什麼叫樣板襯衫

㈠ 什麼是服裝結構設計制圖

服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。

[編輯]服裝結構設計制圖的目的

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。

[編輯]服裝結構設計制圖的種類

一、按照縫頭分類

1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。

2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。

二、按照用途分類

1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。

2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。

3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。

(一)平面設計制圖

平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。

1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。

日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。

2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。

3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。

4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#

(二)立體設計制圖

立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。

立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。

立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。

(三)CAD制圖

服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。

CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。

[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]

一、審美性

現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。

高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。

二、制約性

服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。

(一)人體的制約

服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。

(二)面料的制約

服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。

服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。

(三)工藝的制約

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#

除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。

三、准確性

准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。

服裝結構設計制圖的准確性包括：

(1)結構線之間數據量的准確;

(2)形狀的准確;

(3)位子的准確;

(4)比例的准確;

(5)制圖方法的准確;

(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。

四、合理性

人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。

五、創新性

服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。

服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。

[編輯]服裝結構設計制圖的要求

1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。

2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。

3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。

4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

5、主、輔件、零部件要齊全、合理。

6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。

7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。

8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。

10、制圖的術語、符號要統一、標准。

[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]

服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：

1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。

2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。

㈡ 賣衣服的都說．原單外貿．這個是什麼意思

原單外貿，指的是國外大品牌提供面料、版型，到國內尋找廠家生產的產品。也叫余單、尾單。

它的特點是價格便宜，性價比較高，使用的是和正品差不多的原材料，只不過是生產廠家從計劃報廢物資中偷偷加工的成衣。

質量合格的，就是專賣店裡的「正品」。 「原單貨」就是生產廠家從計劃報廢物資中偷偷加工的成衣。

和真貨的惟一區別就在於它不在原計劃內，數量較少。還有一種「原單貨」，是因為種種問題，被品牌商拒收的「外轉內銷」，有時數量頗多。最常見的是顏色差異，即與外商要求的不一致，但是質量仍然能夠保證。

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其他單貨分類：

1、跟單貨

原版面料，搭配一批國內輔料，湊合出原來的款式，就是「跟單貨」。雖然跟單貨細節差點，但畢竟與原版有一樣的版型和面料，關鍵是材料相同，穿上身大體樣子和質量都差不多。

2、追單貨

當廠家的原版面料全部用完，按照原版的版型，在國內采購一批類似的面料加工，這就叫「追單貨」。 因為不是用工廠好的機器和熟練工人，質量做工都要差些。

2、仿單貨

質量最差的一種，仿單只要瞄一眼巴黎時裝發布會上的成衣照片，就能仿出來，找小廠仿單，質量做工不能保證。

㈢ 服裝排版是什麼呢與製版打版是什麼關系

服裝排版是製版打版的一部分。

服裝排版是以中間規格（也可以用最大規格或最小規格）的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。

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服裝排版繪制方法;

一、復寫紙法將衣片樣板在一張與面料同寬的普通薄紙上按要求排好後，沿衣片邊緣將排料圖描畫下來，然後鋪在面料上裁剪。這是常見的排料圖繪制方法之一，多用於襯衫、時裝等薄料服裝的樣板排列，排料圖一次性使用。

二、穿孔印法，將衣片樣板在一張與面同寬的厚紙上排好，畫出排料樣板形狀，然後按畫好的衣片邊緣軌跡扎出許多小孔，將這張帶有針孔的排料圖放在布料上，沿著孔洞噴粉或用刷子掃粉，將排料圖取走，在面料上即出現樣板排列的形狀，按此粉印形狀便可進行裁剪。

三、直接畫法，將衣片樣板直接在面料上排列，用劃粉等工具沿樣板邊緣描畫下來。對於需對條格的畫料，必須採用直接畫法繪制排料圖，否則無法使衣片條格對正。

四、電腦繪製法，採用服裝CAD將衣片樣板形狀輸入計算機內，由操作人員利用計算機進行排料，衣片樣板形狀可通過數字化儀板直接輸入計算機，也可將服裝各號型尺寸輸入計算機內，直接繪制基型樣板，經推板得到系列樣板後再排料。

