Ⅰ 衣服前後片腰節長是怎樣確定的
腰節長度和體形有關，有的胸部比較大，前腰節就要長一點，有的背有點駝，後腰節就要長一點。對於女裝來說，總體的前腰節要比後腰節長1-2公分左右。
Ⅱ 如何計算針織服裝用料、價格、成本
1：面料價格
120G汗布 用40支紗 65/35紗市場價 普紗 20000/噸（別在網上查查就以為什麼價格能買到了，現在紗很緊張，拿現款都買不到現紗。
面料成本＝｛（紗20000＋織造費2000元）×1.02織損＋12000中色染色費｝×1.1染色損耗＝38573元/噸
面料價格＝38573×1.06開票費用×1.08利潤＝44159元/噸
如果你是自己買紗做的話，那麼只要38573元成本就可以了，如果直接問面料廠買成品，那價格就應該是在44159元左右，有點上下浮動，主要是在利潤里。
2：該件服裝用料
女裝T恤算用料的方法
大身用料＝（胸圍一周＋6CM）×（身長＋5CM）×克重
短袖用料＝袖肥×（袖長＋4CM）×2×克重
長袖用料＝（掛肩＋袖口＋4CM＋1/2掛肩－1/2袖口）×（袖長＋4CM）×克重
領子用料：這個要看你是什麼領子了，羅紋領還是滾邊領什麼的，不過這個是次要的了，自己看著加吧。
整件衣服用料＝所有的加起來×損耗（1000～2000件為1.05％ 5000以上為1.03％ 20000以上為1.02％）
按以上公式可以得出
大身用料＝（0.92＋0.06×0.66＋0.05）×0.12KG＝0.084KG
袖子用料＝0.4×（0.17＋0.05）×2×0.12KG＝0.021KG
領及袖口滾條大約算總長為 1M
那滾條用料為 1M×0.06×0.12×1.1損耗＝0.008KG
總用料＝0.084＋0.021＋0.008＝0.113KG×1.06損耗＝0.12KG
3：該服裝成本（工廠報價）
面料0.12×44.5元＝5.4元
縫線 0.3元
膠袋 0.3元
紙箱 0.4元
運費 0.3元
商洗標吊牌 1元
做工 2.5元
合計 10.2元×1.12工廠利稅＝11.5元
（總之就是各項加在一起，有印綉花及其它輔料就再加上去，總和再乘個工廠1.12的利稅就可以了）具體價格根據數量有變動，數量大，價格就可以便宜點。數量小，價格就要再高點。
4：報FOB價格
FOB就是離港價，對於貿易公司來說，只要在工廠報價格上再加上自己的利潤就可以了，報關什麼的雜七雜八的費用也就千把塊錢，可以忽略不計，一般公司都是直接按工廠價格除美金匯率，公司就掙個17％的退稅，具體貿易公司的利潤也要看客戶、數量等來上下浮動的。
正常FOB價格 11.5/6.7美金匯率＝$1.72(美金USD）
Ⅲ 請問女裝襯衣製版衣片上無明省，省位是怎麼處理的，直接挖掉前身袖籠，前AH就比後Ah長。請給大俠幫忙
我也遇到這個問題，前ah比後ah長，，前袖比後袖大，，2分之1的6分之5 可後肩比前肩高，，乍2分之1
Ⅳ 衣服尺碼測量示意圖
如何測量衣服尺寸?
