襯衫領裁剪是橫紗還是順紗

① 只知道要穿襯衫的人，知道怎麼選么

在襯衫的選擇上可以多花一點心思，會讓你呈現出不一樣的感覺，而且襯衫是一個非常百搭的服裝它可以作為上衣，也可以作為內搭，而且能穿出非常高級的感覺，首先第一個建議呢就是看襯衫的質量，質量不一樣，穿在身上的感覺真的是非常的不一樣，質量稍微好一點的襯衫在自己的身上可以呈現出非常高級的感覺。

而且看布料也知道這個襯衫是十分搭配氣質的，如果質量差的話，那麼可能會給自己帶來一點麻煩也會給別人的是視覺效應帶來不好的影響，首先看你是拿它來當外襯的還是內搭的襯衫，如果是內搭的襯衫可能要求不是特別高只要是白色就行，外搭的可以是非常好看的顏色，還可以點綴一些其他的東西都是非常好看的，

而且還要看自己是喜歡稍微有點顏色的還是純素色的襯衫，主要就是看這幾種選擇就行了。

除了白襯衫就是條紋襯衫了，這兩者可以說是衣櫃中常青樹。但也別小看了它，條紋通過粗細、顏色等變化就能讓你愛不釋手。

② 貢緞面料一般是用來做什麼的 襯衫褲子，還是其它

貢緞面料可以用於製作職業裝，休閑裝，婚紗禮服甚至夏天的睡衣，除此之外，還是很好的家紡品用料。

因貢緞有一個很明顯的特性，面料平滑細膩，富有光澤且柔軟清涼。由經紗和緯紗至少隔三根紗才交織一次，因此緞紋組織使織物密度更高，所以織物更加厚實，因此，貢緞面料是很好的服裝用料，在使用過程中，不僅柔軟舒適，而且還顯檔次。

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貢緞面料的洗滌方法：

1、這種面料耐鹼耐熱性能好，可用各種洗滌劑，可手洗機洗，但不宜氯漂。

2、該面料的白色衣物可用鹼性較強的洗滌劑高溫洗滌，起漂白作用。

3、洗滌時浸泡時間不能太長，避免面料褪色。

4、晾乾時，適宜陰干，避免曝曬，以免深色衣物褪色，在日光下晾曬時，將裡面朝外。

5、一定要和其它衣物分開洗滌，不要放在一起同洗。

6、洗滌結束時，千萬不可擰干，避免面料起皺。

③ 女式襯衫裁剪教程

女式襯衫裁剪教程包含以下幾個關鍵步驟：
1. 裁剪領子：首先，使用紙樣來裁剪領子，需要四片，包括翻領和底領各兩片。在裁剪過程中，注意領子的紗向，確保領中線為經紗方向。如果面料有條格，需保證領子的左右對稱性。裁剪完畢後，將領子片妥善放置。
2. 裁剪前片：在紙上准確畫出前片的尺寸，並調整好比例後進行裁剪。裁剪完成後，進行必要的修剪，並將前片放置一邊。
3. 裁剪後片：後片的裁剪方式與前片相似，但尺寸比例稍大，以便於縫合時的操作。
4. 裁剪袖子：對於針織且具有彈性的面料，如果襯衫設計中有省（即裁剪時預留的弧形部分），應在縫合所有省後上袖子。袖縫與衣服側縫應保持一條線縫合。
以上是女式襯衫的基本裁剪方法。對於開胸襯衫的裁剪，步驟如下：
1. 使用針線將領口從頭到尾縫制一圈。
2. 然後，將縫制的線拉緊，使領口盡量收緊。
3. 使用掛燙機或蒸汽熨斗將收緊的領口熨燙一下。
4. 等領口冷卻後，即可拆掉剛才縫制的線。
5. 使用皮尺測量後，會發現圓領口已經收縮到合適的大小。
注意：在裁剪和縫制過程中，要確保所有的尺寸和比例准確無誤，以保證襯衫的合身和美觀。

④ T恤和襯衫都是非常休閑的衣服，它們有什麼區別呢

1、外形款式

T恤衫又稱T形衫最初是內衣，實際上是翻領半開領衫。T恤的發展由來有數個版本，這里不做詳細討論。T恤主要是無衣領，一排門襟紐扣的短袖，或者是長袖衣服都可以稱為T恤。

襯衫，是一種穿在內外的上衣之間的，也可以單獨穿用的上衣。現代，網路詞條中對襯衫的解釋是，一種有領有袖的前開襟的而且有袖口有口的內上衣，常貼身穿。

2、面料選擇

襯衫按照面料的底料，可以分為精梳全棉襯衫、真絲襯衫、雙縐襯衫、滌棉襯衫等，面料以純棉、真絲等天然質地為主，講究剪裁的合體貼身，領及袖口內均有襯布以保持挺括效果，襯衫追求衣服挺拔的效果。多用於正式的商務場合，也可以應用於普通休閑的場合。

