女裝落肩取多少

A. 女裝制板肩斜怎樣定

肩斜要根據肩部的人體夾角定。亞洲人體的肩部夾角一般是21°正常的情況下，前落肩會比後落肩要大。
有些流行的翹肩，再根據翹肩的大小，來適當的減少肩斜量。

B. 女裝上衣原型尺寸公式

160/84原型公式如下：背長 38cm ，胸圍 胸/2+6 ， 袖籠深 胸/6+7 ，後胸寬 胸/6+4.5 前胸寬 胸/6+3 ， 肩寬 背寬+2 ，肩斜 後領寬/3 ，後領寬 胸/12 ， 後領深 後領寬/3，前領寬 後領寬-0.2， 前領深 後領寬+1 落肩0.5 ，前肩斜 後領寬2/3 ，胸省量 前領寬的1/2 ，BP點 前胸寬的1/2向袖龍0.7cm 向下4cm ，側縫向後2cm。

C. 女裝上衣怎麼裁剪 七步驟教你學會剪裁

1、首先在紙上畫一橫線，確定衣長，這裡衣長為87.5厘米，在右手邊確定，橫開領為6.5，豎開領為7.5厘米，肩寬為22.5厘米，落肩為6厘米，前胸寬為25厘米，過肩點用曲尺連接至袖籠彎。

2、連接袖籠彎至底邊，並向外撇出四厘米，在肩斜線的中點，畫出四厘米打肩省，袖籠線往下20厘米，畫腰線，在衣領口往外3厘米，腰線點與面排點往外4厘米過這兩點畫圓潤的弧線，這是衣服的面排，是略有弧度的。

3、接著畫後片，基本與前片是一樣的，有幾個部位不同，第一是落肩為4厘米，後領口的橫開領，與前片一樣，豎開領為1厘米，後片的肩寬為19厘米，後片有一個收腰的設計，需要在腰節線處往裡凹進一厘米，其他都與前片一樣。

4、畫一個長59厘米，寬32厘米長方形，距離上面邊長14厘米處畫橫線垂直於兩邊長，找到中心點，畫一條豎線，垂直於橫線，過橫線兩端點連接至上面中心點形成等邊三角形。

5、在左邊邊長，平分三等份，第二等份向上兩厘米，第三本向下一厘米，畫圓潤的弧線，右邊邊長平分為四等份，在第一等分線向上3.5厘米，第四等分線的中心向下0.5，厘米，畫圓潤的弧線，袖口圍25厘米，以中線兩邊平分。

6、然後是西裝領子的畫法，領子畫一個長18寬6厘米的長方形，這是領子的一半，左邊為虛線，走到長的中心點，畫一條豎線，過這一點，連接邊長向上1.5厘米處，下邊一條線平行於上邊，領子就畫好了。

7、最後還有口袋，口袋是一個長20厘米，寬17厘米的長方形，把裁好的紙樣附在面料上，裁剪下來就可以製作了。

D. 女裝落肩袖造型與結構設計

女裝落肩袖造型與結構設計

通過對女裝落肩袖結構造型以及其他方面的研究，讓我更加深入的了解到袖子的造型在服裝整體造型中的重要性。在服裝流行趨勢中服裝袖子結構的一些演變，對於經典款式結構的再設計及改進能夠創造出意想不到的時尚美感。下面一起來看看女裝落肩袖造型與結構設計。

落肩袖即肩縫線延長的袖子。肩線加長、袖隆線延伸超過肩膀寬度、袖山的一部分轉移到衣片上，袖山高相應降低。肩線下落讓服裝形成「溜肩」的視覺效果。

落肩袖裝袖型廓型寬松，有些設計師也把落肩袖設計成「O」型造型，不僅給人以很好的視覺效果，而且使穿著更舒適。

落肩袖的袖山高與袖窿開度的關系

袖山高與袖肥、貼體度有著普遍的相互制約的關系，而這種普遍原理是基於結構的合理性而言。袖子的設計中版型要求是要很嚴謹的，考慮到實用和舒適的原則，要特別處理袖山高與袖窿開度的關系。按照袖山高制約袖肥和體貼度的結構原理，應該對衣身的袖窿狀態有所制約。袖筒總要和衣身縫合起來，合體度對袖窿狀態的制約規律，在選擇像落肩袖型的底袖山結構時(寬松狀態)袖窿應開的深度大，寬度小，呈窄長形袖窿。落肩袖的袖山高呈水平線狀態，袖窿線下降，袖窿深的合體結構設計，使腋下不會出現面料堆積(如下圖)。