利用計算機進行制板、排料的速度快、效率高。得出的排料圖可出繪圖儀自動繪成1：1的裁剪圖，也可與服裝CAM（計算機輔助生產系統）聯機使用，進行自動裁剪。

㈣ 男士襯衫的製版、放縫與樣板配置

襯衫款式

規格（單位：cm）

製作圖紙

男襯衫款工業樣板的放縫

根據凈樣板放出毛縫，衣身樣板的側縫、肩縫、袖窿、領口等一般放縫1.0cm，下擺貼邊寬一般為2.5cm，止口貼邊7cm。

①袖山弧線、內外側拼縫放縫1.0cm。②貼袋的上口貼邊4cm，其餘三周放縫1.0cm。③上領和領座四周放縫1.0cm。

男襯衫樣板的放縫並不是一成不變的，其縫份的大小跟女襯衫一樣可以根據面料、工藝處理方法等的不同而發生相應的變化。

襯料配置

襯樣在面料毛板的基礎上配置，比面料樣板小0.2~0.3cm。

男襯衫粘襯部位較少，前門襟、貼袋袋口、袖克夫、大袖衩需用無紡粘合襯，上領及領座整片粘樹脂襯，上領領角部位另加領角襯。

工藝小樣板的製作

（1）貼袋凈樣：貼袋凈樣四周都取凈縫。

（2）領凈樣：上領、領座凈樣四周取凈縫。

（3）袖克夫、袖衩凈樣：袖克夫、袖衩凈樣是縫制前劃樣用的，因此四周是凈縫。

附：男士襯衫制圖基本公式

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㈤ 什麼叫原單貨

原單貨：

由於低成本勞動力等因素，國外品牌會把原料、配件、版型等拿到生產國來製作，然後再拿回去銷售。考慮到原料製成成品過程中各方面的損耗，提供原料時會多給3%，即"計劃報廢物資"，以防萬一。廠家在完成訂單後，利用剩餘的原料，偷偷製作版型一模一樣的產品，這就是原單貨。它和"真貨"的惟一區別，不過是"庶出"而已，數量較少。

還有一種"原單貨"，是因為種種問題，被品牌商拒收的"外轉內銷"，有時數量頗多。最常見的是顏色差異，即與外商要求的不一致，但是質量仍然能夠保證。有時數量頗多，質量卻比不上前一種

(5)什麼叫樣板襯衫擴展閱讀

外貿服裝有以下幾種：「真貨」、「原單」、「跟單貨」、「追單貨」和「仿單貨」。

真貨：國外大品牌提供面料、版型，到國內尋找廠家生產。質量合格的，就是專賣店裡的「真貨」。

原單貨：行內人會把這種貨稱為外貿貨的「大兒子」。

二兒子「跟單貨」：原版面料，搭配一批國內輔料，湊合出原來的款式，這就是「跟單貨」。雖然「跟單貨」做工馬虎點，細節差點，但畢竟與「大兒子」有一樣的版型和面料，關鍵是「血統」相同，「二兒子」穿上身，大體樣子不會變。

小兒子「追單貨」：當廠家的原版面料全部用完，外貿貨批發老大們又追著他要貨，怎麼辦？好在版型仍在手上，就在國內采購一批類似的面料充數，這就叫「追單貨」。

假兒子「仿單貨」：

分兩種，第一種是高仿：高仿質量相對好，但材質要做到跟正品相似，須找到與正品相同的材質，材料價錢頗高，自然賣價不菲。

第二種：質量最差的一種，也是市面上最泛濫的一批。眼見「原廠三兄弟」橫行無敵，小廠看得眼紅，便跟著「駁」。「仿單」大戶只要瞄一眼巴黎時裝發布會上的成衣照片，就能仿出來。

