女士襯衫製版圖繪圖步驟

㈠ 襯衫打板怎麼打

服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

㈡ 衣服打版怎麼弄

服裝打版就是把服裝創意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。

基礎知識：

服裝：1.服裝就是衣帽的總稱。2. 服裝又是人著裝後所呈現的一種狀態。

服裝結構：是指服裝各部位的組合關系。包括服裝的整體與局部的組合關系，以及各部位外部輪廓線之間的組合關系，部位內部的結構線以及各層服裝材料之間的組合關系。服裝結構由服裝的造型和功能所決定。

結構制圖：是對服裝結構進行分析計算，在紙張上繪制出服裝結構線的過程，結構制圖比例可根據結構制圖的目的而靈活制定。

常見的平面結構設計方法：1.比例分配法。2. 定寸法。3. 原型製版法。

常用衣身結構：

1. 搭門：也叫疊門，是指前身開襟處兩片疊在一起的部分。釘紐扣的一邊稱為里襟，另一邊稱為門襟。

2. 止口：是指上衣前身疊門的外邊線。

3. 掛面：又叫過面，是指疊門的反面有一層比疊門寬的貼邊。

4. 覆肩：也叫過肩，是指覆在男式襯衫肩上的雙層布料。

5. 克夫：沿袖口或下擺處的外接邊。

6. 縫份：也叫做份、縫頭，是指布邊線與縫制線之間的距離。

人體測量：

1. 人體各部位的尺寸是結構設計的依據。服裝製版量體方法，不同於傳統的量體裁衣，它是以測量人體的基本尺寸作參數，而不是為設計某種特定服裝所測量的尺寸。

2. 「標准尺寸」是在此特定的基礎上，根據綜合優化人體的特徵、行業和客觀要求及審美習慣等因素加以修正完善的，旨在達到理想化、標准化和可塑性的目的。「標准尺寸」在服裝工業生產中是至關重要的。同時，它亦對單件的量體裁衣具有指導意義和借鑒作用。

㈢ 請問女裝襯衣製版衣片上無明省，省位是怎麼處理的，直接挖掉前身袖籠，前AH就比後Ah長。請給大俠幫忙

我也遇到這個問題，前ah比後ah長，，前袖比後袖大，，2分之1的6分之5 可後肩比前肩高，，乍2分之1

㈣ 體恤衫上的圖案是怎麼印刷的

《T恤設計教程》T恤印花詳細工藝介紹B

三、數字化直接製版技術

數字化直接製版技術(computertoplate簡稱CTP)在網版印花的應用技術主要為三類：

1.噴墨(蠟)CTP製版。該技術是通過計算機控制平版式噴墨或噴蠟列印機將圖像噴印在事先塗布好感光膠的絲網預製版上。這個墨圖像取代製版底片的作用，經過暴光、顯影製成印花網版。美國、瑞士均已生產供應噴墨(蠟)CTP製版機。美國高博(Gerber)公司於1992年生產出專用於T恤印花製版用的CTP製版系統：ScreenJet(最大製版面積65cmx95cm)，現已在世界上銷售數百台。

2.噴膠CTP製版。與噴墨CTP不同的是其噴在網版上的是感光高分子膠液，圖像與噴墨正好相反，感光固化後即成印花網版。

3.激光CTP製版。即由計算機控制一個光學系統用調制的激光束掃描預制好的感光網版，激光束掃描的點即暴光固化，經沖洗後成為印花網版。笑銷

CTP技術與現行的製版技術相比，優勢相當明顯。取消了製作製版底片這一工序，方便快捷了許多，質量也更提高了，傳輸、保存數據更可*簡便，其市場前景十分廣闊。

四、網版製作

1.網版製作材料、工具

網版由網框、絲網、感光膠構成；使用的材料還有釘網釘、粘網膠、封網膠帶等；製作網版的工具主要有：綳網器、綳網鉗、釘網槍、上膠機、上膠刮斗、烘乾器、曬版機、噴水槍等。

T恤印花一般要保存一定數量的圖案網版且保存期長，從經濟的角度考慮一般採用制網框。木製網框的材料以杉木為佳，質地太硬的木材釘槍難以將網釘釘入，質地太松的木料又容易變形松動。採用釘網槍比採用粘網膠粘具有速度快、便捷的優點，但絲網穩定性差。如能二者結合起來最好。由於T恤印花大多採用水性塗料，宜採用滌綸絲網，因為尼龍絲網遇水容易膨脹鬆弛。