一般都是量這幾塊，看下圖哦。
如何測量衣服尺寸圖解
一般都是量這幾塊，看下圖哦。
[求助]各服裝尺寸測量方法，部位，名稱
怎麼會亂碼，對不起，我另外找給你。粵語 國語 ENGLISH及骨 鎖邊 OVERLOCK納膊 縫合小肩 JOIN THE SMALL SHOULDER埋夾 縫合袖底骨和側縫 JOIN THE UNDER ARM SEAM AND SIDE SEAM夾圈 袖窿 ARMHOLE生褶 省 PLEAT死褶 褶 DART擔干 過肩 YOKE介英，雞英 袖口，袖級 CUFF側骨 側縫，擺縫 SIDE SEAM納膊位 肩縫 SHOULDER SEAM前浪 前檔 FRONT RISE後浪 後檔 BACK RISE坐圍 臀圍 HIP脾圍 橫檔 THIGH耳仔 褲帶袢 BELTLOOP鈕門 扣眼 BUTTON HOLE鈕牌 門袢 FLY布封 幅寬 FABRIC WIDTH朴 襯布 INTERLINING急鈕 四合扣 SNAP FASTENER膊頭棉，肩棉 肩墊，墊肩 SHOULDER PAD魔術貼 尼龍搭扣 VELCRO掛卡 吊牌 HANGTAG平車 平縫機 NORMAL SEWING MACHINE拉冚車 綳縫機 COVERING STITCH MACHINE及骨車 包縫機，鎖邊機 OVERLOCK MACHINE拉筒車 門襟機 PLACKET MACHINE挑腳車 暗縫機 BLIND STITCHING MACHINE轆腳車 腳口卷邊機 BOTTOM HEMMING MACHINE啤機 沖壓裁剪機 DIE CUTTING MACHINE嘜架 排料圖 MAKER排嘜 排料 LAYOUT車花 綉花 EMBROIDERY拉褲頭 上褲頭 WAISTBANDING打棗 打結 BARTACK鈕子 鈕門搭位 BUTTON STAND插竹 領插角片 COLLAR STAY嘜頭 商標 LABEL烏蠅扣 鉤棒扣 EYES & HOOKS縱紋 斜紋 BIOS CUT返針 回針 BACK STITCH間棉 絎縫 QUILT針步 線步 STITCHES止口，子口 縫頭 SEAM ALLOWANCE辦 樣板 SAMPLE梭仔 梭芯 BOBBIN狗牙 車牙 FEED DOG靴 壓腳 PRESSER FOOT蝴蝶 車縫附件 SEWING MACHINE ATTACHMENTS燙斗 熨斗 IRON看看有沒有你要的
男士買衣服怎麼量身體尺寸
肩寬，胸圍，腰圍，身高。就差不多了，一般網上都只提供這幾個尺寸。你只要模則確定自己的尺寸和哪個碼子最相近，然後看賣家的說明或者評價里說的尺碼偏大或者偏小幾個碼，沒偏差的話就直接選自己最相近的就行了。不要買沒有人買過評價過的東西，容易上當。最好有實物圖，這樣可以盡量減少買回一塊抹布的風險。怎麼量肩寬這些店家一般底下會有示意圖。
衣服的正確測量方法
網上購買衣衣，常會出現尺寸偏差，怎樣減少這種偏差的發生呢？讓心愛淘到的寶貝衣衣可以舒服合體的穿出去PL秀一秀，就要掌握正確的測量的方法，還要對服裝尺寸型號有一定的了解哦
認識服裝的型號和規格
服裝的「型」是表示穿著者的胖瘦程度，上裝表示胸圍，下裝表示腰圍，一般以偶數分檔，如上裝的80型，即表示適合於胸圍在79～81cm的人穿。
服裝的「號」是以cm來表示穿著者高矮的，以5cm為一檔，每檔的適明汪用范圍為該號值加減2cm所得出的范圍，如160號，即表示適合於身高在158～162cm的人穿。
「型」與「號」組合在一起，中間用一個斜線隔開。如上裝的「165／84」即表示適合於身高在163～167cm、旦槐棚胸圍在83～85cm范圍內的人穿。
近幾年，市場上常常出售一些進出口服裝。一般情況下，在這些服裝的衣領內側、衣下䙓里邊或裙、褲腰內嵌有小標簽，標有英文字母或 *** 數字，以表示服裝的大小和適合的體形，請記住下面這些符號所代表的含義，這對選購會有幫助。
「L」（large）表示大號，「M」（midd1e）表示中號，「S」（ *** all）表示小號，「XL」表示特大號。
「1」表示適合身高150cm的人福用，「2」表示適合身高155cm的人穿用，以此類推，「3」代表160cm，「4」代表165cm，「5」代表170cm，「6」代表175cm，「7」代表180cm，「8」代表185cm。
「Y」表示胸圍與腰圍相差16cm，「YA」表示兩者相差14cm，「A」表示兩者相差12cm，「AB」表示兩者相差10cm，「B」表示兩者相差8cm，「BE」表示兩者相差4cm，「E」表示兩者相差無幾。例如，標有「B6」字樣衣服，可供身高175cm，胸圍與腰圍相差8cm的人穿用。
目前服裝市場大約有4種型號標法。一是傳統的S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是用身高加胸圍的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等；三是歐式型號，用34—42的雙數表示；四是北美型號，這一種比較少見，用0—11的數字表示。
一般來說，男式襯衣上的標碼表示脖圍，而女式襯衣則表示衣長； 針棉織品如羊毛衫、汗衫、秋褲等，上衣類的標碼表示胸圍，褲子類 的表示褲長；夾克衫、休閑衫類，其標碼上多標「L、M、S」字樣，分 別表示「大、中、小」型、「XL」是「加大」型，「XXL」則為「特大」； 西服上的標碼一般為兩位數，前者表示衣長，後者表示的是胸圍；現 在的褲子類的標碼，多指褲長。
衣褲上的尺碼規格不盡相同，給我們選購商品帶來了一些麻煩。 但是，市場上正在推行國家標準的服裝型號，服裝上標有區分人體型 的新標志。如上衣，由三組數碼組成：人的身高、胸圍和體型。人體 的型號用字母「Y、A、B、C」表示，Y型指肩寬、胸大腰細的體型， A型表示較標準的一般體型，B、C型分別代表微胖和微瘦的體型。如一 件上衣的標碼為170／88A，則表示這種服裝適合身高170厘米，胸圍 88厘米的一般體型人穿。褲子則由二組數字組成，分別代表褲長和腰 圍，如「76A」，則表示適合腰圍76厘米的標准型人穿。
童裝只由身高和胸圍組成，無體型分類代號。如「140—60」，即 為身高140厘米左右，胸圍約60厘米的兒童適宜。
服裝型號及規格的測量方法
1．胸圍：從腋下通過胸部最豐滿處水平測量一周，再根據服裝類型加放一定尺寸。
2．身高：由頭骨頂點垂直量至與腳跟平齊。
3．腰圍：繞腰部最細處水平測量一周，另加放鬆度。
4．衣長：從後頸點到上衣的底擺線的距離。 ......
