男士棉衣製版視頻

『壹』 男士身高一米67體重60公斤買什麼樣的棉衣

男士，身高1.67米。體重60公斤，身材，應該算是比較標準的不胖，也不瘦
選擇棉衣的時候選擇170的就可以，款式根據自己的喜好去挑選。

『貳』 請問一般棉衣製版量尺寸放多少松量，請專業回答，謝謝

即然是實物棉衣，那就按一片一片的量出拉平尺寸就可以了呀，

『叄』 衣服怎麼排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必備要件方法如下：

1、訂單明細。

2、全碼尺寸表。

3、樣衣或款式圖，由尺寸表和樣衣或款式圖可以制出樣板。

4、面料的門幅和縮率（水洗縮率、燙縮等，主要為水洗縮率）。

5、其它信息——面料的品質（主要為面料的色差情況），面料的特徵（是否有方向性，如燈芯絨的毛向要求、印花布的文字圖案方向要求、編織紋的陰陽紋路情況等等）。

二、針對面料的品質和特徵採取合理的排料方法，面料品質的幾種情形：

1、段差――同件衣服盡量集中在一起，排料版長宜短不宜長。

2、邊中色差――邊中色差有兩種情況：A、邊 ――> 中 ――>邊； B、邊 ――> 中 <―― 邊。

邊中色差要結合款式的特點進行合理排料，原則是：相拼接部位要放在一起或在一個經向線上排，外觀及主要部位必須保證顏色自然對接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的領子與領堂的拼接處。

上衣的後袖與後袖籠拼接處、褲子的內襠縫部位、褲子的腰與褲片拼接處等），內部的次要部件可以靈活的安排處理。

通常的五袋褲在防邊中色差排料時，可以將側縫放在門幅邊上，可以放在門幅的中間，但如果是有側腿袋的褲子，則側縫絕對不可以放在門幅的邊上，否則側袋就沒有很好的擺放位置。

3、既有段差又有邊中色差――通常以外觀判斷色差情況比較明顯或嚴重的色差情況為主要控制對象，如果都很嚴重則所用面料可判斷為不可使用面料，即作為非合格品處理。

三、根據面料的特徵採取的排料方法：

1、常規面料沒有方向性則採取節約面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的則要根據情況分別對待，具有毛向的則要考慮是否完全倒毛還是順毛，或可以一件一方向；具有印花紋路方向的則要根據客人要求統一方向（特別要小心格子面料具有陰陽格的情形）；具有編織紋路陰陽效果的則要考慮一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要針對邊中色差），排料原則是：盡量減少出現色差的部位（如燈芯絨刮染面料或有方向性的印花面料的女式長褲，將四個褲片放在一個門幅的寬度上排，門幅不夠放四片的則可採取上下錯開的方法以保持拼接部位在同一條線上。

這樣最大可能出現色差的部位是後浪部位和內襠部位，如果採取其它辦法則可能出現色差的地方超過這兩個地方）。

四、排料版長的控制要求：

一般情況版長控制在8米左右，最好不要超過9米，因為通常工廠的裁剪台長度為10米，控制在8米左右是為了方便工廠的實際操作；另外我們通常上衣的單耗為2米左右、褲子的單耗在1.4米左右，一般上衣4件排和褲子6件排基本上總版長就是8米左右。

五、對於季節的變化規律掌握二十四節氣，什麼事都有規律可尋。嘜架的規律：

1、配色布局，取大優先。大小兼顧，兼顧直觀。適當調配，輕爾易舉。

2、一行過的整齊排法，一行過的錯開排法，一行過的互望的排法。後兩項需要多練後的境界。袋布﹑朴﹑別布採取多添少補的方法分配﹐參數視情況訂。又因衣料薄﹐料又少而讓好裁是基本原則。同時如是通碼還要考慮布封﹑數量等問題。

對於有段差的面料則要盡量減短版長，對於對條格款式的面料版長亦不宜偏長，針織面料受其面料有彈性的影響也不宜版長太長，彈性比較大等容易變形的面料其版長亦不可太長。

服裝電腦排版應用CAD製作與設計。

(3)男士棉衣製版視頻擴展閱讀：

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；她既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

