襯衫的後片要不要縫線

『壹』 買襯衫問題

你可能買的是休閑款的，縫線不是傳統的側邊縫，縫線不是垂直的，人穿著不顯精神，身板也沒那麼挺，所以上輩人一般都認為側邊縫的襯衫最好。其實襯衫看的不光是側邊縫，還得看工藝，設計的理念，我朋友上次帶給我的jamesking（占姆士）的襯衫就凸顯這些方面的不同。

『貳』 請教西裝後面的要不要剪開

這個是應該剪開的。西服從後邊款式來分應該分為不開叉、單開叉和雙開叉。一件新的西服拿到手之後首先應該做的是去掉袖標，如果後邊是單開叉或者雙開叉，應該剪斷開口間的連接線。另外新的西服口袋也是沒有打開的，這個剛開始最好先不要拆開，在第一次乾洗之後再拆開，以保證西裝整體外形的定型。

拓展資料

西裝，又稱西服，泛指西式的正式套裝，現代多指男性西裝。西裝雖然源自歐洲，但現已成為國際通行的正式服裝，是表示禮貌、尊重場合的一種方式。男性西服最為規范化。長袖外套、相配的長褲、長袖襯衫、領帶，是男性套裝的基本服飾。外套配長褲稱為兩件式西裝；加上背心則稱為三件式，但現在比較少見。

女性西服則比較多樣化，不過基本可歸納為外套、相配的裙子或褲子、女裝襯衫舊式西裝甚至有相搭配的帽子，男性可戴軟呢帽或圓頂硬禮帽，女性戴葯丸盒帽。不過時至今日，葯丸盒帽多數只作為護士或商店服務員制服的一部分，男性也少戴帽子。

『叄』 如何鑒別優質襯衫

如何識別優質的襯衫
在一般人眼中襯衫都大同小異，但是講究的人一眼就能識別襯衫的質量和大概價
格。所以在出席重要場合時一定要選一件高檔優質襯衫，免得被明眼人識破沒有
著裝品位。

從哪裡識別襯衫的優劣呢？與你分享一下！
一. 看面料
整件襯衫的成本大多來自布料，布料的質地往往決定襯衫的第一印象，而且襯衫是貼身穿著，因此，質感好又舒適透氣的天然纖維是最好的。一般說到高級都會想到真絲，真正高質量的真絲價格很貴，雖然貴氣卻也嬌氣，不耐洗滌，而且過於亮麗浮華，不太適合莊重的商務場合。相比之下，純棉舒適吸汗，柔軟順滑，經過絲光處理及預縮整理程序的純棉面料光澤絕不亞於絲綢，而且結實、不易縮水變形、不怕洗滌熨燙，是襯衫面料的首選。尤其是雙股棉紗布(two-plycotton)更是襯衫面料中的極品。它的原始材料是纖維堅韌並且極細長的優質海島棉，紡出紗織成的布觸感輕柔如絲、光澤亮麗、耐用。埃及棉和皮馬棉則更是棉花中的稀有品種，織出的棉布比真絲還貴。 雙股棉紗布標示：80`s（至220`s）two-ply或80/2（至220/2）。80`stwo-ply中的two-ply和80/2中的2 皆代表雙股，即紗線是由兩股纖維捻出來的，80則是布料每英寸的紗數，如每英寸有80支紗（其數可由80支-220支 ，支數越大表示纖維越細，面料越高級），120/2以上的雙股棉紗布就已經非常好了，200/2以上就很稀貴了。
二. 看縫線
襯衫的車縫線針距（俗稱針腳）越短密就越能說明品質高檔。密實的縫線可以增強襯衫的耐久性和美感，如果一旦縫得不好拆開重新縫時比大針距的拆改費工夫，因此只有手藝高超的技師才能勝任縫制工作。好的縫線針跡應該密到看起來如一直線劃到底，而不是一小劃一小劃聯結而成。縫線也應與布料相配富有光澤。
優質襯衫採用單針車縫技術，普通襯衫一般用雙針車縫。在前後片接縫處（稱為腰縫）及袖子與肩結合處等部位，優質襯衫只能看到一條縫線，這是因為正面縫完之後再翻到反面縫，而普通襯衫能看到兩條線，這是因為一次用兩根針同時將正反面的介面掃過。這樣的雙針車縫加快了縫制的速度，但是水洗之後因為面料多少都會有些縮水，兩條線之間的布料會產生褶皺，影響襯衫的美觀。
三. 看領子
優質襯衫的領尖背面應該有領尖撐（用來保持領型，讓襯衫數次洗滌後領子仍舊硬挺的塑膠片），並且應該是活動式可摘取的，洗滌時取下，避免變形，熨燙時也可以避免留痕跡。一些講究的英國紳士甚至將這個塑膠片也設計出弧度以便更好地扣住領帶。還有的品牌，領邊的縫線與領邊外沿的距離保持5毫米之內，這樣難度較高的工藝增加了領子的耐久性。
四. 看後肩正中的拼縫
傳統制衣工藝在襯衫的後肩正中有一道立縫，這是因為人們的左右肩膀基本上都不對稱，定製襯衫可以利用這道立縫進行調節和巧妙修飾。一般的成衣裁剪出這道立縫並沒有調節功能，讓圖案和條紋在接縫處對齊既費布料又需要細致的手藝，這么費事只是為了顯示做工精細。只有極好的成衣襯衫才能做到接縫處圖案或條紋完全對正，而定製襯衫基本上都能做到這一點。
五. 看袖子
襯衫製作工藝中最難的是緔袖子，好的襯衫要在有限的弧圈中對齊布料的花紋、腋窩的接縫、又要保證縫線周圍不產生皺痕。
六. 看紐扣和鈕扣門
紐扣要光澤圓潤，耐熱性強，厚度在1.8~2毫米為宜。襯衫紐扣一般用優質的樹脂合成，也有的襯衫選用天然珍珠貝殼加工而成，這種天然素材晶瑩亮澤、質感高雅，價格也貴。紐扣最好用交叉十字縫線固定，這樣比兩條直線縫的不易脫線掉落而且具有美感。紐扣門最好是手工鎖邊，比機器鎖邊柔軟。

