宋朝褲子在現代中的運用

⑴ 宋朝的服飾有什麼特點

宋代服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服";一為日常所用的常服。宋朝的服飾有怎樣的特點?下面就是我給大家整理的宋朝的服飾特點，希望對你有用!

宋朝的服飾特點
宋代服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服";一為日常所用的常服。

宋代官服大部分是沿襲初唐。在北宋初年因服飾沒有定製，又受外來影響，所以曾出現過著"氈笠"、"鉤(敦下+土)"(襪[衣旁+誇])的契丹服，人們稱它為奇裝異服。宋代官家服飾普遍十分奢侈，民家著裝也很講究。宋太祖三年(乾德年間)規定宮內婦女的服色要隨大夫變化，還規定庶民百姓不得採用綾縑五色華衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年時期，官府提倡改良服飾，而且更趨奢華。對於這些規定民間庶民置若罔聞，綾縑錦綉任意服用。一些京城的貴族閨閣們，還別出心裁地設計出許多種裝扮方法，追求出新與別致。不但衣料選擇考究，而且梳妝也很特別，有的梳大方額，有的扎發垂肩，有的雲光巧額鬢撐金鳳，貧者還有用 剪紙 裝飾頭發，身上抹香，足履綉花等。

皇後、貴婦服飾

宋代皇後禮服——宋代皇後禮服展示圖。這是宋代皇後最貴重的服飾，平時很少穿著，只有在受皇帝冊封或祭祀典禮時使用。穿著這種服裝，頭上必須戴鳳冠，內穿青紗中單，腰飾深青蔽膝。另掛白玉雙佩及玉綬環等飾物，下穿青襪青舄。

永樂宮 壁畫 是中國古代壁畫藝術中的瑰麗珍寶。雖然它的題材主要是宗教 故事 ，但其中人物的服飾，則大多植根於生活。本圖是根據永樂宮三清殿壁畫天女所繪。在現實生活中多多為嬪妃、貴婦所穿。宋代貴婦禮服——宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。普通婦女不能穿著。穿著這種服裝，必須配以華麗精緻的首飾，其中包括發飾、面飾、耳飾、頸飾和胸飾等。

平民百姓服飾

“襦”、“襖”為平民日常穿用的必備之服。詩人陸游曾寫道“業農……惟布襦裙，取適寒暑之宜”。襦襖有夾棉之分。“短褐”是一種既短又粗的布衣，為貧苦之人服用。由於這種衣服體窄袖小，故稱之為筩袖的襦(即筒袖)。“衫”為宋代男子穿用，外穿寬大的衫叫“涼衫”。色白的衫叫“白衫”。深紫料的衫叫“紫衫”。士大夫用衫有記載“紫衫非公服，特小衫也”。因此紫衫又為“窄衫”。《 清明 上河圖》中，有頭戴帷帽乘驢之女子也披"涼衫"。由於涼衫大多以淡紫色為主，故宋考宗時曾規定以涼衫為吊喪之服。另外"毛衫"、"?衫"是以羊毛和麻葛原料而取名。

“襕衫”，《宋史·輿服志》記載“襕衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襕為裳，腰間有襞積，進士、圓子生、州縣生服之”。這是一種裳下擺接一橫襕的男人長衫。

“裳”是沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配以黃裳。燕居之時不束帶，待客之時以大帶束之。

“直裰”是一種比較寬大的長衣。由於下擺無而背部卻有中縫而稱“直裰”。“鶴氅”有記載“又有大袖如中國鶴氅，寬長曳地”。是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。

此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂(黑)、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、紵絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族著褲質地也十分講究，以紗、羅、絹、綢、綺、綾為多，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。平民勞作時著褲質地比較粗劣。

常服

宋代女子均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。
宋代男子服飾
冕亮運讓服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服：宋代在頸下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

