褲子立裁技術書

Ⅰ 立體剪裁的褲子為什麼這么丑

可能每個人的看法都不同吧，你覺得這種褲子吵你就不喜歡了，不喜歡就別穿這種褲子的，因為每個人喜歡的東西都不同，看來你覺得這個不好看，但是別人覺得就很潮流還是不一樣的

Ⅱ lee立體裁剪牛仔褲的的設計怎麼樣理念是什麼，效果比其他的如何

704是修身剪裁的，704S 704X都是很修身的版型，上身感覺很瘦，屬於鉛筆褲，可以套靴子。舒適剪裁相對要寬松點，標准剪裁修身點，貼身點，但沒有那麼緊，有差別的。

Ⅲ 立體剪裁的褲子穿出來到底是什麼效果

單說周傑倫代言的Levi's立體裁減牛仔褲。它根據人體的結構，做出完全吻合人體線條的牛仔褲。當你穿著時不會有被約束的感覺；扭轉的褲線令身體完全舒展自然；圓型立體的褲型，已經記憶著穿著者的肢體動作。有些這種褲子在腰部和膝蓋處拼貼彈力織布。圖片你可以用搜索引擎搜。

Ⅳ 服裝設計的初學者需要看那些書

中國比較好的是中法埃菲時裝設計學院了，

這個你可以在很多地方看到的，他們的學校比較權威

推薦部分比較有用的書籍：

余強著 服裝設計概論 第一版 西南師范大學出版社 2002.1

龐琦著 服裝色彩 第一版 中國輕工業出版社 2001.9

徐雯著 服飾圖案基礎 第一版 北京工藝美術出版社 2002.6

李麗婷著 色彩構成 第一版 湖北美術出版社 2001.10

蘇石民 包昌法 李青著 服裝結構設計 第一版 中國紡織出版社 2003.3

朱秀麗 鮑衛青著 服裝製作工藝 第一版 中國紡織出版社 2003.3

(日)文化服裝學院 范樹林 文家琴譯 文化服裝講座-原理篇 中國輕工業出版社 2000.4

王受之著 世界服裝史 第一版 中國青年出版社

2002.9 基礎三;1、多臨摹、多練習，自然會提高的，只是時間長短的問題。所謂勤能補拙。

2、不要機械的畫，要去理解人體的結構和比例的規律(比如高七坐五盤三半)在畫的過程中思考，人體的各部位都可以理解成若乾的基本幾何體組成的(如長方體、圓柱體、圓球、橢圓體等)，去理解不同的幾何體在不同視角位置的透視情況，這樣就容易找出規律，進行有針對性的練習，提高就快。

3、練習方法上要」抓大放小」、「由大到小」，先抓主要的形態、位置、比例，大的方面先確定下來，不要一開始就陷入局部的觀察和刻畫，先整體再局部，同時局部的處理要服從整體，不要讓局部太「跳」出來，喧賓奪主，肯定該肯定的主要線條，弱化、虛化次要的局部細節。這和素描是一個道

理。

4、色彩的搭配，除了要掌握基本的色彩學原理外，主要的在於多練習和觀察，對色彩的搭配要靈活和大膽，敢於嘗試各種不同的搭配，在搭配中鍛煉自己的色彩感覺，一定不要教條。個人認為色彩的搭配沒有絕對的禁忌(風俗習慣上的禁忌除外)，要記住色彩的搭配除了考慮色相、明度、純度的三要素外，更多時候是位置、面積、形狀的靈活掌握，色彩也是有「體積」和「重量」的。

(1)同類色的服裝配色：同類色配合是通過同一種色相在明暗深淺上的不同變化來進行配色。

(2)近似色的服裝配色：近似色配合是指在色相環上90度范圍內色彩的配合，給人們溫和協調之感。與同類色配合相比較，色感更富於變化，所以它在服裝上的應用范圍比同類色配合更廣。

(3)對比色的服裝配色：對比色的配合是指色相環上120度～180度范圍內的色彩配合，所體現的服裝風格鮮艷、明快，多用於運動服、兒童服、演出服的設計中。

(4)相對色的服裝配色：相對色配合是指色相環上180度兩端兩個相對色彩的配合。其效果比對比色配合更為強烈。在相對色配色中要注意主次關系，同時還可通過加入中間色的方法使對比效果更富情趣。

