的長褲形象。趙武靈王實行"胡服騎射"之後,漢族人民也開始穿著長褲,不過最初多用於軍旅,後來逐漸流傳到民間。 從文獻記載來看,秦漢之際的褲子,雖然已從脛衣發展到可以遮裹大腿的長褲,但褲襠往往不加縫綴,那是為了便於私溺,因為在褲子之外,還著有裳裙,所以不會顯露下體。 後來,在宮廷中出現了一種"窮袴",其制上達於股,下覆於腔,在兩股之間施以褲襠,襠不縫綴,以帶系縛。據說這種褲子出現在西漢宮中。
據《漢書·上宮皇後傳》記：西漢名將霍去病之弟霍光,受漢武帝遺詔,輔助昭帝即位,並將自己的外孫女嫁給昭帝做皇後。為了讓皇後"擅寵有子",他特以皇帝身體不安為由,提出"禁內",雖富人使令皆為窮袴,多其帶,後宮莫有進者。"東漢學者服虔在這段記載下特地註明:"窮袴,有前後當,不得交通也。"當時寧可在襠上縛帶,而不做成滿襠,仍然是為了便溺的方便。所以窮褲又有"溺袴"之稱,這種褲子不僅用於女子,男子也有穿著者。
據《史記·萬石張叔列傳》及《漢書·周仁傳》記載:"(周)仁為人陰重不泄,常衣敝補衣、溺袴,......以是得幸。"因為他經常穿著打了補丁的舊衣服和縛帶溺袴,所以深受漢景帝的信賴和寵幸,破例地容許他出入於深宮後闈,置身於粉黛佳麗之間,因為在景帝眼裡,這樣的人是不可能去淫猥和狎昵女性的。溺袴,據顏師古注,就是窮褲。 北方民族的滿襠之褲,在漢代已為百姓所採用,為了區別開襠之"袴",滿襠之褲多稱為"袴",也有寫成"褌"的。
《汝南先賢傳》記東漢袁閎死後,"勿設殯棺,但著褲衫,疏布單衣,幅巾,親屍於板床之上。這里的"袴",就是指滿襠的褲子。晉代阮藉是個不遵禮儀的人,他把循規蹈矩的人比作"群虱之處袴中",並嘲笑這些"虱子"。"逃乎深縫,匿乎壞絮,自以為吉宅也;行不敢離縫際,動不敢出袴襠,自以為得繩墨也。"這里明確提到了"袴襠"一詞,可見袴就是有襠的褲子。正如顏師古注《急就篇》所說:"合襠謂之袴,最親身者也。"所謂"最親身者"就是指貼身穿著。褲襠被縫合之後,也具備了蔽羞的功能,因此,在它的外面,可不必加罩裳裙。但是,由於受傳統習慣的拘束,上流社會的人都不願單獨穿著它外出,只有軍人及社會地位低卑的奴僕,為圖活動的便捷,才肯單獨穿袴。我們從戰國及兩漢時期的人物畫中就可以看到這種現象,凡下體穿袴而不加裳裙者,大多是這個階層的人物。
除下長過膝的長袴以外，漢代也有短袴，即褲襠縫合的短褲。這種短褲也為平民百姓所著。山東嘉祥洪山漢墓、沂南漢墓出土的畫像石上的一位農夫，就穿著這種短褲耕作，除了用這條三角褲遮掩一下私部之外，全身的其他部位全部袒露。從文獻記載來看，這種三角短褲，在當時叫"犢鼻袴"《史記》中就載有漢代大文學家司馬相如當年在成都"自著犢鼻袴,與保庸雜作,滌器於市中"的史實。 為什麼將這種三角短褲稱之為"犢鼻"呢,後人有三種截然不同的解釋。三國的韋昭解釋說,因為這種短褲"以三尺布作,形如犢鼻。"漢代三尺,約合今70厘米,而漢代布帛的門輻又很窄,以這么一塊布帛裁製的褲子,當然是很小的了,根據韋昭的解釋,這種短褲上寬下狹,兩頭有孔,以使承受雙股的貫串,與犢鼻之形十分相肖,所以得了這么個名字。不過也有人不同意這種解釋,如明代醫學家李時珍認為,"犢鼻"是人體上的一個穴位,正處於腿上,因為這種短褲穿在身上,其長度恰巧至此,故以得名。與李時珍同時代的鄭明選在《秕言》一書中也有這么說:"膝上之穴為犢鼻穴,言袴之長才至此。"然而文字學家又有他們的說法,他們認為,最早的三角褲叫"（衣＋突）",讀為"突","犢鼻"即"（衣＋突）"的音轉。清代學者錢大昕在他的《十駕齋養新錄》一書中就這么講道:"《說文》無'（衣＋突）'字,當為突,後人又加衣旁耳。"不管怎麼說，犢鼻褲即三角褲總是事實。司馬相如身為士人，而且還一度為官，按當時習俗，不至於在眾人面前穿著這種短褲,只是他在出遊臨邛時,愛上了剛剛喪偶的富家之女卓文君,並攜其同奔成都,文君之父卓王孫極力反對這門親事,當他得知女兒私奔的消息後,立即斷絕了對文君的經濟供給。一代才子司馬相如出於生活所迫,只能買下個酒舍,靠賣酒度日,他讓文君親自當爐,作起了掌櫃,而自己呢?索性脫去外衣，在大庭廣眾面前只穿一條三角短褲洗滌酒具，丟盡了老丈人的臉，弄得卓王孫非常尷尬，最後不得不承認這門親事。
魏晉以後，袴、褌二字合同，合襠之褌既可稱"褌"，也可稱"袴"。《世說新語·任誕》："我以天地為棟宇，屋室為（巾＋軍）衣，諸君何為入我褌中？