2.綳網

T恤網版的綳網工藝要求與普通網版相同。但應注意不同的印料所選用的絲網應相宜。如一套網版中即有水漿印料又有發泡印料、金銀漿印料、則水漿宜採用120目絲網，發泡漿、金銀漿宜採用80～100目絲網,加網網版則建議採用140目的絲網。含化纖或純化纖面料的印花，如採用水性漿印應選用140～160目絲網，採用油墨則應選用240目以上的絲網。

3.感光製版

水性印料使用水性感光膠,熱固墨水性和溶劑性感光膠均可用，以溶劑性感光膠為佳,因為脫膜比較容易。在網版上塗布感光膠應注意膠層均勻，一般印刷面膠層厚於刮印面膠層。感光膠膜的厚度視印料、面料和圖形的不同而大有區別。

(1)加網網版的膠膜應簿。如果膠膜厚，漏印的料就多，容易使網點糊版。

(2)化纖面料不論採用油墨還是水性漿、熱固墨，網版的膠膜都應簿，一來防止糊版，二來印品也會因印料簿而手感較柔軟。但如是印刷較粗的牛津布面料(400旦以上,用於書包旅行包等),膠膜可相應厚一些。

(3)膠漿印花和發泡印花的網版膠層一定要厚。特別是在深色面料和粗糙面料上印膠漿時，網版膠層應為加網版膠層厚度的3倍左右(0.3mm以上),這樣,所印的膠漿才會遮蓋力強、印面光潔。T恤印花網版的製作及其工藝要求與常規的網版製作基本相同，但由於膠漿印花採用80目左右的絲網且是厚膜,因此曬版時注意掌握好曝光的時間，以避免圖像的邊線出現鋸齒。印前工藝不僅決定T恤生產的好與壞，而且決定其成與敗。在經營中，一件圖像設計精美的T恤即印刷得不很精細，也還是可以賣得掉的，因為消費者懂得印花技術的必竟很少；但如果一件T恤的圖案設計得不好，任你印得再精細，面料質量再好，也是會沒人購買的。因為，買T恤就是買文化，T恤圖案的價值超過T恤坯衣的價值。因此，T恤圖案的設計在T恤價值構成中舉足輕重。當然，這不是說印刷質量不重要。印刷質量高的T恤，即便是不懂印花技術的消費者也會憑感覺而區分出其擋次的高低。我們在實踐中總結出一句話：圖案決定是否賣得掉；印刷決定是否賣得好(價格)。

另外，在曬版曝光方面，我們的企業平時對暴光的時間要求並不很精確，但如果用曬版測試表來作試驗，就會發現曬版時間的控制對於粗線條可能影響不大，但對於精碰薯游細線條和加網網點的影手枯響很大，要想制出高質量的網印版，就必須認真地確定曝光時間。就是同一套四色加網底片，由於各色網點密度的不同，曝光時間也應是不相同的，低調網版曝光時間應略短一些，高調網版曝光時間應略長一些以免高光網點被沖失。印前工藝除了電腦製作外，可以說並不難掌握，重要的在於認真、精益求精而已。發表於《絲網印刷》2000年1期T恤可以從經營范圍和印花工藝二方面來進行分類。

T恤可以從經營范圍和印花工藝二方面來進行分類。

T恤分類：

1.商品T恤－即以社會消費者為對象進入常規商品流通渠道的T恤。

2.廣告T恤－以承載廣告為目的的T恤屬於廣告媒體的一種，其內容可以是商業廣告也可以是政治廣告、公益廣告等。

3.旅遊T恤－旅遊T恤在國外旅遊紀念品市場具有相當的地位，凡旅遊觀光地、名勝古跡、人文景觀必伴有大量的旅遊T恤和T恤店。旅遊T恤是最能體現民族文化、地域文化、風土民情文化、自然景觀文化和政治歷史文化的了。

4.團體T恤－大到國際性的社會團體組織，小到一支球隊、樂隊，擁有自已的T恤總是讓人自豪的。

5.主題T恤－重大歷史題材、文化娛樂項目、政治活動、名人趣事也會在T恤上得到反映、一滿足人們的參與慾望和紀念之情。近期的如九七香港回歸主題，九八世界盃主題都帶來了巨大的T恤潮，取得了可觀的社會和經濟效益。

