女裝的胸寬檔差是多少錢

『壹』 怎樣才能學會童裝打版呢

要先學會縫制服裝
裁縫!裁縫!固名思義，會裁、會縫。不能只會裁不會縫，若是樣板有了問題，要知其然，知其所以然。所以學制板以前要先學會製作服裝，學習製作服裝最好學會製作一套有里子、有襯的男式或者女式的西服套裝，不可男、女裝同時學，因為男裝的工藝處理上使服裝有著陽剛的健美效果，女裝有著柔和秀麗的效果，用裁縫的話說「做出的活男裝要硬、女裝要軟」。在學制衣時尤其要學會褲子的拔檔和上衣的推歸拔燙，它們的變型對將來制板時對各部位線條的收束與擴展的處理，會有很大的幫助。
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不要陷入數字迷途
我國在二十世紀50年代以前服裝裁剪和制板使用的都是加減法，也就是對常用的中間號型、各部位都有個固定的尺寸，在裁衣和制板時各個部位大號加一個數值，小號減一個數值，它的數值是在中式服裝裁剪法的基礎上經過幾代師傅的總結而得出的，它是很科學的。到了50年代之後為了出書和教學，當時的一個業余技術研究小組，借用了日本胸圍裁剪法的分數法和加減法的數值，創造出比例分本法。後來出書的人多了，為了區別於別人便出現了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不論哪種方法，都是在湊加減法的數值。80年代之後紡織、藝術院校相繼建立了服裝專業之後，大學要區別於中級技校，於是便出現了勾股定理裁肩斜，微積分裁袖子等等高等數學的方法，目前國際上出版的服裝裁剪書籍越來越少，但是方法越來越簡單，比例分配法學起來很復雜實際它只是為了求領口、肩斜和袖窿深和寬這三個部位的數值，這幾個數值在幾十年中變化是很小的，如求袖窿寬的方法，在早期英國出版的裁剪書籍中即採用了胸寬和背寬各佔3／8，袖窿寬佔1／4，經過了幾十年的發展，目前的袖窿寬還是佔l／4，只是胸、背寬略有調整而已，即連樣板縮放時的坐標平移，xv數值也是加減法。用簡單的方法即可取得的數值，何必要搞復雜化?在你學習開始時，無論老師教的是哪種方法，最後都是回歸到加減法上去，所以在學習中不必用數學的方法去找答案，它會使人走人數字迷途，答案應該在人體胸架上面。
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要有一套順手的好工具
工欲善其事、必先利其器，沒有順手的好工具，是很難製成好樣板的。制定服裝樣板時白屯要有一個平整的工作台，若是使用辦公桌，必須將桌上的物品拿走，將整張紙放平整，要有一個50cm的三角板和一根100cm長的有機板的直尺以及彎尺及曲線板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一個標準的胸架以便打完的樣板之後在上面比一下是否合體。沒有這些工具，只用一根竹尺雖然也能制板，用它制出的樣板是較為粗糙的。
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不要脫離時代的步伐
電子計算機制板、縮放板、排料、裁剪技術早在二十世紀七十年代初期，在國外企業中已開始應用，由於各種因素，我國服裝製造業在這方面的普及落後了幾十年，目前一些大、中型企業已開始使用它，隨著電子計算機的普及以及軟體的開發，它會像無紙辦公一樣，在服裝制板領域中普及開來，為了就業，你必需掌握和學會使用它。