七. 條紋或格子襯衫要對格對稱
如果購買條紋或格子襯衫還有一個必須注意的問題，條紋或格子一定要完美對接。打開襯衫觀察每個有拼縫的部位，特別是肩膀與袖子、前胸口袋與前衣片、左前片與右前片的結合處，這些地方都應該拼接得猶如一整塊面料一樣。由於襯衫的設計和布料的紋理等因素，不可能整件襯衫都拼接得完美無暇，但是拼接得整齊的部位越多越說明製作時花費了更多的精力和布料。普通襯衫是不會這樣精益求精的。
八. 另外一些人性化的細節
有些品牌甚至在細微的地方也下功夫，使襯衫穿起來更加舒適合體，比如，考慮到襯衫的左右前片容易上下走動，特意將襯衫最下面的紐扣門設計為橫開式，因為領口的扣眼也是橫開的，這樣一上一下起著固定作用，保證襯衫不會在活動中產生上下偏移的現象。
有些高檔襯衫在領子與後身的接縫處採用自然的弧度而不是生硬的直線條，是考慮到人體的頸部是圓形，這樣設計更伏貼舒適而特意變化。優秀與平庸自然就有分別。

『肆』 襯衫定製常見的定製工藝有哪些

襯衫定製常見的定製工藝有哪些？如何鑒別定製襯衫工藝的好壞？接下來為大家整理一下比朗襯衫定製的定製工藝：
1、紋路對接自然
一件定製襯衫，拼接處更講究整齊，襯衫面料的紋路要做到自然對齊，不僅僅對面料有極高的苛求，更對工藝有極大的考驗。要做到對齊的地方有：前胸袋與前片、左前片與右前片、袖籠。這三處是很容易讓人辨識定製襯衫好壞的地方，也是zui難做好的地方。
2、衣領是否平整
衣領是一件襯衫很重要的部位，好的定製襯衫的衣領工藝要做到：領面平整，不翹起、不起氣泡，衣領與脖頸間距適宜，不松不緊，穿起來挺直有型。