公服

公服即常服，又名"從省服",以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式。另有窄袖式樣也是公服。悄巧這種服敬局式以用色區別等級。如九品官以上用青色;七品官以上用綠色;五品官以上用硃色;三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色;六品以上用緋色;九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。時服是按季節賜發給官臣的衣物。宋建隆三年以後賜發的范圍更加廣泛，上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。

常服

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服在這里指"燕居服"(即居室中服用的衣物)因此也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。從隋代開始，帝王統用明黃色制衣，官臣不得亂用。據文獻記載，由於朝廷內賜佩金銀魚袋的公服是以紫、緋色原料製做，故一般低級官吏不得亂用，而只可服用黑白兩種顏色。宋時常服有如下幾種："袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型：有官職者著錦袍，無官職者著白布袍。

平民服

“襦”、“襖”為平民日常穿用的必備之服。詩人陸游曾寫道“業農……惟布襦裙，取適寒暑之宜”。襦襖有夾棉之分。“短褐”是一種既短又粗的布衣，為貧苦之人服用。由於這種衣服體窄袖小，故稱之為筩袖的襦(即筒袖)。“衫”為宋代男子穿用，外穿寬大的衫叫“涼衫”。色白的衫叫“白衫”。深紫料的衫叫“紫衫”。士大夫用衫有記載“紫衫非公服，特小衫也”。因此紫衫又為“窄衫”。《清明上河圖》中，有頭戴帷帽乘驢之女子也披"涼衫"。由於涼衫大多以淡紫色為主，故宋考宗時曾規定以涼衫為吊喪之服。另外"毛衫"、"?衫"是以羊毛和麻葛原料而取名。

“襕衫”，《宋史·輿服志》記載“襕衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襕為裳，腰間有襞積，進士、圓子生、州縣生服之”。這是一種裳下擺接一橫襕的男人長衫。

“裳”是沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配以黃裳。燕居之時不束帶，待客之時以大帶束之。

“直裰”是一種比較寬大的長衣。由於下擺無而背部卻有中縫而稱“直裰”。“鶴氅”有記載“又有大袖如中國鶴氅，寬長曳地”。是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。

此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂(黑)、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、紵絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族著褲質地也十分講究，以紗、羅、絹、綢、綺、綾為多，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。平民勞作時著褲質地比較粗劣。

儒生服

1975年從江蘇金壇地區，出土了一座宋代儒生的墓葬，該墓墓主是一位八品以下官職的庶人子弟，太學士周?。由於葬者地位低下，出土的文物，從質量到數量均較為遜色。從古至今男性與女性在衣著儲備上生前 自然 有別，但在死後更明顯不同，這位儒生的陪葬品就具有這種男性特點。陪葬物中有單衫、夾衫、絲錦袍、短衣和無底的紬襪褲等，比較簡單。衣物大多是合領、交領和圓領式樣。
宋代女子服飾
宋裝繼承唐裝遺制，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主，都是命婦之服。1975年在福建省的浮倉山出土了一座墓葬，從眾多的陪葬品中可以瀏覽到宋代女裝的全貌。這是一座十分有研究價值的宋墓，墓主是一位因難產而死的十七歲少婦，是南宋時期的貴族婦女。墓葬中的陪葬品的數量和質量都是上乘 物品 ，出土的衣妝配件十分齊全。長衣、短衣、單衣、夾衣、棉衣其式樣均具有宋代風格，每件還有不同變化。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣重疊縫制著護領。所有服式均採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅度，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。

單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、 刺綉 和 彩繪 工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

文物中還有三種長褲，即開襠的單夾褲，開襠的絲棉褲和滿襠的右側開片褲。長褲是古代女子的內用服式，由於有裙遮蓋，所以當時的褲子更強調實用性，全用素羅、素絹縫制，無花邊裝飾。所謂無襠或開片，主要是為使用方便而設計。這些長褲一般尺寸是：褲長為二尺三寸至二尺七寸;腰圍為二尺至二尺四寸;褲口寬為七寸至一尺，開襠褲的帶子綴在腰部正中，開片褲的雙帶綴在右側，帶長約一尺八寸。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長衫。