3.流行色與服裝設計服裝領域一向是崇尚流行意識的，流行色在服裝中的應用是人們對色彩時髦的追求，突出反映著現代生活的審美特徵。

色彩是賦有鮮明的時代感和時髦性的。色彩專家以其尖銳的洞察力，把來自消費市場的時新色彩加以歸納、提煉，並通過預告推而廣之，蔚然成風，形成流行色。目前國際流行色委員會每年兩次例會以預測來年春復和秋冬的流行色趨向，並通過流行色卡、時尚雜志和紡織樣品等媒介進行宣傳。在現代服裝設計中，流行色的應用更為廣泛，新潮款式和流行色彩的結合日益密切。因此設計師仔細分析研究流行色周期的規律，掌握

流行時機，及時推出符合人們審美要求的新潮服裝，才能擴大市場銷售。

Ⅳ 誰有服裝製版教程和縫制教程最好是清晰易懂的。

《女裝棉衣工藝、女童大衣縫制工藝、女士風衣縫制工藝、男士襯衫縫制工藝、西裝縫制工藝、等服裝工藝視頻教程 61G》

《手工打版視頻、褲子手工放碼、童裝手工打版、牛仔褲手工打版、西裝手工打版、針織T恤手工製版視頻教程 11G》

回答中的這些服裝製版教程和縫制教程基本上包括了服裝方面的絕大部分技術，

注意看圖中右下角，此類所有服裝打版和縫制教程均出自於此

《服裝打版視頻教程、男休閑茄克打版、商務休閑打版、無縫時尚打底褲打版、韓版女裝打版、精品女褲打版視頻教程 1.3G》

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《某寶上買的一個不錯的服裝基礎打版的深入打版的視頻教程1-139集 8.7G》

《學做巧裁縫》5G

《男裝製版視頻課程、戶外製版服、沖鋒衣製版、男夾克製版、中山裝製版、男西裝配袖、等打版視頻教程》 243G

《立體裁剪教程、裙子立裁教程、原型立裁視頻》 1.2G

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《北京服裝學院-服裝設計學公開課》899MB

《北京服裝學院-時裝畫技法課程》3.36G

《北京服裝學院-紙樣教學》1.04G

《東華大學結構設計公開課》3.82G

《東華大學名師製版實操》2.4G

《服裝裁剪技法--上裝篇》4.8G

《服裝裁剪技法--下裝篇》2.39G

《服裝縫紉系列講座》800MB

《服裝效果圖繪畫技巧》476MB

《立體裁剪實操》3.2G

《時裝制圖》485MB

《武漢紡織大學-服裝結構學公開課》 764MB

《香港服裝打版秘籍-鄒振勉》 1.2G

《制衣職業放碼技巧精華-鄒振勉》 2G

《華亮ET服裝CAD打版教程124課》 2.3G

《華亮富怡服裝CAD服裝打版實例視頻教程（67個視頻）》 2.3G

《立體裁剪實訓教材》 600MB

《童裝裁剪》 2.5G

《外貿男裝制板推板》 3.5G

《徐興井至尊寶坊製版實例視頻》 3.5G

《精品男裝、女裝、童裝實例打版教程1-432集全套(內部視頻)》 6G

《ET2007版服裝打版視頻教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版實例服裝打版教程(打版、放碼、嘜架102集)》 1.4G

《服裝打版實例教程1-165集(智尊寶紡CAD全套教程)》 1.2G

《服裝界打版高手人送外號黃砍刀的黃勁松服裝打版視頻教程 》 20G

《某寶上買的一個不錯的服裝基礎打版到深入打版的視頻教程1-139集 》 8.3G

《張藝製版教程服裝立裁裁剪視頻教程(1-41章全套) 》 140G

《張藝製版教程平面服裝打版實例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《羅明陽ET打板、西裝、褲子、襯衫、插肩袖實例打版視頻教程》 6G

《唐少海經典男裝製版、女裝打版、西裝手工服裝打版、製版、放碼、視頻教程》 20G

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《袖子打版視頻教程、連身袖變化、兩片袖打版、配袖基本方法、袖山吃勢的構成、、等袖子打版視頻教程》 27G