"《梁書·諸夷傳》："國人……辮發垂之於背，著長身小袖袍，縵襠袴"這里的袴、褌，指的都是一物，也就是合襠的褲子。 魏背南北朝時期是褲子的盛行時期"因受異域生活方式的影響,這個時期士庶百姓的下體之服,多以著褲為尚。褲的形制比較寬松,尤其是兩只褲管,往往做得十分肥大,因形得名,俗稱"大口褲"。幾年前,'喇叭褲"在中國風靡一時,很多人都將它看作為"時裝新款",殊不知早在千多年前,這種褲子已經在中國出現了。 和大口褲相配用的上衣,一般做得比較緊身,名稱叫"褶"。褶和長褲穿在一起,在當時叫做"袴、褶"。這是魏晉南北朝時期最為流行的一種服式。最初多用於軍旅,以便於行軍、作戰。後來人們發現這套服裝比中國傳統的衣裳要簡便、適體得多,所以也紛紛加以採納，並逐漸成為士庶百姓的常用之服。一般以質地厚實的布帛為之,秋冬所用者,則以獸皮製成。南朝宋裴松之注《三國志·吳書·呂范傳》引《江表傳》:"范出,更釋（衣＋勾）,著袴褶,執鞭,自稱領都督，策及授傳，委以眾事。
"《晉書·楊濟傳》："濟有才藝,嘗從武帝校獵北芒下,與侍中王濟俱著布袴、褶,騎馬執角弓在輦前。"婦女也有穿袴褶者,如《太平御覽》卷695引《西河記》:"西河無蠶桑, 婦女以外國異色錦為袴褶。"由於褲管過於肥大鬆散,人們多將絲帶截為3尺一段,將褲管的膝蓋處緊緊系縛,這樣,在走路騎馬時,就比較便捷了。這種縛帶的褲子,在當時被叫做縛袴",史籍中有大量記載。如《太平御覽》卷六九五引《宋書》:"元兇邵弒逆,袁淑止之,邵因起,賜淑等袴褶。又就主衣取錦裁三尺為一段,又中裂之,與淑及左右,使以縛袴褶。"《南史·沈慶之傳》:"上開門召慶之,慶之戎服履（韋＋未）縛袴入。"又《東昏侯紀》："(東昏侯)戎服急裝縛袴,上著絳衫,以為常服,不變寒暑。"穿著這種縛褲的人物形象,在河南鄧縣南北朝墓出土的畫像磚,山西大同北魏司馬金龍墓出士的漆畫以及河北景縣北朝封氏墓出土的陶俑上都有反映,縛褲的形式也交代得非常具體。 唐代男子常用之服,以袍衫為主,袍衫之內就著有褲。婦女雖然喜歡穿裙,但褲子並沒有被廢棄,尤其在"胡服"盛行之時,皆以穿褲為尚。縛褲之制依然存在,不過多用於軍將、儀衛。普通男女的褲子,褲管有明顯的收斂,尤其是女褲,與魏晉南北朝流行的大口褲恰相反,通常做得比較緊窄；褲腳部分也明顯收束。 褲子最初以脛衣的形式出現,經過長期的演變和發展,後來又恢復到脛衣的形式上來,宋代以後流行的膝褲,就是一種脛衣。只是先秦時期的脛衣多貼體穿著,而宋明時期的膝褲,還可加罩在長褲之外。從史書記載來看,兩宋時期的男女,不分尊卑,都穿膝褲。《朱子語錄》記稱,南宋奸臣秦檜在朝為相,雖然得高宗皇帝的重用,但高宗對他也時有防範,秦檜死後,高宗不免鬆了口氣,對臣下說:"聯今日始免膝袴中置匕首矣!"由此可見,連皇帝平常也穿膝褲。 明清男女穿膝褲者十分普遍。明代膝褲多製成平口,上達於膝,下及於踝,著時以帶系縛於脛。
《金瓶梅詞話》第67回記潘金蓮服飾："上穿黑青回紋錦對衿衫兒","下著紗裙,內襯潞紬裙",裙子裡面,則系縛一對"錦紅膝褲"。《西遊記》第47回也稱:"那女兒頭上戴一個八寶垂珠的花翠箍,......腿上系兩只綃金膝褲兒",說的都是這種膝褲。 清代稱膝褲為"套褲",因為它的長度已不限於膝下,也有遮覆住大腿的。所用質料有緞、紗、綢、呢等,也有做成夾褲或在夾褲中蓄以絮棉的,後者多用於冬季。褲管的造型也有多種:清初時上下垂直,呈直筒狀；清中葉一變為上寬下窄,褲管底部緊裹於脛,為了穿著方便,多在褲腳部分開衩,著時以帶系結。到了晚清時期,又崇尚起一種寬松式的套褲,褲管之大比最初翻倍。清人李靜山《增補都門雜詠》一詩就說得非常形象:"英雄蓋世古來稀,那像如今套褲肥?舉鼎拔山何足論,居然粗腿有三圍。"這個時期的褲管上大多被裁製成尖角狀,著時露出臀部及大腿外側。婦女所穿的套褲,褲管下腳常鑲有花邊,所用布帛色彩也較鮮艷。 除套褲以外,普通的長褲在明清兩代仍然被使用著,既可襯在袍衫長裙之內,也可和襦襖等服配用,被穿著在外。所用質料也有多種,視季節而別。明清小說中有大量描寫,如《醒世姻緣傳》第33回:"拿了狄員外的一腰洗白夏褲,又叫狄周來伺候先生洗刮換上。"《紅樓夢》第63回："寶玉只穿著大紅棉紗小襖子,下面綠緩彈墨袷褲,散著褲腳,......和芳官兩個先劃拳。"《鏡花緣》第59回:"只聽嗖的一聲,......又有一個女子也飛了進來,身穿紫紬短襖,下穿紫紬棉褲。"由於時代距今不遠,這些褲子實物在民間還有大量的遺存。

