定製襯衫的價格主要受到品牌溢價和面料的左右。面料 其實北京市面上很少用到最最頂級的面料,Thomas manson,Zegna 這樣的就算是好面料了。極少數海島棉300支雙的面料成衣價格在15000元左右。絕大多數面料不會超過8000。除非你是對襯衫的親膚性有極高的要求,一般140支或170支面料可以滿足大多數需求。而使用國產面料比如魯泰日中紡,可達到300元的價格,也能做出相當不錯的襯衫。好面料與之相配的應該是高檔的貝母扣,和同店鋪中更高的工藝,這些也影響價格。判斷定製店要點合身永遠是最重要的,這也是襯衫定製店實力所在。所以一個認真,專業富有經驗的量體師,一個好的尺碼體系,是關鍵。縫制工藝也是體現實力的地方,沒英寸針腳數並不是一件好襯衫的唯一標准,各部件對準的細節更能體現其功夫。領型 袖克夫型的細微差別是體現定製店審美的地方,看他們給出來的示例就能看出是否具有審美。提出需求面料,面料決定質感,也不是越貴的面料越適合你,尋求效果與價格的平衡是相當大的學問。有時你有非常明確的面料訴求也可能遇到困難----定製店沒有這類面料。你需要對領型有明確的見解,因為這是襯衫的臉。關於領型,回頭我補充一些信息。總體說來semi wide 是最近全球都比較流行的領型。門襟一般情況下從明門襟和平門襟(三折門襟)中選擇即可,其他門襟處理方式只有在一些特殊需求中可以用到(比如想個性一點?)袖克夫(袖口)其實是一個見定製店水準的地方,弧度和角度的細微不同帶來美感的巨大差距。後背 無襇是現在比較流行的處理方式,要更大的活動餘量正裝的話勉強加雙襇,要更修身就在無襇的基礎上後腰加雙褬。其他細節除了綉字這種程式化的東西和拼色這種無技術含量的東西,絕大多數定製店無法給出太多選擇,比如紐扣的釘法,比如領高,比如上袖方式,比如鈕門鎖眼方式和用線顏色。驗收尺碼 領圍/袖長/身長 是不是合適;大身活動有沒有餘量;雙臂是不是可以自如抬起。如果非要修身到緊身的程度,那麼多好的裁縫都會犧牲相當的活動餘量,這個沒辦法。走線 是否平行等距,針距是否均勻一致;鈕門,紐扣是否有線頭;是否有馬虎地方?面料拼接 有花色的是否每片布條紋對准。