『貳』 服裝製版中用公式計算前胸寬,前肩寬和後背寬、後肩寬畫出線以後沒有沖肩量

我不知道你的肩寬39CM是依據什麼數據得來的？按照國標數據，女子中間體 160/84 總肩寬為為 39.4CM，108 胸圍要什麼什麼型號的衣服？可以做 175/96 型號，但這型號的肩寬是多少？國標數據為42.4CM，實際操作中，起碼要 42.6cm 以上。
要是男裝就更不對！男子衣服可稍寬松，108 胸圍完全 可做 175/92 型號的衣服。175/92 型號肩寬是多少？按照國標數據是 45.6CM，也就是說，男裝這個型號的衣服，肩寬數據最小也要45.8以上。
39CM的肩寬，只能做童裝用，實用於 150/72 型號！
你說按照公式，你到那裡去找到所謂的沖肩量？
還有要告訴你的就是，前胸及後背寬用什麼胸圍1/5或者胸圍 1/6來加調整數字都是不科學的！人體胸圍橫切面，女人是一個接近圓形，男人是個稍微有點橢圓，也就是說，女裝的胸寬檔差是接近 1，而男裝也就是稍大於 1。
肩寬檔差國標採用數據是 1.2，你用胸圍 1/5，那前胸寬檔差就是1.6CM，比肩寬還大。
二十多年服裝製版經驗說出來的話，相不相信就隨你了

『叄』 服裝袖山與袖籠的尺寸怎麼算，有明確的嗎或是從某些原理計算出來

袖籠和袖山這兩個尺寸是根據服裝的款式、做工、活動量及相關部位的尺寸比例來定的（公式法袖籠是有公式來算的，短寸法所有的尺寸全部由人體實際測量而出）。

一般的時裝款（裝袖的不是很合身的）：袖籠是胸圍的一半（經驗數字）。一能超過的這個數字太多。袖籠越大，活動量越小。反之活動量越大（緊身衣的活動量就比一般的衣服要大，當郄這需要面料的彈性來配合）。

女裝袖籠最小時胸圍線（腋下）在人體腋下2cm處（一般是無袖的衣服）。

袖山和袖籠的的關系就象跑道中的內圈和外圈一樣。要由款式和做工及面料來定那個在處圈。當然，那個在外圈，那個就稍大一點。這個數字在0~3cm之間（泡泡袖除外，這種袖子的泡量要由款工來定）。

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袖山吃勢的影響因素

1、在服裝的製作中,衣身的袖窿弧線與袖子的袖山弧線縫合,但袖山弧長並不與袖窿弧長完全等長,而是比袖窿弧長略長一些,二者的差值就是裝袖時袖山的吃勢量。為了將平面的面料適合於立體的人體造型而進行的一種工藝處理方法,是將多餘的量均勻地吃進所要縫的部位後進行濕熱塑型處理。吃勢量的存在,使袖山形成漂亮的袖山圓勢,使袖形更加飽滿。

2、在談論服裝袖山吃勢量的時候,人們會根據服裝種類來做出大致的推斷,一般襯衫類袖子吃勢為 2 cm左右,套裝類袖子吃勢為 3 cm左右(茄克衫袖子吃勢為 0),外套類袖子吃勢為 4 cm左右。這個量是針對最普通的袖子而言,可以根據袖子的造型、袖山的高低稍作調整。

3、做縫倒向做縫倒向決定了里外勻的形式。當做縫倒向衣袖時,則衣袖處在外圈,而衣身處在內圈,這就要求袖山吃勢相對大一些;當做縫倒向衣身時,則上述情況相反,這就要求袖山吃勢相對小一些;當做縫為分縫時,則袖山吃勢的大小介於前兩者之間。

『肆』 女士t恤的尺碼有哪些

T恤衫尺寸規格表：

(4)女裝的胸寬檔差是多少錢擴展閱讀：

女士T恤顏色搭配

日常生活中，我們常看到的是黑、白、灰的T恤與其他顏色的搭配。黑、白、灰為無色系，所以，無論它們與哪種顏色搭配，都不會出現大的問題。

白色T恤：白色T作為最基礎的款式，並不只會是配角位置，而是成為真正的主流，不管是用它和牛仔褲、A字裙，亦或者是吊帶裙、落俗的印花單品，只要配上小白T，就立刻提升了時髦度。

