褲子設計打版書籍

A. 【設計】自學服裝打板可以借鑒的書籍

注意看圖的右下角上的字，服裝方面的書籍非常的多

服裝打版書籍推薦：

《香港高級女裝技術》
《小倉萬壽男的袖子研究》

《女上裝衣身結構平衡探討》
《女套裝對條對格的探討》

《現代服裝紙樣設計》
《現代時裝設計技法實例》

《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》
《女性時尚服裝》
《女裝版型出樣技術》
《女裝結構版型修正》

《歐美男裝打板技法大全》
《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》

《西服袖窿與穿著舒適性探討》
《西裝袖作圖法研究》
《現代成衣制板》

《小西裝 服裝裁剪圖》
《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》
《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》
《休閑女裝設計與制板_劉影》

《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》
《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》
《日本工業原型》

《原型裁剪》李鷗華
《針織服裝設計》薛福平
《針織服裝設計基礎》桂繼烈

《休閑裝設計與製作800例_杜冰冰》
《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》

《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》
《童裝紙樣設計》
《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》
《西服工業化量體定製技術》
《現代成衣制板》

《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
《女裝連身立領結構分析》
《女裝紙樣設計原理與技巧》
《女裝紙樣設計原理與技巧》

《現代服裝設計裁剪圖350例》
《現代服裝紙樣設計》
《香港高級女裝技術教程》
《新概念女裝紙樣法樣板設計》
《一款一做叢書-女上裝》
《義大利立體裁剪》尤珈

《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》
《袖山結構模型和結構設計方法的探討》
《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》

B. 想學服裝製版入門看什麼書籍比較好

這些服裝打版入門書籍均出自圖中右下角

其它服裝入門打版書籍推薦目錄：

《女裝結構版型修正》
《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
《女裝連身立領結構分析》
《女裝紙樣設計原理與技巧》
《女上裝衣身結構平衡探討》
《女套裝對條對格的探討》
《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》
《女性時尚服裝》
《女裝版型出樣技術》《日本工業原型》
《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》

《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》

《童裝紙樣設計》
《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》

《女裝紙樣設計原理與技巧》
《歐美男裝打板技法大全》
《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》
《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》