《《五百塊買的男裝女裝童裝及外套和褲子等服裝設計內部視頻教程資料410集共》 8.1G

《文胸紙樣設計與製作、文胸手工紙樣打版、女式平角褲紙樣打版、女式三角褲紙樣製版、文胸工藝製作教程》9G

《張藝製版、褲子原型、衣身原型、省道轉移、陀螺裙、裹裙、教程立裁(1-41章全套)》 140G

《張藝製版視頻教程、褲子結構、兩片袖打版、原型省道轉移講解、等服裝打版視頻教程》 1.1G

《張藝製版、立體裁剪視頻教程、多年打版老師傅的立裁視頻教程2.2G》

《張藝製版、連衣裙、斜裁外套、旗袍大衣、彎刀背風衣、西裝、製版視頻教程、平面服裝打版實例教程(1-46章全套) 172.6G》

《Boke博克打版視頻、博克各類實例打版教程、各種打版疑難問題解析 6G》

Ⅵ 誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。

7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。

9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。

12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、 立體裁剪的概念

立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。

二、 立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標准尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三、 立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。

1 用於服裝生產的立體裁剪

服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標准人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。

2 用於服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。

3 用於服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，並對其進行相關評價。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結構的優勢

（1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。

（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。

（3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。

（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。

第一章 衣身的立體裁剪

一、 原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、後片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；

（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、 省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。

（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小,並用筆做上記號。

第二章 袖的立體裁剪

一、 手臂結構與袖的構成原理

手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大於後袖窿。在袖子的立體裁剪中較多採用平面與立體相結合的方法。

二、 一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長後，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。

（3）標出記號後，從人台上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。

（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認後，用筆做上記號。

（3）從人台上取下袖片，展平並重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。

三、 兩片袖的立體裁剪

兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人台上確定二片袖的造型。操作步驟為：

（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量並標出中心線。

（2）將手臂前中心線朝上，平放在檯面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放鬆度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，餘量向兩側推移至袖縫處，並作出記號。

（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。

（4）基本型完成後分別取下，置於平台上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並留有一定的餘量，剪去多餘的布料。

（5）用手針將大小袖片縫合並與衣身復合，重新修正，最後確定袖片板型。

四、 連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在於由於衣身與袖子是連在一起的，故而，在製作時需考慮手臂的活動量。

