襯衫紙樣弊病修正

❶ 這件襯衫裙怎麼裁剪

給你個電子紙樣吧，用A4紙列印後拼接在一起然後加好縫份剪下來就可以鋪在布料上使用了。這個紙樣號碼偏大是網狀的，幾個號碼都在一起沒有加縫份，最小的號碼是歐碼44也就是胸圍100CM腰圍82臀圍106，必要時自行加減。你試試看吧，（我不會裁剪所以都是用紙樣做衣服，你要是會裁剪的話一看就明白了）

❷ 服裝紙樣設計的圖書目錄

第一章女裝原型及部件紙樣構成原理與方法
第一節女裝原型構成原理與製作
第二節女裝胸省的變化原理與應用技巧
第三節衣領概述
第四節無領結構變化技巧
第五節關門翻領的變化及裁配技巧
第六節立領的變化及裁配技巧
第七節駁領的變化及裁配技巧
第八節披肩領的變化及裁配技巧
第九節浪褶領的變化及裁配技巧
第十節連帽領的變化及裁配技巧
第十一節無袖紙樣設計及變化技巧
第十二節一片袖紙樣設計及變化技巧
第十三節兩片袖紙樣設計及變化技巧
第十四節插肩袖紙樣設計及變化技巧
第十五節連袖紙樣設計及變化技巧
第二章女裝紙樣設計範例
第一節女襯衫紙樣設計
第二節連衣裙紙樣設計
第三節旗袍紙樣設計
第四節女式馬甲紙樣設計
第五節女式春秋裝紙樣設計
第六節女大衣、風衣紙樣設計
第三章童裝紙樣構成原理及設計範例
第一節 兒童體型發展的四個階段
第二節兒童測體與兒童服裝號型
第三節兒童服裝原型構成原理與製作
第四節兒童服裝成衣規格參數表
第五節兒童襯衫紙樣設計
第六節兒童夾克衫紙樣設計
第七節兒童褲原型的製作
第八節兒童褲裝紙樣設計
第四章特體服裝紙樣設計
第一節特殊體型的鑒別
第二節特殊體型服裝結構與修正方法
第五章服裝結構弊病修正
第一節服裝弊病修正步驟
第二節衣身弊病及修正
第三節衣袖弊病及修正
第四節衣領弊病及修正
第五節褲子弊病及修正
參考文獻

❸ 跪求 bjd 襯衫製作教程 和紙樣~

DZ論壇上面就有

❹ 服裝紙樣設計的內容簡介

本書是作者根據多年的教學管理經驗，詳細地分析了學生在學習過程中所遇到的困惑和問題後總結出來的一整套規律。它將紙樣設計的過程歸納為四步：款式分析與原型選擇；基型設計原理與方法；紙樣變化原理與方法；紙樣存檔管理的原理與方法。本書系統、全面地介紹了以服裝外觀造型為依據進行款式和結構分析、紙樣設計和歸檔的方法。著重講解了女裝原型及部件紙樣構成原理與方法、女裝紙樣設計範例、童裝紙樣構成原理及設計範例、特體服裝紙樣設計、服裝結構弊病修正。
本書既可作為高等院校服裝專業的教材，也可供服裝企業技術人員及相關從業人員閱讀和參考。

❺ 襯衫製作工序

1） 設計圖稿
2） 按照設計圖購買樣板面料輔料
3） 版方師傅（即紙樣）打版確定，放料
4） 購買原材料
5） 按確定的樣板紙樣裁料
6） 縫制
7） 整燙
8） 質檢
9） 包裝
10）出貨

❻ 襯衫紙樣後背褶怎麼做的

放在冷水中,漂洗一下,不用揉搓只是漂洗,一般的摺子會慢慢平復。如果褶子比較厲害,票洗完之後,用熨斗低溫燙一下,一定不能用蒸汽熨斗

❼ 怎樣裁剪襯衫

1、找一本裁剪書，找到合適的樣子後開始量體。

3、在布料上排出紙樣

4、按紙樣裁剪

量體具體方法：

1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一

乳下圍：在乳房下端用皮尺水平圍量一周。

腰圍：在中腰最細處用皮尺水平圍量一周，根據品種加放鬆度。

臀圍：在臀部 最豐滿處水平 圍量一周，根品種加放鬆度。

(7)襯衫紙樣弊病修正擴展閱讀：

服裝裁剪共分為平面裁剪和立體裁剪

平面裁剪是以人體所測量的尺寸，設計平面制圖，即短寸式裁剪法。

立體裁剪是從人體上裁剪下來的，很符合人體曲線要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通過立體裁下來的衣型，用原型加上款式放鬆度裁剪服裝的方法。人體的軀幹部分起伏較大，男女差異也很明顯，按照性別、款式，要分別採用不同的裁製方法，使服裝穿著合體、美觀大方。在工藝上服裝裁剪還有批量裁剪和單件裁剪之分。

參考資料：網路:服裝裁剪

❽ 襯衫格子對格對條怎麼裁剪

打版師排版排好版 就可以裁剪了

❾ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。