男女體型上存在著比較大的差異，所以在褲子的裁剪過程中就有著不同的方式，下就面簡單的介紹一下男女褲子的差異及其結構的關系。
男體的腰節較底女體的腰節比男體的腰節要高，這樣他們決定了同樣的身高下女褲的褲長極其立檔大於男褲。
女褲腰的凹陷比男性顯著，臀腰兩圍度的差值也大於男體，女體比男體的後臀更豐滿，側臀更外突，臀峰比男體低，所以女褲比男褲的後省量更大，更長，後檔側斜度更足，同時女褲腰臀外的劈勢比男褲更足更大。
由於男女存在生理上的差異所以決定了男褲前檔的凹勢大於女性，也決定了門巾總設在前中心位置，而女褲前後可隨意設置，進而決定了女褲前後可以設計門巾而男褲卻不可。

這就是褲子 這位同學你明白了嗎~ 下面~ 打不下這么多字了 ~ 唯物辨證主義上來看應該是復數 主觀唯心主義上看是單數 你自己看著辦吧~

⑦ 宋朝的時候有了褲子這一說么如果沒有，那他們那個時候的褲子叫什麼呢（這里也可以是胡服騎射服的褲子

從下面一段資料樓主就可以看到，宋朝的男女都是有穿褲子的，不過宋朝時節衣服都是袍，褂，對褲子倒是不是很待見，所以我們後人了解的也不如他們的上身多。當時的褲子有叫做褲子的，也有叫做裙褲一類的名稱。
宋代婦女通常的服飾，包括貴族婦女平時所穿的常服，大多為上衣襖、襦、衫、背子、半臂等，下身為裙子、褲等。宋代背子樣式，為對襟、窄袖，領、袖口、衣襟下擺都鑲有緣飾。衣襟部分時常敞開，兩邊不用紐扣或繩帶系連，任其露出內衣。關於婦女的內衣，也有時代特色，除貼身的「抹胸」之外，還有一件「腹圍」。腹圍是一種圍腰、圍腹的帛巾，其繁簡不一，顏色以黃為貴，時稱「腰上黃」。圖為背子穿戴展示圖。