Ⅶ 立體剪裁牛仔褲演算法

一、裁剪部的工作內容
裁剪部是成衣生產過程中的第一個生產部門。裁剪部的工作是將布料、里料和襯料等原料裁剪成服裝所需要的形狀，如前片、後片、袖片、領片等。要縫制服裝，首先要將各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生產工藝過程中的第一道工序。
各種服裝廠裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量則非常大，所以裁剪部的工序和專業化程度也有所不同。一般，裁剪部主要負責以下四項工作：
1．製作和復制排料圖：用一塊面料來裁剪衣服時，放在面料上的紙樣要互相靠近，盡量減少它們之間的間隙。排料的主要目的在於盡量節省布料。排料就是紙樣排列圖，繪制排料圖就是將排好的紙樣勾畫在面料或紙張上的工藝操作。排料時需注意以下事項：節省面料，紙樣緊密排列在一起，盡可能提高面料的利用率；
注意絲綹方向，紙樣的排列方向和工藝要求的方向應一致；
每一床裁剪需要排料圖一張。
將本床的排料圖紙進行復制，可滿足每床裁剪時對同一排料圖的需求。
2．拉布或輔料： 把布料一層一層地疊置在裁床上，直到疊完工藝所需的層數為止，這種鋪放布料的工序稱為拉布或鋪布。
鋪料工序需要注意以下事項： 鋪料長度和層數要正確；
布邊要對齊，鋪料的方式按工藝要求執行；
布面平整，盡量做到無張力拉布；
注意對疵點面料的剔除；
注意對格對條的工藝要求；
鋪料厚度不能超過裁剪設備的最大裁剪高度。
3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事項： 根據工藝要求和面料性質，選擇裁剪設備和裁刀形狀；
裁剪時，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；
裁片上的定記號要標出，如刀眼位、口袋位等。
4．捆紮： 由於裁片的數量多，為了避免混亂及衣片搭配出錯，在裁剪完畢後，應將裁片分類捆紮。
分類捆紮的步驟如下： 將一疊疊的裁片按序排在裁床上，並將裁片分成數量適中的一紮扎；
將每扎裁片的顏色、款式編號、尺碼、數量和床次詳細寫明在工票上；
將工票附於每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情況，還應指出該工序是由哪位員工完成的，以便查找。工標剪下來交付工廠管理部門，還右用於計算工資，有助於控制生產。
4：一紮扎衣片可以捆紮，用儲物筐裝載搬運。
二、工業紙樣
1．紙樣的製作
排料的效率和質量常駐紙樣的紙質、紙樣的儲存、對稱紙樣的准備等因素的影響。
1）紙樣的紙質? 紙樣在排料時，邊緣易受磨損，如果紙質太柔軟，難以用鉛筆或畫粉沿著紙樣的邊緣將它色畫出來。因此，對於一定批量的服裝訂單，紙樣應該採用優質堅韌的厚紙來製作，經多次使用後，其形狀、邊緣和角位也不易磨損。
2）紙樣的儲存? 如果紙樣儲存不當，可能會受到損壞或遺失。損壞了的紙樣在排料時不易控制，影響裁片的質量。如果紙樣遺失了，造成損失更大，除了時間、物力的浪費外，漏裁的紙樣要重新裁剪，補裁的裁片很可能在顏色方面與原來的不相同，產生色差疵點。正規的紙樣儲存應該是把紙樣集合成一套，用掛鉤掛在橫桿上，儲存在櫃里，鎖放在指定的紙樣保管室里。
3）紙樣的准備? 服裝裁片很多都是左右對稱的，例如左袖和右袖，為了節省時間和人力，通常只預備對稱紙樣的其中一塊，然後在上面寫明需要裁剪的數量，如裁2塊或4塊。但對排料工來說，一片裁片，一個紙樣最好，否則會增加排料的難度，容易出錯。
2．生產紙樣設計和省料
生產紙樣是按照初板紙樣繪制的。初板紙樣用於縫制樣衣，模特兒穿上樣衣展示給客戶。樣衣在確認和簽訂購貨合同後，需進一步修改初板紙樣，才能製成生產紙樣。
根據初板紙樣在製作生產紙樣的過程中，應注意以下四項： 初板紙樣根據模特兒的體形製作，生產紙樣則應根據銷售區域的號型標准設計製作；
樣衣主要是由於一位樣衣縫紉工縫制的，而大批量生產的服裝是在生產車間中流水操作下分工製成的，兩者的製作工藝極不相同，生產紙樣要考慮大批量生產的工藝；
樣衣紙樣的結構設計未必是最合理、最省料的，生產紙樣設計要顧及在不改動樣衣款式外形的基礎上節省面料；
設計人員要更改樣衣紙樣上不太重要部位的分割線，便生產紙樣在排列時節省面料。
雖然生產紙樣必須修改，但修改時需與設計師、排料工互相溝通，使服裝的設計達到工藝和客戶的要求。