T恤的面料比較多，滌綸，棉，萊卡棉，氨綸，絲光棉，CVC，TC，尼龍，相比較而言T恤可選擇的面料非常廣泛，款式多樣，多適合於休閑娛樂場合較多。

個人看法：T恤主要是使用與一般的娛樂生活場合，適宜穿著，無論是春夏還是秋冬，大家或許都會穿一件T恤在內里打底。襯衫由於佢款式很版型的問題，一般是多用於正式的工作和商務場合，因為這樣的真實穿著更容易讓人覺得你的形象專業，會為你的形象和工作加分。

襯衫總而已言之，也是男士為自己氣質加分的一件武器。

⑤ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

⑥ 針織和梭織的區別是什麼 ，請通俗點解答。謝謝

織物與梭織物由於在編織上方法各異，在加工工藝上，布面結構上，織物特性上，成品用途上，都有自己獨特的特色。具體區別如下：

一、織物組織的構成不同：

針織物：是由紗線順序彎曲成線圈，而線圈相互串套而形成織物，而紗線形成線圈的過程，可以橫向或縱向地進行，橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經編織物。

梭織物：是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線，以90度角作經緯交織而成織物，縱向的紗線叫經紗，橫向的紗線叫緯紗。

二、織物組織基本單元不同：

針織物：線圈就是針織物的最小基本單元，而線圈由圈乾和延展線呈一空間曲線所組成。

梭織物：經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點，是梭織物的最小基本單元。

三、織物組織特性不同：

針織物：因線圈是紗線在空間彎曲而成，而每個線圈均由一根紗線組成，當針織物受外來張力，如縱向拉伸時，線圈的彎曲發生變化，線圈的高度和寬度在不同張力條件下，明顯是可以互相轉換的，因此針織物的延伸性大。

梭織物：因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲，而且袛在垂直於織物平面的方向內彎曲，其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力，以及紗線剛度有關，而經，緯紗不會發生轉換，與針織物不同。

四、織物組織的特徵不同:

針織物：能在各個方向延伸，彈性好，因針織物是由孔狀線圈形成，有較大的透氣性能，手感松軟。

梭織物：因梭織物經，緯紗延伸與收縮關系不大，亦不發生轉換，因此織物一般比較緊密，挺硬。

五、織物組織的物理機械性不同：

針織物：織物的物理機械性，包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。

梭織物：梭織物的物理機械性，包括經紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度

六、織物組織的代表不同：

針織物：圓領衫，T-恤衫，運動裝，毛衫。

梭織物：襯衫，西服，羽絨服，牛仔褲。

(6)襯衫領裁剪是橫紗還是順紗擴展閱讀：

梭織面料的基本組織包括平紋、斜紋和緞紋三種組織。

1、平紋組織是所有織物組織中最簡單的一種。其組織規律是一上一下，兩根交替成為一個完全組織。

特點：平紋組織經緯紗交織點最多，紗線屈曲多，所以其織物布面平坦，身骨挺括，質地堅牢，外觀緊密，但手感偏硬，彈性小。

常用平紋織物：平紋組織廣泛應用於棉、毛、絲、麻織物中，如各種布面平整的平布、質地細密的紡類、清晰菱形顆粒的府綢、呈現明顯凹凸橫條紋外觀的四羅緞、起縐效應的泡泡紗和喬其紗、以及隱格效應的凡立丁、派力司、薄花呢、法蘭絨等。

2、斜紋組織的特點在於經向短浮長或緯向短浮長依次階梯式排列，在織物表面構成連續的斜線。其組織每根經紗的運動相同，但起點不同。

特點：斜紋組織有經面、緯面及雙面斜紋之分。凡織物表面經組織點佔多數的，如2/1為經面斜紋，反之，緯組織點佔多數的如1/3為緯面斜紋。經面斜紋的反面是緯面斜紋，但斜向相反。正反兩面兩種組織點的比例相同，但斜向相反，稱為雙面斜紋。

常見斜紋織物紋路平坦的斜紋布、嗶嘰、貢子突出的卡其、華達呢等。

3、緞紋組織是基本組織中最復雜的一種組織。

它的特點在於每一根經紗(或緯紗)上都只有一個單獨組織點(經組織點或緯組織點)，相鄰兩根紗線上的單獨組織點之間有一定間距，並被兩旁的經浮長線或緯浮長線所遮蔽，使織物表面幾乎全由一種經浮長線或緯浮長線所組成，故其布面平滑勻整、光澤良好、質地柔軟。

常見緞文織物緞紋組織應用范圍較廣。在棉、毛織物中多採用五枚緞紋組織，得到直貢呢、橫貢呢、橫貢緞等，在絲織物中多採用八枚緞紋組織，得到各種光澤較好的素緞、花緞或緞地起花織物。