黑色T恤：顯瘦、又帶點酷的就是黑T了，不僅百搭，顯瘦效果還一級棒，比起小白T，小黑T穿起來還有點酷酷的味道，無論是純色還是印花的黑T，都能讓你輕松穿出時髦感。黑色的T不僅僅只有和白色搭配，還可以和藍色組合一起，簡單又時尚。

灰色T恤：對於這種灰色的T是完全不挑人的款式，比起小白T的不耐臟，還有小黑T吸熱感，灰色T就是一個完美的平衡，低調又富有質感的灰色T，怎麼搭都好看。

對於肌膚偏黑黃的亞洲妹子，穿起來也不會顯得過於突兀，而且還可以輕松打造歐美范兒。灰色T搭配黑色或白色，整體的造型休閑時髦。

『伍』 誰能告訴我工廠用的各種款式牛仔女褲裁剪尺寸表（五分褲 鉛筆褲 微.中.大喇 小.中.大直筒 超短）非常感謝

哈根女裝緊身女褲尺寸表
低腰緊身女褲(修身板)
部位/尺碼 7/in 9/in 7/cm 9/cm
側長 39-1/2 40 100 101.5
腰圍 26-1/2 28 67 71
臀圍 32-1/2 34 82.5 86.5
前浪 8 8-1/4 20 21
後浪 12-3/4 13 32 33
膝圍 14 14-3/4 18 18.5
腳口 15 15-3/4 21 21.5

女長褲(筒褲)簡化規格系列表 ( 中心號型：160/72 )
5：3系列，7號：145---175，9型：63---87 單位：cm
部 位 褲 長 腰 圍 中組臀圍 中組中襠圍 中組褲口圍
成品規格 94-----112 65-----89 96-----115.2 45.4-----53.1 46.4-----54.1
分檔系數 3 3 2.4 0.96 0.96
部位計算 3/5號+7 型+2 4/5腰圍+42 2/5臀圍+7 2/5臀圍+8
組 別 差 ------- ------- 3X1.8 3X0.8 3X0.8
號型配置 ------- 4,6,8,9
7,6,5 ------- ------- -------

女體各部位參考尺寸表(二)
部位 凈尺寸 檔差
身高 160 5
頭高 24 1
頸椎點高 132 4
前腰長 40 1.2
全臂長 50.5 1.5
腰圍高 98 3
胸高 24 0.5
腰臀高 18 0.5
上襠長 25 0.75
下襠長 73 2.25
前後浪長 68
肩寬 39
胸寬 32.5
背寬 33.5
乳距 16
頭圍 56
頸圍上 33.6
頸圍下 36
胸圍 84
下胸圍 70
腰圍 68
中臀圍 82.5
臀圍 90
大腿圍 54
小腿圍 34.5
手掌圍 21

