女穿褲子勒出中分

① 請問如何提高腰線呢

可以選擇高腰的褲子，給裙子加個腰線，也就是妙用腰帶。把腰帶放在腰間最細的部分，上衣穿短款，短款上衣天然給你抬高了腰線，褲子的長度很微妙，中分的褲子妥妥的不會顯高，褲子要選長款。

② 為什麼那些網紅女主播等女神總喜歡穿緊身褲在健身房

網路女主播等女神喜歡穿緊身褲在健身房主要有以下幾種原因。

最後，緊身褲是歐美明星和超模非常流行的一種穿搭。更多的歐美明星甚至在出街的時候都選擇了緊身褲比如賽琳娜，霉霉等。他們選擇用緊身褲的方式秀出了自己的長腿，甚至在平常也穿著緊身褲，同時也帶起了一股穿緊身褲運動的潮流。因此，女明星和女主播喜歡穿緊身褲也是受到了歐美明星的影響，想要跟著他們變得更加潮流，展現出自己的運動感。

③ 宋朝服飾是什麼樣的 宋代服飾詳細介紹

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游冠服

通天冠服僅次於冕服，冠用北珠卷結於冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成雲龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠游冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。

遠游冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。

（三）朝服

由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，後垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。並在冠後簪白筆。手執笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。

（四）公服（即常服）

基本承磨絕襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。

（五）時服

在每年季節或皇五聖節，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、雲雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。

（六）襆頭形制的變化

襆頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的襆頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的襆頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳襆頭，後來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：「本朝襆頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。」直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的襆頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳襆頭，襆頭角向上捲起，白沙宋墓壁畫上有這種襆頭的樣式。交腳是兩腳翹起於帽後相交成為交叉形的襆頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽後兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風襆頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的襆頭，名為曲翅襆頭。另有不帶翅的襆頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在襆頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳襆頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗塗黑漆，後緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定於帽上不能脫卸，藏於仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為「高裝巾子」，並且常以著名的文人名字命名，如「東坡巾」，「程子巾」、「山谷巾」等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫歲念史》曾說到文士先用紫羅作無頂的頭巾，叫作額子，後來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區別於庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真乎游困、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢EK斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絛，系宋人擬仿古代深衣及相傳「逢掖之衣」而成的服裝。（八）宋代的甲胄

我國甲胄在五代時型式已規范化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲胄形成定製，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯。腰部用帶子從後向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，後綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。

（九）宋代命婦的服裝

宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有褘衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇後受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服褘衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇後親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇後褘衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，並加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，後世謂之掩鬢），青羅綉翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅綉為翟，編次之於衣裳。一品花釵9株，寶鈿數同花數，綉翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加綉紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。

內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，葯玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。

男服服飾

包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋代婦女的一般服飾

包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬於社會上層的歌舞青樓女子平時所穿的服裝。

（一）襦、襖

宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺綉。常與裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。

（三）袍

宋代婦女一般 *** 袍，僅在宮廷歌樂女子中間，於宴舞歌樂中穿之。

（四）褙子

又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示'好古存舊'。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。

（五）半臂

半袖長衣，為隋唐以來的傳統服裝，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲襠

半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。

（七）對襟旋襖

對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。

（八）圍腰

宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱'腰上黃'。形式與男武士所著捍腰有相近之處。

（九）抹胸、裹肚

都是貼身的內衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶襇，福州南宋黃升墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其餘4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前後開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺綉，或綴真珠為飾。色彩以鬱金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。

（十一）褲、褌（裩）

宋代由於傢具的發展，太師椅、椅子、凳子、梳妝台等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發展到不垂簾幕的小轎，生活的節奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做褌；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃升墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙裡面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態畸形化，這是封建社會審美心理的異化現象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首飾佩飾

宋代首飾品出土實物，根據目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。

（一）發飾

1．銀梳

江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養人的裝扮來看，河西地區貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。

2．玉釵、鍍金銀釵

1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相並，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素麵無紋的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，製作極為精美。

③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素麵無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插於發髻上。

（二）耳飾

1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環1對，環下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。