3、門襟是否平整
作為連接襯衫各部位的門襟，其工藝的優劣關繫到襯衫的整體效果，平整的門襟，讓連接處平整自然，才是定製襯衫好工藝的體現。
4、袖子與袖籠是否合適
袖子的長度與袖籠圍度，要根據定製者的具體數據，留有一定的餘量，才能活動自如，舒適自然。
5、縫合部位是否均勻、平整
縫線均勻細膩，平整牢固，一定不能有無跳線、斷線、重線，斜線等情況，尤其是鎖眼的位置，線頭的處理，好的定製襯衫工藝，需要花大量時間去處理，做到精緻才行。
6、襯衫線條是否流暢
優質的定製襯衫，要有干凈利落的裁剪手法，讓它構成流暢的襯衫線條，這樣的線條才真正符合人體美學原理，塑造優雅的男士形象。

『伍』 西裝後面的線要剪斷嗎

要剪斷拆掉。這個只是為了一直保持開衩不裂開，在售賣前將開衩弄皺的一種臨時措施，購買後一定要拆掉的。另外，有的西裝肩部縫有一條白色的線，這個也要拆掉。前片的兩個橫兜，在兜口內側一般都是封住的，這個最好不要拆掉，因為拆掉後口袋內裝東西會把西裝墜的變型。

西裝廣義指西式服裝，是相對於「中式服裝」而言的歐系服裝。狹義指西式上裝或西式套裝。西裝通常是公司企業從業人員、政府機關從業人員在較為正式的場合男士著裝的一個首選。

西裝之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，主流的西裝文化常常被人們打上「有文化、有教養、有紳士風度、有權威感」等標簽。

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西裝保養技巧

1、經常清刷西服

塵污是西服的最大敵人，會使西服失去清新感，故需常用刷子輕輕刷去塵土，有時西服沾上其他的纖維或較不容易除去的塵埃，可以用膠帶紙加以吸附，效果很好。

西服簡易除皺久穿或久放衣櫥中的西服，掛在稍有濕度的地方，有利於衣服纖維恢復疲勞，但濕度過大會影響西服定型的效果，一般毛料西服在相對濕度為35%－40%的環境中放置一晚，可除去衣服皺紋。

2、用衣架吊好

吊掛西服最好是木質或塑膠的寬柄圓弧形西服專用衣架，這種衣架多被製成衣褲聯合衣架。褲子吊掛可用衣褲聯合衣架，也可用帶夾子的西褲專用衣架，將褲線對齊，夾住褲腳，倒掛起來。

『陸』 為什麼襯衫後背上都有一條橫著的縫線

布料太瘦了不夠裁剪出一套衣服，商家為了節省成本選擇幾塊小尺寸的布料拼接。

『柒』 許許多多西服是背後雙開末端有線縫在一起，是不是需要剪開呢

西服(裝)後面兩個叉是應該剪開的。買回一件新的西服後，需要做的事情有三件：
1、把上裝背後下擺處的開叉剪開來，一般有單開叉和雙開叉兩種，銷售商在銷售前會用一個小針節固定住。
2、把上裝正面所有外露可見的標簽（包括品牌標簽和全羊毛標志，一般全部位於左手袖口處）全部剪掉，剪得時候注意不要把衣服剪壞了，但也要剪干凈，不要留下線邊或者線頭。
3、視需要把上裝口袋剪開（西服口袋一般是用尼龍線從內部縫合上的，如果不想在西服口袋裡塞東西的話，那就請保持原樣。這樣能更好地保持西服的平整度）。

『捌』 男士襯衫有的背後折一條線是什麼意思

這個沒有查到定義，有的人說是為了定義襯衣的標准，是不是整齊，無任何不對稱，也有認為是為了方便對齊折疊，還有認為這樣是為了突出男士的背部線條的，因為男士肩寬，起到一個T字型對稱的效果。

『玖』 誰知道西服(裝)後面兩個叉要不要剪開連著的線

一件新的西服拿到手之後首先應該做的是去掉袖標，如果後邊是單開叉或者雙開叉，應該剪斷開口間的連接線。另外新的西服口袋也是沒有打開的，這個剛開始最好先不要拆開，在第一次乾洗之後再拆開，以保證西裝整體外形的定型。休閑西裝設計上後面本來就是有開叉，只是在製作休閑西裝時，整燙和運輸等環節如果開叉是開的，容易變形，所以開叉處就用一根白線固定著。在買回家之後需要用小剪刀尖沿邊縫將線剪斷。