國內的製版方式：

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形。

然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

『肆』 服裝棉衣,羽絨服製版時如何加松量，有桁線的又怎麼加 謝謝

服裝製版，棉衣羽絨服加放量製版方法去搜阿俊說版的教學視頻吧

『伍』 關於服裝製版：製作冬季棉服，假設用165/88A型號，總肩寬40.4厘米，胸圍加放20厘米松量，按

公式死的人是活的 製作棉服肩寬是不是小了點

『陸』 服裝打樣具體是怎麼回事啊，跟製版有什麼區別呢

一，服裝打樣是根據所選擇服裝款式基礎上再加上個人所需要的「加」和「改」之間。也可以根據你所設計的服裝進行服裝的打樣。服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是屬於重要的部分。

二，服裝打樣和製版的區別從流程中的位置和重要性這兩點來看：

1. 從流程的位置看區別

服裝製版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣基本上就到了縫制這部分也就是整個制衣的尾聲。

服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是一個不可缺少的部分。服裝的製版流程在服裝打樣前面。

2.從重要性看區別

服裝打樣和製版兩者中製版是屬於重要的部分，必需先製版才好打樣。

(6)男士棉衣製版視頻擴展閱讀：

服裝設計包括

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）。

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）。

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。

國內的製版方式

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去。

使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

服裝的打樣種類（貿易用語）：

一般分為：縫制樣，展示樣，產前樣，版權樣，大貨樣，攝影樣，印花樣，綉花樣。

縫制樣：面輔料可以代用，確認縫制方法用。

展示樣：面輔料按照客人的要求，開展示會用。

產前樣：面料用大貨正式的面料，大貨生產前客戶確認用。

版權樣：專利花型，用於客戶申請版權用，需要為客戶保密。

大貨樣：出貨之前給客人驗貨用，一般大貨樣客戶確認後才能出貨。

攝影樣：字面意思即可理解，登雜志，攝影樣用。

印花樣、綉花樣：是收到客人的印綉資料後，按照印綉指示打確認樣給客人確認，確認OK後才可以大貨生產。

參考資料：網路——服裝製版

網路——服裝打樣

『柒』 服裝製版是什麼意思啊

服裝製版是現代服裝工程的一部分：現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。

服裝設計包括：

1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；

2、結構設計（也叫製版，版型處理或打版，每個部位的具體規格尺寸）；

3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。

製版講三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。

(7)男士棉衣製版視頻擴展閱讀

國內的製版方式

中式服裝：是從古代深衣制時就採取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結構形式，裁製成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多餘的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然後在前面的衣身中間剪開作為開襟，並修剪出一桃形的領圈即成。

在部位結構和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然後按照這些尺寸來製版，以達到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所佔的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由於我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。

『捌』 我是男的，62歲，27歲起就穿大襟襖，30多年，花紅柳綠綢緞布料，棉襖，單衫，旗袍都有。有毛病嗎

我也是男人，25岩起就喜歡穿大襟花緞祆了，老婆為我做了{紅緞子花大襟花緞祆，又賣了花裙子，女式皮鞋，我就穿大襟花緞襖越冬，6八歲時無意中發現了男扮女裝反串拍照，我就去了會所，哪天集會，變裝反串網友26人，個個花技招展，十分美貌，我也按丌住心裡瀲動，就化了妝，第一次扮女人，穿旗袍高跟鞋走不了路，摔了幾次跤後才學會了走路，我仍圈子叫CD，人妖叫TS，從此走上了愛穿女裝的路，頭為很好，把自己解放了，

『玖』 男人穿棉服怎麼穿的帥氣

冬季新款立領百搭羽絨棉服

男士棉服2017新款，非常的挺括有質感，落肩剪裁，效果簡單卻不失大牌，簡直就是行走的MV。

『拾』 求服裝製版基礎計算公式

服裝製版基礎計算公式是：

在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。

領子部位

男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。

袖子部位

襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。

肩寬

西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)

腰圍部位

褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。

腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。

衣長確定

馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。

褲子相關部位

上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。

其他

襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。

標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。