（三）頸飾

出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。

1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。

2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環，可與項鏈相接，設計製作極為精巧。

（四）腕飾

1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節松緊。

（五）腰帶

自五代以後，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之後，前後均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陝西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代絲綢

宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關系。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，並在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。

宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協調。總體色彩傾向於清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復色為基調，配上白色，極為淡雅。

宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數為提花羅製品。同年，在福州黃升墓中又出土了200餘件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。

寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如雲的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現出一派鳥語花香的怡人氣息。

宋代婦女纏足了，

宋代的農民生活

能維持日食2升或日進百錢以下的是鄉村戶中的貧困層；十口之家，能維持口日食2升，月用錢15緡的是鄉村戶中的自足層；十口之家，能維持口日食2升，日用錢1貫以上的是是鄉村戶中的小康層或富裕層。鄉村中的第三等戶的生活水平估計一般是：十口之家，口日食2升，月用錢15貫—30貫之間。宋代鄉村的第三等戶可算做是標準的自耕農吧，①標準是所產糧食一般只能自給自足，這樣的家庭盡管略有餘糧，②但不到萬不得已，是不會拿到市場上賣的。依王叟的話講，河北安喜一帶，第四等之戶的家產「僅能二十四緡」③，那麼第三等戶的家產為多少呢?這從第三等戶是富與貧的界限和納役錢的下限可以推知。《長編》卷299神宗元豐二年(公元1079年)七月戊寅條載：「詔兩浙路坊郭戶役錢依鄉村例，隨家產裁定免出之法。初詔，坊郭戶不及二百千，鄉村戶不及五十千，並免輸役錢；續詔，鄉村合隨逐縣民戶家業裁定免出之法。至是提舉司言：鄉村下等

我們對宋代鄉村第三等戶有了一個大概的輪廓：十口左右的家庭，百畝左右的土地，相對自足的生活。在風調雨順、沒有天災人禍的環境下，這部分人過著還算是安居樂業的日子。下面兩個例子就是鄉村第三等戶現實生活的反映。《夷堅三志》壬志卷6《黃陂紅衣婦》載：「黃州黃陂縣太公村民李氏，門外有栗木一本。初夏之日，其家男婦女子皆出蒔，惟一二少女守舍供。」看來這家勞還算充足，農忙時節能幹活的全下田，年少不能從事重活的姑娘也不閑著，留守在家為家人做飯。而對於勞力少的，要保證不誤農時播種或搶收，就只有雇短工了。如「紹熙二年春，金溪民吳廿九將種稻，從其母假所著帛綈袍，曰：『明日插秧，要典錢，與雇夫工食費』」①。這個例子原意是講吳廿九不孝的故事，實際並非吳家窮得到當衣典錢的地步了。因為典錢僱工於理不合。其家田估計不算太少，否則吳廿九也不會打算僱工。另外，其家還有「桑十餘株」，應該算是足食足用的第三等戶家庭。值得注意的是，我們不要以為雇短工是因為主家富到不用親自勞動的地步了，而是因為家裡勞力少所致。主家家人也要一起勞動。

宋代的第三等戶的家業錢(即包括土地、房產的不動產值)貧鄉當在50貫以上，富鄉當在200貫以上。

宋代第三等戶的自足經濟是相當脆弱的，不妨作一計算。十口百畝之家，一年兩熟計，主要農作物不外是小麥、栗和水稻，盡管水稻畝產量比小麥略高一些，但由於南方人均土地擁有量大多少於北方，故可均按畝產一石計，則年收獲量為200石，其中交稅、留籽種等約佔去一半，剩餘100石；食用以溫飽計，壯者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消費約60石，可余半年糧。這是在理想狀態，即風調雨順、沒有天災人禍、百畝田均為良田、畝產相同的條件下的結果。如考慮一些實際情況，如6個壯者盡為健啖者的話，每人一頓飯就能吃掉通常人一天的飯食；①另外像婚喪嫁娶也消費大量的糧食，因此在實際生活中，對作為中農的鄉村第三等戶來說，要想有積蓄，必須靠節儉。像前文幕官所述的「早食肉，晚食羹，日用一千」的生活，恐怕只有在過年那天。其實，在鄉村中不惟中等戶，即便一般的上等戶

