「中世紀的女人們認為,在私人領域以外,必須把頭發藏好,要用帽子、頭巾保護起來」表明中世紀基督教會及神學思想束縛、壓抑人性,「文藝復興時期的女人們則用白色或黃色的蠶絲做成假發裝飾品,在陽光燦爛的日子裡整天在露天中度過」表明文藝復興時期人們充分展示並追求美,這與文藝復興時期人性的復甦,追求現世的幸福有關,故B正確;
ACD均不符合題意,故ACD錯誤.
故選B.
2. 歐洲古代女性帽子+頭飾一起加到脖子上的飾品是什麼
十五世紀,哥特服飾受建築的影響比較大,哥特風開始流行並出現了漢寧帽(hennin),人們開始戴一種圓錐形尖尖的高帽,帽頂上還會連著長紗,能讓人看起來更高挑,有點類似魔法師的尖帽子。
3. 請問歐洲中世紀有一種大檐禮帽有邊是單邊捲起來的,在卷來那邊訂得有一根白色的長羽毛,那種帽叫什麼名字
是這樣的嗎:
4. 這種古代歐洲姑娘戴的帽子叫什麼名字
Bonnet,BB帽,嬰兒帽,貴婦帽
5. 有誰能夠說出這種歐洲中世紀時期的女性的帽子的學名是什麼
其名字為三角帽。
6. 英國 中世紀貴族婦女頭飾有劉海的嗎
完全沒有,頭發從來都是很整齊地梳到兩邊或後梳,根本沒有額前發。
簡略地給你介紹一下中世紀早中期開始的英格蘭貴族女性的頭飾好了~
12世紀基本是散發,已婚者在頭發上披頭巾,有把整個脖子都圍住的那種,在這之上戴冠;13世紀出現了發網和勒住下巴的頭飾,迪斯尼《白雪公主》里巫婆王後的造型還記得么,就是那種勒住下巴的式樣,但現實中只有白色並不存在動畫中的黑色;這種頭飾大概在14世紀中期左右完全過時了,但女士們一直非常喜愛發網,並且有金線編成、鑲嵌珠寶的,用發網在頭兩側固定兩個發髻是最流行的發型,我還記得小時候看的《格林童話》的插圖里的王後公主都畫成那個樣子。
15世紀開始歐陸的西方和北方國家出現了花樣繁多的各類貴婦頭飾,牛角狀的或是圓圈狀的,就像你在中世紀古裝電影里常看到的那樣。不過英格蘭似乎沒怎麼趕這個潮流,下圖的模特範例是愛德華四世的王後伊麗莎白·伍德威利,這種簡單的小帽子+罩頭紗的頭飾是當時典型的英式風格:
15世紀還有一個貴族女子的流行趨勢是前額越光禿越好,甚至會剃掉一部分額發以延後發際線。上圖中伊麗莎白·伍德威利的發型也能看出這個特點。
到了中世紀晚期,就出現了經典的英式「屋頂型頭巾」(與法式的圓形相對),參看電影《另一個博林家的女孩》中阿拉貢的凱瑟琳王後所戴的頭飾,非常標准。
7. 中世紀歐洲人穿的衣服都是什麼樣的
在歐洲中世紀,服裝代表著身份。所以我們必須把不同階級的人分開討論,才能顯得更有條理一些。當然,貴族們的服裝不僅奢華而且數量多,不能代表普通人的情況,這里就不再單獨討論了。
在1447年的斯特羅齊,一位富有的人給女兒做了一套結婚禮服,其中戴在頭上的「花環」就很奢侈:200根孔雀尾部羽毛製成,中間點綴了很多金子和珍珠,還有大量的鮮花和鍍金的花瓣……城市中的富人,往往穿著珍貴毛皮製成的衣服,裁剪樣式復雜,非常精緻。
8. 西方古代婦女以及少女的穿著打扮是怎樣的懂西方文化的朋友還請解答一下,復制的都可以,解決疑惑就可以
在宗教文化的背景下,西方古代的服飾有著超越肉體需要的神學指向。
1370年前後,西方流行一種袖口上裝飾有各種皮革的女裝,因為它的袖窿開得很寬大,露出了過多的肌膚,因而被指責為是「地獄之門」。4而14~15世紀流行的安尼帽和兩個角的高帽子,則被教會稱作是「魔鬼的創造物」。盡管這種帽子模仿的是哥特式教堂建築,但由於它們的造型與生殖器頗為相似,因而必須加以唾棄。5這個漫長而黑暗的時代里,一方面,禁慾主義思想讓男人和女人都穿上能夠嚴密遮蓋身體的寬大保守的服裝。一般基督徒們穿著色彩單調呆板的土布麻衣;女人們則一度戴上了長可及肩的面罩或者從頭上垂下遮掩全身的面紗。另一方面,在「榮耀主」的旗號下,又出現了各種誇張華麗的奇裝異服。