㈥ 什麼叫法式襯衫有什麼特點嗎

嚴格的來說，搭配正裝西服的，都應該是法式疊袖襯衫並且使用袖扣。「襯衫袖口應露出西服袖扣一英寸」這條穿著規則大多數人是知道的，這樣的規則，如果從歷史來追溯，這並不是西服的穿著規則，而是襯衫的穿著規則。

袖口成為襯衫的一個重要展示部件，是1530年之後出於禦寒的目的才逐漸產生的。當時人們將袖子尾倒折（法式疊袖的雛形），或者另外接上一塊布，然後在手腕的部位用繩子（這根繩子後來就發展成了袖扣的近親袖鏈）連接，這樣袖口前段就會像花朵一樣展開，再配合不同質料顏色，相當漂亮。在當時追求華麗的風氣下，這樣漂亮的袖口隱藏起來是不道德的，所以人們使安排袖口露出外衣若干厘米，讓漂亮的袖口得到充分的展示。而當西服和襯衫走到了一起之後，襯衫的這條穿著規則也被保留了下來，長此以往變成了穿著西服的重要規則。

如果不從歷史的角度，而是從實用的角度來說，希望能夠在細節上更加吸引眼球的話，那麼就可以選用袖扣。作為正裝的男裝其實相當死板，幾十年來幾乎沒有太大的發展（有研究者將幾十年前的西服樣式與當今的西服樣式拿出來找人分辨，很少有人能夠分出哪個在前哪個在後）。而且與女性可以使用大量飾品裝飾相反，男性的正裝除了一根領帶可以翻花樣之外，只有領帶夾、袖扣等少數幾個部件可以展現一下個性。

㈦ 男襯衫成衣樣板製造通知單的制單號是啥子

就是每一款為一個編號（生產製作單號），這個編號叫制單號的意思是：從研發到生產到包裝出貨一起的一個檔案號生產製作單號。

㈧ 我想做襯衫賣 我有襯衫樣板想買些布料做可以嗎

可以啊，自己注冊個牌子，大批量生產後可以批發給零售商或代理給各區代理商批發。

㈨ 外貿原單與專櫃正品有什麼區別

1、概念不同：專櫃正品就是按正常軌道上市和在專賣店買的是一樣的。外貿原單是國外大品牌提供面料、版型，到國內尋找廠家生產，也叫余單、尾單質量合格。

2、質量不同：專櫃正品由品牌商自行設計後按照他們提供或認可的主料(包括主體面料)和輔料加工出來的貨品，衣服選料上乘，做工精良。原單貨就是生產廠家從計劃報廢物資中偷偷加工的成衣，因為種種問題，最常見的是顏色差異，或則質量不合格。

3、面料不同：外貿原單是原版面料，搭配一批國內輔料，湊合出原來的款式。專櫃正品是只用原版面料的。

(9)什麼叫樣板襯衫擴展閱讀：

注意事項：

1、確認找的品牌產品產地為中國。如果產地不在中國，那麼可能出原單的地方也肯定不是中國。

2、看圖片，原單的衣服基本不用模特來拍照，直接砸細節圖。

3、多是心級鑽級店，開店時間久，銷量少的，2皇冠以上很少。

4、買家級別高，大都是黃鑽以上買家。

5、看服裝做工，注意看拉鏈、走線和洗標等細節處 針腳：真正的外貿服裝對於針腳要求很高，每英寸有多少針腳都是有嚴格要求的，所以直觀上看真正的外貿服裝的針腳均勻細密。輔料：真正的外貿服裝的輔料大多都是客供，做工精緻，帶有品牌的特徵，比如拉鏈、紐扣、衣服上的小標識等，有的還帶有品牌的標志。

參考資料來源：網路-專櫃正品

參考資料來源：網路-外貿原單