尺寸是死的，服裝上的很多數據多是變動的，如果你是開定製店的話，那就要具體的數據了，僅供參考！

『陸』 服裝打板疑難解答150例的圖書目錄

1.褲長有哪些類別？
2.為什麼說直襠與褲型有關？
3.腰圍的規格設定與什麼有關？
4.臀圍的規格設定有加減法，它和什麼有關？
5.為什麼褲窿門寬的計算公式有多種方法？依據是什麼？
6.外貿單中有褲總浪長，是怎麼確定的？有何意義？
7.褲腳口寬與膝圍寬有什麼關系？與褲形有關嗎？
8.為什麼緊身褲的後襠斜率要大於其他褲型？
9.為什麼裙和褲子的後腰口省量都要大於前腰口的省量？
10.定製褲裝應用何種方法才能算得較准確？浪長怎麼計算？
11.為什麼特殊體型褲裝的前後臀圍大是相同的？為什麼前後窿門寬是1/3:2/3？
12.褲裙與裙褲在打板中應注意什麼區別？
13.為什麼沒有直襠尺寸也能打板？
14.褲棟縫起鼓包是什麼原因造成的？如何解決？
15.前門襟的撇勢最大可設多少？
16.口袋的墊布有褶量是什麼原因造成的？
17.後腰口下方有橫紋是什麼原因造成的？如何解決？
18.什麼樣的打板方式才能達到提臀褲效果？
19.前臀下襠縫應長於後下襠縫多少才算合適？
20.為什麼短褲的後橫襠線下跌量大於長褲？
21.為什麼短褲的前腳口減量大於長褲？
22.為什麼裙褲後橫襠不用下跌呢？
23.為什麼連身褲的直襠深會大於束腰褲的？
24.為什麼男褲的褲窿門寬與女褲的褲窿門寬計算方法不一樣呢？
25.同樣都是低襠褲，為什麼男褲的腰頭可取直線腰頭？
26.為何休閑跑步褲結構類似合體褲？
27.怎麼設定平腳褲的襠底？
28.為什麼連腰褲不等於高腰褲？
29.為什麼後腰圍與臀圍的檔差不一樣？
30.為什麼馬褲、蘿卜褲屬於寬松褲呢？
31.為什麼後褲挺縫線要偏移1～1.5厘米？
32.一步裙的衩位有高有低是與裙底擺寬有關嗎？
33.A字裙的擺大應該用什麼方式設定？
34.為什麼不設腰省的裙片腰口起翹較大？
35.喇叭裙裙擺的大小與什麼有關？如何設置？
36.燈籠裙的褶量如何確定？
37.怎樣合理確定束腰、低腰、高腰、連腰的裙款？
38.百褶裙的擺大按什麼來確定的？
39.為什麼斜裁裙的底擺會參差不齊？
40.螺旋裙是按斜裁裙打板的嗎？它與歐式斜裁剪法有何不同？
41.魚尾裙的擺浪從哪個部位起褶浪較好?
42.插片裙與方巾裙的打板處理是相同的嗎?
43.為什麼有的裙片後中縫反而要長於前中縫1.5厘米?
44.為什麼旗袍裙的底擺寬比較窄也能開步?如何設置?
45.如何計算節裙的抽褶量?
46.為什麼方形裙裙片的前臀圍不作減法而作加法?
47.適合胖體凸肚人穿的裙裝打板時有何講究?
48.裙前中起翹是什麼原因造成的?
49.為什麼四片喇叭裙在打板時難於把握款式效果?如何解決?
50.裙里料為何要比面料略寬松，而且片數要少於面料的片數? 51.號型在打板中起什麼作用?
52.女裝衣身的四種結構框架是如何建立的?
53.亞板與歐板打板中的區別在哪?
54.為什麼韓板的服裝受中國女性喜愛?打板時應注意什麼?
55.為什麼歐板的前肩角度小於亞板的前肩角度?
56.為什麼歐板紙樣設置的背長要長於亞板的背長?
57.為什麼後中腰吸量大反而不貼體?
58.為什麼正側縫腰吸省量要小於衣片的腰節省量?
59.體型的大小與款式有關聯嗎?
60.廓形與規格設計和框架設置有何關聯?