拜占庭貴族們穿著錦緞製成的叫做「達爾馬提亞」(dalmatica)的寬松連衣裙式的服裝,上面飾有華麗繁復的刺綉,還綴著五光十色的珠寶或貴金屬。而在哥特式時期(公元12——15世紀)的西歐,貴族男子們則穿著綉有自己族徽或爵徽的「柯達弟亞」(cotardir)。這是一種色彩鮮艷的分色服,衣身、垂袖和褲襪的顏色往往左右不對稱,如有時左邊褲腿為紅色,右邊褲腿則為綠色,這種服裝「不禁使人想到教堂里那些色彩對比強烈、風格華麗的彩色玻璃窗」。
基督教的禁慾主義理念對西方服飾的影響。還表現在對服飾形制的直接規定上。首先,是《聖經》中對服飾直接做出的規定。如《新約•哥林多前書》中說,女人在做禮拜時,必須要蒙著頭巾。「凡男人禱告或是講道,若蒙著頭,就羞辱自己的頭」,「男人本不該蒙著頭,因為他是神的形像和榮耀」,「凡女人禱告或是講道,若不蒙著頭,就羞辱自己的頭」,因為「女人乃是為男人造成的。因此,女人為天使的緣故,應當在頭上有服權柄的記號。」3其次,是基督教教義對服飾樣式的影響。上文提到的古希臘的「基同」,在古羅馬時期,演變成一種叫做「丘尼卡」(tunica)的連袖筒形衣;到了古羅馬帝國末期,「丘尼卡」進一步發展,不再將一塊寬大的布料製成筒形再套到身上,而是將一塊布料裁成十字狀,在十字中間開孔,作為領口,在袖下和體側分別縫合,然後從肩膀到下擺裝飾著兩條紫紅色的條飾。
這種十字形套頭衫深受基督教徒的喜愛,其原因除了在於它的簡單實用外,還在於十字形正是基督教信仰的符號。這種形制的衣服,也就是被稱作主教法衣的「達爾馬提亞袍」(dalmatic),後來成為基督教專門的祭服。又如,中世紀流行的一種叫做「蘇爾考特」(Surcot)的女式罩袍,是將多餘的長裙在腹前掖入腰帶,「前面的堆褶使腹部凸起好像孕婦,據說這是因對聖母瑪利亞的崇拜而造成的流行樣式。因瑪利亞在未婚嫁時就從聖靈受孕而懷孕基督,所以她有孕時的形象也被看作是聖潔美好的。」 1此外,基督教對各種顏色寓意的規定,對服飾也產生了影響。
此外,宗教理念對西方古代服飾所產生的影響,往往還是通過宗教建築的影響而間接實現的。
例如,古希臘時代的「基同」也像神廟的柱子一樣分成「多利克式」和「愛奧尼式」。前者有縱向的凹槽,後者有肥大的褶縐。前者與多力克式的柱身相類似,後者與愛奧尼式的柱頭相彷彿。哥特式時期的服裝,喜歡將人體的外形有意拉長,以追求一種苗條纖細、挺拔向上的視覺效果。尖尖的皮鞋和高高的帽子極盡誇張之能事,與直刺蒼穹的教堂和鍾樓相映成趣。進入文藝復興時期以後,「過去那種又長又尖的鞋不復存在,鞋的造型有了根本改變,鞋頭變成寬肥的方形比後跟還要寬大,尤其在西班牙最盛行方頭鞋。也有按腳形做得比較瘦窄的鞋,但鞋頭是圓尖形的或小方形的」。2這又與文藝復興時期的圓頂教堂的流行有關。到了巴洛克建築盛行的時代,服飾也變得華麗而雕琢,其曲折多變的線條頗似教堂上漩渦形的裝飾品。
作為巴洛克藝術的極端性發展,羅可可式的服裝更為繁瑣,女裝從胸衣到裙擺都裝飾著層層的花邊、緞帶及蝴蝶結,裙子上更是飾滿了緞帶和鮮花,和教堂上的飾物一樣不厭其煩……。
從古希臘身體作為服飾的主人,到中世紀之後服飾把人體塑造成統一樣式的造型;從古希臘時期建築對人體比例的推崇(如根據人體的比例來設定柱子的粗細)及服飾對人體自然美的烘托;到中世紀之後服裝忽視人體的自然美,反倒以建築為模型硬要對自然體型進行改造……。這其中服飾與肉體的關系,經歷了一個從肯定到否定的過程。而這一過程的要義,就是在服飾自身的使用功能之外去追求一種形而上的宗教理念。