宋代婦女襦裙

宋代婦女襦裙——宋代襦裙的樣式和唐代的襦裙大體相同。唯衣襟有所不同，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少數民族的影響。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的“玉環綬”，就是這種裝飾。

宋代褙子

宋代褙子——宋代婦女通常的服飾，包括貴族婦女平時所穿的常服，大多為上衣襖、襦、衫、褙子、半臂等，下身為裙子、褲等。宋代褙子樣式，為對襟、窄袖，領、袖口、衣襟下擺都鑲有緣飾。衣襟部分時常敞開，兩邊不用紐扣或繩帶系連，任其露出內衣。關於婦女的內衣，也有時代特色，除貼身的“抹胸”之外，還有一件“腹圍”。腹圍是一種圍腰、圍腹的帛巾，其繁簡不一，顏色以黃為貴，時稱“腰上黃”。

宋代大袖

宋代大袖——宋代大袖，原是皇嬪妃的常服，因其兩袖寬大，故名大袖。《宋史·輿服志》記：”其常服，後妃大袖。”後來傳到民間，成為貴族婦女的禮服。《朱子家禮》稱：“大袖，如今婦女短衫而寬大，其長至膝，袖長一尺二寸。”另註：“眾妾則以背子代大袖。”可見地位稍低的婦女不能穿大袖，只能以背子代替。大袖樣式為對襟、寬袖，衣長可拖地，領、衣襟往往鑲有花邊。

⑵ 宋制漢服的形制有哪些 關於宋制漢服的形制有哪些

1、褙子

褙子在宋代的地位，就相當於外套在我們日常生活中的地位，宋制褙子主要分為長款和短款兩種，二者還可以兩兩搭配，疊穿在一起。

如果你喜歡清新一些的風格的話，可以單穿一件長褙子或者是短款褙子。短褙子相對來說更加寬松，穿在身上也更加有活力一些。而長褙子上身的話，就會顯得溫柔很多啦！當然啦，兩件長褙子也是可以疊穿的哦，而且會有不錯的效果~

如果你想要更加有層次感一些的搭配的話，可以選擇雙層塌滲褙子的搭配，通過兩件褙子不同面料，顏色的疊加，也是可以穿出不同的感覺。比如網紗的褙子和雪紡的褙子疊加在一起，也能生成不同的效果哦~

2、宋褲

宋褲是所有形制的漢服中為數不多的褲裝，相對於裙裝來說，褲裝要更加方便，完全不用擔心走光的問題。現臘中在我們見到的宋褲大部分都是經過改良之後的，風格會更加日常，也更加符合現代人的審美。

宋褲用我們現代人的眼光來看就是一條非常寬松的闊腿褲，只不過是雙層的款式。內層是比較輕薄的雪紡直筒褲，外層則是做了高開叉的設計，這樣可以讓褲子在行動間更加飄逸瀟灑。為了讓宋褲看起來更加精緻，很多團局脊商家都會在外層褲腿綉上各種各樣的綉花裝飾，減輕褲子的單調感。

3、百迭裙

說起百迭裙，它的款式和明制馬面裙在一定程度上還是非常相似的，只不過馬面裙有兩個裙門，而宋制百迭只有一個裙門，其他位置都是非常精緻細密的褶子。

整齊的褶子可以將整條裙子襯托得更加精緻，也能起到顯瘦的作用。百迭裙的裙門在穿的時候，可以根據自己的喜好選擇到底是向前還是向後。有的裙子綉花圖案在裙門上，有的則是在褶子之間，對於大多數人來說都是怎麼好看怎麼穿的。

4、兩片裙

飛機袖和兩片裙可以說是宋制漢服中最時尚的款式了，飛機袖和我們現在所穿的蝙蝠衫比較相似。而兩片裙則更像長款的包臀裙，這樣的一套衣服穿在身上還是非常顯身材的。

不過因為兩片裙比較修身，對於腰臀差比較大的女生來說不是很友好，所以大家在穿的時候，可以將飛機袖上衣的衣擺顯露出來，遮擋住臀部線條。如果你的身材比較纖細苗條的話，可以直接將衣擺塞進裙腰裡面，這樣看起來會更加干練哦！