三、排料工藝與技術
排料也稱排版、套料，是指一個產品排料圖的設計過程，是在滿足設計、製作等要求的前提下，將服裝各規格的所有衣片樣板在指定的面料幅寬內進行科學的排列，以最小面積或最短長度排出用料定額。目的是使面料的利用率達到最高，以降低產品成本，同時給鋪料、裁剪等工序提供可行的依據。
因為工業排料是針對大批量服裝的生產，排料時即要針對成衣外觀特點、保證裁片的規格質量，又要節約原料，所以，是成衣生產中一個重要的工序，技術含量高。排料工藝設計者必須以一定的理論根據為指導，結合實踐經驗技術，合理排料。
縱觀排料技術，主要包含以下幾方面：
1．按板排劃技術
在任何排料情況下，都必須按樣板的大小劃樣，原因是樣板工程部門製作的樣板已經經過嚴格的檢查、復核。其中包括縮水率、縫份等各種可能影響規格尺寸的因素都已經考慮周到，是工業劃樣的主要依據，為此，劃樣的形狀、規格應與樣板製作意圖相吻合。
2．衣片的對稱性排料技術
組成服裝的衣片基本上是對稱的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，褲子左、右褲片等。在製作樣板時，這些對稱衣片通常只繪制出一片樣板。排料時，要特別注意將樣板正、反各排一次，確保裁出的衣片為一左一右的對稱衣片。並注意避免漏排。
3．精密排劃技術
衣片與衣片之間要靠近劃樣，在不影響規格和剪割質量的情況下，有時也可以兩片合用一條劃線（一般指直線部位），一刀裁開，這樣可以省劃和省割一條劃線，提高排料和剪割布料的效率。
4．套排劃樣的技術
充分利用樣板的外形和面料門幅合理套排劃樣，達到節約用料，降低成本的目的。
服裝的衣片樣板有大有小，邊緣形狀也各不相同，有直、斜、方、圓、凹、凸、長、短等。排料時，首先要做到先排大樣，後排小樣，這樣能充分利用各大樣板之間的縫隙，將小樣板排入；其次，排料時最好將樣板的直邊對直邊，斜邊對斜邊，凸緣對凹口，這樣樣板相互間才能靠緊套排，減少縫隙；其三，若樣板不能緊密套排，不可避免地出現縫隙時，可將兩片樣板的缺口合並，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片樣板；其四，大小規格的衣片樣板搭配排料，可以「取長補短」，有效地提高面料利用率。
5．面料絲綹取向工藝技術
許多面料如梭織面料、針織面料，其經、緯、斜紗向的性能有所不同。通常，沿經向拉伸變形小，而沿緯向拉伸變形大，斜向更大。不同服裝款式或服裝部位在用料上會根據設計要求和著裝舒適要求有直料、橫料和斜料之分。因此，在服裝樣板上，各個衣片一定要註明經紗的方向，使排料人員排料時有明確的技術依據。
劃樣時經緯向必須准確，劃樣前首先要辨清樣板規定的經、緯、斜方向，樣板的紗線取向關繫到產品的結構以及表面的造型，為此，無論劃樣的方法如何，經、緯、斜向是不可任意改變的。
6．面料外觀效應原則
這里指的外觀效應，是面料製成服裝後，穿著時的視覺美觀要求。排料時，通常有以下幾種情況影響視覺美觀。
1）毛絨面料? 這類面料一般沿經紗方向毛絨的排列具有方向性，即所謂的「倒順毛」。當從不同角度觀看這類面料時，其色澤和光亮程度不同，而且不同方向觸摸的手感也不一樣。排料時要注意前後衣片、袖子、門襟、口袋、領子等部位毛絨方向的一致性，否則會產生色光差異，影響視覺美觀。
在有倒順毛面料上設計劃樣工藝時，首先要弄清楚倒順毛的方向、絨毛的長度和倒順向的程度以及客戶單位有何具體要求，然後才能確定劃樣的方向。例如，燈芯絨面料的絨毛很短，為了使產品毛色和順，常採取倒毛做（逆向毛）。有些面料的絨毛較長，如兔毛呢和人造皮毛一類的面料，如果也將絨毛朝上倒做，那麼絨毛空隙里容易積累灰塵，而且因為毛向不順，也會影響外形美觀。所以對絨毛較長的面料，應採取順毛順做。
2）倒順花圖案面料的排料工藝? ?服裝面料表面的花型圖案可以分為兩大類，一類屬不規則的，沒有方向的花型圖案，排料時和素色面料基本相同。另一類屬規則、有方向性的花型圖案，如倒順花、陰陽格、團花等圖案，排料時應考慮兩方面的問題，一是花型圖案中人物、動物、花草靜物的倒順關系，應符合人的視覺習慣；二是按設計要求安排花型在樣板中的位置，如花型是否需偏向樣板中的一方或居中作其他變化處理，排料時均應配合實施，以達到設計的意圖。
3）對條、對格面料的排料工藝?? 選用條格面料做服裝，目的是為了外形美觀。為了達到這一目的，在排料劃樣時，服裝銜接的部位必須按要求做到對條、對格。如果任意亂劃，不考慮條格對稱、吻合，就會有損於服裝外形的美觀。高檔服裝的對條對格都有嚴格的要求。
