『壹』 我的襯衫背後有如下圖這樣一個結構，請問是什麼用途，有什麼來歷，希望得到詳述
這個小環的設計的正式起源可以追溯到1960年，那個時候小環主要是方便人們將襯衫吊掛起來。因為那時衣櫃還沒有普及，因此只能將襯衫掛起來，不但能防止它變形，也十分方便。另外一種說法是， 這個是要是給出海的船員使用的，用這個小環掛衣不會變皺而且防止被風吹走，後來也就慢慢普及到了普通襯衫的設計當中。此外，還有一種比較浪漫的說法， 到了70年代的時候，女生們要是遇到心儀的男生，兩人開始交往以後，男生就會把後背上襯衫小環剪掉，然後女生將它縫在自己的圍巾上。這個小環的意義就代表著「穩定交往中」，是不是很浪漫呢！
『貳』 男襯衫結構制圖按1:5的比例的制圖規格是多少
你好。你1:5隻是比例上的擴縮而已，規格是沒有變的。也就是說你原比例是什麼規格，等比縮完後還是那個規格。
『叄』 怎樣制衣服結構圖
是自己要知道怎樣製版嗎？是的話可以告訴你
『肆』 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
『伍』 男士襯衫結構圖怎麼畫
二、男女襯衫結構制圖與縫制工藝
Ⅰ、教學目的與教學要求：
（1）熟練掌握男女襯衫的組合部件和結構線條名稱。
（2）熟練掌握關門領直省女襯衫和普通正常體型男式襯衫的測體部位、測體方法、測體注意事項及加放量（春夏秋冬），放縫、排料、算料方法，裁片對絲綹的要求。
（3）熟練掌握關門領直省女襯衫和普通正常體型男式襯衫的制圖公式，裁剪方法，縫制工藝程序，縫制方法，技術標准，質量要求。
（4）掌握女式襯衫領樣的變化，省的變化，袖子的變化和款式變化——橫省、收腰，男式領女襯衫結構圖。
（5）掌握熨燙的基本知識和技術。
（6）了解特體的量體方法及特體裁衣的處理方法。
（7）了解上衣病例分析。
Ⅱ、教學內容：
男式襯衫結構制圖，男式襯衫加工工藝，女式襯衫結構制圖，女式襯衫加工工藝，花式女襯衫結構制圖，女式襯衫領樣的變化，省的變化，女式襯衫的袖子變化。
Ⅲ、教學建議：
（1）結合授課，組織學生自裁自做男女襯衫。
（2）組織學生參觀製做男女襯衫的服裝廠，增強感性認識。