61.為什麼有分割線的款式還選用寬松形結構框架?
62.為什麼針織衣衫的背長要短於基型1厘米?
63.為什麼垂性的衣料轉省角度要大於其他梭織料?
64.前腰節省中心線為什麼設斜紗向?
65.為什麼省尖都要與BP點有2～3厘米的間距?BP點如何正確設定?
66.怎樣確定胸寬、背寬與肩寬的差?
67.怎麼設定矮胖體服裝的袖窿門寬、背寬、胸寬?
68.為什麼後袖窿處會有不幹凈的垂紋?
69.為什麼肩縫會往後斜傾?打板時如何解決?
70.怎麼設置疊門寬的大小才合理?
71.為什麼前中止口的下擺會豁開?
72.側縫起翹與衣擺寬有關嗎?如何設定?
73.六開身衣片的胸腰差設定多少為好?有限量嗎?
74.刀背縫線在後袖窿處什麼情況下要交叉?交叉多少最好?
75.為什麼旗袍式連衣裙的前側腰吸量能做2厘米大?
76.為什麼衣片的止口線會出現波浪不直?如何解決?
77.為什麼衣面料是八開身片的裁片，而其里料是四開身或六開身呢?
78.為什麼長大衣後中縫會起翹?用什麼方法解決?
79.長大衣的斜插口袋怎麼取法才成比例?
80.男西裝的前衣片上浮值是怎麼產生的?
81.男西服前肩沖值為何設5～5.5厘米?
82.商務男夾克也是合身型，為什麼就沒有上浮值，前肩角度又大幹西服呢?
83.夾克的口袋位線如何確定?
84.為什麼男襯衫的肩角度要小於西服3～4度呢?
85.緊身型男襯衫與普通型男襯衫有何區別?
86.男裝有時也會後肩角度小於前肩角度2～3度，為什麼?
87.男裝腰圍線為什麼要設置得高於體型呢?
88.為什麼有的西服後中縫不貼身，甚至側擺縫還會出現斜撇紋?如何解決?
89.凸肚體的男西服前衣片怎麼處理較好?
90.為什麼相同款式加大號的服裝造型沒有中號的造型好看呢?
91.休閑裝在打板時是否可不分男女結構框架?
92.正裝的胸背差為何會小於便裝的胸背差?
93.怎麼確定男裝中的肩角度?
94.為什麼有的男襯衫肩角度不到19度造型還很合體? 95.為什麼無領的前後橫開領的差要大於基型?
96.船領與一字領有何區別?打板時如何表現？
97.為什麼立領的橫開領打開的量要大於直開領增大的值？
98.為什麼立領的前中起翹量有大有小?
99.立翻領有哪幾種?各表現什麼樣的領型效果?怎麼打板?
100.為什麼相同的立領款式前中的起翹高不一樣?
101.為什麼連立領的衣領要設領省和肩背省?
102.為什麼折翻領的前後衣橫開領差較小?
103.關門領的折翻線造型不同時，打板中應如何調整?
104.校對前後領外止口線長時，為什麼後領外止口線長要減0.5厘米?
105.為什麼連立領的領里要用裝領法來配裁?
106.為什麼前後肩角度隨領款變化要作調整?
107.為什麼翻駁領的衣服前肩縫常會產生斜紋?
108.翻駁領起殼是什麼原因?
109.為什麼敞開衣領可設款式撇門?款式撇門的設置有什麼不同?
110.在敞開較大的翻駁領中是否都要設置領省?
111.曲線翻駁領與直線翻駁領在打板中有何不同?
112.當領面大於領座多少時要增加原翻領角度的50%?
113.為什麼斷領腳的衣領會出現領外止口浮鬆?
114.為什麼說衣領的後領結構在衣身上配製比較合理?
115.無串口的領面與掛面怎樣配製才不會出現折翻線有方角?
116.要想將翻領呈現窩勢，用什麼方法打板才較合理?
117.如何確定領底線與橫開領間交叉量?用什麼方法制圖較為合理?