排料時常用對條對格的方法有兩種，一種是在排料時把排料紙置於格條布上，透出布料的格花，將要對條、對格的部位條格劃准，稱為鋪布排料法，針對這種排料方法，在鋪料時一定要採取對格鋪料的方法，大批量生產的服裝，一般都採用這種方法排料；另一種排料方法，是將對條、對格的其中一片劃准，而將另一片採取放大循環格的方法，開刀剪割裁片後，再進行對稱對格重剪一次，稱為疊格重剪法，這種方法精確度雖高，但比較費工費時，一般用在高檔服裝的排料上。
7．排料時，還應注意以下幾方面
1）取得排料時的准確資料，如生產製造單、成品樣板、衣片樣板、面料門幅、裁剪方案等；
2）排料圖總寬度應比下布邊進25px，比上布邊進1.5~50px為宜，以防止排出的排料圖比面料寬，同時還可避免由於布邊太厚而造成裁出的衣片不準確；
3）排料開始和結尾，各紙樣排劃要平齊，排料圖兩頭要劃上與布邊垂直的布頭線和結尾線，以確保排料圖四正；
4）排料後應復查排料圖是否按樣板要求劃准配齊，每片衣片是否都註明規格、經紗紗向、剪口及釘眼等工藝標記；
5）在排料圖一端要標明制單號、款號、尺碼、件數、面料利用率、排料圖長度、寬度等有關數據，方便核查。
目前計算機技術已經被成功地應用於紡織及服裝工業上，CAD排版技術也已經被廣泛地運用於服裝的生產中。運用CAD的主要目的是提高排料過程中的生產力及靈活性。但是只有掌握好排料的基礎知識及遵循好一定的排料技術原則，才能在不同的生產條件下更好地體現出排料的重要作用。
四、拉布的方法與技術
拉布是指鋪料，根據裁剪分配方案所規定的拉布層數和拉布長度，將面料一層層鋪放在裁床上。拉布要求兩端布頭垂直，布邊與布邊對齊，面料要鋪平。
拉布方法可以分為兩大類：一般拉布法和對折拉布法。
1．一般拉布法
1）布面對布底（毛羽方向一致）? 如圖5-1所示，又稱單程同向鋪料。
圖5-1? 布面對布底（毛羽方向一致）
2）布面對布面（毛羽方向一致）? 如圖5-2所示，又稱單程雙面鋪料。
圖5-2? 布面對布面（毛羽方向一致）
3）布面對布面（毛羽方向不一致）? 如圖5-3所示，又稱雙程雙面鋪料。
圖5-3? 布面對布面（毛羽方向不一致）
4）布面對布底（毛羽方向不一致）? 如圖5-4所示，又稱雙程單面鋪料。
圖5-4? 布面對布底（毛羽方向不一致）
拉布時可用手工、半機械或全自動鋪布機。拉一層的基本過程如下：
①從布匹卷裝上拉出所需長度的面料；
②將面料末端與裁床上的排板末端記號疊對整齊；
③用壓鐵或其他工具固定面料末端的位置；
④拉直面料，將其一邊的布邊與整疊面料的布邊對齊，並防止面料起皺或過度拉緊；
⑤將這段面料剪離布匹，又稱斷料；
⑥剪出面料的另一端要與裁床上的排板開端記號疊對整齊，並用壓鐵固定其位置。
不斷重復上述的工序，直至鋪到工藝所需的層數為止。
第一種拉布方式適用於毛羽順向的面料。第二種拉布方式適用於如燈芯絨布等有方向性的起絨面料，這類面料的磨擦第數使它們需要布面對布面地鋪放。第三種拉布方式適用於一些沒有任何方向限制的面料。第四種拉布方式適用於一些因磨擦系數而不可布面對布面鋪放的無方向性的面料。
2．對折拉布法
此鋪料方法是把面料沿著中央部位的經向紋理折疊，如圖5-5所示。面料中央對折通常是在面料整理廠進行，有時也可以由制衣廠的裁床部完成。格子和寬條子面料一般採用這種方法拉布。
圖5-5? 對折拉布法
3．拉布的設備 1）裁床
裁床一般由幾個部分構成，包括可疊合的檯面、斜撐框架和鋼制可調高低的台腳。裁床結構可配置拉布機，檯面保持平滑，以便拉布和裁剪，如圖5-6所示。
圖5-6? 裁床
各拉布機、帶刀裁剪機等設備配置成裁剪流水線的裁床裝有壓縮空氣裝置，它能讓多層疊置的面料輕快地浮起和移動，與自動裁剪機（如CAM）配置的裁床裝有吹真空裝鬃毛檯面，可以使面料層「剛化」吸附在檯面上，便於精確裁剪。
2）拉布機
按拉布機的運動方式可分為兩類：固定安裝式和移動式。固定安裝的拉布機，如圖5-7所示。這類拉布機結構簡單，適合小型制衣廠使用。移動的拉布機按其
圖5-7? 拉布機
自動程度又分兩種形式：一種是手動拉布機；另一咱是半自動和自動拉布機。
手動拉布機和自動拉布機：
①支架? 用於安放面料卷裝。
②軌道? 裝於裁床兩邊，支架的滑輪在它上面可以移動。
③橫桿? 支撐面料的卷裝。
④輔助裝置? 引導面料從卷裝中抽出。
⑤夾具? 固定面料末端於適當位置。