6.品牌T恤－許多名牌服飾也往往生產自已品牌的T恤，以達到名（廣告效應）利雙收。

T恤按印花可進行以下分類：

1.局部印花T恤－印花部位主要為：前身、後背、前左上胸、袖口、後領下等。局部印花T恤佔T恤總量的70%以上

2.滿身印花T恤－滿身印花T恤分為布匹印花、裁片印花和成衣印花三類。其中成衣滿身印花需採用專門的T恤印花機生產，此類機器目前代表著T恤印花的最高技術裝備水平。

3.水性顏料印花－主要用於白色T恤印花。

4.膠漿印花－主要用於染色T恤印花。

5.熱固墨印花－各種面料(含化纖)均適宜，是最具發展前景的T恤印墨，因它適合於採用先進的電腦設計，適應於採用現代化的自動生產方式，符號當代科技發展的趨勢。特別是在深色面料上印加網圖案，其效果是膠漿難以比擬的，這就加快了膠漿退出T恤印花領域的速度。

6.轉移印花T恤－主要有熱熔膠型和脫墨滲透型二種。

7.特別塗料印花種類主要為發炮漿印花、植絨印花、光敏、水敏、熱敏塗料印花、夜光塗料印花、香味塗料印花、五彩裝飾片(雷射片)印花等。

8.特種工藝加工－如防染印花、拔染印花及蠟染、扎染T恤等。

9.刺綉T恤

10.復合工藝－即將上述各種印花及加工工藝復合加工於一個T恤圖案熱轉印圖像及素材的像素有什麼要求?[編輯杯圖以及襯衫圖案時首先設定好製作的尺寸，解析度一般200-300。對於圖片素材的選擇問題，我們建議最好用300萬像素數碼照片，網上下載的圖片或是相片的話一般都是75。

㈤ 女襯衫的裁剪教程

女襯衣剪裁方法步驟如下：

1、先測量人體衣長、肩寬、胸圍、袖長、袖口寬、領口寬基本尺寸。然後通過這些基本尺寸，計算出前片和後片的寬度和前後片的上下分割線。將基本線條畫出來。

㈥ cad服裝排版

• 首先根伏旦據尺寸進行打版，做鄭廳明一個長為衣長減去後背育克向上長度，寬為B/2(凈尺寸的話b/2+10），做袖窿深為B/6+8.5,腰節為L/2+5,背寬為B/6+3,前寬為後+1，如圖1所喊告示，再根據圖2完成整體製作，然後將衣領和袖子的結構完成就可以。

  

㈦ 女士襯衫是如何製作的

女士襯衫在大的公司和工廠里的製作流程如下：1
女士襯衫打版師根據你的尺寸，打出襯衫的紙樣。3
女士襯衫采購部看設計圖去采購好需要的布和輔料。4
女士襯衫車版師看紙樣，車好樣衣。5
女士襯衫主管確認樣衣。6
女士襯衫給客戶確認樣衣。7
女士襯衫文員打出給生產部的詳細的要求和注意事項8
女士襯衫采購部去布料市場采購布料，據我目前的經驗，布料價格波動頗大。布沒有到你的手上，價格都是不能夠確定的！布料和輔料的時間很是關鍵！少一任何輔料衣服都是完成不了的。9
女士襯衫布料需要縮水，想要尺寸准確，縮水是必須的！10
女士襯衫裁布料。排版也是一門技術活。我曾經遇到2組工人，同樣的米數，同樣的布料，同樣的款式，裁出來的數量是不一樣的！11
女士襯衫的工人需要指導工的指導和看實際樣衣的情況下才能夠准確的完成任務！12
女士襯衫的檢驗要求，根據客戶的要求需要會有所調整！

㈧ 女襯衫怎麼畫

關於畫女襯衫的基本繪畫方法如下：

流暢的線條是體現這類衣服時尚感的關鍵，身體正面特別是腰部以下的褶皺基本不畫出來。

正面：以兩種基礎款為例，一款普通型，一款開襟型，正面腰部以下一般不畫褶皺。

簡單說了一下基礎款的瞎謹女士襯衫的畫法，以及注意事項。大家可以根據基礎款畫出不同款式和風格的衣服，要記住服裝要隨著身體的動態而變化，不同的動作也會產生不同的褶皺，與身體線條的遠近體現衣服的松緊和厚薄程度，這些都要注意。

㈨ 服裝設計領子形狀分類及製版方法

服裝設計領子形狀分類及製版方法

服裝設計屬於工藝美術范疇，是實用性和藝術性相結合的一種藝術形式。下面是我為大家帶來的服裝設計領子形狀分類及製版方法，歡迎閱讀。

圓領

沿頸根部呈圓形的領口叫圓領 原型的領口也屬於圓領的一種：領口的大小要根據設計的不同進行變化。小的領口顯得年輕，大的領口顯得華麗。對於那些脖頸短而粗的人，稍開得大一些還是比較合適的。