⑶ 宋朝服飾是什麼樣的 宋代服飾詳細介紹

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游冠服

通天冠服僅次於冕服，冠用北珠卷結於冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成雲龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠游冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。

遠游冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。

（三）朝服

由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，後垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。並在冠後簪白筆。手執笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。

（四）公服（即常服）

基本承磨絕襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。

（五）時服

在每年季節或皇五聖節，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、雲雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。

（六）襆頭形制的變化

襆頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的襆頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的襆頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳襆頭，後來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：「本朝襆頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。」直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的襆頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳襆頭，襆頭角向上捲起，白沙宋墓壁畫上有這種襆頭的樣式。交腳是兩腳翹起於帽後相交成為交叉形的襆頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽後兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風襆頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的襆頭，名為曲翅襆頭。另有不帶翅的襆頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在襆頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳襆頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗塗黑漆，後緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定於帽上不能脫卸，藏於仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為「高裝巾子」，並且常以著名的文人名字命名，如「東坡巾」，「程子巾」、「山谷巾」等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫歲念史》曾說到文士先用紫羅作無頂的頭巾，叫作額子，後來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區別於庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真乎游困、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢EK斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絛，系宋人擬仿古代深衣及相傳「逢掖之衣」而成的服裝。（八）宋代的甲胄

我國甲胄在五代時型式已規范化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲胄形成定製，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯。腰部用帶子從後向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，後綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。

（九）宋代命婦的服裝

宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有褘衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇後受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服褘衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇後親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇後褘衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，並加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，後世謂之掩鬢），青羅綉翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅綉為翟，編次之於衣裳。一品花釵9株，寶鈿數同花數，綉翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加綉紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。

內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，葯玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。

男服服飾

包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。

冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。

朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。

公服：宋代以常服為公服。

女服服飾：

禮服：其服色大致與唐代相同。

常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。

宋代婦女的一般服飾

包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬於社會上層的歌舞青樓女子平時所穿的服裝。

（一）襦、襖

宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺綉。常與裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。

（三）袍

宋代婦女一般 *** 袍，僅在宮廷歌樂女子中間，於宴舞歌樂中穿之。

（四）褙子

又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示'好古存舊'。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。

（五）半臂

半袖長衣，為隋唐以來的傳統服裝，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲襠

半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。

（七）對襟旋襖

對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。

（八）圍腰

宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱'腰上黃'。形式與男武士所著捍腰有相近之處。

（九）抹胸、裹肚

都是貼身的內衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶襇，福州南宋黃升墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其餘4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前後開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺綉，或綴真珠為飾。色彩以鬱金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。

（十一）褲、褌（裩）

宋代由於傢具的發展，太師椅、椅子、凳子、梳妝台等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發展到不垂簾幕的小轎，生活的節奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做褌；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃升墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙裡面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態畸形化，這是封建社會審美心理的異化現象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌 *** 子亦有大足穿靴的。

宋代的首飾佩飾

宋代首飾品出土實物，根據目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。

（一）發飾

1．銀梳

江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養人的裝扮來看，河西地區貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。

2．玉釵、鍍金銀釵

1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相並，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素麵無紋的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，製作極為精美。

③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素麵無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插於發髻上。

（二）耳飾

1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環1對，環下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。

（三）頸飾

出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。

1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。

2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環，可與項鏈相接，設計製作極為精巧。

（四）腕飾

1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節松緊。

（五）腰帶

自五代以後，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之後，前後均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陝西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代流行的服飾紋樣

宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創制）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。

宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦綉的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。

宋代刺綉工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺綉花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。

宋代絲綢

宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關系。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，並在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。

宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協調。總體色彩傾向於清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或復色為基調，配上白色，極為淡雅。

宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數為提花羅製品。同年，在福州黃升墓中又出土了200餘件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。

寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如雲的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現出一派鳥語花香的怡人氣息。

宋代婦女纏足了，

宋代的農民生活

能維持日食2升或日進百錢以下的是鄉村戶中的貧困層；十口之家，能維持口日食2升，月用錢15緡的是鄉村戶中的自足層；十口之家，能維持口日食2升，日用錢1貫以上的是是鄉村戶中的小康層或富裕層。鄉村中的第三等戶的生活水平估計一般是：十口之家，口日食2升，月用錢15貫—30貫之間。宋代鄉村的第三等戶可算做是標準的自耕農吧，①標準是所產糧食一般只能自給自足，這樣的家庭盡管略有餘糧，②但不到萬不得已，是不會拿到市場上賣的。依王叟的話講，河北安喜一帶，第四等之戶的家產「僅能二十四緡」③，那麼第三等戶的家產為多少呢?這從第三等戶是富與貧的界限和納役錢的下限可以推知。《長編》卷299神宗元豐二年(公元1079年)七月戊寅條載：「詔兩浙路坊郭戶役錢依鄉村例，隨家產裁定免出之法。初詔，坊郭戶不及二百千，鄉村戶不及五十千，並免輸役錢；續詔，鄉村合隨逐縣民戶家業裁定免出之法。至是提舉司言：鄉村下等

我們對宋代鄉村第三等戶有了一個大概的輪廓：十口左右的家庭，百畝左右的土地，相對自足的生活。在風調雨順、沒有天災人禍的環境下，這部分人過著還算是安居樂業的日子。下面兩個例子就是鄉村第三等戶現實生活的反映。《夷堅三志》壬志卷6《黃陂紅衣婦》載：「黃州黃陂縣太公村民李氏，門外有栗木一本。初夏之日，其家男婦女子皆出蒔，惟一二少女守舍供。」看來這家勞還算充足，農忙時節能幹活的全下田，年少不能從事重活的姑娘也不閑著，留守在家為家人做飯。而對於勞力少的，要保證不誤農時播種或搶收，就只有雇短工了。如「紹熙二年春，金溪民吳廿九將種稻，從其母假所著帛綈袍，曰：『明日插秧，要典錢，與雇夫工食費』」①。這個例子原意是講吳廿九不孝的故事，實際並非吳家窮得到當衣典錢的地步了。因為典錢僱工於理不合。其家田估計不算太少，否則吳廿九也不會打算僱工。另外，其家還有「桑十餘株」，應該算是足食足用的第三等戶家庭。值得注意的是，我們不要以為雇短工是因為主家富到不用親自勞動的地步了，而是因為家裡勞力少所致。主家家人也要一起勞動。

宋代的第三等戶的家業錢(即包括土地、房產的不動產值)貧鄉當在50貫以上，富鄉當在200貫以上。

宋代第三等戶的自足經濟是相當脆弱的，不妨作一計算。十口百畝之家，一年兩熟計，主要農作物不外是小麥、栗和水稻，盡管水稻畝產量比小麥略高一些，但由於南方人均土地擁有量大多少於北方，故可均按畝產一石計，則年收獲量為200石，其中交稅、留籽種等約佔去一半，剩餘100石；食用以溫飽計，壯者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消費約60石，可余半年糧。這是在理想狀態，即風調雨順、沒有天災人禍、百畝田均為良田、畝產相同的條件下的結果。如考慮一些實際情況，如6個壯者盡為健啖者的話，每人一頓飯就能吃掉通常人一天的飯食；①另外像婚喪嫁娶也消費大量的糧食，因此在實際生活中，對作為中農的鄉村第三等戶來說，要想有積蓄，必須靠節儉。像前文幕官所述的「早食肉，晚食羹，日用一千」的生活，恐怕只有在過年那天。其實，在鄉村中不惟中等戶，即便一般的上等戶