也不敢大手大腳放開消費。他們盡管家業大，但人口多，在畝產量難有大的提高的情況下，人的消費量是遠大於食物的生產量的。這種情況不僅出現在宋代，可以說在整個中國的前近代社會都一直存在。如明代呂坤《實政錄》卷2載：「且如今百姓們過日子，有地土的人家，一年收三二百石糧，吃穿使用潑手大腳，也只夠過了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攢下少不得過了一年。試相那挪上攢下也不曾少了吃穿使用，只是不得風光寬綽耳」。顯然這是上等農的情況：吃飽穿暖尚可，如果想「風光寬綽」其家業就難以長久了。另外，前文我們講述的20世紀30年代河北張北縣的情況：「地主之家，土地雖多，門戶較大，花費頗巨，故有疲弊之狀。」①地主之家尚且如此，中等農家來說更不敢奢侈了，至於那些貧農，別說奢侈，恐怕能每天填飽肚子就算是大過年了。誠如黃宗智先生所言，這是「糊口農業」的典型表現。如此脆弱的家庭經濟，且不論政治因素、自然因素，單就人自身因素來考慮，一個家庭中，如果有一個人患上一場大病，足可以把一個足食足衣的家庭摧跨。無疑，這樣的家庭即使沒有其他政治、社會因素影響的情況下，「富裕」或「足衣足食」也難長久。我們注意到在前近代的中國農村社會中，總是新一撥富人剛站起來舊一撥富人卻倒下去，如此反復不已。這種現象過去不少學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理等原因來解釋，固然有其可信的一面，但筆者覺得所有這些可能都不是最根本的東西。因為對於出身於農民家庭、熟知農村社會情況、有著切身體驗的筆者這個「准農民」而言，可以毫不諱言地說，當代部分農民家庭的脆弱性依然在。

④ 女裝的主要特徵

女裝的主要特徵

女裝的主要特徵，對於我們的日常穿搭方面，不管是男生還是女生都是會比較重視的，而懂得搭配的人更能展示自己的優勢所在，散發自身的魅力，以下來了解女裝的主要特徵。

女裝的主要特徵1

一、女裝的分類及特徵

女裝是服裝行業裡面蘊藏潛力大的，服裝越來越成為女性表達自己的想法和行為的重要途徑。我國女裝生產地主要集中於珠江三角洲、長江三角洲、以及廣東地區。服裝也分為各個派系。女性各年齡階段也有各自的服飾風格，比如，少女系，成熟系，中老年系。

現如今，雖然國內女裝品牌逐年增多，可是國內真正有口碑的女裝品牌還是屈指可數。許多國內市場流行的女裝品牌大多為海外品牌。由此可見，國內女裝的潛力巨大。

二、男裝的分類及特徵

和女性服裝一樣，男性服裝也分為多個流派。男性服裝中，各省市具有代表性的品牌有、金利來、九牧王、**、**、海瀾之家等。

與女性服裝不同的是男性服裝的潮流趨勢沒有女性服裝的變化大。男性購買服裝時質量和價格為選因素。

現如今越來越多的男性顧客注重自身的服飾的品牌效應，男性顧客的需求也是越來越多。男裝在服裝市場有著覺足輕重的地位。

女裝的主要特徵2

浪漫主義時代的女裝特點

所謂浪漫主義時代，在服裝史上是指1825-1850年這一歷史階段。當時，拿破崙帝國覆滅後，經過了王朝復辟，1830年的七月革命、1848年的巴黎二月革命、1848年的六月革命，由於路易波拿巴的政變，法國於1852年進入拿破崙三世的第二帝政時代。在這種政治風雲變幻的歷史時期，夢想資本主義無限發展的資產階級的浪漫主義和企圖向貴族時代復歸的反動的浪漫主義混合在一起，形成這個時代獨特的社會風潮。