落肩袖版型的復變

(一)袖山高近乎呈水平線

袖窿線的下降，使肩部的運動空間加大，隨之袖山高呈水平，袖隆深處的結構處理需要更加的嚴謹精心，弄不好的話腋下很容易堆積，影響服裝造型效果。

(二)造型上的大一號：「大一號」的落肩袖造型

人體在穿著大一號衣服時，服裝上的SNP點比人體的SNP點要下落些。就像人們所說的：「衣服大了，肩都溜下來了」。這應該也是「溜肩」一詞的來源。而穿著大一號的`衣服還會給人一種寬松的感覺，這也是人們為擺脫緊身服裝的束縛，追求寬松、舒適、自由、隨性、回歸自然。

(三)連身袖形式下的落肩袖造型

連身袖是指衣片的某些部分和袖子連成一個整體的袖型，而只要符合連身袖的結構規律都被看作分解圖是連身袖。由此可見，我們常見的插肩袖只是連身袖一種比較典型的款式。像下面的一款落肩袖也是屬於連肩袖這一類。

此上落肩袖結構在近年秀場中大展風采，經過設計師們的匠心獨運，一款款集舒適、高端、大氣於一身的女裝造型，更突出當下設計師們對時尚的演繹。在服裝結構上的改變，更是很好的傳承經典的一個服裝設計規則。對之前結構款式的分析研究，找出其差異，有助於准確把握流行趨勢。服裝的款式及設計總是在不短的循環往復，落肩袖又一次的登上時尚秀場，在設計師的金剪下變換各種造型，展現其特有的時尚魅力。

落肩袖時代的復現

溜肩、斜肩在上世紀50年代十分流行。圓潤的斜肩，弧線突起，肘部體積逐漸加大，袖口收窄，外造型呈「O」型。肩線下落的設計款式輕松休閑，通常用在休閑運動裝或是中性襯衣、大衣中。近年，落肩袖出現的頻率越來越高，尤其是近兩年的各大秀場。無論質地柔軟的棉料、硬挺闊朗的風衣料，還是厚實的呢料，都得以廣泛應用。如今落肩袖的風格定位早已跨越了休閑類別，在許多淑女風格的連衣裙或柔軟褶皺的大衣中也能見其身影。

結語

通過對女裝落肩袖結構造型以及其他方面的研究，讓我更加深入的了解到袖子的造型在服裝整體造型中的重要性。在服裝流行趨勢中服裝袖子結構的一些演變，對於經典款式結構的再設計及改進能夠創造出意想不到的時尚美感。落肩袖的結構造型的一些研究，以及通過一些時尚新潮中關於落肩袖的造型設計的剖析，還有影響袖子造型的袖山高、袖肥、袖隆、及袖窿線之間的一些關系。這些對以後自身的設計有很大的提高。

E. 女式大衣落肩線怎麼定

大衣落肩最簡單的是定寸，也就是直接從上平線向下量落肩量，找肩點
日本有用肩線與水平線的夾角來確定落肩的
傳統平面制圖用15：5之類的畫直角三角形的辦法定落肩 ，其實也是通過角度定。
日本原型是在原型基礎上抬高肩點，確定落肩的