也不敢大手大腳放開消費。他們盡管家業大，但人口多，在畝產量難有大的提高的情況下，人的消費量是遠大於食物的生產量的。這種情況不僅出現在宋代，可以說在整個中國的前近代社會都一直存在。如明代呂坤《實政錄》卷2載：「且如今百姓們過日子，有地土的人家，一年收三二百石糧，吃穿使用潑手大腳，也只夠過了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攢下少不得過了一年。試相那挪上攢下也不曾少了吃穿使用，只是不得風光寬綽耳」。顯然這是上等農的情況：吃飽穿暖尚可，如果想「風光寬綽」其家業就難以長久了。另外，前文我們講述的20世紀30年代河北張北縣的情況：「地主之家，土地雖多，門戶較大，花費頗巨，故有疲弊之狀。」①地主之家尚且如此，中等農家來說更不敢奢侈了，至於那些貧農，別說奢侈，恐怕能每天填飽肚子就算是大過年了。誠如黃宗智先生所言，這是「糊口農業」的典型表現。如此脆弱的家庭經濟，且不論政治因素、自然因素，單就人自身因素來考慮，一個家庭中，如果有一個人患上一場大病，足可以把一個足食足衣的家庭摧跨。無疑，這樣的家庭即使沒有其他政治、社會因素影響的情況下，「富裕」或「足衣足食」也難長久。我們注意到在前近代的中國農村社會中，總是新一撥富人剛站起來舊一撥富人卻倒下去，如此反復不已。這種現象過去不少學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理等原因來解釋，固然有其可信的一面，但筆者覺得所有這些可能都不是最根本的東西。因為對於出身於農民家庭、熟知農村社會情況、有著切身體驗的筆者這個「准農民」而言，可以毫不諱言地說，當代部分農民家庭的脆弱性依然在。

⑷ 漢服裡面的「宋褲」，是我們現代人中的闊腿褲嗎

既然提到宋制漢服，那就不得不提一下宋制漢服中的一種服飾——宋褲啦。雖然大家很多人都穿過宋褲了，但是難免還是會有人問，「宋褲是什麼？」。那麼，今天就和大家一起來看看這個問題吧！

如圖

可是古人穿開襠褲，咱們現代人不能再穿啊！所以，現如今的改良版宋褲應運而生。改良版本的宋褲，也是現在漢服愛好者喜歡穿的宋褲。

現如今，改良版的宋褲在原始的宋褲的基礎的分為兩層上面，在襠部是將兩條褲子縫合到了一起，這樣就不會走光了，而且穿著舒適日常。

⑸ 宋朝的時候有了褲子這一說么如果沒有，那他們那個時候的褲子叫什麼呢（這里也可以是胡服騎射服的褲子

從下面一段資料樓主就可以看到，宋朝的男女都是有穿褲子的，不過宋朝時節衣服都是袍，褂，對褲子倒是不是很待見，所以我們後人了解的也不如他們的上身多。當時的褲子有叫做褲子的，也有叫做裙褲一類的名稱。
宋代婦女通常的服飾，包括貴族婦女平時所穿的常服，大多為上衣襖、襦、衫、背子、半臂等，下身為裙子、褲等。宋代背子樣式，為對襟、窄袖，領、袖口、衣襟下擺都鑲有緣飾。衣襟部分時常敞開，兩邊不用紐扣或繩帶系連，任其露出內衣。關於婦女的內衣，也有時代特色，除貼身的「抹胸」之外，還有一件「腹圍」。腹圍是一種圍腰、圍腹的帛巾，其繁簡不一，顏色以黃為貴，時稱「腰上黃」。圖為背子穿戴展示圖。