由於長期戰爭，法國財政極度貧乏，人們心底彌漫著不安的情緒。因此，許多人缺乏上進心，反對古典主義和合理主義，逃避現實，憧憬富有詩意的空想境界，傾向於主觀情緒的宣洩，強調感情的優越，並以中世紀文化的復活為理想。這種思潮無論在文學、藝術還是服裝上都有明顯表現。與之相應地，女性服裝也創造出一種充滿幻想色彩的典雅氣氛。

從1822年前後開始，女裝的腰線逐漸自高腰身位置下降，到1830年，降到自然位置，腰又被緊身胸衣勒細，袖根極度膨大化，裙子也向外擴張，名副其實的成了x型。女裝各部分主要特徵表現如下：

1、腰線回到自然位置，重新啟用緊身胸衣，為了強調女性特徵，使用緊身胸衣「科爾塞特」來達到整形目的。整個上半身縫制的非常合體，衣服一般多在背部開口系扎，如果前開襟，就使用掛鉤扣合。為強調細腰，衣服前中心呈銳角尖下去的裝飾線再次登場。

2、裙子的膨大化。強調細腰與誇張裙擺是相互關聯的，腰線位置下降，腰身被收細的同時，裙子上出現很多衣襞，其量感通過在裡面穿數條襯裙不斷加強。罩裙在前面A字形打開，露出裡面的異色襯裙。

3、浪漫的領型。這一時期的領子有兩種極端形態：一種是高領口，一種是低領口。高領口上常有褶飾，或用拉夫領、大披肩領；低領口上常加有很大的翻領或重疊數層的飛邊，麗絲邊飾。這兩種領型有時也組合起來使用。

4、獨具特色的袖型。為了使腰顯得細，肩部不斷向橫寬方向擴張，袖根部被極度誇張，甚至在袖根部使用了鯨須、金屬絲做撐墊或用羽毛做填充物。高領的衣服多採用羊腿袖，低領的衣服多採用帕夫袖，很短，有的上面還有斯拉修裝飾，還有袖山上重疊數層的麗絲飛邊的披肩式袖子。後來出現了袖根收緊、前臂張開的長袖。

5、褲子的又一次出現。19世紀30年代的女裝中，又一次出現了長褲，這是由於當時女士們風行騎馬兜風，女子的騎馬服是在寬敞的長裙裡面穿上用細棉布做的緊身馬褲和長筒靴，上身穿有羊腿袖的男士上衣，系男式的克拉巴特，戴高筒禮帽和鹿皮手套，手執馬鞭，英武氣中又不失柔媚。

6、各種外套。這一時期的外套有魯丹郭特和斯潘塞，還有阿爾及利亞產的阿拉伯式帶頭巾的外套，安達盧西亞短外套等。其中，受服裝外型特徵的制約，一種斗篷型的外套「曼特萊」非常受歡迎，另外，防寒用的手籠「瑪夫」也很流行。

7、面料和色彩。這時的流行面料有輕而柔軟的薄棉布、織紋較密的白麻布，波紋組織的薄紗，凹凸絲織物、提花織織物，格紋、條紋的輕質毛織物和有刺綉的蟬翼紗等。

8、發型與帽子。19世紀20年代後半期，女子發型流行中分，頭發緊貼頭皮，在兩側有發卷的發型。後來逐漸變成在頭頂挽發髻的形式，而且發髺越來越高，1830年左右達到頂峰，人們用鐵絲做撐，用長長的'飾針固定，上面裝飾著羽毛、緞帶、麗絲、人造花等。1835年起又重新回到基本高度，頭頂的發髻轉移到腦後。

女裝的主要特徵3

女裝的分類

女裝按大的類目來分，一般分為上裝、下裝、裙裝、套裝四大類：

1、上裝： T恤、襯衫、毛衣、針織衫、小背心/吊帶、蕾絲衫/雪紡衫、外套、風衣、大衣、棉衣、羽絨服、皮衣、馬夾、西裝。

2、裙裝： 連衣裙、中裙、短裙、毛衣裙、超短裙。

3、下裝： 打底褲、短褲、中褲、長褲、七分褲、九分褲、超短褲等。

4、套裝： 一般有職業套裝、衛衣套裝、牛仔套裝等。

女裝的風格類型

服裝款式千變萬化，形成了許多不同的風格，女裝風格具體包括：瑞麗、嘻皮、百搭、淑女、韓版、民族、歐美、學院、通勤、中性、嘻哈、田園、朋克、OL、街頭、簡約、波西米亞等18種。其中比較常見熱門的有以下幾種：