C. 我從未涉及過服裝行業，現想學服裝打版，求服裝打版基礎入門教程（有視頻教程更好），

在網路里搜一下服裝製版視頻不就有了嗎，不過你從未涉及過學起來有點難度哦。

D. 初學服裝製版需要掌握的基本知識

1. 學習服裝製版之前，應先掌握基本技能。不要輕信某些培訓班聲稱「包教會」，實際上，他們往往在收取學費後，才會教授一些基本款式的製作方法，如襯衫、裙子、夾克和外套等。
2. 初學者可能會遇到不同公司使用不同尺寸標準的問題，這可能導致版型出現問題。培訓班的教學方法沒有錯，問題在於學生的基礎知識不牢固。
3. 服裝製版是一個實踐性很強的職業，不能僅僅通過記憶公式和製作幾件衣服來掌握。建議從簡單的款式開始，如裙子、襯衫、褲子等，逐步過渡到復雜的款式。每個款式都從頭到尾實踐一次，這樣的成長速度會比單純聽課快得多。
4. 對於沒有縫制經驗的新手來說，不需要把衣服做得非常標准，但至少要了解衣服是如何縫制完成的。這是學習服裝製版的最低標准。不了解衣服的縫制過程，就無法理解如何打版。
5. 有經驗的朋友學習服裝製版會容易一些，因為他們已經有了一定的縫制經驗。他們需要的是將衣服各部分整合在一起的經驗。建議他們多實踐基礎款式，從打版到樣衣的製作完成。
6. 培訓班的老師講的只是基礎款式的普通常規知識，只能作為入門的引導，不應視為標准。不同面料的製作可能會有一些差異，所以不要過於依賴培訓班的教學內容。
7. 在學習服裝製版的過程中，可能會遇到多種不同的教學方法，但沒有唯一標准。學習時，可以借鑒其中的一種方法，找到適合自己的學習方式。
8. 以下是一些建議的服裝製版入門書籍，供參考學習：
- 《西服袖窿與穿著舒適性探討》
- 《西裝袖作圖法研究》
- 《現代成衣制板》
- 《現代服裝紙樣設計_韓濱穎》
- 《現代時裝設計技法實例》
- 《香港高級女裝技術》
- 《女裝結構版型修正》
- 《女裝結構設計與應用》
- 《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
- 《女裝連身立領結構分析》
- 《女裝紙樣設計原理與技巧》
- 《歐美男裝打板技法大全》
- 《女上裝衣身結構平衡探討》
- 《女套裝對條對格的探討》
- 《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》
- 《女裝版型出樣技術》
- 《針織服裝設計》薛福平
- 《針織服裝設計基礎》桂繼烈
- 《小倉萬壽男的袖子研究》
- 《小西裝 服裝裁剪圖》
- 《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》
- 《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》
- 《休閑女裝設計與制板_劉影》
- 《休閑裝設計與製作800例_杜冰冰》
- 《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》
- 《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
- 《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》
- 《日本工業原型》
- 《新概念女裝紙樣法樣板設計》
- 《一款一做叢書-女上裝》
- 《義大利立體裁剪》尤珈
- 《原型裁剪》李鷗華
- 《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
- 《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》
- 《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》
- 《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》
- 《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
- 《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》
- 《童裝紙樣設計》
- 《文化服飾講座-女西裝部分》
- 《我的第一本裁縫書》
- 《西服工業化量體定製技術》
- 《現代成衣制板》
- 《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》
- 《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》
- 《現代服裝設計裁剪圖350例》
- 《現代服裝紙樣設計》
- 《香港高級女裝技術教程》
- 《袖山結構模型和結構設計方法的探討》
- 《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》

E. 褲子怎麼裁剪

這么專業的技術類的問題怎麼可以用文字來解答，褲子也分很多種，你連個規格要求或圖片都沒有怎麼可能有答案。
作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習.高鴻老師所著《服裝結構設計及其應用》以及《服裝廠紙樣大全》這兩本書較實用,值得一看,對以後的正式學習以及將來的工作都有比較實用的幫助.都是139元.,不是那些東拼西湊幾十元的理論書,詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.