⑹ 褲子的發展歷史

褲子起源於游牧民族，只有褲腿，用於保暖，因為他們要騎馬，穿裙子不方便。

早期西方的褲子

西方人的褲子就是從游牧民族那裡借鑒而來。

13世紀時，在古希臘和古羅馬，一種寬松的襯褲就被發明出來，它有褲襠，從腰部向下及至膝蓋。

文藝復興時期，這種寬松的褲子變成了緊身的外褲。

為了方便男性上廁所，通常會在襠部做一個用扣子固定的開口。

英國的亨利八世，在這片開口上加墊子，後來變成一股風潮，男性們把這墊子越加越厚，有意突出「那裡」的尺寸，這股熱潮一直到16世紀才退去。

相對於西方人，古代中國人對褲子接受的較早。

在與游牧民族的戰爭、交往過程中，中原人開始嘗試穿褲子，不過當時的褲子只有兩條褲腿，沒有褲襠，從腳踝到膝蓋。

就是「脛衣」，在冬天苦役起到保暖的作用。

秦漢之際，脛衣長至大腿，但仍沒有褲襠，為了便於便溺。

褲子最出只在部隊中流行，到了漢代，有褲襠的長褲才為漢族百姓接受。

唐朝時盛行「胡服」,褲腿有了收束。

到了宋代，褲子變成可貼身的「膝褲」，便於行動，又保暖。談殲

東西方褲子的共同處：

無論東西方，古代褲子的演變都說明，服飾發展是以簡潔、實用、健康為最終價值取向的，並在此基礎上，再向美觀的角度發展。

多元化的現代褲子：

功能多元化，健康舒適占首位。

在褲子家族中，牛仔褲不能不提。

美國舊金山淘金熱時，用帆布做的低腰、直筒、臀圍緊小的褲子，因為結實、耐磨而大受歡迎。

從此，牛仔褲成為美國工業化進程的最佳注腳，風行，美國、歐洲。

上世紀70年代，褲子文化已成為全球性的集體潮流。

在款式上也有突破的演變，由傳統的直腳款式，變化出闊腳褲、喇叭褲等形態，由喇叭褲演變至80年代的蘿卜褲。

到了90年代，寬松的褲子成為潮流。

進入21世紀，人們對於褲子的詮釋又進入了一個新的階段，特點是將時尚與健康結合到一起。

偏愛裙子的女性紛紛選擇褲子（展示腿部的優美曲線，擁有 *** 的女孩穿上修長、貼體的褲子會顯得高挑，長腿的女孩穿上寬松、飄逸的州老褲子顯得氣質高雅。

褲子成為個性化的標志。

）

如今，含跡沖褲子的設計，在時尚、漂亮的前提下，以健康為人們的首要選擇，面料也開始考慮透氣性。

總之，不管褲子樣式怎麼變，健康、舒適是不變的潮流。

⑺ 宋朝服飾：宋代長褲

漢族古褲無襠，因而外著裙，裙長多及足，勞動婦女也有單著合襠褲而不著裙子的，應為之T。

開襠的絲棉褲和滿襠的右側開片褲。長褲是古代女子的內用服式，由於有裙遮蓋，所以當時的褲子更強調實用性，全用素羅、素絹縫制，無花邊裝飾。所謂無差扒襠或開片，主要是為使用方便而設計。這些長褲一般尺寸是：褲長為二判慶慎尺三寸至二尺七寸;腰圍為二尺至二尺四寸;褲口寬為七寸至一尺，開襠褲的帶子綴在腰部正中，開片褲的雙帶綴在右側，帶長約一尺八寸。

宋代風俗畫家王居正曾畫《紡車圖》，圖中懷抱嬰兒坐在紡車之前 *** 與撐線老婦，皆著束口長T。所不同的是，老婦褲外有裙，或許是因為勞動時需要便利，因此將長裙卷至腰間。這掘敬種著裝方式在非勞動階層婦女中基本沒有。除此之外，宋女還有膝褲與襪子，「一鉤羅襪素蟾弓」不僅示出襪料，而且表明了宋代女子的纏足之習，《兩宋名畫》中雜劇人物也留下纏足形象。鞋子講究紅色鞋幫上綉花，且作風頭形的式樣，勞動婦女多數著草鞋等平頭、圓頭鞋。天足，以便於耕作等重體力勞作。