公元14世紀至17世紀初葉,歐洲大地上掀起了波瀾壯闊的文藝復興運動,義大利是歐洲文藝復興的策源地與中心,其國家的手工業尤其是毛紡織生產十分興旺。新生產力和新興資本主義生產關系的產生發展,促進了社會經濟的繁榮和都市生活的富庶。在此經濟基礎上,文藝復興新思潮活躍在社會各領域,宣揚人生價值和人性自由解放,大肆鼓吹現世的享樂和現實的幸福,追求美飾美物、追求奢華富有的風氣日益昌熾。應運而生的義大利花樣絲絨,以其高雅的質感和高昂的價格被視作富貴和奢侈的象徵,而受到社會特別是貴族和富有者的狂熱青睞,成為許多重要人物的服飾穿戴。竟然還有許多著名畫家參與了絲絨服飾的設計與普及,他們的作品在許多重要人物穿戴的絲絨服裝上得到印證。
服裝的象徵價值在文藝復興時期達到了巔峰。一個人的服裝可以標明其特殊的社會階層,並決定其在那一階層中的地位、作用及權利。例如,人們可以輕松地從著裝上辨認出皇室家族成員。婦女的曳地長裙通過其顏色及使用的材料表明其特殊意義。服裝同時可以在進入宮殿走廊時給觀眾留下深刻的印象。這一時期的正式宮廷服裝當然就是西方文化史中最奢華的部分。
服裝是一種衣著方式,它不僅代表著一個民族、一個時代以及當時社會風尚的不同特徵,而且能夠折射出人類文明的發展變化。從強調自然之美的古典樣式到紛繁多變的現代主義服裝,每一種風格的服裝總能帶給後人更多的啟發,在西方服裝的發展過程中,有一種模式的服裝一直影響著現代服裝的設計,即功能主義服裝。
談起功能主義,就不得不提到現代設計的母校——包豪斯(Das Staatliches Bauhaus,1919-1933),它是由建築師格羅佩斯(Walter Gropius,1883—1969)於1919年4月1日在德國魏瑪創立的。包豪斯的理論原則是,廢棄歷史的傳統形式和產品的附加裝飾,主張形式依隨功能,尊重結構的自身邏輯,強調幾何造型的單純明快之感,使產品具有簡單的輪廓、簡潔的外表,重視機械技術,促進標准化並考慮商業因素。這些原則被稱為功能主義設計理論,即要求最大程度地達到產品的使用目的.主張使產品的審美特徵寓於技術的形式中,做到實用、經濟、美觀。功能主義設計理論的實踐在現代設計的理論建設中具有重要地位。
雖然功能主義成為理論最初表現在建築設計上,但在西方服裝發展史上早就有功能主義的影子,當時的功能性服裝,雖然沒有明確的理論指導,但有一點與現代設計中的功能主義不謀而合,就是對穿著者舒適性、便利性的充分重視。之後,功能主義便一直貫穿在西方服裝發展的整個過程中。
17世紀騎士裝
西方服飾
17世紀的歐洲戰爭頻繁,歷時半個世紀的荷蘭民族獨立戰爭和歐洲各國新舊教派之爭,使得大部分男子走上戰場,因此騎士的服裝普遍流行,並成為這個時代男子的日常服。這種名為justaucorpo的騎士裝是一種帶軟折襞的服裝,採用天鵝絨和緞料,帶有精美的花邊領與袖口,配以大而卷褶並插有鴕鳥毛的帽子。騎士的服裝因為能夠很好地滿足人大范圍活動而方便實用,男裝較女裝更趨向時代化發展。
19世紀功能性女裝的出現
19世紀的服裝業有兩個值得關注的變化:工業的進步和裁剪技術的發展,使服裝的面料和款式更為多樣化,18世紀末以來開始使用特殊面料,設計也比較簡潔、新潮、大膽,從中可以窺見現代服飾的影子。技術的進步為功能性服裝的發展提供了物質支持,生活方式的改變,則是功能性服裝發展的原動力。在上流社會,年輕女子參加體育活動成為時髦。雖然當時的婦女為了強調所謂的教養,總是隨身帶著葯丸,用手帕掩面,作嬌羞狀,但她們也熱衷運動,早上騎馬,下午打網球或高爾夫球。隨之而來的就是適應各種體育活動輕便而實用的服裝款式的出現,如旅行外套、乘車服、打獵服、遊艇服