淘寶上測量衣服的尺寸圖片怎麼做 20分
把人家的圖片 另存為自己的電腦上就可以了
求助衣服總買不合適不知道自己身材自己怎嗎給自己量尺寸用什麼怎嗎量給張圖說的不懂
買衣服主要是胸圍，給自己量尺寸就是將軟尺在自己胸部最高的地方，圍一周最後加3寸（10公分）左右，如果人胖就多加一點，廋就減一點。就可以用這個胸圍尺寸和衣長去選。
跑步鞋一般不要買得過大，勉強放進1個手指就行了，還要看鞋子是什麼材料，因為有的材料穿一穿要松一點，因此 跑步鞋不宜買大。
求問服裝人體尺寸的測量方法，服裝專業的進，求答。很急
①前頸點(FNP)：此點位於左右鎖骨連接之中點，同時也是頸根部有凹陷的前中點。
②頸側點(sNP)：此點位於頸根部側面與肩部交接點,也是耳朵根垂直向下的點。
③後頸點(BNP)：此點位於人體第七頸椎處，當頭部向前傾倒時，很容易觸摸到其突出部位。
④肩端點(SP)：它位於人體左右肩部的端點，是測量肩寬和袖長的基準點。
⑤胸高點(BP)：胸部最高點，即 *** 位置。它是女裝結構設計中胸省處理時很重要的基準點。
⑥前腋點：它位於人體的手臂與胸部的交界處，是測量前胸寬的基準點。
⑦後腋點：它位於人體的手臂與背部的交界處，是測量後背寬的基準點。
⑧袖肘點：它位於人體手臂的肘關節處，是確定袖彎線凹勢的參考點。
⑨膝蓋骨點：它位於人體的膝關節中央。
⑩踝骨點：腳腕兩旁突起的部位。
⑨頭頂點：以正確立姿站立時，頭部最高點，位於人體中心線上，它是測量總體高的基準點。
⑥莖突點：也稱手根點，橈骨下端莖突最尖端之點，是測量袖長的基準點。
⑥外踝點：腳腕外側踝骨的突出點，是測量褲長的基準點。
⑩腸棘點：在骨盆位置的上前髂骨棘處，即仰面躺下，可觸摸到骨盆最突出之點，是確定中臀圍線的位置。
⑤轉子點：在大腿骨的大轉子位置，在裙、褲裝側部最豐滿處。
2．主要基準線
①頸圍線(NL)：它是測量人體頸圍長度的基準線，通過左右頸側點(SNP)、後頸點(BNP)、前頸點(FNP)測量得到的尺寸。
②胸圍線(BL)：通過胸部最高點的水平圍度線，是測量人體胸圍大小的基準線。
③腰圍線(wL)：通過腰圍最細處的水平線，是測量人體腰圍大小的基準線。
④臀圍線(HL)：通過臀圍最豐滿處的水平線，是測量人體臀圍大小的基準線。
1．衣長(L) 有三種測量方法(需根據客戶指定的要求來確定)：
①前衣長(L1)：從頸側點(SNP)至前衣片的底邊處的長度。
②後衣長(L2)：從頸側點(SNP)至後衣片的底邊處的長度。
③後中衣長(L3)：從後頸點(BNP)至後衣片的底邊處的長度。
2．胸圍(B) 當鈕扣扣上或拉鏈拉好且衣服放平整時，沿袖窿底部水平測量的距離是胸圍規格尺寸的1／2。
3．腰圍(W) 在腰節線位置處根據我國標准女性160／84A體型可知，從頸側點(SNP)到腰節線(WL)的前腰節長距離約41cm]水平測量的距離是腰圍規格尺寸的l／2。
4．臀圍(H) 在腰節線下16～18cm處進行水平測量，所測距離是臀圍規格尺寸的1／2。
5．下䙓 在底邊處水平測量的尺寸(如果是裝橡筋的茄克，需分別測量出橡筋受拉伸時和橡筋未拉伸時的尺寸)。
6．肩寬(S) 肩寬有兩種測量方法：
①整肩寬(S1)：從左肩端點經第七頸椎點量至右肩端點的長度。
②小肩寬( 2)：從頸側點( NP)到肩端點( P)的長度。
7．袖長(SL) 袖長有兩種測量方法：
①SL1l：從肩端點( P)量至袖口邊處。
②SL2：從後頸點(BNP)經過肩端點(SP)再量至袖口邊處。
8．袖口(CW) 袖口是圍量袖口一周的尺寸。
9．領圍(N) 把領子放平整從一端量至另一端的距離(由於領型不同，具體測量方法有所不同)
10．前直開領 從頸側點( SNP)處的水平線垂直量至前領圈弧開落的位置的垂直距離。
11．後橫開領 左右頸側點(SNP)之間的直線距離的1／2(與後領口弧長是有區別的)。
12，胸圍線深 從頸側點(SNP)測量至胸圍線的垂直距離。