F. 褲子怎樣打版

褲裝的結構相對裙子較為復雜，基本形狀的構成因素及控制部位相應也多，除了褲長、腰圍、臀圍外，還有上襠、腿圍、膝圍、腳口圍等。
1、褲長
褲長是構成褲子基本形狀的長度因素。一般自腰圍線起，終點則沒有絕對標准。是褲子分類的主要依據。
2、腰圍
褲子的腰圍變化量較小，一般加0-2cm的松量。但高腰和低腰變化會使腰圍產生差異。
3、臀圍
人體運動時，臀圍圍度會產生變化，因此需要加放一定的運動松量。同時由於款式造型的變化，還需要加入一定的調節量。
4、上襠
又稱「立襠」，包括上襠深和上襠寬。上襠深指橫襠線至腰圍線之間的距離;上襠寬為前襠寬與後襠寬之和。上襠尺寸直接影響褲子的適體性、功能性和舒適性。
5、腿圍、膝圍、腳口圍
腿圍、膝圍、腳口圍共同構成褲管結構，與臀圍一起決定褲子的廓型。
褲子的分類
褲裝有不同的分類形式，但大體可分為基本結構和變化結構兩類。
(一)基本結構類
1、按褲裝臀圍的寬松量進行分類
貼體類褲：褲臀圍的松量為0～6㎝的褲裝;
較貼體類褲：褲臀圍的松量為6～12㎝的褲裝;
較寬松類褲：褲臀圍的松量為12～18㎝的褲裝;
寬松類褲：褲臀圍的松量為18 cm以上的褲裝。
2、按褲裝的長度進行分類
超短褲：長度至大轉子骨下端;
短褲：長度至大腿中部(0.4h-10cm～0.4h+5cm);
中褲：長度至膝關節下端(0.4h+5cm～0.5h);
中長褲：長度至小腿中部(0.5h～0.5h+10cm);
長褲：長度至腳踝骨(0.5h+10cm～0.6h+2cm)。
3、按褲型的輪廓造型分類
直筒褲：(褲腳口量=0.2H～0.2H+5cm)中襠量與褲口量基本相等的褲裝;
錐形褲：輪廓上大下小，(褲腳口量≤0.2H-3cm);
喇叭褲：輪廓上小下大，(褲腳口量≥0.2H+10cm)。
(二)變化結構類
分割類褲裝：基本結構類褲裝+分割線(縱向、橫向、斜向)，成為分割類褲裝;
高腰類褲裝：基本結構類褲裝+高腰(腰寬3～18㎝)，成為高腰類褲裝;
低腰類褲裝：基本結構類褲裝+低腰(腰寬≤0)，成為低腰類褲裝;
垂褶類褲裝：基本結構類褲裝+垂褶(外側縫聯口有垂浪)，成為垂褶類褲裝;
抽褶類褲裝：基本結構類褲裝+抽褶，成為抽褶類褲裝。
褲裝結構與人體體型的關系
褲裝須包覆人體腹、臀部、腿部，而人體腹、臀部是復雜的曲面體，故褲裝必須滿足人體下體的靜態體態及動態變形的需要。
1、松量設計
腰圍松量為0～2cm，注重外觀挺服的款式松量一般為0;
臀圍松量≥4cm-材料伸長量;
上襠松量為0～3cm-材料伸長量。
2、腰部省道設計
腰部省道量的計算，按貼體風格裙、褲裝的腰圍、臀圍計算省道量為：設(H-W) / 2=●(註：●為臀腰差)，則
前省量=●/5+1cm，靠近前中線的省略小，

靠近側縫的省較大;
側縫撇去量=2●/5-0.5cm，前側縫撇去量略大，後側縫撇去量略小;
後省量=2●/5-0.5cm，靠近側縫處省略小，靠近後中線處省略大。
3、後上襠設計
(1)後上襠垂直傾斜角的設計：
裙褲類0°;
寬松褲類0°～5°;
較寬松褲類5°～10°;
較貼體褲類10°～15°(常用10°～12°)。其中若材料拉伸性好且褲裝主要考慮靜態美觀性時，後上襠傾斜角≤12o;若材料拉伸性差且主要考慮動態舒適性時，後上襠傾斜角取值趨向15o。常用貼體褲類14°～16°;運動型貼體褲取16°～20°。
(2)後上襠深增量：
裙褲類為3cm;寬松褲類為2～3cm;較寬松褲類為1～2cm;較貼體褲類為0～1cm;貼體褲類為0cm。
4.前上襠設計
前上襠垂直傾斜角 前上襠腰圍處撇去量約1cm左右。在特殊的情況下(如當腰部不作省道、褶襇時)，為解決前部腰臀差，該撇去量可≤2cm。
5、上襠寬：
一般為0.14~0.16H。

G. 如何下服裝打版電子書

如果是正規出版的服裝打版工具書，一般不會有電子版，工具書的特點就是作為學習或工作的案頭書籍，是隨時都要看的，並且要看什麼內容也是隨機的，有些地方還需要根據自己的理解角度作出一些批註什麼的，而且作為作者的知識產權來說，電子版沒有什麼保障。

而且服裝打版是一個需要不斷挑戰的職業,不能一成不變,工作或學習當中,平時除正常工作學習外,還需要自己有適當的充電能力及渠道,可以通過一些比較實用的專業工具書來系統化自己的知識面,以求更大突破.推薦高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.