西方服飾
等。19世紀30年代,女士風行像男士那樣騎馬兜風,騎馬服飾開始出現。女士在寬敞的長裙里穿用細棉布做的緊身馬褲和長統靴,戴高統禮帽和鹿皮手套。社會風氣的改變,使得女子的地位得到提高,女權主義者也開始活動,他們倡導女子也應和男子一樣穿長褲,美國的女權運動先驅Amelia Jenks Bloomer夫人首先把東方風格的阿拉伯式寬松燈籠褲引入女裝,進行大膽嘗試,雖然在美國遭到非難,但是卻在英國得到贊同, 1887年英國的史密斯子爵夫人就穿上燈籠褲,倫敦一家啤酒館還把這種褲裝用於女服務員的制服,強調自由舒適。女式褲裝、短上衣和短套裝的出現,成為當時的大膽革新,是女裝擺脫束縛,追求功能的進一步體現。
20世紀功能性服裝的發展
進入20世紀,經濟的發展和科技的進步,使得人們的生活方式發生了巨大的變化,隨著生活方式的改變,功能性服裝得到了進一步的發展。
20世紀20年代的女裝:女裝功能化、男性化
第一次世界大戰的爆發,使得人們的生活方式、生活態度發生了新的改變。婦女直接參加生產和戰爭,獲得了經濟上的自由和民主權利,在社會生活中扮演著重要的角色。20年代的服裝適應著新生活的方方面面。婦女們有了更自由的生活,除了工作外,她們還熱衷運動和跳舞,因此服裝的功能化上升為設計的首要因素。摒棄傳統的緊身胸衣,上衣變短,腰帶也開始使用,女性在生活中更加舒適和隨意。這對於傳統的服裝是一個直接的沖擊,服裝的觀念、形式、剪裁、生產、面料都與前10年大相徑庭。
西方服飾
與此同時,由於婦女們不斷提高的社會地位,年輕女性積極地主張性別平等,為反抗男權社會,女性們一整天都穿上長褲,褲裝的舒適方便使褲裝一直流行,女性的褲子第一次成為正式服裝部分。保羅•波列特(Paul Poiret1879-1944)設計的正式場合的女長褲,在服裝設計上的影響就更加長久。法國女設計師可可•夏奈爾(Coco Chanel1883-1971)提出,男性對於女性的性的欣賞立場不應該作為女性服裝設計的考慮中心。她把男服的服裝材料直接使用到女裝上, 為女裝的功能化、男性化做出了有益的探索。並設計生產了自己的運動裝,這種服裝以寬松內衣的基本結構為根據演化而成,寬松、簡單,並且採用松軟的棉質面料,這種寬松服裝的設計方式,其實原來是用做女性內衣的,而夏奈爾把它變成外衣,是一個重大突破。
這個時期在時裝史上被古怪地稱為「女男孩」時期,裙子從腳踝升到膝蓋以上,成為名副其實的短裙。1922年小說《女小子》里描述了當時的女孩形象———剪短頭發,穿男性服裝,節食消瘦,便是這一時期的寫照。
20世紀40年代的軍服和牛仔潮流
第二次世界大戰使人們在一段時間內無暇顧及穿衣打扮,卻促進了對實用性的考慮,許多婦女穿上了軍服,讓女裝更加功能化。兩個曾在巴黎獲得成功的英國設計師在戰爭期間回到英國,為英國軍隊中的女性官兵設計制服。在戰爭背景下,軍隊制服也成為時尚,裙子短而緊身,這些緊身、合體、頗具戰時嚴肅感和紀律感的制服既被權
西方服飾
貴穿用,百姓們也趨之若鶩。牛仔褲因為耐穿耐磨,也在這個時期開始流行,開始還僅是一種工作服,後來則發展成經久不衰的日常服裝。軍服和牛仔成為功能主義服裝的代表。
20世紀50年代以後的功能主義、實用主義、極簡主義