自動移動拉布機的結構復雜，電腦控制的拉布機可自動完成上述四種拉布形式，每層面料鋪得整齊，可做到完全無張力鋪料。其組成部分主要包括下面一些裝置：
①行走裝置：使卷裝支架在裁床上自動移走的驅動裝置。移走速度無須調節，根據拉布過程中的張力大小能自動改變行走速度，包括無須調速裝置、面料張力感測器等。
②拉布方式控制裝置：拉布機可以預先設定前述四種拉布方式中的任何一種，開機後自動完成拉布方式。包括支架轉台、斷料裁切機等。
③自動記數裝置：記錄顯示布層的數量和鋪料的長度，並按設定的鋪料長度和層數進行控制。
④定位裝置：將各層布料的布邊疊對整齊的對准裝置，還有對條對格的功能。
⑤卷裝裝卸裝置：自動裝卸布料。
⑥氣墊式鋪料台：鋪料檯面上分布了許多壓縮空氣小孔，鋪好的面料層可在小孔噴出的壓縮空氣氣墊上輕快地移動到裁床上，形成拉布裁剪流水線。
五、裁剪技術
是根據排板上的紙樣樣形狀，用裁剪機械沿紙樣形狀把整床布料剪下來，成為制衣要求的裁片。
1．裁剪設備
圖5-8? 直刀式裁剪機
1）直刀式裁剪機? 直刀式裁剪機用來裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直
地作往復運動切割布料。適用於裁剪多層的布料，也能切割彎位和角位。直刀式
裁剪機是裁剪車間最常用的裁剪工具。如圖5-8所示。
此裁剪機的優點：
①生產效率高，多層面料一次裁剪；
②適應性強，用於各種布料，能滿足一般精度的裁片要求；
③容易操作，方便攜帶。
此裁剪機的缺點：
①面料固定不理想，裁片精度不高；
②尤其是小片裁剪，裁刀有一定寬度，裁剪曲率大的弧線有困難；
③結構上頭重腳輕，身子細，刀鞘支柱容易變形，影響裁剪精度。
為了改善直刀式裁剪機的操作，懸臂式裁剪機適合在產量大的服裝廠應用，如圖5-9所示。懸臂系統擔負整部直刀式裁剪機的重量。直刀式裁剪機的底座可以設計得很薄，裁剪刀的寬度窄，刀片垂直度好，刪節率大的裁片也可適應，提高了裁片精度，且操作人員振作時省力。
圖5-9? 懸臂式裁剪機
2）圓刀式裁剪機? 也是一種手提裁剪機，配備圓形的裁剪刀，如圖5-10所
示。當裁剪機剪進布料時，裁剪刀以逆時針方向轉動。一般用作沿直線裁剪衣料，但在少層面料時可裁剪一些急轉的彎位。常用於一般制衣廠的樣衣間，樣衣間內使用圓刀式裁剪機，主要是代替剪刀，在我國圓刀式裁剪機很少應用。
圓刀式裁剪機的特點：裁剪寬度隨鋪料層的增加而增加，各層面料裁剪割點有時間差，在單層或少層面料時，能像剪刀一樣進行切割；多層時，裁刀寬度增加，裁剪直線十分理想，彎位、角位不理想，布料斷口整齊美觀。它也像直刀式裁剪機一樣，操作靈活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。
3）帶刀式裁剪機? 帶刀式裁剪機的裁剪刀成帶狀，裁剪時，帶狀的裁剪刀沿逆時方向轉動。操作工手扒面料層，使刀刃沿紙樣劃線痕裁割。由於刀刃非常
圖5-10? 圓刀式裁剪機
窄，帶刀垂直度好，所以能夠精確地裁出優質的裁片，尤其是有弧線的小片衣片，如圖5-11所示。
圖5-11? 帶刀式裁剪機
帶刀式裁剪機的價格較高，體積大而笨重，且要固定裝在裁剪車間的某個位置，佔地多，所以較適合大、中型的服裝廠。帶刀式裁剪機不能直接裁剪鋪在裁床上的整廣東省布料，故將這種裁剪過程稱為二次裁剪。
4）刀模? 刀模是沖壓裁剪中使用的模具，刀模放在面料層上，靠沖壓機的壓力將裁片沖壓、成形，裁片十分精確，常用於細小的裁片，如衣領、衣代、袋蓋、袋唇等衣片。刀模用金屬製造，有鋒利的成形刃口。圖5-12所示的是一些刀模。刀模製造復雜，價格高，刃口的刃磨也有難度，經常用於款式穩定，指大的生產場合。
5）鑽孔機? 鑽孔機是一種鋪助的裁剪工具，在標示衣袋、衣褶等位置時均要用到，是服裝廠普遍採用的定位工具，如圖5-13所示。
6）發熱切痕器? 發熱切痕器是一種裁剪時輔助的定位記號裝置，用以在天然纖維和針織面料的衣片邊上做一些記號。這些記號用來顯示縫份大小和衣褶的
圖5-12? 刀模
圖5-13? 鑽孔機
位置等。布痕器上裝置了一塊很薄的刀片，刀片加熱至適當的溫度時，就可以在衣片邊上燒切出筆直的切口。如圖5-14所示。
圖5-14? 發熱切痕器
7）電腦裁剪機? 電腦裁剪機是電腦放碼和繪制排板系統下的裁剪設備，該系統又稱CAM系統，即計算機輔助製造加工系統。裁剪刀部件的移動直接由電腦控制。電腦發出信號給裁剪部件，裁剪刀部件就按照電腦存儲器所記載的排板資料裁出所需要的服裝裁片。