『柒』 t恤3xl大概是什麼尺碼

t恤3xl大概是尺碼190/108A。

3xl碼的t恤，肩寬大概49厘米，胸圍大概120厘米，衣長76厘米，適合身高185-190厘米，體重70-85公斤的人穿。

01碼表示代碼為：「XXS」 02碼表示代碼為：「XS」

03碼表示代碼為：「S」 04碼表示代碼為：「M」

05碼表示代碼為：「L」 06碼表示代碼為：「XL」

07碼表示代碼為：「XXL」

(7)女裝的胸寬檔差是多少錢擴展閱讀

以各體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減。身高以5cm分檔組成系列，胸圍以4cm分檔組成系列，腰圍以4cm、2cm、分檔組成系列。

系列如下： XS S M L XL

上衣型號 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A

裙/褲號型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A

『捌』 服裝尺碼數比例公式

科學地歸納為三種基本方法：即型 /4+2.5 寸；上衣千變萬化只四名話的計算公式即：領 /5 （深再 +2 分）、肩寬一半加三分，袖深 2.4 、 58 差倆修三、型 /3 三選一，型 /4 四選一，其餘是按人體發育規律設計制圖的：即抹肩以號變寸，前胸寬點靠著寬，腰間收進 0-07 ，下擺放出 1.3 寸，向左畫出中腰節，向右畫出前胸線。並且編成口訣，根據人體發育規律，推導出五句話的公式，其餘是按人體工程關系制圖；在總結了服裝發展史，摸清了服裝變化原理與規律的基礎上，找出了服裝設計、剪裁製圖的變化基礎點只要記住「五句話的公式」，學會三種基本制圖方法「口訣」，掌握一個「點」應用，就能確保在最短的時間內，不但學會常著服裝的剪裁，時興服裝的設計，並且看懂國內外剪裁叢書及式樣剪裁。

即型 + 空隙度 = 成衣尺寸

裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。沒有一個較為標準的公式來定位，也給工業制板造成一定的難度，為了便於掌握公式的運用技巧，應從以下幾個方面來分析：

公式與年齡、體型的分析

在正常體型下，按年齡分為青年體、中年體、老年體。在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些，增襠值是指一個公式用2／10的圍度來計算的話，那麼圍度每增加lcm時深度增加0．2cm；運用1．5／10圍度增加lcm時深度增加0．15cm；運用1／10圍度則增加0．1cm，由些可見，青年人圍度的變化幅度較小，運用2／10B+定數來計算袖籠深較為合適。而中年人變化幅度較大運用1．8／10B+定數或1．5／lOB圍度+定數。老年人圍度變化幅度特別大。就胸圍而言胸圍最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，這樣的變化幅度，如運用2／10B定數來計算，胸圍每增加lcm袖籠深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖籠深就增加5cm。如此計算，袖籠深的增襠速度太快，不適合老年體，因此應該運用1．5／l0B胸圍+定數或運用1／10B加定數才行。一般情況下號碼越少，增襠速度越快，號碼越多，則適應面越廣，增襠速度也慢。

公式的制定分析

目前的公式是多樣的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，這些也會給制板中的推板造成一定的弊端，因為衣片中的每一個環節都要以一定的比例來推定出來，才使得推襠出的板大號與小號成比例；在運用和尋求公式中，首先選擇最小號尺寸，再來定最大號的尺寸，從中再推出差值。如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右，即可知公式為1／10B+4cm。如褲子的腳口，若西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那麼當臀圍在llOcm，則1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，從中跟據增襠值的大小選則出適合於當時流行的腳口大，也就能推斷出公式。

公式配套分析

在設定公式關繫到工業制板、推板最終的效果，不能隨意搭配；如胸寬與肩寬、袖籠深與袖開深、袖籠寬與袖肥大，都應密切結合，否則按照一定的比例公式推出的板，結果最大的號就很難配套成功。

l、腳寬與肩寬

前胸寬、肩寬在設定公式時增襠值要同步：例前胸寬1．5／10B+3cm，那麼胸圍每增加4cm，總肩寬增1．2cm其1／2增0．6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，前胸寬按1．8/10B計算，那麼胸圍每增4cm，前胸寬則增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的話會使放出的號在一定的時候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線成為一條直線。再一個用1．5／10B計算時，剛好前胸圍大和後胸圍大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B實際袖籠寬則是1/10B，前後加在一起是2／10B增值，那麼一般袖肥大也就是2／10B定數，兩者相互配套，板型也不會變。

2、袖籠深與袖開深

袖籠深一般按2／10B計算，也有按1．5／10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那麼實際袖籠深，則2／10B+定數-0．5／10B(肩斜)實際袖籠深是1．5／10B+定數，正好袖開深按1．5／10B計算最好，使得增襠值相符；如果按1．5／10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1．5／10B+定數—0．5／10B則實際袖籠深是B／10+定數計算，袖開深也得按B／10+定數才行(定數取值不可能是相同的)