宋人《雜劇人物圖》（摹本）

⑻ 褲子的發展歷史

褲子起源於游牧民族，只有褲腿，用於保暖，因為他們要騎馬，穿裙子不方便。

早期西方的褲子
西方人的褲子就是從游牧民族那裡借鑒而來。13世紀時，在古希臘和古羅馬，一種寬松的襯褲就被發明出來，它有褲襠，從腰部向下及至膝蓋。文藝復興時期，這種寬松的褲子變成了緊身的外褲。為了方便男性上廁所，通常會在襠部做一個用扣子固定的開口。英國的亨利八世，在這片開口上加墊子，後來變成一股風潮，男性們把這墊子越加越厚，有意突出「那裡」的尺寸，這股熱潮一直到16世紀才退去。

相對於西方人，古代中國人對褲子接受的較早。在與游牧民族的戰爭、交往過程中，中原人開始嘗試穿褲子，不過當時的褲子只有兩條褲腿，沒有褲襠，從腳踝到膝蓋。就是「脛衣」，在冬天苦役起到保暖的作用。秦漢之際，脛衣長至大腿，但仍沒有褲襠，為了便於便溺。褲子最出只在部隊中流行，到了漢代，有褲襠的長褲才為漢族百姓接受。唐朝時盛行「胡服」,褲腿有了收束。到了宋代，褲子變成可貼身的「膝褲」，便於行動，又保暖。

東西方褲子的共同處：
無論東西方，古代褲子的演變都說明，服飾發展是以簡潔、實用、健康為最終價值取向的，並在此基礎上，再向美觀的角度發展。

多元化的現代褲子：
功能多元化，健康舒適占首位。
在褲子家族中，牛仔褲不能不提。美國舊金山淘金熱時，用帆布做的低腰、直筒、臀圍緊小的褲子，因為結實、耐磨而大受歡迎。從此，牛仔褲成為美國工業化進程的最佳注腳，風行，美國、歐洲。上世紀70年代，褲子文化已成為全球性的集體潮流。在款式上也有突破的演變，由傳統的直腳款式，變化出闊腳褲、喇叭褲等形態，由喇叭褲演變至80年代的蘿卜褲。

到了90年代，寬松的褲子成為潮流。進入21世紀，人們對於褲子的詮釋又進入了一個新的階段，特點是將時尚與健康結合到一起。偏愛裙子的女性紛紛選擇褲子（展示腿部的優美曲線，擁有美腿的女孩穿上修長、貼體的褲子會顯得高挑，長腿的女孩穿上寬松、飄逸的褲子顯得氣質高雅。褲子成為個性化的標志。）
如今，褲子的設計，在時尚、漂亮的前提下，以健康為人們的首要選擇，面料也開始考慮透氣性。總之，不管褲子樣式怎麼變，健康、舒適是不變的潮流。

⑼ "褲子起源於何時宋、明、清三代的""膝褲""有何不同"

在現在這個時代，褲子的款式多種多樣，市面上新奇的褲子越來越多。很多人都有這樣的疑惑，褲子是怎樣產生的，下面我們來了解一下。褲子的發展越來越成熟，你都知道了嗎。

⑽ 宋朝的漢服形制有哪些

宋朝指賣的漢服形制有很多種，根據不同的場合和身份，可以分為朝服、祭服、冕服、禮服、常服等。虧逗輪12

• 朝服是宋代最隆重的服裝之一，包括通天冠服、遠游冠服等，主要由皇帝、王公貴族和高級官員穿著。

• 祭服是銷信宋代用於祭祀活動的專用服裝，包括大禮冠服、小禮冠服等，主要由皇帝和官員穿著。

• 冕服是宋代用於加冕典禮或出師表演的特殊服裝，包括大玄冕、小玄冕等，主要由皇帝和王子穿著。

• 禮服是宋代用於參加各種儀式或慶典的正式服裝，包括大袍、小袍等，主要由皇帝、王公貴族和官員穿著。

• 常服是宋代日常生活中最常見的普通服裝，包括直身衣裳、曲身衣裳等，可以由所有階層的人穿著。