按閻那樣先重疊前後側頸點，再拼合肩線，畫領口線。因為這是用部制圖，順序就是這樣的．但在實際中，是分別畫好前後的領口後再拼合同線．訂正領口線的順接。在後中心中開大的尺寸，一般為在肩線上開大尺寸的1/2-1/3，這樣穿起來較為服帖也好看。但有時根據設計也會發生變化。

一字領

一字領是把領口橫向開大，像船底形的領口。給人以溫柔、善良的感覺。連衣裙經常採用這種領口。

領口開大的尺寸，根據設計是隨便的，但仕屑部如果開得過大的話，前身的餘量就會在領口處飄浮起來。因此，在原型的肩線位置上，使前領口線沿水平方向向里移動0．5cm縮小領口。這個尺寸根據領口開大的尺寸和鎖骨的突出情況、雞胸體等有些變化。後肩比前肩多開大了0．5cm，是為了分散肩省量，而符合於肩腫骨的突出。

方領

開成四角形的領口。有前後都開成方角的和後領口是圓形的兩種情況。同圓領和一字領相比，它更具有個性。和圓領一樣，領口開大後會增加華麗感。

因這里在側頸點開大的量較小，所以，前後就取了相同的尺寸。如果再想開大的話，就要像前面所講的一字領那樣必須移動前領口。前領口線如果從肩部垂直向下的話，那麼看起來就覺得是斜的，所以要稍向中心靠近。橫線為了給人以直線的感覺，要加上0．3cm的弧度。再有，後領口的角度要由前領口線的延長線來決定。

V字領

V字領的形狀有各式各樣。有寬的V字領，有細長的V字領，還有短的V字領等，因此，各種風格也不一樣。但總的來說給人以成熟的感覺。應用范圍也較為廣泛。V字的深度除了夜禮服外，一般最深開到胸圍線附近，如果再想加深就要墊上擋胸了，這要從設計方面動些腦筋。

制圖時，後領口線如果較原型稍上移的話，那麼V字形就更漂亮。要按圖那樣，將前後領口線畫順。

翻領

這個名稱一般是襯衣領的總稱，它還包括敞領和帶有座領的翻領等。這里介紹的是後面有領座，而前面沿翻折線自然消失的翻領。這種領子根據領口開的大小和領寬、材料等變化，使用范圍非常廣泛。

這個領子的制圖是今後講解領子的基礎，所以，對於充分理解它的構成是非常重要的。在制圖前講解以下幾個方面：

先說明在①中顯示的x尺寸。第一步定出前後身的領口線，然後利用它按①那樣畫出想要製作的領形。再按②那樣畫出直角線，在豎線上定出後領寬和領座寬，在橫線上定出前後領口尺寸，畫出領子的形狀。以肩部附近為中心剪開後，使領**尺寸達到在①中畫的領**尺寸，就變為了②。結果就定出了在垂直線上放x尺寸。領座與領寬的差越大，領**的展開尺寸也越多，x也就越大。換言之，根據x尺寸的增大或縮小，領**的尺寸會加長或縮短。但根據穿衣人的肩的傾斜和胖瘦，也多少會發生些變化。當了解了這個道理後，以後的制圖就會得心應手了。

開始制圖。先畫基礎的直角線，在垂線以上的`3cm處取後領口尺寸，再接著向前下方的基礎線上量取前領口尺寸。這就是上領尺寸。、在後中心定出3cm的領座和3．5cm的領寬，同前領寬6cm處相連接。畫完輪廓線後畫翻折線。

長方領

指近於長方形的領於。有運動感，在襯衣領中經常使用。因這種領子能立起來穿，又能翻下來穿，翻折線經常變化，所以，在制圖的時候不用畫人折線。前身的翻折線是假定線。領口線比折線稍向里移動，呈直線狀。

平領

平領是指領座很低，沿領口平翻的領子。根據領寬與領口的變化，可以製作出各式各樣的形狀。從童裝到女服被廣泛應用。

以身的領口為基礎制圖。首先在肩峰點。重疊前後身。重疊量過大的話領**尺寸就會變小，領座增高。領子的領口線在後面，比身抬高了0．5cm左右，要比身的領口稍短些，這樣在上領的時候在肩部拔開，領子就很服帖。

水兵領屬於平領的一種，是從水兵服的領子得來的名稱。又常出現在女學生的制服上，顯得朝氣蓬勃。

制圖時，使用前後身的領口，與平領的要領相同。前領口向下呈V字形，領**的形狀可以呈圓形，也可以呈方形，可以自由地變化。

立領

從領圍線沿脖頸立起來的領子叫立領。頓寬很隨便，男學生服中就有這樣的領子。

制圖時，先確定前後身的領口線，再以領口線的長制領子。領子在前中心抬高的尺寸越大，就越貼近脖頸，抬高的尺寸越小，就越離開脖頸。並且抬高尺寸有時與領口尺寸的1/4相連，也有時與1/3相連，但1/3要有離開脖頸的感覺。考慮到這些因素後，就可以結合設計自由決定領子的領口弧度了。領子的前中心向里移動了0．2cm，這是為了讓它與身的前中心成一條直線的緣故。移動的尺寸根據領口線的傾斜度和領寬等多少有些差異。