⑧ 為什麼古代人不論男女都穿開襠褲

春秋戰國時，人們就已穿褲子，它在古代寫作「紈」，那時的褲子不分男女，只有兩只褲腿，類似「開襠褲」。穿這樣的褲子，外面不遮掩的話，很容易走光。褲子真正成為常服，要等到宋朝。所以，古人在「開襠褲」的外面，往往穿一件服飾，這就是「裳」。

窮人則完全不穿「開襠褲」。《三國志》記載，曹丕時任豫州刺史，曾修水利的賈逵，年輕時因貧窮，寒冬臘月都不穿「開襠褲」，夏天就更不用說了。富貴之家的「開襠褲」皆用絲製成，我們今天稱衣著華麗、不學無術的年輕人為「紈褲子弟」，就由此而來。

在中國古代，因為「開襠褲」的緣故，人們在正式場合下，應採用跪的姿勢來坐，臀部放在兩腳的腳跟上。如果是兩腿伸向前坐著，叫作箕坐，是個很不禮貌的坐法，兩腿盤起來坐也是不合適的。

在三國、晉朝及稍晚一些時候這種坐姿仍是在正式場合所必須採用的。在一些比較嚴肅的古代影視作品，如《三國演義》中，是可以看到在上流社會正式場合，特別是對其它在座的人尊敬的話，一定要採用跪姿坐。

(8)宋朝的褲子是一個褲腿擴展閱讀：

上衣下裙，也就是古代所說的「上衣下裳」。衣，依也，人依以庇寒暑；裳，障也，人依以自障蔽。這是中國人上古時期的常服，不論男女。

事實上中國人穿褲子的歷史並不久，中原地區的人一直到趙武靈王的「胡服騎射」才開始穿褲子，而事實上，那還不能完全叫褲子，那叫「脛衣」，其實就是兩只褲管，往小腿上一套，用帶子系於腰間。

很顯然要害地方沒東西遮擋，就跟現在娃娃們穿的開襠褲似的，其目的是便於私溺。所以還得在外面穿條裙子，這樣才不會走光。

東晉的《拾遺記》曾經有這樣一個故事，說戰國時的張儀和蘇秦「同志好學」，外出時看到什麼典故，就馬上記下來。當時紙還沒發明，他倆手邊也沒有木簡，所以在手掌上和大腿上記錄，回到家裡後就將這些字抄寫下來。

到了夏天，穿絝就太熱了，人們就只穿衣裳。不過，對於有錢人來說，絝可以不用粗陋的麻布做，完全可以用輕柔的絲織品啊，這才出現了「紈絝」，在當時社會上被公認為奢靡之服。

我們今天稱衣著華麗、不學無術的年輕人為「紈絝子弟」，就由此而來。這種「脛衣」一直到了漢朝才有了襠，這才算有了真正意義上「褲子」的概念。

⑨ 褲腳古時候叫什麼

商周時代衣服的基本形制是上衣下裳。《說文解字》說："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳實際上是裙，而不是褲。金文中常見有周天子賞賜給臣下"赤芾"的記錄。"赤芾"是一塊紅色的布，系在腰間垂於腹前，是貴族的服飾和身份的標志，又叫韋�，後世稱為蔽膝。華夏族的習俗是束發的，發髻要用笄別住。商代遺址中出土過許多骨質的發笄。

先秦時代，華夏族服飾的特點是上衣下裳、寬衣博帶。衣服是右衽窄袖、長度在膝蓋上下。領、袖、襟、裾都用花邊裝飾，沒有紐扣，以帶束腰。而胡人的服飾是短衣窄袖，左衽長褲，革帶皮靴。趙武靈王把胡服引進中原，這對戰國秦漢時期華夏族服裝的變化產生了積極的影響。