1、休閑自然型： 自然型風格又稱運動型風格、隨性型風格。自然型女士給人以自然、開朗、隨和、親切大方的感受，有如鄰家小姐姐。無領外套、格子裙、A字裙、棒針衫、T恤衫、牛仔褲等。

2、清純甜美型穿搭： 清純甜美型屬於清純系妹子的裝扮，款式簡約不簡單，色彩明媚自然，有著小清新的風范，露肩上衣+碎花裙子；露肩裙子+坡跟鞋；休閑裙子+手提包包等。

3、嫵媚性感型： 露肩T恤、蕾絲連衣裙、裹胸包臀連衣裙、短褲、黑色蕾絲雪紡裙、鏤空收腰裙、吊帶連衣裙、旗袍等單品都很性感，當然並不是由露肉來決定的。

4、森女系： 森女系女孩崇尚簡單的生活方式，氣質自然純凈，自帶有北歐風情。森女們最愛的搭配是棉布長裙，加上簡單的卷邊小背心或是單色調的短袖襯衫。

5、知性優雅： 絲巾、連衣裙、高級內衣、闊腳褲、白襯衫、牛仔褲都是知性女性單品。

6、運動活力型： 基礎穿法無非就是運動背心+運動褲的百搭穿法；怕運動裝過於休閑？就可以選擇上「上松下緊」的穿法；多層疊穿法顧名思義也算是混搭法，把外套衣服系在腰上做裝飾。

7、中性灑脫型： 牛仔連衣裙、針織衫、小西裝、泡泡袖的波點襯衫、棉麻的天然品格讓它成為文藝女生的最愛、大篇幅字母印花T恤、純色連體褲。

8、摩登前衛型： 個性、非成熟、時尚，服裝選擇上要選擇自己適合的色彩群中較為鮮艷的、大膽鮮明對比強烈的、有視覺沖擊力的顏色。避免平庸的、不成熟的、可愛的服飾風格。

國家服裝號型的含義號型定義："號"指人體的身高，以cm為單位，是設計和選購服裝長短的依據；"型"指人體的胸圍和腰圍，以cm為單位，是設計和選購服裝肥瘦的依據。

體型分類：以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型，並將體型分為四類，體型分類代號分別為Y(偏瘦)、A（正常）、B（偏胖）、C（肥胖）國內比較普遍的一個判斷胖瘦的公式是：女性之標准體重（千克）＝身長（厘米）－102。

注意：身高體重與尺寸沒有絕對的關系，155CM豐腴和168CM瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。胸圍是影響上衣尺寸選擇的關鍵因素，建議你可以以胸圍選擇。

女裝怎麼挑選

根據身材選擇

身材嬌小的女生選擇女裝應以色彩素淡、線條簡單、圖案小巧為宜；身材矮胖的女生可選單一色、上裝長一些、V領或大圓領，不宜選閃光發亮的面料。

根據膚色選擇

皮膚粗黑的女生應選擇紋理、圖案較大、色調比較明亮的；膚色較黃的女生建議選擇亮色度高的女裝；膚色白皙可選擇的范圍較廣，但不適合全身冷色調服裝；臉色紅潤的女生選擇茶綠、墨綠的女裝比較合適。

根據季節選擇

春秋季節氣候宜人，人們穿著的服裝款式多、變化快，選擇面料的范圍也很大；夏季女裝應選擇透氣性強，通風，吸濕和放濕性能好，淺色的衣物；冬季服裝以防寒防凍為主，保暖性是第一位的要求。

根據質量選擇

買購網編輯建議購買女裝也要把好質量關，服裝的主要表面部位有無明顯織疵，縫接部位有無色差；服裝各部位的縫制線路是否順直，拼縫是否平服，緔袖吃勢是否均勻、圓順，袋蓋、袋口是否平服方正，下擺底邊是否順直平服。