13．袖山高 從袖山頭頂部測量至袖壯線的垂直距離。
14．袖壯大(袖肥) 在袖壯線的位置測量袖子一周的大小。
其他的尺寸還有如前胸寬、後背寬，袋口大小、左右、上下......
怎麼在photoshop裡面測量圖片的尺寸
矗 PS里測量圖片尺寸，可以用標尺工具，量測的尺寸在信息欄顯示，如下圖例：
用標尺從屏左側拉到右側（按住shift強制水平），從右測信息框可以看出，標尺線長度7.76厘米。
用標尺工具按對角線拉一條標線，在右側信息框可以看出，標尺線水平夾角為-29.8度，斜線長度為8.94厘米, 線在X軸位移（寬度）仍為7.76厘米,跟步驟1量測的結果一樣，在Y軸位移（高度）為4.45厘米。
（注意，標尺線只是參考線，做下一步操作時，標尺畫的線自動消失）
海淘在ebay或者亞馬遜美國上賣家標出的衣服三樣尺寸分別指的是什麼？具體測量方法？
衣服的長度，肩膀的間距，腋下的距離也就是所謂的胸圍~
Ⅳ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理
制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關系
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。
l、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。
Ⅵ 如何設計女裝胸省
人體是凸凹不平的曲面，尤其女性身體曲線最為明顯，人體胸部有強健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前側豐滿。為使胸部周圍的面料與人體體表相貼合，必須使得多餘量的面料有一定量折疊。以保持衣身結構平衡。這些多餘量就是胸省量只需將這部分餘量以省或褶的形體消除，便能達到胸高線（胸高線是前頸肩點到BP點的距離）以上胸乳區域貼合、適體的目的。 胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省，當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖窿處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖窿比後衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根據體型胸高而變化。（胸高的變化是隨著身高、乳房高低的變化而變化），為解決胸省的取值，在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。 影響胸省因素：人體型對胸省取值影響。人體的體型是胸省量大小決定因素。女性體型分：平胸體、標准體、挺胸體、屈身體等基本的體型。當前後胸高線差大於標准體范圍時，該體型必定是挺胸體，相反就是平胸或屈身體型。 服裝款式風格對胸省影響當展現女性曲線身材的服裝風格時，胸省取值應在胸高線以上的趨勢，含蓄、保守風格，胸省在胸高以下取值，另外，服裝的輪廓造型與胸省的確定也有一定關系。少女型造型，胸點的間隔狹長，位置偏高，表現女性成長期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量較少形狀呈錐形，高胸細腰造型；胸點位置偏低，胸省量大，形狀符合乳房形態的弧形，強調乳房體積要進一步加強收腰的效果。優雅造型；胸部造型偏扁平而帶穩重感，胸高位置是一個近似圓形的區域不強調體現腰部凹和臀部的隆起形態，胸省小且較分散。服裝越寬松，輪廓造型越平直，胸部的取值范圍就越小，所以隨著服裝放鬆量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。