春秋戰國之際，出現了一種新式服裝叫做深衣。《禮記·深衣》孔穎達正義說："深衣衣裳相連，被體深邃，故謂深衣。"戰國秦漢之人不論貴賤、男女、文武都穿深衣，貴族以冕服為禮服、深衣為常服，平民以深衣為吉服、短褐為常服。深衣連衽鉤邊，穿時要束腰帶。貴族用絲織的紳帶，故稱紳士或縉紳。皮帶已經流行，皮帶的兩端分別用帶鉤和環相連接，叫做鉤絡帶或蹀躞帶。皮帶上可以懸掛或佩帶刀劍、弓箭、印璽、荷包等各種物件。

先秦時沒有棉花，所謂"布衣"是指用麻布裁製的衣服。夏天穿的細麻布叫葛，冬裝有袍和裘。袍是穿在裡面的夾衣，內實絲綿，充填新綿的叫襺，充填舊絮的叫袍。窮人填不起絲綿，只能填些碎麻，叫做縕袍。袍因是內衣，所以只能居家穿著，但不能作為禮服，外出時只能襯在正服裡面。短袍叫襦，也就是後來所說的襖。質地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦時代也是主要的冬衣。

秦漢時代的服飾比先秦要豐富。《禮記》曰："衣不帛襦袴。"這是因為襦和�都是內衣，儒家崇尚儉朴，認為不應該用絲綢來裁製內衣。而到了六朝時，那些世家子弟居然用白色的絲綢來做褲子，所以被稱為"紈絝子弟"。古代的褲子通常都沒有褲襠，只有兩只褲腳管，上端連在一起，用帶系在腰間，所以叫做袴。《釋名》曰：跨也。兩股各跨別也。"袴是內衣，不能外露的，袴的外面一定還要穿裙或深衣。平民勞作時穿短衣，則袴內要系一兜襠布，就像日本大相撲運動員的裝束。在宋初的《盤車圖》中，還能見到這種穿法。連襠的短褲，叫做褌。褌短如牛鼻，俗稱犢鼻褲。司馬相如帶卓文君回到成都，就穿著犢鼻褲當壚滌器，以羞辱卓王孫。

男子的外衣亦統稱為袍。袍身長大的下擺叫袂，袖子寬松。緊窄的袖口叫祛。袍有襯里，是夾衣。單衣叫。袍和�的衣襟都有曲裾和直裾兩種，曲裾就是深衣。深衣穿著時包裹身體行動不便，慢慢地被直裾的 褕所取代了。女子穿連體的深衣或者分體的襦裙，漢代女裝的式樣與男裝差別不大。

魏晉南北朝時期的服飾出現了兩個變化，一個是漢裝的定式被突破了，另一個是胡服被大量地吸收融合進漢人的服飾之中。

一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。

戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。

商周服飾(約公元前16世紀～前771年) 的

商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。

西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。

從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰國服飾(公元前770～前221)

春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。

春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。
深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。

公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。

秦漢服飾(公元前221～公元220)

這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。

西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。

秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。

漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。

公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。
〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇後以後，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條雲英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風突起，她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。〕
漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、佔有，享受這種美。」

魏晉南北朝服飾(220～589)

魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。
南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。

東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。

鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。

魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。

中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。

北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。

隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。

隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。

女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

宋遼夏金元服飾（947～1368）

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。

宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近於晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽〔烏紗帽的翅是平直的〕，名直腳襆頭，君臣通服，成為定製。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。

宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直裰」〔ō，古代士子、官紳穿的長袍便服，也指僧道穿的大領長袍〕的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發後，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時服（按季節頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領口及前襟繪綉花邊，時稱「領抹」。宋代的服飾主要的特點是清新、朴實、自然、雅緻。

宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習俗，因此裙長多不及地，以便露足。

遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發揚民族傳統的發展軌跡。黨項族婦女多著翻領胡服，領間刺綉精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領齊膝外衣，足下著長統靴，宜於馬上作戰射獵;婦女穿窄袖交領袍衫，長齊足背，都是左衽〔從左向右扣〕，正與漢人相反，所習慣穿用的釣墩傳到內地曾廣為流行。遼金政權考慮到與漢族雜處共存的現實，都曾設「南官」制度，以漢族治境內漢人，對漢族官員採用唐宋官服舊制。契丹、女真男服因便於行動，也為漢人採用。

元代衣服與周代近似，衣袖較緊、窄，下裳較短，衣長至膝下，造型像百褶裙。比肩」、「比甲」也是常服。「比肩」是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣,元代蒙人稱之為「襻子答忽」。「比甲」則是便於騎射的衣裳,無領無袖,前短後長,以襻相連的便服。

蒙族入關以後,除保留本民族的服制以外,也採用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。

明清服飾（1368～1911）

明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。

明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是後妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。
清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。