Ⅷ 【設計】自學服裝打板可以借鑒的書籍

注意看圖的右下角上的字，服裝方面的書籍非常的多

服裝打版書籍推薦：

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《小倉萬壽男的袖子研究》

《女上裝衣身結構平衡探討》
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《現代時裝設計技法實例》

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《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》

《西服袖窿與穿著舒適性探討》
《西裝袖作圖法研究》
《現代成衣制板》

《小西裝 服裝裁剪圖》
《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》
《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》
《休閑女裝設計與制板_劉影》

《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》
《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》
《日本工業原型》

《原型裁剪》李鷗華
《針織服裝設計》薛福平
《針織服裝設計基礎》桂繼烈

《休閑裝設計與製作800例_杜冰冰》
《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》

《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》
《童裝紙樣設計》
《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》
《西服工業化量體定製技術》
《現代成衣制板》

《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
《女裝連身立領結構分析》
《女裝紙樣設計原理與技巧》
《女裝紙樣設計原理與技巧》

《現代服裝設計裁剪圖350例》
《現代服裝紙樣設計》
《香港高級女裝技術教程》
《新概念女裝紙樣法樣板設計》
《一款一做叢書-女上裝》
《義大利立體裁剪》尤珈

《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》
《袖山結構模型和結構設計方法的探討》
《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》

Ⅸ 想從事影視服裝設計或者舞台服裝設計，請問需要掌握打板，立裁等技能么

打扮分為三部分，格局，布局，工藝。你的美術功底證明你可以輕松跨界到格局計劃，可以為所欲為的創作…

人類的學習方法有兩種，一種是逆向，便是從結果倒推出發點，另一種固然是從出發點到結果。對付自學，我發起逆向，除非你有芳華可以斲喪，去學校學習個幾年，學校便是個從底子學起的地方。要是樓主有事變有家庭，選擇逆向吧。

布局計劃的逆向學習固然是立文體剪法，你是做平面計劃的，電腦應該不差？保舉你用立裁軟體，網上搜索下視頻，再去淘寶買個。不發起你去買人台，珠針，白布之類學，這個等你入行了，再自行選擇吧。

lookstailor聽說這天本的軟體，淘寶有售，闡明我沒用過，我也是看視頻知道這款軟體的，可以直接在人體模型上劃線，主動出平面版，然掉隊行平面修改。這個進程中，你可以掌握一些布局，幫助買本布局計劃的書沒事時看看，要是你有銀子，買正版軟體，配上紙樣列印，車縫，熨燙配置…就可以創建事變室，製作你的創意了。

末了，整個進程中有個老師可以答復你的題目的話，你探索的進程會少走很多彎路。而對付初學者的那些「稚子」題目，我無疑便是那個隱居山谷，萬中無一的「絕世能手」了！要是你剛強了方向，我可以助你的，固然也是免費的。條件是你剛強了方向，不然就不要浪費時間了，這個進程不會輕松的。

Ⅹ 牛仔褲立體剪裁什麼意思拜託各位大神

所謂的立體剪裁！是指把一塊布料裹在模特身上，由針和線、剪刀裁縫出初步的半成品！這個就是立體剪裁！而牛仔褲立體剪裁意思就顯而易見了