二戰後,隨著全球化的進程和人們生活方式的改變,功能主義服裝得到了前所未有的發展。當時人們極重視產品的機能,所以有句口號是「唯有機能的是美的」,雖然聽上去有些偏頗,但說明人們已把功能性明確地注入自己的審美觀念中。這一時期,時裝設計大師伊夫•聖•洛朗從各個方面探索女性服裝新的可能性,並且認為新的服裝必須是舒適的、功能性好的。六十年代,他設計了一系列功能主義服裝,包括長褲裝、具有非洲探險時期英國風格的上衣、女性褲裝禮服,其中最具革命精神的是由男性晚禮服套裝(Tuxedo Suit)為靈感來源設計的女性褲裝禮服,都體現了這一時代他對新服裝的功能性、舒適性的探索。九十年代之後,人們的視角從關注物質轉移到關注自我,講究服裝實用、舒適成為新的風氣。顏色鮮艷的夾克裝、連褲裝、套頭裝等成為流行和普及的服裝。
數字化時代的來臨,生活節奏的加快,講究舒適和功能成為服裝設計的首要因素。「功能隨形」的時代成為過去式。如今,在「以人為本」的設計理念中,功能性服裝一直追隨多元化的社會生活,服裝也根據其功能的不同而日益細化。近年來,功能主義服裝的代表——工裝、軍裝一直是流行的熱點。不難看出,人們對自由的渴望、對自我的肯定、對自我的認識進一步促成了功能主義服裝的流行。
9. 女巫頭上的帽子叫什麼名字
女巫頭上的帽子叫尖頂帽,18世紀初戴著尖頂帽的女巫形象才開始出現在兒童讀物中, 而且由於這些兒童讀物大多都是些廉價的地攤讀物,隨處可見。因此在它們的推波助瀾下,女巫帶尖頂帽這一形象才迅速地植根於大眾的腦海之中。
在中世紀時期,女性在公眾場合出現時需要戴上帽子,否則會被認為不得體。因此,在這一時期,女巫的形象通常是披頭散發的赤裸女性。17世紀,一些木刻畫上女巫會戴上帽子,但是這個時候,她們佩戴的只是普通的軟帽,依然跟尖頂帽沒有任何關系。
而到了18世紀,戴尖頂帽的女巫形象開始出現在大眾的視線之中,因此有些人認為女巫的尖頂帽來源於貴格會成員的日常服飾。
女巫的外形歷史
典型的女巫形象會具備三個要素,即黑衣服,騎掃帚以尖頂帽。黑色在西方被認為是不好的顏色,女巫一直被認為是邪惡的象徵,因此與光明對立的黑色無疑最為適合她們。
女巫飛行的形象最早見於906年德意志特里爾的勃魯姆寫的一部供主教閱讀的隱修紀律指導書《主教教規》。這本書中記載了幾名受到撒旦誘惑的婦女,在夜間與女巫之神黛安娜一起騎在動物背上飛行。在這部會規之後,女巫在夜裡騎著掃帚活動,飛行去參加巫魔會的形象便被確立了起來。
穿著黑衣,戴著尖頂帽,在夜空中騎掃帚飛行的女巫是不是真的存在過呢,其實誰也不知道,但是更多時候她只存在人們的想像和敘述之中。隨著後來的宗教改革,工業革命,巫術逐漸失去光芒,女巫也慢慢走下歷史的舞台,成為傳說。
10. 像以前英國貴族穿的那種裙子,戴的那種帽子叫什麼啊
不僅是英國貴族,幾乎以前所有的歐洲貴族女子都穿這種裙子,我記得叫「鯨骨裙」。張愛玲在《連環套》里說:「西洋女人的腰是用鋼條跟鯨魚骨硬束出來的。細雖細,像鐵打的一般。」據說是法國太陽王路易十五的情婦發明的——歐洲古代的所有引領貴族時尚的潮流幾乎都是這位太陽王或他周圍的人物發明的...
至於帽子,沒有特定稱呼,因為就叫帽子,為了和現在的各種帽子區別,一般描述為:古代貴婦的大沿帽——這個我以前問過英國房東太太,結果老太太的解釋就是:古代女子戴的大沿帽,上面羽毛越多表示身份越高貴,她也找不出專有名字來指代這個帽子,就是帽子了...
後來聽說是coco香奈兒在法國開創了簡潔時尚的先鋒,簡單的當代帽子才開始從上流社會開始流行。在她之前英國也好法國也好,都流行那種非常華而不實的大大大大帽子,很多很多羽毛...