帶有座領的襯衣領

這種領子在襯衣和罩衫中經常使用，具有運動感。從構造上來說，是在立領的上面加有翻領。

座領的制圖方法可以考慮同立領是相同的。制圖要領可參照前面所講的翻領。座領的領口弧度越強，翻領部分的領口弧度也必須增大。

敞領

駁頭與前領相連，且在脖頸下左右敞開的領子叫敞領。駁頭可寬可窄，形狀多種多樣。這里解釋的是基本型的敞領制圖。

在制圖時，領子的傾倒量是至關重要的，先就這個問題加以說明。首先按①那樣，在前後身上畫出想要的領形，其次把前領形按②那樣，沿翻折線左右對稱地拓下來。從前領座的位置開始畫折線的平行線，取後領口的長。再從它的垂線上取後領座寬和後領寬，同前領的**線相連。因為在①中預定的**尺寸(●+△)是必要的，所以，按③那樣在肩線的延長線上剪開，放出必要尺寸。這樣就定出了傾倒尺寸。這是從制圖角度思考的方法，在實際中，根據肩的傾斜和肌肉的發育等多少會有些出入。領子的傾倒量越大，領**尺寸就越長。所以，在制圖的時候一定要深刻領會這種關系。

以下按順序說明制圖方法：

①在前領口的1/3處，定出前領座的寬，這條線大約平行於肩線或稍向上斜。連接領座與折線終點，這便是駁口折線。從決定前領座的位置開始．畫折線的平行線，從側頸點向上取後領口的長。

②以側頸點為基點，後領口長為半徑畫弧，在弧線上取傾倒量3cm，與側頸點用直線相連，這就是後上領線。前上領線從折線向里進1.5cm—2cm畫直線：

③打後上領線的垂線．定出後領座寬和領寬：

④定出前領寬．畫出連順的輪廓線。

蝴蝶結領

蝴蝶結領，給人以可愛、華麗的感覺。領寬和長要看系好以後的效果而定。上領止點要考慮到打結的厚度而定。要裁成斜紗就會有柔軟的感覺。

定出領寬後取上領尺寸( + )。上領止點從前中心偏移3cm．是因為有打結的厚度。領長從前中心開始決定，前部放寬些會增加華麗感。

圍巾領

圍巾領，像領帶那樣在前面打結下垂的領子。它的制圖也能像蝴蝶結領那樣呈直線形，但如圖那樣形成弧度後，更會誘發出女性的溫柔感。

㈩ 服裝排版繪制方法

服裝排版是製版打版的一部分。

服裝排版是以中間規格（也可以用最大規格或最小規格）的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。

(10)女士襯衫製版圖繪圖步驟擴展閱讀：

服裝排版繪制方法;

一、復寫紙法將衣片樣板在一張與面料同寬的普通薄紙上按要求排好後，沿衣片蠢尺和邊緣將排料圖描畫下來，然後鋪在面料上裁剪。這是常見的排料圖繪制方法之一，多用於襯衫、時裝等薄料服裝的樣板排列，排料圖一次性使用。

二、穿孔印法，將衣片樣板在一張與面同寬的厚紙上排帶盯好，畫出排料樣板形狀，然後按畫好的衣片邊緣軌跡扎出許多小孔，將這張帶有針孔的排料圖放在布料上，沿著困搏孔洞噴粉或用刷子掃粉，將排料圖取走，在面料上即出現樣板排列的形狀，按此粉印形狀便可進行裁剪。

三、直接畫法，將衣片樣板直接在面料上排列，用劃粉等工具沿樣板邊緣描畫下來。對於需對條格的畫料，必須採用直接畫法繪制排料圖，否則無法使衣片條格對正。

四、電腦繪製法，採用服裝CAD將衣片樣板形狀輸入計算機內，由操作人員利用計算機進行排料，衣片樣板形狀可通過數字化儀板直接輸入計算機，也可將服裝各號型尺寸輸入計算機內，直接繪制基型樣板，經推板得到系列樣板後再排料。

利用計算機進行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料圖可出繪圖儀自動繪成1：1的裁剪圖，也可與服裝CAM（計算機輔助生產系統）聯機使用，進行自動裁剪。