F. 服裝裁剪的公式

至於公式，那太多了，同時在實際工作中，也不是一個款式套一個公式去做得出來的，公式只是參考。

1，上衣裁剪共六部分：

（一）半肩：肩寬1/2。

（二）橫領：半肩1/3。

（三）立領：領大1/5。

（四）袖籠深：胸圍1/5減去5分。

（五）胸肥：胸圍1/3。

（六）袖口：袖口肥1/2。

通常外衣袖籠深和袖籠一周的尺寸：
男：袖籠深： 5.5寸-----6.5寸。
袖籠一周：1.5尺-----1.7尺。

女：袖籠深： 5.5寸-----6寸。
袖籠一周：1.4尺-----1.6尺。

2，褲子裁剪尺寸計算共四部分：

（一）腰大：腰圍1/4。

（二）立襠=橫檔：臀圍1/3。

（三）褲口尺寸：減一寸除2。

通常：男女橫立襠尺寸8.5寸、9寸、9.5寸。

固定尺寸：落肩：1.5寸，前小襠彎度左邊1.2寸，右邊：1.5寸，落檔：5--7分，特體褲後落襠7---8分 。這個公式非常適合初學者記憶。

裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。

裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等准備工作。鋪料是按照所規定的層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料後還需要放置數小時，使之應力回縮後再裁剪。

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服裝裁剪的注意事項：

裁剪是縫制的基礎，裁剪時應保證裁剪的精度，即裁出的衣片與樣板間的誤差。對批量加工的服裝往往需要根據服裝的規格尺寸和數量分床裁剪，按照樣板方向部位合理排料，裁剪時各層衣片間的誤差應符合規定。

裁片方法不正確不僅會使成衣造型結構完全偏離設計，而且造成很大的浪費。在批量加。各層工時，會給生產者帶來很大的損失衣片間的誤差應符合規定。

G. 服裝打板前後衣片的落肩量怎麼確定啊

人體的肩部呈向前彎曲的弧形，為了符合這種需要，，前肩斜角略大於後肩斜角，可以利用比例確定法，前肩15:6，後肩15:5.

H. 請問服裝紙樣大師們：女西裝的八片式刀背省是從前、後落肩點向上多少CM開始分割、

刀背分隔縫屬於造型分割線，跟人體結構沒什麼關系，凡是造型線，沒必要在做紙樣時候，太考慮尺寸問題。你是剛學紙樣的吧，那我告訴你什麼時候或者什麼部位一定要考慮尺寸，什麼部位不需要考慮尺寸。
做紙樣，是以人體為本，記住有七條線段（5條水平線，2條垂直線）是需要給尺寸的，剩下的都屬於造型線，因為是造型線，所以就沒有一個所謂的定數，只有一點，造型線要有美感，要適合你做紙樣款式的風格。比如刀背線，功能上是做收腰的，但在視覺上也得要有收腰的感覺，不知道這個你明白不？
剛才所說的七條線，是以人體為本的。（指上裝）
1、上平線：上平線是你確定款式長短的起點。這個你懂的。
2、胸圍線：胸圍線是確定你所指定人體的胸所在的位置，也就是肩頸點（紙樣上指上平線）到BP點長度。很多人說是袖籠 深線，我不贊成，因為袖籠的深淺是看款式或者加放量而定的，有深有淺。但胸圍的位置是指BP點所在的水平位置。對於固定的人體，胸圍線的水平位置應該是固定的。
3、腰圍線：腰圍線的位置是上平線到腰節的長度距離的水平線。這是按人體定的。
4、臀圍線：臀圍線的水平位置，也是按照人體來定的高度，至於有的是從腰圍線下量多少，還是從上平線下量多少是沒關系的，只是方式不同，但只要符合人體就可以。有的人說衣長很短，在臀圍上，是不是不需要定臀高線，我覺得是一定要定的，因為衣長無論長短，其下擺都是按臀圍的大小來參照的。
5、衣長線：也就是所謂的下平線。是確定衣長的依據，也是必須的。
剩下2條是垂線，後中線和前中線：兩個中線的距離是紙樣胸圍的1/2，是確定款式圍度的依據。不用我多少了吧。

你會問我，還有肩縫線、側縫線、前後領窩、前後袖窿線，還有你說的刀背分割線，等等呢？我覺得這些線都是屬於造型線，既然是造型線，那就沒有定數，屬於設計范疇內了，想怎麼做就怎麼做，比如有一些款式是連身袖或者連身領呢？還有一些款式沒有側縫，或者是側縫偏移了，如三開身結構。當然，我說的那些屬於造型線的部位，不屬於跟人體有直接關聯的是不是在做紙樣中就不畫那些線條了呢，當然不是了，也得要畫的，什麼款式要做到萬變不離其中。說了這么多隻有一個，做好紙樣，不要局限於定數。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你紙樣技術越來越成熟。