拓展資料：

一、西裝又稱作「西服」、「洋裝」。西裝是一種「舶來文化」，在中國，人們多把有翻領和駁頭，三個衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作「西服」，這顯然是中國人民對於來自西方的服裝的稱謂。

二、西裝後面為什麼會有開叉

西服從後邊款式來分應該分為不開叉、單開叉和雙開叉。西裝後面有開叉的原因是因為避免坐下時，衣服產生褶皺而開的後叉。西裝開叉主要分為三個類型。

(1)西服的後中開叉：又叫騎馬衩。是在西服後背中縫腰線以下開的10多厘米長的縫。是源於英國貴族騎馬時免衣服後面下部擠壓折褶而開的後衩款式。

(2)側開叉：又叫邊衩。是在西服左右刀片縫的位置，從腰線以下開的10多厘米長的縫。也是源於英國貴族騎馬或坐下時免衣服後面下部擠壓折褶而開縫的另一款式。

(3)無開叉：就是沒有以上的開衩款式的常規款，在西服左右刀片縫的位置和後背中縫都沒有開衩的款式。

三、西裝選擇開叉好還是不開叉
很多西裝有後面開叉和不開叉兩種選擇。很多男性朋友不知道如何選擇。而大多人都認為後面開叉的會比較好。那麼到底是什麼原因造成的呢?因為對於職業裝而言，特別是男性朋友而言，公共場合的西裝自然要看起來更加專業一點，因此自然要選擇開叉的，這樣看起來更職業，也顯得更加的穩重，更有利於男性朋友看起來更加的職業化。還有很重要的一點，可以修飾體型。

四、挑選技巧

西服，是全世界統一流行的正裝，而怎樣選購西服也是一門學問。選購西服時，消費者應注意以下幾個要領：

1、選購西服時，應注意麵料的色彩和質地，色彩應符合當今時代潮流及所在地區的地區性要求。選料一般以純羊毛面料和羊毛混紡面料為主，面料質地以細膩、柔軟、滑爽、挺刮為宜，要求經緯密度適當高些。

2、選購的西服，要突出輕、柔、薄、挺等綜合性特點。

輕：整件西服的重量比較輕。

柔：整件西服的各個不同部位，手感都比較柔軟滑爽，富有一定彈性，且回復性較好。

薄：所選西服為薄型較佳，即面料與內襯等輔料配伍適宜，面料支數較高，厚度減少，襯布克重相應減少，在不影響西服美觀的前提下達到手感輕薄的感覺。

挺：西服的各個表面部位比較平整、挺刮，主要反映在：①領子適宜平服②胸部飽滿平挺③袖子上部圓順、豐滿④門里襟順直平服⑤肩部平挺松緊適宜⑥袋蓋貼合不反翹⑦下擺圓順平服等。

3、鑒別一下西服的各個主要部位的縫制質量

目測服裝各部位的縫制線路是否順直，拼縫是否平服，緔袖吃勢是否均勻、園順，袋蓋、袋口是否平服，方正下擺底邊是否圓順平服。服裝的主要部位一般指領頭、門襟、袖籠及服裝的前身部位，是需要重點注意的地方。

查看服裝的各對稱部位是否一致。服裝上的對稱部位很多，可將左右兩部份合攏檢查各對稱部位是否准確。如：看西服上的對稱部位有領駁頭、領缺嘴、門里襟，左右兩袖長短和袖口大小，袋蓋長短寬狹，袋位高低進出及省道長短等逐項進行對比。

試穿時需注意的舒適感覺

4、試穿時，內穿一件襯衣，但最多再穿一件薄型羊毛衫為妥。

消費者在試穿西服時應自然放鬆站立，注意感覺一下自己的頸肩部有無壓迫感，如果在頸肩部有明顯的沉重感覺，說明該件衣服與你體型尚不夠適宜。選購一件適宜的西服，穿在身上應無明顯的壓迫感和沉重感，應有一種較為輕松的感覺為宜。

在試穿西服時，再應注意一下袖籠部位，二手臂活動時有舒服自如的感覺，防止袖籠過小過緊，並注意袖籠前後是否平服、圓順。

再注意一下，後背上部靠後領腳處是否平服及後背下擺處有無起吊現象，前身門襟有無攪豁現象。

『拾』 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。